Ремонт суппорта своими руками ланос
Подробно: ремонт суппорта своими руками ланос от настоящего мастера для сайта olenord.com.
Суппорта на моем Ланосе начали звенеть примерно на 10 тысячах километров пробега. Эта тема, считаю, довольно актуальна для владельцев Ланос и Сэнс, особенно накануне езды по зимним дорогам, смачно сдобренных солью и песком.
Тщательно изучив информацию на форуме “ланосоводов” по устранению звона передней подвески и суппортов, устранил проблему заменой смазки направляющих (сами направляющие не менял – не вижу смысла – износа направляющих суппортов не наблюдал даже после 30 тыс км пробега). Заодно намотал шланг на первый (нижний) виток передних пружин.
Итак, обо всем по порядку. Была куплена смазка для суппортов за 25 грн (см. фото) – смазка аерозольная, инструкция по применению на банке есть, и два куска по 0.5 м прозрачного бензостойкого шланга (один диаметром 8 мм, другой 10 мм – просто интересно было, какой лучше подойдет. Как оказалось впоследствии – 8-ка немного лучше ложится.
Из инструментов необходимо – ключ баллонный (снять-поставить колесо), домкрат, ключ на 14 для снятия суппортов, тряпка, отвертка или еще чего-то для удаления старой смазки в суппорте, нож/ножницы для резки шланга.
Открутить два болта, снять подвижную часть суппорта, вынуть направляющие, аккуратно снять пыльники.
Удалить старую смазку с направляющих, внутренностей пыльников и суппортов.
Внимательно со всех сторон осмотреть направляющие, убедиться в отсутствии их износа .
Нанести пару слоев смазки на направляющие (на фото 5 нанесено 3 слоя) и внутрь суппорта. Поставить на место пыльник, вставить направляющие.
Ничего сложного, только пара нюансов – на сам направляющий много смазки наносить не стоит – при сборке почти вся смазка все равно останется внутри пыльника и часть выдавится наружу.
| Видео (кликните для воспроизведения). |
Смазку надо нанести внутрь суппорта, предварительно удалив старую.
Пыльник плотно сидит в суппорте и на направляющем (фото 2) и при вдавливании направляющего в суппорт он раздувается – воздуху и смазке деваться некуда. Д а еще и смазка после нанесения некоторое время “газует” – похоже происходит какая то химическая реакция.
Аккуратно необходимо с одной стороны приподнять пыльник и вдавливать направляющий, чтоб вышел воздух и излишки смазки. До конца не вдавливать – иначе выдавится почти вся смазка из пыльника.
Поставить и прикрутить подвижную часть суппорта. Все.
Шланг порезал ножом как показано на фотке 6 и просто намотал на пружины – от стакана и на сколько хватит 50 см шланга (реально получается чуть больше одного витка намотки). Края шланга не крепил ничем.
Времени ушло от силы час на все.
После смазки проехал уже 6 тыс км – ничего не звенит и не гремит.
Ремонт суппорта дэу ланос,сенс
Ремонт и замена направляющих супортов на Ланосе
Суппорт тормозной ремонт. Ланос.
Ланос – проблемы с тормозным суппортом – DAEWOO Lanos
Ремонт переднего суппорта. Ремонт суппорта своими руками
авторемонт замена направляющих суппорта део ланос
Стучит суппорт на авто. Ломанная пружина.
Что делать чтобы суппорты не клинило (Disc Brake Calipers)
Ремонт и обслуживание СУППОРТОВ
Почему клинят суппорта и грeются тормоза, и почему нельзя смазывать
В статье пойдет речь о том, как устроен суппорт тормозов и как в выполнить ремонт суппорта своими руками в домашних условиях.
Когда водитель нажимает на педаль тормоза, колодки прижимаются к дискам и таким образом происходит остановка автомобиля. Но к сожалению еще не придумали механизмов, которые могли бы отводить тормозные колодки в исходное положение. Они просто перестают плотно прижиматься к дискам. Зачастую, после длительной эксплуатации тормозной механизм приобретает некоторые неисправности, что существенно сказывается на быстром или неравномерном износе тормозных колодок и дисков, повышенного шума и неприятного запаха. Колодки перегреваются и при этом теряют свои сцепные свойства. Одним словом тормозная система автомобиля становится неэффективной.
Причин, по которых возможны такие неисправности, на самом деле не так уж и много. Это или повреждённые направляющие, по которым перемещается суппорт, или грязь на рабочей поверхности, мешающая свободному перемещению колодок
Ну или сам суппорт. Последний вариант будет рассмотрен в данном материале:
-Небольшая поправка: таки есть в суппорте деталь, которая способствует именно возвратному движению поршня после пропадания давления – это манжета. С одной стороны она обеспечивает герметичность, с другой – является своеобразной пружиной. Квадратная в сечении, при перемещении поршня она деформируется, а потом стремится принять форму покоя, попутно слегка утапливая поршень в корпус.
Со временем эластичность манжеты теряется, колодки остаются прижатыми к дискам, повышенное трение, перегрев и все прочие прелести. Не всегда это очевидно. Как можно выявить неисправность?
Прежде всего, вывешенное колесо должно свободно крутиться, даже сразу после нажатия и отпускания педали тормоза.
Тормозные диски не должны иметь следы перегрева
наружная и внутренняя колодки не должны иметь разницу в толщине
поршень тормозного суппорта должен легко утапливаться в корпус.
Если же есть повод для беспокойства, начинаем искать проблему. Чаще всего она происходит из-за повреждённого пыльника
но даже если внешне цел, загляните под него
поверхность поршня должна быть идеально ровной, без каких-либо следов ржавчины или грязи.
VAG-ом предусмотрен ремкомлект, состоящий из резинок, есть и куча аналогов от сторонних производителей
но нет в продаже поршня. Однако это вовсе не проблема, можно спокойно использовать неоригинальные поршни, имеющиеся в свободной продаже для автомобилей предыдущих поколений
А теперь о самой процедуре ремонта:
-поддомкрачиваем автомобиль и откручиваем колесо, выворачиваем руль в крайнее положение
-снимаем фиксирующую пружину
-тщательно очищаем поверхность возле крепления тормозного шланга
-сполоснуть каким-нибудь очистителем, продуть воздухом
-что бы не потерять уровень тормозной жидкости, пережимаем тормозной шланг
-откручиваем полый болт, фиксирующий шланг,
-что бы грязь не попала внутрь, а жидкость не заливала всё вокруг, наживать в отверстие простой болт с резьбой 10*1,5
-снимаем защитные колпачки на направляющих
-откручиваем направляющие шестигранником на 7 мм.
-необходимо немного утопить поршень, для того с помощью толстой отвёртки отодвигаем корпус от диска
-снимаем суппорт, помогая себе отвёрткой (отвёртками)
-одна колодка может остаться в скобе, одна фиксируется пружинкой к суппорту
—тормозной суппорт в руках. Плоской отвёрткой снимаем чехол
-чудеса, но даже при внешнем благополучии внутри могла оказаться влага
-поршень из корпуса можно вынуть тремя способами:
—не отсоединив ещё суппорт от шланга, снять его с диска, и нажимать на педаль тормоза, пока поршень не выпадет. И сразу пережать шланг.
—зажать корпус в тисках, а поршень вытягивать большими “крокодилами”, совершая одновременно круговые движения
–но проще всего вынуть его с помощью воздуха. Однако не забудьте обеспечить упор, для безопасности собственных частей тела
-слив остатки тормозной жидкости, вынимаем старую манжету
-необходимо тщательно очистить посадочную поверхность защитного чехла
-а так же канавки для манжеты
-перед сборкой необходимо всё ещё раз промыть ( ELSA рекомендует спирт, но не внутрь) и продуть воздухом.
-чистыми (!) руками укладываем новую манжету
-слегка смазываем её свежей тормозной жидкостью
-немного т.ж. проливаем на поверхность поршня (та же ELSA для этого предусматривает специальную пасту)
-кладём поршень в корпус строго вертикально, и слегка раскачивая, усилием пальцев, вдавливаем
-утопив почти до середины, надеваем защитный чехол
-убедившись, что резинка нигде не замята, напрессовываем чехол на корпус. В нём вварено проволочное кольцо, для ровной посадки VAG-ом предусмотрена специальная оправка
-но можно обойтись и без неё, главное – равномерное усилие
-утопить поршень полностью, а потом выдвинуть с помощью воздуха, и убедиться, что пыльник сел ровно, нигде не перекручен и не порван
-снова утопить поршень полностью, и можно приступить к сборке. Однако, раз уж мы дошли до ремонта и профилактики тормозов, делать всё нужно правильно. А значит – откручиваем скобы суппорта
-и тщательно вычищаем все поверхности, по которым перемещаются колодки
-убеждаемся, что не повреждена резьба, в которую ввинчиваются направляющие
*слабое место на VW последнего поколения. Часто при выкручивании направляющей, грязь и ржавчина, образовавшиеся на торчащей части, вытаскивают за собой и нити резьбы
-прикручиваем скобу на место (болты перед повторным применением очистить, затягивать с усилием 190Nm ),
кладём колодку и убеждаемся, что она нигде не застревает
-очищаем направляющие от грязи. При следах ржавчины их лучше вообще заменить
-вставляем внутреннюю колодку пружиной в поршень,надеваем суппорт на скобу, пальцами (!) наживляем направляющие
обязательно убедитесь, что болт пошел по резьбе, и только потом затягиваем (30 Нм)
-надеваем колпачки, что бы потом не забыть, вставляем пружинку
-тормозной шланг крепится к тормозному суппорту полым болтом, и уплотняется двумя кольцами.
-можно смело назвать их одноразовыми.
И снимаются они только с помощью инструмента
-но при этом в ETKA найти их, как отдельную деталь, не предоставляется возможным. Смело можно ставить кольца из аналогичного узла, применяемые в отечественных автомобилях. Разве что перед установкой слегка подвигать взад и вперёд на мелкой шкурке
-перед сборкой продуть штуцер
-и очистить привалочную плоскость на шланге
-откручиваем штуцер прокачки, и освобождаем тормозной шланг
-обычно после такой работы прокачивать контур нет нужды, достаточно дождаться, когда из штуцера польётся жидкость, ровно и без пузырьков
-для любителей экологии можно подвесить бутыль, и контролировать воздух через прозрачный шланг
-затянуть шутцер ( 30Nm), сесть за руль и несколькими качками педали свести колодки.
-смыть остатки тормозной жидкости и прочие и следы деятельности
-особенно обратите внимание на пыльник ШРУСа, чехлы шаровой опоры и рулевого наконечника
Если таковых не наблюдается, прикручиваем колесо, опускаем домкрат. Открываем капот и проверяем уровень тормозной жидкости в бачке. При необходимости – долить.
Сделать пробную поездку. Если педаль при первом нажатии проваливается, а после пары качков становится выше, повторить процедуру по удалению воздуха.
Так же есть вероятность, что из-за разной эластичности манжет в старом и перебранном суппорте появится разница в скорости срабатывания тормозов. Поэтому желательно переборку производить сразу с обеих сторон.
Ну а теперь можно радоваться исправным тормозам.
Таким образом теперь вы узнали, как выполняется ремонт переднего и заднего тормозного суппорта
Да, чуть не забыл о владельцах автомобилей Дэу Нексия (Daewoo Nexia) . Им тоже данная статья будет полезна, так как уже давно не секрет, что узбеки заменили первоначальный передний тормозной суппорт, доставшийся Нексии от Кадетта, более новым и эффективным от Ланоса. Да и сам народ активно практикует замену старых суппортов на более продуманные (может не до конца). Я, например, поменял суппорта почти сразу после покупки автомобиля и разницу в “цепкости” и отзывчивости тормозов заметил сразу. Но, вместе с улучшением, Нексия получила в подарок и вышеизложенную проблему. Так что, прошу и Вас, господа Нексияводы также, к прочтению данного материала.
После не долгих раздумий, решил сразу начать с самого верного, надежного, стопроцентного способа устранения стука-звона передних тормозных суппортов. Правда, способ дорогой и со своим минусом. Но, все по порядку. Данный мега способ заключается в полной замене родных суппортов на суппорта от автомобиля Опель Вектра (Opel Vectra) 1.6 – 1.8, диаметр тормозного диска R13 . Да, это самый надежный способ сделать суппорт бесшумным и сохранить эффективность тормозной системы. Теперь о недостатках данного решения. Первый минус, цена пары суппортов, довольно высока и это я говорю о варианте б/у. Второй минус, это появление трудностей в дальнейшем с заменой тормозных колодок под опелевский суппорт. Их и найти в продаже тяжелей, и стоимость их выше процентов на 40, в отличие от родных. Так что, данный способ не для всех. Других проблем нет, суппорт становиться отлично, ничего переделывать не надо.
Ниже, описаны способы, по стоимости близки друг к другу. И первым из них опишу самый на мой взгляд эффективный. Он заключается в ремонте суппортов. Для этого придется купить ремонтные направляющие пальцы и сверло специального размера . На рынке, я имею ввиду авторынок Лоск, можно найти ремонтные пальцы первого и второго ремонта. Эти направляющие пальцы отличают от стандартных диаметром. Ремонт 10мм – стандарт 9.5мм. Сверло которое необходимо будит купить должно быть размером – 10.1мм (фото 7,8,9). Дальше проводим такую же работу как при замене направляющей (описано выше). Снимаем направляющую скобу, зажимаем в тиски и рассверливаем отверстия (фото 10). Отчищаем отверстия от стружки, устанавливаем пыльники, смазываем пальцы и сборку проводим в обратной последовательности. Ничего сложного.
Следующий способ, был найден мной в Интернете и конечно же я решил испробовать его на деле. А этом случае, все еще проще. Покупаем поджимные пружинные скобы переднего суппорта на автомобиль (да, опять он) Опель Вектра (Opel Vectra) 1.6 – 1.8 (фото 11). И устанавливаем их на суппорт. Устанавливаем, то есть сверлим два отверстия, заранее рассчитывая их расположение с условием, чтобы скоба хорошо поджимала суппорт к направляющей тормозных колодок. На фотографии 12, хорошо видно, что мне это удалось не сразу, только после третей пары отверстий натяжка скобы меня устроила. Вторая сторона, получилась уже лучше))). Могу согласиться с мнением, что если суппорт уже сильно разбит, то эти скобы погоды не сделают. Но, как вспомогательный, можно сказать упреждающий вариант, он имеет право на существование. То есть, после установки новой направляющей колодок или ремонтных пальцев, на суппорт также можно установить и Вектровские скобы. Тогда срок службы суппортов значительно увеличится.
Есть еще один способ решения проблемы. Он чем-то похож на описанный выше. Но, лично, я его не практикую. Видел только на паре автомобилей. Суть данного способа заключается в установке пружины, которая должна натягивать суппорт . И он (способ) работает! А если так, то умолчать о нем я не мог))). Опять же берем дрель, сверлим отверстия и один конец пружины цепляется к стойке, второй к суппорту. Как все это выглядит в реале видно на фотографии 13. Думаю в этом случае самое сложное будет подобрать пружину подходящей длинны и силы натяжки. Так как пружины эти я сам не устанавливал, то точно сказать откуда они могут подойти не могу.
Вношу не большое дополнение к материалу статьи, которое касается вопроса – Чем смазывать направляющие пальцы тормозного суппорта? И так как автомобильная индустрия постоянно развивается, ответ на этот вопрос будет постоянно меняться с течением времени.
Заканчиваю спор о пригодности смазки Bosch Superfit для направляющих пальцев тормозного суппорта. Сейчас я могу с уверенностью в 100% сказать, что смазка для тормозных систем – Bosch Superfit, идеально подходит для обработки направляющих пальцев тормозного суппорта. Почему вдруг, у меня появилась такая уверенность? Все просто. У меня ушел почти год времени и несколько тюбиков на проверку пригодности этой смазки! И проверку эта смазка прошла успешно, пусть не на спортивных болидах, а «всего лишь» на автомобилях, работающих в такси. Но, факт того, что ни один направляющий палец не закис, смазка не вытекала, пыльники не разбухали и суппорта оставались подвижны, остается фактом. А это уже не пустые слова всезнающих критиков и специалистов, типа Валерия. Плюс, было отправлено письменное обращение в компанию Bosch, с просьбой более детально рассказать о сферах применения смазки Superfit. Сотрудники компании не поленились ответить. Что Вам сказать… Они так же не согласны с мнением Валерия. Удивительно, да? Кому интересно, можете самостоятельно посетить официальный сайт компании и почитать информацию по смазке, и посмотреть примеры ее использования. А можете и просто скрин страницы глянуть (смотрим ниже). Всё станет все ясно.
И как итог смазка Bosch Superfit прекрасно сохраняет свою номинальную вязкость, на которую не влияет ни время, ни температура. Так же, эта смазка не разрушает резиновые уплотнители и пыльники, не коксуется и не вытекает. И ничуть не уступает смазке для тормозной системы – TRW PFG110.
Пока все! Все способы по устраненению стука и звона переднего тормозного суппорта на автомобилях Дэу Ланос (Daewoo Lanos) и Дэу Нексия (Daewoo Nexia) известные и проверенные мной, я перечислил. Возможно в будущем материал будет дополнен, свежей информацией. Так что, продолжение следует.
Видео загрузил Сергей Л
Искать Сергей Л 3 год назад
устраняю шум вызванный направляющим пальцем суппорта. точим на станке из ремонтного немного увеличенный стандартный.
Полное ТО переднего тормозного поршня СЕНС, ланос, какие проблемы возникают при подклинивании поршня и направляющих, чем и как правильно их смазывать и перебирать и собрать на место. Кто может помочь и кому не жалко для дальнейшего развития канала: WebMoney: R824256517652 U297050944761 Z418288984866 Приват Банк: 5168 7422 0395 6960 5168 7422 1478 1969 QIWI Кошелек: +380507421067 Всем огромное спасибо за поддержку и понимание.
Как за 10мин. в домашних условиях заменить передние тормозные колодки на Daewoo lanos Мои видео https://www.youtube.com/channel/UCijEEd5sWjXOdx8QRW3llcA/videos
Колодки-B1G10209262.Направляющие-810072.Смазка для направляющих-PFG110.Смазка медная-AC4575.
Кому это видео было полезно и вы считаете что этому варианту быть,поделись им с другими людьми! кто хочет помочь-4276 8801 5769 2611 сбер. qiwi +30952498610
смазку для шрузов используют в шрузах у тебя пальцы заклинит и резинки разест , там нужна спец смазка для направляющих
а если направляющие уже 10мм и в отверстии есть элипс? возможно произвести ремонт?
Подскажите, какой шестигранник на скобу нужен?
да не надо ничего точить. в год 2раза делать ревизию пыльников и обновлять смазку. там допуск на тепловой зазор. так как направляйки и сам скелет суппорта из разных металлов.
а вот железные пластины те что на колодках какую нибудь роль играют? я установил колодки без них так как ушки были сломаны. Что скажете?
не подскажите какая смазка надо для супорта??
Тормоза очень важный элемент любого автомобиля, ведь от их работоспособности зависит ваша безопасность. Основную нагрузку на любом авто несет на себе передняя часть, как мы знает там тормоза дисковые. После большого пробега, уже от 60 000 километров и выше эффективность торможения начинает падать, это может быть связано с неправильной работой тормозного суппорта, иногда можно вообще поймать «клин». Однако устройство достаточно простое и его можно отремонтировать своими руками. Думаю, вам эта статья будет полезной, в конце будет подробное видео …
ОГЛАВЛЕНИЕ СТАТЬИ
Для начала скажу, что переднее колесо просто может заклинить, по аналогии как вот в этой статье — просто прекратит крутиться! Ребята это очень опасно, на скорости это может привести к аварии. Поэтому суппорта нужно правильно и вовремя диагностировать. Однако для начала немного о строении.
Про суппорт будет отдельная статья, но сейчас я хочу показать на «пальцах», какие есть движущиеся части, которые в первую очередь страдают. Это достаточно простое устройство, в нем есть всего два рабочих элемента – направляющие и поршни.
Именно они виновники всего «торжества», если выходят из строя то работа нарушается. Однако строение поршня сейчас достаточно прочное, физическая течь, когда вы порвали, скажем тормозной шланг, явление сейчас редкое. А поэтому ломается суппорт из-за закисания поршней и направляющих, но про это чуть ниже.
Если работа этого узла нарушена, то получается что идет неравномерный износ тормозных колодок. Вам достаточно их вытащить и посмотреть на них, при правильной работе они должны иметь примерно одинаковый износ (плюс — минус 10%). Если задняя, например, толще чем передняя, то получается — что суппорт работает неправильно! Также стоит посмотреть на тормозной диск — износ также должен быть равномерным. Если износ колодок неравномерный, причем ярко выражен, например внешняя, намного больше изношена, чем внутренняя – нужно срочно либо менять, либо ремонтировать суппорт и не ждать пока заклинит.
Такой неравномерный износ говорит только ободном – поршни сильно давят на одну колодку (идет максимальный износ), а вторая как бы вообще не участвует.
Причины как всегда банальны, это «закисание» или «закоксовывание» тормозных поршней, либо направляющих. Это может произойти как из-за неправильного обслуживания, так и из-за банальной поломки.
1) Неправильное обслуживание. Зачастую на направляющие в гаражах народных умельцев, набивают ЛИТОЛ или графитовую смазку, что приводит к набуханию пыльника направляющей, а позже она просто «закисает».
2) Это банальный прорыв пыльника. НА направляющую начинает поступать влага, что рано или поздно его разъест и приведет к закисанию.
3) Следующая причина кроется в самом поршне. Его корпус также может страдать от прорыва пыльника, попадает вода.
4) Либо от некачественной тормозной жидкости. Она гидроскопична, а поэтому со временем в ней накапливается много воды, если ее не заменить – то она начинает разъедать поршень изнутри, что также приводит к закисанию.
НУ что же теперь переходим непосредственно к ремонту суппорта. Пожалуй, начнем с самого простого.
Зачастую направляющие это своеобразные болты, которые вкручиваются в специальные ушки корпуса. Если на них видны очаги коррозии, которые уже не удается удалить, то их просто нужно заменить.
Выкручиваем из крепления (ушка) и вставляем новую направляющую, очень простая замена. После этого нужно использовать только правильную смазку (обычно идет в комплекте), а также важно не забыть одеть пыльники, сразу проверяем их на герметичность, не должно быть никаких прорывов и трещинок. Сейчас предлагаю перейти к поршням.
Здесь задача посложнее, потому как они находятся внутри корпуса суппорта и ремонт не такой простой. Сразу хочу отметить – бывают случаи, когда поршень заклинивает в корпусе, и он вообще не двигается! Здесь действий может быть два:
1) Постараться оживить этот суппорт, положить его «отмокать» скажем, в бензин или силиконовую смазку. Затем аккуратно постараться вытащить поршень из корпуса.
2) Купить банально новый суппорт. Иногда заклинивает очень прочно, ломая корпус, тут уже ремонт не поможет.
Если поршни еще ходят — первая сложность касается в вытаскивании их из корпуса. Для этого на СТО используют сжатый воздух, который подается в отверстие для тормозной жидкости. Таким образом поршень, просто вылетает, если вы делаете ремонт в гараже – то вам нужно «выдавить» при помощи тормозной жидкости, просто не отключая их от общей системы. Не волнуйтесь что потечет «тормозуха», все равно ее менять после ремонта.
Теперь осматриваем корпус. Если есть следы перегиба, ржавчины, или механических повреждений, то его однозначно нужно менять, ремонт тут будет не обоснован. Для этого приобретаем ремонтный комплект, с резинками уплотнителями и новыми поршнями, важно заменить что в нем должна быть специальная смазка, обычно как для направляющих, так и для поршней! ЭТО ВАЖНО!
Без нее ремонтировать не будет смысла, потому как можно порвать новые уплотнители.
Теперь перечислю по пунктам:
1) Вытаскиваем старые резинки и уплотнители.
3) Чистим корпус, как снаружи так и внутри.
4) Затем применяя новою смазку, обрабатываем все места креплений.
5) Устанавливаем резинки уплотнителей
6) Устанавливаем поршни, также предварительно смазав.
После этих манипуляций собираем суппорт. Ремонт на это закончен, можно устанавливать на автомобиль. Не забудьте поменять тормозную жидкость и прокачать затем систему.
Сейчас хочу вам предоставить подробное видео по ремонту, в описано все более подробно.
НА этом все, думаю моя статья была вам полезна, ставим лайки в соц. сетях!
И так, ребята, всем привет. Сегодняшнее видео посвящается автомобилю Дэу Ланос. И сегодня я буду менять направляющие суппортов. Есть на этих автомобилях такая проблема.
Вот зажат суппорт, а все равно есть люфт.
Дело в том, что направляющие суппорта изнашиваются. Из-за этого может идти вибрация на руль при торможении, может быть стук.
В общем, ремонт не сложный. Я не какой-то мастер или ремонтник.
Но уверен, что смогу все сделать сам.
- Первым делом нам надо выкрутить болты, держащие тормозной барабан и суппорта. Для этой работы нам понадобится гаечный ключ на 14 и шестигранник на 10.
- Используйте качественный инструмент, так как винты идут тяжело, и можно слизать грани. Тогда придется покупать новые запчасти на Заз Шоп.
- Значит, снимаем суппорт. Потом аккуратно вынимаем тормозные колодки.
- Теперь срываем винты под шестигранник. Кстати, смазывать винты лучше не солидолом или литолом, так как от нагрева они прикипают.
Лучше использовать специальную смазку. Все.
Теперь отсоединяем скобу. Вот они, наши направляющие суппортов Дэу Ланос. Сейчас я поеду к токарю, чтобы он посмотрел. Возможно, надо будет все это дело проточить.
Отверстия в скобе Дэу Ланос мне проточили. Я поставил утолщенные ремонтные направляющие. Работает отлично. Сидит плотно, ходит плавно. Теперь собираем в обратном порядке и спокойно ездим.
Как заменить передние тормозные колодоки на автомобилях Daewoo Lanos, (Деу Ланос), Sens, (Сенс) Nexia, (Нексия), Chevrolet Lanos, (Шевролет Ланос), Zaz Chance, (Заз Шанс), своими руками.
При торможении слышен характерный скрипящий звук (не берем в расчет скрип после проезда глубокой лужи или длительную езду по запыленной местности)? Скорей всего пора менять тормозные колодки. (В этой статье я раскажу как менять передние колодки, как менять задние колодки я описывал тут)
Проверить так это или нет очень просто:
– Поддомкратить автомобиль, снять переднее колесо и посмотреть через сервисное отверстие в тормозном суппорте на толщину фрикционных накладок на тормозной колодке. Минимально допустимая величина износа фрикционной накладки:1.5 мм.
Для выполнения работ потребуются: отвертка плоская, штангенциркуль, ключ на14 мм, домкрат, баллонный ключ.
1. Затянуть полностью рычаг стояночного тормоза. Не забудьте подставить под задние колеса противооткатные упоры.
2. Сорвать болты крепления переднего колеса. Затем поддомкратить на выбор праву или левую (все равное заменять колодки придется с обеих сторон) сторону автомобиля так, чтобы полностью вывеселось переднее колесо. Отвернуть окончательно болты крепления и снять переднее колесо. При необходимости, промойте тормозные механизмы смесью воды с моющим средством. Дайте высохнуть тормозным механизмам.
Уважаемые самоделкины, мыть тормозные механизмы можно исключительно водой и моющим средством, ни в коем случае не применяйте для данной операции бензин, дизтопливо и другие нефтепродукты, а также какие-либо растворители.
3. Отведите отверткой тормозные колодки от диска, как показано на рисунке 1.
Затем отверните нижний болт направляющего штифта тормозного суппорта рисунок 2.
Поднимите скобу суппорта вверх фото 3.
4. Снимите обе тормозные колодки, фото 4.
Для уверенности в тормозах, возьмите штангенциркуль и измерьте толщину тормозного диска в четырех местах. Помните, что предельно допустимая толщина тормозного диска составляет18 мм. Тщательно очистить тормозной механизм от грязи, пыли и ржавчины. Проверьте состояние прижимных пружины и если они сильно деформированы или покрылись ржавчиной, замените их.
5. Переместите поршень внутрь тормозного суппорта. Будьте очень аккуратны, чтобы не повредить пыльник и уплотнение поршня. Также следует всегда помнить, что если в расширительный бачок главного тормозного цилиндра залита тормозная жидкость по отметку МАХ, значит при вдавливании поршня жидкость может вытечь. Чтобы это исключить, необходимо откачать часть жидкости из расширительного бачка чистым шприцем.
6. Установите новые тормозные колодки (рисунок 5) на суппорт.
Затем опустите скобу тормозного суппорта в исходное положение. Перед затягиванием болта нижнего направляющего штифта, желательно извлечь штифт из корпуса тормозного суппорта и нанести на его поверхность смазочный материал, также заложите смазку внутрь пыльника. Затяните нижний болт крепления направляющего штифта тормозного суппорта.
Всегда при выполнении каких-либо работ связанных с тормозными механизмами необходимо проверять целостность всех пыльников и уплотнителей.
7. Установите переднее колесо и затяните болты его крепления. Опустите автомобиль и доверните окончательно болты крепления.
9. Повторите описанные выше операции, но теперь с другой стороны автомобиля.
Нет видео.
| Видео (кликните для воспроизведения). |
10. После выполнения всех операций, сесть в автомобиль и несколько раз нажать на педаль тормоза, чтобы подвести тормозные колодки к дискам. При необходимости, долейте необходимое количество тормозной жидкости в расширительный бачок.
Приветствую! Меня зовут Петр. Я с юности любил собирать автомодели и парапланы, позже мое хобби выросло в нечто большее и я долгое время работал мастером в компании “муж на час”. За многолетний опыт в моей копилке оказались огромное количество различных схем и реализаций ремонта и монтажа своими руками различных устройств. Не все “рецепты” принадлежат мне, но считаю что такие знания должны быть в открытом доступе. Это и стало причиной создать данный сайт.
Источник