Передний суппорт мазда 323 ремонт

mazda323f.sytes.net

Клуб любителей автомобиля Mazda 323f

• Список форумов‹Mazda 323f BA (1994-1998 годов выпуска)‹Ремонт своими силами
• Изменить размер шрифта
• Версия для печати

• FAQ
• Регистрация
• Вход

фотоотчет по переборке четырех тормозных суппортов

Der MAZDer » Сб июн 18, 2011 6:01 pm

Это мой скромный фотоотчет по переборке всех четырех тормозных суппортов на
Mazda 323F V (BA) GT KF 2.0 V6 DOHC 24V (144 Hp) 1994 г.в Причин сподвигнувших меня на столь трудоемкую операцию было несколько:
во-первых, при замене зимой тормозных
колодок был обломан штуцер прокачки на заднем тормозном цилиндре, во-вторых, в левом заднем суппорте был сорван шестигранник, который регулирует сведение колодок,
в-третьих, после установки спереди колодок Kashiyama тормоза стали какие-то невнятные. При активном торможении появлялось сильное биение в руль и колодки слабо схватывали при резком торможении.
Хотя может Kashiyama тут и ни при чём
и так совпало.
Колодки решил брать оригинал, так как в неоригинальных комплектах нет такой мелочи как пружинок, направляющих пластин и термоизоляционных прокладок на колодки и под поршень.

Передние колодки B0Y1-33-23ZA , цена
2 900 руб.

Задние колодки BCYC-26-43ZB, цена
1300 руб

Диски решил брать NK, начитавшись положительных отзывов на русскоязычных и немецкоязычных форумах.

Передние тормозные диски 20 32
58, в упаковке 2 штуки
3300 руб. в сумме.

Задние тормозные диски
20 32 57, также 2 штуки в коробке
1500 руб. в сумме.

Ремкомплект взял оригинал на задок и не оригинал на передок. Неоригинал взял из-за слишком большой цены и долгих
сроков поставки. На задок цена и сроки устраивали.

Ремкомплект переднего
суппорта: D4432 фирма Seinsa
в упаковке комплект на один суппорт.
Цена:
230*2=460 руб.

Ремкомплект заднего суппорта GAYE-26-46ZB, цена 1000 руб. В коробке комплект на оба задних суппорта.

Также стояла проблема выбора смазки для суппортов. Оказывается надо применять 3 или даже 4 типа смазки для разных мест суппорта, а не
как
я на
ВАЗ 2108 всё смазывал смазкой ШРУС.
Почитав форумы, решил купить
смазки CRC.
На картинке слева на право:
Copper paste (смазка медная)
арт. 10.415.1.04.12.58, Metal free paste (смазка керамическая) арт. 10.434.1.40.12.58,

Bräklube (смазка термостойкая) арт. 10.418.1.04.12.58.

Также купил новый штуцер и регулировочный болт.
Штуцер тормозного цилиндра GA5R-33-691, цена 200 руб.

Регулировочный болт в задний левый
суппорт
BW0H-26-733, цена 160 руб.

По запчастям всё. Из оснастки купил 3 литра керосина для отмачивания
и чистки деталей, листы шкурки различной зернистости
от 400 до 120 для шлифовки и удаления ржавчины с деталей, сверло левостороннее (экстрактор) для высверливания сломанного штуцера.
Еще 2 литра тормозной жидкости. Из инструментов купил лишь съемник стопорных колец. Без него задний суппорт полностью не разобрать!

Теперь по порядку про сам процесс. Начал с передних суппортов, снял левое колесо, вынул колодки и нажал на тормоз, чтобы поршень выдвинулся почти полностью и в дальнейшем его было проще достать. Открутил тормозную трубку и просто отвел в сторону.
Тормознуха полилась на асфальт, да и фиг с ней подумал я, все равно менять собирался.
Снял сам
цилиндр. Откручивая скобу, был приятно удивлен прежним хозяином машины, этот хороший человек все болты посадил на керамическую пасту и они открутились безо всяких
проблем.
Правый суппорт снял также как и левый, но без нажатия на тормоз.
Принес все домой.

Вот в
таком состоянии суппорт предстал.
Переборка ему явно не помешает. Пыльник разбух и уже не обхватывает поршень, пропуская грязь с водой.

В разборке ничего сложного нет, единственный момент – это выдавливание поршня. Это можно сделать через отверстие тормозной трубки, вставив туда штырь и давая
им на поршень.
Другой рукой при помощи плоскогубцев
удерживать поршень от перекосов. Вот поршень до и после чистки шкуркой и отмачивания в керосине.

Далее почистил в керосине и шкуркой пальцы. Перешел к сборке. Это правый передний суппорт перед сборкой.

Смазал резьбу штуцера керамической смазкой и закрутил. Смазал стенки цилиндра тормозной жидкостью и установил новое
уплотнительное кольцо.

Затем надел новый пыльник.
Сначала на суппорт, расправив пыльник и вставив в паз,
а затем натянул на поршень.
Натягивал, раздвигая двумя указательными пальцами отверстие манжеты, а двумя средними пальцами пытаясь засунуть в дырку поршень. Это было самой сложной операцией.
Под манжету смазку не закладывал.
Затем затолкал в скобу новую резинку под направляющий палец .
Сами
направляющие пальцы смазал Bräklube (смазка термостойкая).

Направляющие пластины и термоизоляционные пластины смазал Copper paste (смазка медная).

Все резьбовые соединения смазал
Metal free paste (смазка керамическая) и собрал суппорт.

Установил на авто и принялся за задние суппорта. Задние суппорта тоже снимал оба сразу.

Начал с высверливания обломанного штуцера экстрактором (левосторонним сверлом).
Но из этого ничего не получилось.
Экстрактор хорошо цеплял за отверстие, но штуцер не выкручивался.
Тогда я взял обычные сверла с шагом 0,5 мм и по очереди аккуратно рассверлил штуцер и вынул его остатки. Немного повредил резьбу в отверстие, но новый штуцер
держался хорошо.
Штуцер установил на
Copper paste (смазка медная)
чтобы
в дальнейшем не было проблем
с его откручиванием.
Поршень вынимается с помощью шестигранника, который находится под винтом-заглушкой. Просто крутим шестигранник и поршень выдвигается.
Затем понадобится съемник стопорных колец. Стопорное кольцо держит болт, который выдвигает поршень.
Дальше все вынимаем и чистим. Направляющие
пальцы удобно шлифовать, вставив их в дрель и прижимать
наждачной бумагой.

Смазал прилагающейся смазкой красного цвета отверстие, где ходит болт выдвигающий поршень, отверстие под
привод к ручнику, шестигранник.
Надел все новые резинки и колечки.
Смазал стенки цилиндра тормозной жидкостью уплотнительное кольцо.
Затем надел новый пыльник.
Сначала на суппорт, расправив пыльник
и вставив в паз,
а затем натянул на поршень.
Натягивал, раздвигая двумя указательными пальцами отверстие манжеты, а двумя средними пальцами пытаясь засунуть в дырку поршень.
Под манжету смазку не закладывал.

Затем затолкал в скобу новую резинку под направляющий палец.
Сами
направляющие пальцы смазал Bräklube (смазка термостойкая).
Направляющие пластины и термоизоляционные пластины смазал Copper paste (смазка медная). Все резьбовые соединения смазал
Metal free paste (смазка керамическая) и собрал суппорт.

Установил суппорта на задний мост. Места соприкосновения тормозного диска со ступицей смазал Copper paste (смазка медная), чтобы потом не сбивать диск молотком когда он прикиснет. Прокачал при помощи своей девушки тормозную систему крест-накрест, начиная от дальнего, по отношеню к главному цилиндру, суппорта.
Результат переборки превзошел мои ожидания. Машина тормозит плавно и мягко безо всяких биений. Тормоза стали заметно более цепкие.
По времени ушло полтора дня на всю переборку. Удачи!

Источник

Передний суппорт мазда 323 ремонт

главные правила:
1 не сцать
2 если полная жопа и страшно см п.1.
3 «глаза бояться а руки делают»
4 «механиками не рождаються ими становяться»

Надеюсь друг ты знаешь что такое домкрат и как им пользоваться. поэтому ставим бибику на что-то ровное, выставляем 1 или заднюю передачу (не стоит брать пример с АСВ он тогда воткнул 3), выжимаем тормоз и вытаскиваем ручник. (при работе с задними тормозами, ручник не трогаем), ослабляем гайки крепления колеса, поднимаем машинку и откручиваем колесико

СНЯТОЕ КОЛЕСО РЕКОММЕНДУЮ ПОЛОЖИТЬ ПОД МАШИНУ, ПРИ РАБОТЕ ЭТО МОЖЕТ СБЕРЕЧЬ ВАШИ НИЖНИЕ КОНЕЧНОСТИ!!

вот эта страшная железяка, что прикрывает сверху блестящее и круглое (это тормозной диск) и есть тормозной суппорт, вот так он вызлядит спереди

тормоза у меня рабочие поэтому некоторые вещи на моей машине делаються проще, далее надо разжать колодки, делаеться это впринципе просто если тормозной цилиндр исправен,
просто вставляем балонник вот так и разводим колодки

быстрее всех отойдет колодка что у рабочего поршня, там ей проще оджать поршенёк, потом вставляем балонник между колодкой и поршнем и отводим тормозной поршень

вот всё отошло, красота, да? ан нет, кой чаво забыли а именно физику тему о сообщающихся сосудах, тормоза то это они и есть, соответственно куда тормозуха пошла?? а. кто угадает?

ну ладно потом додумаешся. приступим дальше, надо отжать вторую колодку, делать это уже веселее если направляющие закисли, мне повезло у меня еще почти не закисли, берем баллоник и вставляем его как? правильно, между суппортом и колодкой, если вставить между кодкой и тормозным диском то:
1 поцарапаешь торм диск (впринципе фигня отполируеться)
2 отколешь накладку тормозной колодки (это хуже тогда надо менять колоодку а они поштучно не барыжаться тока комплектом) но если от колодки остался тока металл то можно но лучше ненадо.

Для ускорения можно применить «влуперин молотковый», кстати предупрежу, я не сделал важную вещь, а именно не снял контрящие скобы направляющих колодок, когда я их снял все легко разобралось, и торм колодки были без проблем изъяты из суппорта, воо

вот и колодочки, наклака имеет 5 мм остаточной толщины, значит ещё походят, перед зимой сменю, может быть

Если бы мы меняли торм колодки то их бы сейчас просто вкинуть и собрать обратно, но задача была долезть до направляющих суппора, значит лезем дальше, ключиком на 14 откручиваем болтики крепящие направляющие к «основе»

вот и теперь можно добраться до направляющих суппорта, вот так она выглядит

левую я так и не вынул , но она вращалась пассатихами да и лень если честно, я их просто залил силиконовой смазкой и собрал обратно

кстати тормозной диск у меня меняеться как оказалось просто методом снятия и замены

в ступичные подшипники вы уж извините не полезу, просто нехочу, да и тянуть влом, разобрал я и так достаточно, сборка разумееться в обратном порядке.
всамом итоге вешаем колесо на 2е гаечки томаем в салон и нажимаем пару раз на тормомоз, не на сцепление как я а на тормоз, колодки сходяться, суппорт занимает «боевое положение» и машина впринципе готова к движению, но колесико потом снимаем, смотрим мало ли что там, не забываем ставить проволочные скобки-стопоры.

осмотрели? отлично все как и было?, запчастей лишних не осталось? отлично, одеваем колесо, делаем пробный тест драйв собираем инструмент, мы с пользой потратили 30 минут времени, вот вам итоговая фотка, того что нам понадобилось в этом ремонте.

кстати в бутыке КВАС и он не кончился..
ВСЁ.

Никакого гимора с болтами.
Вынул шпильки и колодка вынимается!

Источник

Mazda Familia EVO Exclusive (Старушка) › Logbook › Ремонт передних суппортов, замена тормозных дисков и колодок.

Жаркие выдались выходные! Как раз погодка для того, что бы поковыряться в машине )

За последний год у меня четыре раза на ходу вылетала внешняя колодка переднего правого колеса. Ощущение не из приятных: жмешь на педаль тормоза — удар, и тормозов НЕТ! Долго ломал голову, почему так? И вот после последнего раза, когда я чуть под фуру не залетел, решил провести полное ТО передних тормозов.

Снимаем колесо и откручиваем суппорт.

Первым делом нужно поменять все резинки на суппорте. Для того что бы вытащить поршень из суппорта, жмем на педаль тормоза, пока поршень не вылезет.

Потом стянул хомутом тормозной шланг, что бы тормозуха не вытекла.

Разбираем суппорт полностью: вытаскиваем все старые резинки и чистим его щеткой по металлу.
Очищаем всё от грязи и вставляем новые резинки ( для этого был куплен рем комплект тормозного суппорта FEBEST 0575BJF ), предварительно смазывая всё специальной смазкой ( она есть в комплекте ).

Установил новые тормозные диски MEYLE 35155210001.

Поставил новые тормозные колодки MASUMA MS5425.

И всё таки… Почему же вылетала внешняя колодка?
Может из за износа тормозного диска…
Может суппорт не дожимал колодку…
Может и то и другое…
Дальше время покажет…

Затраты, использованные запчасти и материалы:
Рем комплект суппорта FEBEST 0575BJF — 696 рублей.
Тормозные диски MEYLE 35155210001 — 933 рубля.
Тормозные колодки MASUMA MS5425 — 1405 рублей.
Тормозная жидкость DOT 4 — 200 рублей.

Mazda Familia 1999, engine Gasoline 1.5 liter., 110 h. p., Front drive, Manual — DIY

Comments 7

На направляющей нижней должен быть резиновый демпфер, его нет. Я думаю вся проблема была в этом, а не в пыльниках и ревизии. Комплект направляющих купить и поставить, отдельно такой демпфер не продается

Возможно. Я уже не помню, давно было.

Просто не давно столкнулся с проблемой что колесо юзило по дороге, било в руль, оказалось, что зажало направляющую нижнюю, как раз резинкой

Как мне кажется, колодка вылетает из-за того, что повреждена или отсутствует обойма, которая должна удерживать колодки от выпадания, не знаю как это реадизовано на твоей машине, но у меня на Ниссанах (Avenir, Wingroad) они есть — такие тонкие фиговинки из жести или типа того, в которые вставляются выступы колодок. И с ними у колодок нет шансов выпасть, только уйти в бок, а там с одной стороны поршень, а с другой стороны суппорт. Если фотку с каталога запчастей найду, то сюда скину, чтобы понятнее было о каких железках идет речь
Вот они, отмечены красным

Есть эти железки. Тоже про них думал…

Посмотри их внимательно, сравни левую и правую стороны, именно они фиксируют колодку от вылета, позволяя ей ходить в в пазах этих железок только к диску-от диска. Может в ней пропилы-проломы есть, что изношенная колодка вылетает, или может какими умельцами до тебя была заколхожена неродная пластинка и в итоге нестыковка идет. У меня так с диском тормозным прокол был — на мой кузов шли два мотора — один GA15 другой SR 18. Оказывается по диаметру диск от SR на 5мм больше, а у меня с одной стороны стоял родной, а другой от GA, в итоге колодки с одной стороны стачивались ступенькой и изнашивались ровно в два раза быстрее. Может и у тебя предыдущий хозяин что-нибудь намудрил, а у тебя теперь такие траблы вылазят…

Источник