Пежо 307 генератор ремонт

Peugeot 307 1,6 16V АКПП › Logbook › Ремонт всеми нелюбимого генератора Mitsubishi

Приехал из Ростова домой и тут еду по городу (только бросил сумки и поехал в гараж) и тут бац, джекичан с противным писком сообщил о неисправности генератора. Сигналка у меня с обратной связью так, что сразу проверил напряжение. Беглый осмотр не дал результатов, а выкуривание форумов совсем опустило хобот надежды на пол шестого.

Обратился я в местную контору (как позже выяснилось шарагу, а не контору), они сказали генератор хороший без проблем починим. Дадим гарантию пол года. Как принято в шарахаг никаких чеков. Генератор они починили, заменили подшипники, но спустя три месяца один подшипник начал чирикать, ребятушки менять отказались сославшись на то, что машина у меня говно, и единственная новая запчасть тут генератор, а она по определению не может поломаться. Они говорили все что угодно, что сверчок это гидркики, ролики нового ГРМ, пытались лезть компрессор… короче м…даки. Я уверен в этом только потому что сам взял фонендоскоп (кстати они не знают что это, хотя пользуются им) и послушал. Подшипник со стороны шкива чирикает, второй подшипник полчит. Прослужал остальные ролики, там рабочие звуки никаких сверчков нет. Своим то ушам я верю.

В общем по электрической части проблем нет. Единственное, что огорчает так это более медленное включение генератора после пуска двигателя. Придется переделывать автозапуск.

Источник

Бортовой журнал Peugeot 307 SW 1.6-16V (2007 г.)

Неисправности: Генератор Mitsubishi на Французской машине

Пару дней назад появился шум из под-капотного пространства, вооружившись стетоскопом открыл капот, а оттуда такие звуки. Мама не горюй. Начал слушать.

Приговор: Шумит Передний и задний подшипник генератора и в довесок подшипник натяжного ролика навесного оборудования.

Ну думаю надо делать вопрос когда, тут получается небольшая накладка: в ближайший выходные праздники (Судный день) и если в Пятницу и Субботу хоть что-то открыто, то в Судный день даже машины не ездят и все ДОП наполнены детьми на великах/роликах/скейтах вообщем на всем что можно кататься. Выглядит это примерно так:

Ну думаю подождет до Воскресенья (рабочая неделя начинается с Воскресенья), а там сниму, разберу, заменю подшипники да и за одно проверю состояние щеток и токосъемных колец. Но как говорится: если хочешь рассмешить бога расскажи ему о своих планах, не знаю как бог но Мерфи меня точно услышал.

Это была Пятница, 9 часов утра, я возвращался домой после того как отвез супругу на работу и должен был забрать ее в 12. Светило солнышко и была прекрасная погода, воздух прогрелся до +30 но поскольку на небе были большие белые облака которые закрывали солнце пекла не было и двигатель урчал под капотом, до дома оставалось 14 км. Проезжая под мостом я увидел машину на «аварийке» и решил остановится и спросить если нужна помощь. Как оказалось у ребят порвался ремень привода водяной помпы и машина закипела так что двигатель дал клина, я оставил им 2 2х литровых бутылки воды, они мне в ответ спасибо и доброго пути.

Я сел в машину, завел ее, а через пару секунд двигатель заглох и двигатель заводится больше не захотел. Даже стартер двигатель прокрутить не мог. Мысленно я высказал все что я думаю по этому поводу и о генераторе в частности (в подробности вдаваться не буду, а то модераторы забанят запись), короче говоря выхожу снимаю ремень навесного, и на одном АКБ еду до дома. Пока ехал до дома понял несколько вещей:

1. Помпа на ремне/цепи ГРМ это гуд и намного лучше чем от ремня навесного оборудования

2. ЭГУР/ЭУР есть хорошо и лучше чем от того же ремня навесного

До дома доехал без приключений поставил машину на стоянку и начал снимать гену. И вот тут я вам хочу сказать что инженеры PSA немного накосячили. Гену снимать не то что трудно. просто не совсем удобно.

Расскажу поподробнее: гена крепится на 4х винтах открутить 2 не проблема вообще они легко доступны сверху, 3й с другой стороны и он находятся под впускным коллектором.

То есть надо ждать пока машина остынет, снять термоэкран и длинным удлинителем пропустив его под выпускным коллектором открутить этот самый винт.

Но это еще не самое неприятное. Гена сидит над компрессором кондея, компрессор по размерам больше чем гена и своим корпусом что? Правильно закрывает 4й винт генератора! Сразу вспомнился 3й винт стартера на «классике» кто менял знает о чем я говорю. То есть для того чтобы снять генадия надо снять компрессор кондея подвесить его и только после этого откручивать 4й винт гены. Сам компрессор крепится на 3х винтах под ключ на 13мм, подлезть трещоткой там не получится так что придется работать рожковым ключом, я же использовал рожково-накидной с трещоткой, это намного веселее чем просто рожково-накидной. Опять же работы там минут на 20-25 и ничего сложного нет, просто ИМХО можно было сделать это крепление на 2х длинных болтах а не на 4х коротких, ну да ладно идеальных машин в ремонте нет, так что нормуль.

После того как гена был снят, он был доставлен домой, потому что работать под кондеем как ни крути а приятнее!

Приступим к разборке.

1. Откручиваем гайку шкива генератора, для этого отлично подходит мой электрический гайковерт. Если электрического или пневматического гайковерта у вас нет то можно взять старый ремень надеть на шкив и зажать это все дело в тиски (ремень нужен чтобы не повредить «ручьи» шкива) фото взял из интернета.

2. Откручиваем 4 винта которые соединяют 2 части гены. Тут у вас есть выбор: или головой на 8мм или ударной крестовой отверткой, я использовал отвертку. И заодно той же ударной отверткой отпускаем 4 винта которые находятся по периметру шкива (они держат стопорную пластину переднего подшипника), заметьте только отпускаем, не откручиваем.

3. Не сильными ударами молотка разъединяем генератор на 2 половинки, передняя часть как правило тянет за собой статор

4. Съемником снимаем верхнюю часть со статора

5. После того как передняя часть снята со статора откручиваем те 4 винта которые мы отпустили ранее (см. шаг 2),

6. С помощью выколотки (я использовал «голову»на 15мм) выбиваем старый подшипник с посадочного места

После того как снял стопорную крышку переднего подшипника моему взору предстала вот такая картина:

Обойма подшипника просто развалилась и шарики заклинили. В этот момент я у меня в мозгу шла «непереводимая игра слов с использованием местных идиоматических выражений» (с) направленная на тех кто перебирал этот генератор до меня, ведь гена менялся на 130ткм, и еще как минимум 200ткм я проблем не ожидал. Кстати говоря производитель этого генератора фирма Mitsubishi так что далеко не все японское ходит по 500ткм.

Передний подшипник стандартный 6303, а задний это B8-85D, размеры 8х23х14. Блин не стандартный, «с этим будут проблемы» пронеслось в голове, далее щетки в отличном новом состоянии хоть и прошли почти 100ткм, токосъёмные кольца тоже в отличном состоянии и какого либо вмешательства не требуют. Пока снял и разобрал гену разобрал гену часы показывали 11 часов утра, пора забирать супругу с работы беру машину Брательника (С4) и на ней за любимой женой на работу, все равно магазины которые специализируются на подшипниках закрыты так что зап части буду покупать в Воскресенье.

Не большой оффтоп.

На обратном пути решил ради интереса проверить сколько же кушает 95 бензина С4 по трассе, благо на машине брательника круиз стоит. и так Выставил на круизе 95км/ч (сверено по GPS спидометр не врет) обнулил пройденный путь и поехали.

Температура за бортом: 30 градусов

Кондей работает на 1й скорости (именно конедей, а не климат)

2 человека в машине

За пройденные 13км пути расход составил 5.6л/100км ИМХО для машины с пробегом в 107ткм и древней АКПП АЛ4 более чем достойно!

Конечно претендовать на то что это экономичней чем знаменитый седан на ГБО я не претендую, но все же.

Ну вернемся к нашим баранам, прошли выходные и наступило долгожданное воскресенье. 8 утра я на телефон звоню в проверенную конторы по подшипникам, ответ 6303 есть другого нет. Твою мать иногда ненавижу быть правым. Google в помощь ищу другие конторы, обзвонил еще 3 в каждой один и тот же ответ 6303 есть мелкого нет. В последней посоветовали позвонить в одну конторы которая работает только за налик но у них есть практически все самое редкое контора называется Record — Sammy & Aharon Cohen Ltd. Звоню, УРРРРРААААА есть в наличии 60 шекелей (

977 рублей) за производство 8х23х14 NTN и 30 шекелей (

488 рублей) за 6303 производства GMB, по нашим ценам вообще не копейки (учитывая что восстановленный гена стоит примерно 650 шекелей (

10600 рублей ) + 200 шекелей (

3250 рублей) снять поставить).

Вот они, новенькие.

После работы приехал домой и начал собирать гену, в это не легком деле вызвался помогать мой Батя за что ему огроменное спасибо!

Во первых 3х ногим съемником снимаем задний подшипник, обратите внимание что «зацепы» съемника должны быть сравнительно тонкими потому что между подшипником и токосъёмными кольцами всего 5-6мм.

После того как подшипник сняли сам вал смазываем смазкой (я использую пару капель трансмиссионного масла), наставляем подшипник, а сверху ставим старый и через него забиваем новый подшипник на его место.

Затем моем посадочное место переднего подшипника и стопорную пластину,

сам подшипник смазываем все тем же трансмиссионным маслом и вставляем в посадочное место, он должен залезть достаточно легко практически от «руки».

После чего прикручиваем посадочную пластину 4мя винтами, а всегда такие вещи прикручиваю крест «крестом» а не «по кругу» это помогает лучше от центровать деталь.

Теперь пришло время фокуса ))))

На этом фото все мы видим щетки,

Абра кадабра, чих пых и вуаля: щеток уже нет уже нет )))

На самом деле все это делается достаточно просто: берем пинцет с ножками под углом например вот такой:

надавливаем на щетки чтобы их утопить, а с другой стороны в специальное технологическое отверстие вставляем тонкий штифт (диаметром примерно 0.3-0.5мм).

Разумеется начинать надо с ближней к задней стенке щетки, а после того как зафиксирована первая, надавить на вторую и протолкнуть штифт до упора. После чего щетки будут зафиксированы и мы сможем вставить «якорь» абсолютно без проблем.

Выглядит это примерно так:

После того как вставили «якорь» одеваем шайбу которая выступает спейсером,

после чего смазываем посадочное место переднего подшипника и одеваем верхнюю часть гены все должно сеть от руки, закручиваем 4 винта по периметру генадия. Закручиваем эти винты так же крестом но сразу не протягивайте, сначала притяните все 4ре винта и попробуйте если «якорь» крутится свободно, если да то затягиваем и проверяем снова что «якорь» крутится свободно.

Финальным аккордом затягиваем шкив генератора, таким же способом как и откручивали и разумеется вытаскиваем штивт который фиксирует щетки (а то не видать нам зарядки как своих ушей :-D).

Сейчас гена готов к установке. Напоследок маленькая хитрость если в вашем распоряжении есть дрель/шуруповерт/гайковерт или другой инструмент на который можно одеть «голову» которой вы затягивали шкив гены, то можно проверить если даёт гена зарядку не устанавливая его на машину. Для этого мы приносим гену к машине, подключаем на него все разъемы, к АКБ подключаем вольтметр, включаем зажигание и инструментом с одетой на него буксой раскручиваем генератор. На оборотах гена должен начать заряжать АКП что и должен показать вольтметр.

Собираем все это безобразие в обратной последовательности и будет вам, счастье.

Очень надеюсь что эта запись кому нибудь поможет, потому что я честное слово не вижу ни одной причины почему надо за эту сравнительно простую процедуру платить далеко не маленькие деньги «дяде Васе» в каком либо сервисе.

Всем ровных дорог, полного бака и зеленого сигнала светофора.

Если есть вопросы то с удовольствием отвечу.

Источник

Ремонт генератора своими руками

Как самостоятельно произвести ремонт генератора на вашем автомобиле.

В статье мы будем говорить о том, каким образом можно отремонтировать генератор своими руками, а также попробуем разобраться в его конструкции.

Генератор представляет собой электрооборудование, которое имеет очень сложную конструкцию. Если он сломан или же окончательно вышел со строя, то в таком случае заряд аккумулятора полностью отсутствует, а также мотор перестает функционировать. Можно приобрести новый агрегат или же обратиться с целью проведения анализа поломки или выполнения ремонтных работ в автосервис, но данные варианты выхода из положения будут обходиться слишком больших финансовых затрат. Поэтому лучше всего попытаться отремонтировать генератор своими руками. Для этого необходимо всего минимум знаний в электротехнике, а также наличие паяльника и навыков работы с ним.

Изначально давайте обсудим проблемы, в результате которых могут возникнуть сбои в работе генератора.

• Во-первых, это может быть отторжение любого зарядного устройства.
• Во-вторых, генератор может выдавать слишком маленькое напряжение.
• В- третьих, может возникать переизбыток зарядной энергии — (неисправен реле регулятор).
• Также в процессе зарядки может возникнуть на панели мигание сигнальной лампочки.
• И последнее, в процессе работы генератор издает какие-либо посторонние звуки — (неисправны подшипники).

Вот были перечислены наиболее распространенные проблемы, которые будут сигнализировать о сбое в работе генератора.

Далее некоторые из вышеперечисленных проблем мы обсудим более подробно.

Чаще всего возникает у владельцев автомобиля, что происходит отторжение зарядки, то есть генератор не дает зарядку.

Причинами данной поломки могут быть:

• перегорел предохранитель, либо же он может просто отойти;
• поломка или скоропостижный износ щеток;
• поломка реле регулятора;
• возникновение замыкания обмотки (может быть разорвана цепь ротора или же статора).

Самостоятельный ремонт генератора

В нескольких вышеперечисленных неисправностях можно просто произвести замену запчастей, вышедших из строя. Но если заряд аккумулятора не идет из-за именно замыкания обмотки, то в данном случае можно прибегнуть к нескольким вариантам ремонта данной проблемы.

Вы можете смело приобрести новую обмотку, или произвести самостоятельный ремонт старой. Если все-таки случилось так, что возник разрыв обмотки, то в таком случае необходимо отремонтировать ротор, либо отдать в ремонт, либо сделать ремонт своими руками.

Довольно часто можно встретить, что обрыв произошел именно в районе контактных колец. Для ремонта и решения проблемы стоит отмотать виток на том участке, где и произошел сам разрыв. Сделайте провод с такой длиной, чтобы спокойно его хватило для припайки к самому контактному кольцу. Необходимо очень аккуратно выпаять конец обмотки, который был ранее сломан и приступить к произведению нормального, то есть исправного конца к этой же сломанной ранее обмотке.

Также может быть, что случилась случайная распайка кончика именно у той обмотки, которая имеет свое месторасположение на роторе. Здесь необходимо будет просто произвести припайку ее на прежнее место. Если есть необходимость, то лучше произвести ремонт и зачистку самих контактных колец на генераторе. Может присутствовать достаточно глубокий, тогда следует обратиться за помощью к напильнику, благодаря которому и можно устранить эту проблему в генераторе.

Параллельно с ремонтом вышеперечисленных неполадок можно устранить еще одну ,такую как возникновение посторонних шумов в процессе работы генератора. Для этого необходимо выполнить тщательнейшим образом осмотр подшипника, который расположен на роторе, и если Вами будут обнаружены какие-либо неисправности, то лучше всего заменить его своими руками, ремонту подшипники не подвержены. Распространенной проблемой является отсутствие люфта у подшипника генератора. Если случилось так, что это и произошло в Вашем случае, тогда стоит произвести демонтаж защитной накладки, после чего следует ее промыть в бензине и смазать.

Теперь немного поговорим о том, что делать в случае, если слабая зарядка от генератора или же вообще происходит совершенно противоположное — то есть перезарядка аккумулятора. Лучше всего в этом случае приступить к поискам проблемы в аккумуляторном реле, и в случае надобности следует его заменить. Еще одной причиной возникновения данного дефекта может послужить появление пробоины диода, который располагается в самом диодном мосту. Как показывает практика таких неисправностей, рекомендуется в место ремонта просто заменить реле регулятор, или как его называют «диодный мост.

Что делать если горит лампа зарядки, а генератор исправен

В данном случае причиной может быть случайно возникший пробой одного диода(может быть несколько одновременно), который несет ответственность за всю цепь питания лампы. Они также располагаются на диодном мосту. Вам необходимо открутить гайки(ключ 7 ) на генераторе и выполнить демонтаж крепления обмотки, находящейся на статоре. После этого стоит создать отдачу гайки и демонтировать диодный мост. В процессе выполнения данной работы Вы можете также сделать замену или ремонт обмотки на статоре.

Вот на этом и все. Ремонт генератора своими руками выполнен. Но не забудьте о самом главном правиле — для успешного выполнения данного ремонта стоит иметь хотя бы минимальные знания в области электротехники.

Видео по ремонту генератора

Источник