Пежо 307 ремонт передней подвески

Peugeot 307 Lion 1.4 8v KFW TU3JP › Logbook › Ремонт подвески

Появился скрип телеги при повороте руля что на месте что на ходу решил поменять опорники, но когда разобрал живого места там нет вообще все узлы износились сильно. После замены деталей по списку(+стойки стаба) скрип не ушел… Решено постепенно поменять всё в передней подвеске. Раздобыл ключик на 41 думаю многие знают зачем )

Peugeot 307 2003, engine Gasoline 1.4 liter., 75 h. p., Front drive, Manual — DIY

Comments 24

У меня был скрип и стук на месте и при езде из-за опорных подшипников амортизатора.

Все новое, осталось тяги и наконечники поменять и желательно сайленты в рычагах

У меня скрип и скрежет при повороте руля был из-за упора на рейке.

Прям фантастика … Есть такой упор катаю его года три в багажнике ну прям не думаю что он )

Думаю после замены шаровых опор и рулевых наконечников скрип уйдет

Надеюсь…Ещё обнаружен люфт в тягах не критичный но стук отчётливо слышен и ещё сайленты перепресовать бы

У меня люфтила одна. Был небольшой но ощутимый ощутимый люфт в руле. Шаровые бери лемфердер, я брал trw прочитал что якобы в оригинале они, а они сдохли через год. Внутри были такие:

Купил оригинальные клеймо trw

Проверь смазку под пыльниками перед установкой, напихай от души иначе год максимум проходят)

Проверил набиты хорошо

Может мне не повезло и нарвался на подделку

Источник

Бортовой журнал Peugeot 307 SW 1.6-16V (2007 г.)

Своими руками: 206600 KM Вот и пришло время подвески 🙁

Как всегда приветствую всех на страницах моего БЖ. Как всегда надеюсь что запись будет полезной и интересной для владельцев сего авто. Не так давно (месяца 2-3 назад) висел мой пыж на лифте в шино-монтажке, мастер чинил мне прокол правого переднего колеса, а я воспользовался моментом и решил посмотреть что там да как с подвеской. Первое что я увидел это порванный пыльник на стоике стабилизатора, на шаровой та же картина, сайлентблоки передних рычагов тоже потресканные, но до быть порванными им далеко, еще походят.

«Пришло время перетрясти подвеску» подумал я и начал потихоньку покупать зап части для всего этого дела. Может быть вы спросите меня «Почему менять, а не заменить пыльники?» Ну во первых потому что найти просто пыльники которые подходят на шаровые и стойки это проблема потому что такую мелочь магазины как правило не заказываю ибо она нужна раз в черт знает сколько времени, а даже если найдете то стоимость пыльника будет примерно 1/3 стоимости шаровой/стойки стаба. А во вторых стоимость замены пыльников в сервисе дороже примерно на 20-25% (а эта разница будет равна примерно стоимости стоек). Почему дороже? Ну потому что действий больше:

• Надо снять стойку
• Удостовериться что нет люфта
• Снять Пыльник с одной стороны
• Положить новую смазку
• Поставить новый пыльник
• Проделать пункты 2-4 с другой стороны
• Поставить стойку обратно

Вместо снять старую стойку и поставить новую (проверять сколько там смазки в пыльниках никто не будет). Та же история с шаровыми.

И так было куплено 2 шаровые и 2 стоики стабилизатора поперечной устойчивости Испанской фирмы Talosa, шаровые мне стоили 50 шекелй (

800 рублей) штука, а стойки стабилизатора 70 шекелей (

1120 рублей) пара. Сняв пыльники с новых стоек и шаровых я обнаружил что смазки там кот наплакал и поэтому добавил туда смазку которая идет в шрусы с добавкой графита, поставил пыльники на место.

Новенькие такие уже смазанные и готовые к установке

Менять решил не все сразу а по частям, сегодня поменял стойки стабилизатора на все про все ушло где-то 40 минут времени, гайки открутились хорошо, проблем никаких не было, единственное что меня немного удивило это то что гайки на старых стоиках стабилизатора была 16мм а не 17мм, ну да ладно все ключи имеются в наличии 🙂 меня такими фокусами не испугаешь!

Пыльники были порваны только на правой стойке, левая могла ходить и ходить, но в подвеске я меняю все всегда парно мне так спокойней. Пользуясь моментом побрызгал шаровые проникающей смазкой что-бы проще было их откручивать когда до них дойдет время. Есть мысли заменить вместе с шаровыми и рычаги с сайлентблоками посмотрим что да как. Время еще есть, пока это только мысли. На снятых стабилизаторах люфта не было вообще.

Порванный верхний пыльник

Порванный Нижний пыльник

Старые стоики были сделаны в Германи

Как всегда надеюсь было интересно и если есть вопросы то с удовольствием на них отвечу!

Источник

10.14 Ремонт передней подвески

Ремонт передней подвески

Очень многие элементы передней подвески колес можно самостоятельно снимать и снова устанавливать. Для проведения определенных работ все же необходимы приборы из мастерской. Поврежденные части подвески ни в коем случае нельзя выправлять, а тем более сваривать, их нужно принципиально заменять новыми.

Снятие передней амортизационной стойки

Снятие амортизационной стойки вверху. После снятия крышки (1) можно ослабить гайку крепления амортизационной стойки с помощью накидного ключа (3). Для этого придерживать шток амортизатора торцовым шестигранным ключом (2).

Cнятие амортизационной стойки внизу. Показаны болтовые соединения тяги стабилизатора (1) и болтовые соединения с корпусом подшипника ступицы колеса (2 и 3).

При снятии амортизационной стойки следует учесть: если ее отсоединить от корпуса подшипника ступицы колеса, то придется заново производить регулировку углов установки колес, что возможно только на измерительном стенде в мастерской.

По этой причине мы описываем здесь снятие амортизационной стойки вместе с корпусом подшипника ступицы колеса.

Еще одно добавление: для затяжки верхней гайки амортизационной стойки механики в мастерской применяют торцовый гаечный ключ VW 3078. За неимением лучшего для выполнения этих работ можно использовать накидной гаечный ключ и собственное чутье.

ПОРЯДОК ВЫПОЛНЕНИЯ

Приобрести новую самоконтрящуюся гайку и новый зажимный болт шарнира независимой подвески. У стоящего на земле автомобиля ослабить центральный крепежный болт приводного вала в ступице колеса (в середине колеса). Ослабить болты крепления колеса. Равномерно приподнять автомобиль спереди, чтобы не нагружался стабилизатор. Обеспечить фиксацию автомобиля. Снять колесо. Отсоединить тягу стабилизатора от обоих амортизационных стоек, отжать стабилизатор вверх. Отсоединить скобу дискового тормозного механизма и укрепить ее на кузове при помощи проволоки – трубопровод тормозного привода остается подключенным. Разъединить шарнир поперечной рулевой тяги. Снять зажимной болт осевого шарнира в самом низу у амортизационной стойки. Монтировкой вытянуть палец шарнира из амортизационной стойки. Тем самым разделяются амортизационная стойка и поперечный рычаг подвески. При этом ни в коем случае нельзя расширять шлиц в корпусе подшипника ступицы колеса, например отверткой. Вывернуть руль и извлечь приводной вал из ступицы колеса. Снять крышку со стакана амортизационной стойки в моторном отсеке. Снять вверху со штока гайку крепления амортизационной стойки. Для этого придержать шток ключом для внутреннего шестигранника. При этом придерживать амортизационную стойку снизу. Вынуть амортизационную стойку по направлению вниз и одновременно полностью снять ее с приводного вала. Для установки применять новые самоконтрящиеся гайки и новый зажимной болт шарнира подвески. Установить зажимной болт таким образом, чтобы его головка была направлена вперед по ходу движения. Моменты затяжки: гайка верхнего крепления амортизационной стойки: 60 Н•м, гайка поперечной рулевой тяги: 30 Н•м, зажимной болт шарнира независимой подвески: 50 Н•м, соединительная тяга стабилизатора на амортизационной стойке: 40 Н•м. Если устанавливается та же самая амортизационная стойка и при этом болты, соединяющие корпус подшипника ступицы колеса и амортизационную стойку, остаются все время зажатыми, то не нужно поправлять регулировку углов установки колес.

Элементы передней амортизационной стойки и последовательность их установки

1 – пружина;
2 – тарелка пружины;
3 – подшипник амортизационной стойки;
4 – буфер;

5 – защитный кожух;
6 – резьбовая крышка:
7 – амортизатор;
8 – 10 – проставка, чехол.

Подвеска переднего колеса автомобиля Audi 80 с близкого расстояния

1 – корпус амортизационной стойки;
2 – болтовые соединения корпуса амортизационной стойки и корпуса подшипника ступицы колеса;
3 – корпус подшипника ступицы колеса;

4 – осевой шарнир;
5 – зажимной болт;
6 – нижний поперечный рычаг подвески.

Слева: стяжные скобы необходимы для того, чтобы при снятой амортизационной стойке отделить пружину от амортизатора.

Справа: иллюстрация показывает зажимной болт шарнира подвески (1), которым шарнир подвески (3) укреплен в корпусе подшипника ступицы колеса. Далее обозначены: крепежные гайки (2), которыми шарнир подвески связан с нижним поперечным рычагом.

Замена переднего амортизатора

Для проведения этой работы (при снятой амортизационной стойке) обязательно необходимо устройство для натяжения (сжатия) пружины. Вам потребуются по меньшей мере два съемника, еще лучше – три. Без применения устройства для натяжения пружины нельзя ослаблять шлицевую гайку вверху на штоке амортизатора, потому что пружина находится в состоянии сильного предварительного натяжения. В противном случае составные детали амортизационной стойки разлетятся в стороны как при взрыве – велика опасность несчастного случая!

Кроме того, несжатую пружину уже нельзя будет установить на место. Натяжители пружин можно приобрести в магазинах запчастей. Далее потребуются следующие специальные инструменты: ключ VW 524 для ослабления шлицевой гайки и инструмент 40-201 А для ослабления резьбовой крышки над амортизатором. Если у вас их нет, то придется помочь себе большим трубным ключом.

ПОРЯДОК ВЫПОЛНЕНИЯ

Снять амортизационную стойку (см. предыдущий раздел). Зажать амортизационную стойку через деревянные клинышки на высоте рычага поворотного кулака в тиски. Никогда не зажимайте за цилиндрический участок, иначе вы раздавите амортизационную стойку. Установить натяжитель пружин у витков пружины и немного сжать ее. Для того чтобы натяжитель пружин не соскользнул, следует при необходимости оклеить эти витки клеющей лентой. Теперь ослабить шлицевую гайку вверху амортизационной стойки. Придерживать шток амортизатора гаечным ключом. Снять пружину вместе с подшипником амортизационной стойки и дополнительными деталями. Снять резьбовую крышку вверху у амортизатора. Вытянуть амортизатор. На заводе устанавливаются жидкостные амортизаторы. В этом случае нужно вылить старую жидкость из амортизатора (специальные отходы!) и почистить его шток. Установить новый патрон амортизатора без жидкости. Последовательность установки составных элементов смотрите на рисунке справа вверху. Далее обратите внимание: цветная маркировка пружин указывает низ. Моменты затяжки: резьбовая крышка патрона амортизатора: 150 Н•м, шлицевая гайка на штоке амортизатора: 50 Н•м.

Снятие переднего подшипника ступицы колеса

Подшипник ступицы колеса своим внешним кольцом запрессован в корпус, во внутреннее кольцо запрессована ступица колеса. Новый подшипник ступицы колеса ни в коем случае нельзя вколачивать на свое место молотком, иначе следующее повреждение вы «установите» вместе с подшипником. Поэтому лучше снять только саму амортизационную стойку и отсоединить диск тормозного механизма, а также кожух. А собственно снятие и установку подшипника вы должны доверить мастерской, в распоряжении которой находится ремонтный пресс.

Источник

Peugeot 307 2.0 › Logbook › Замена передних стоек (нарвался на подделку)

Ранее я писал о том что в экзисте был день скидок и я затарился по полной, а именно заказал весь комплект запчастей на передние стойки (см.фотку ниже), только в последний момент выбрал пружины KYB, вместо Monroe.

И кто-то задумается — так это давно было, что как то долго я собирался с мыслями и я объясню почему задержалась моя замена. Причина была в том, что мне попались поддельные амортизаторы Monroe E4755, которые я сдал и перезаказывал на другие.
Многие спросят как я определил? Определил не я, а работник экзиста, когда я принес на возврат амортизаторы, по причине того, что с разной скоростью выходили штоки. В идеале после прокачки амортизаторов штоки двух амортов должны выходить примерно с одинаковой скоростью, у меня же на одной стойке шток выходил в два раза медленней (один 5 сек, второй 9-10 сек). Когда я принес стойки в экзист на замену, менеджер внимательно посмотрел и сказал что это подделка и как он определил:
— сварка не ровная
— номер стойки выбит не сплошными цифрами, а как будто керном простукано и обычная наклейка
— старая коробка разноцветная (на новых стойка коробки желто-черные)

Т.к. экзист мой не любимый магазин и я там покупал по исключительной причине, решил сделать перезаказ в автодоке, посоветовали взять оригинал, тот что недорогой (длинные номерочки у них), пришел Eurorepar, ну и х… с ним, везде пишут что это ПСА-шный официальный поставщик. И так по порядоку то что я в итоге поставил:

— Амортизатор передний левый CITROEN/PEUGEOT 1623338680 — 2244 руб.
— Амортизатор передний правый CITROEN/PEUGEOT 1623338580 — 2244 руб.
— Пружина подвески передней KYB RC 2348 (2 шт.) — 2692 руб.
— Опора амортизатора Citroen/Peugeot 5038.G0 (2 шт.) — 1198 руб.
— Подшипник опорный амортизатора Citroen/Peugeot 5035.27 (2 шт.) — 826 руб.
— Чашка упорная пружины верхняя Citroen/Peugeot 5031.51 (2 шт.) — 782 руб.
— Чашка ограничителя хода Citroen/Peugeot 5033.71 (2 шт.) — 488 руб.
— Отбойник амортизатора переднего Citroen/Peugeot 5033.70 (2 шт.) — 622 руб.
— Пыльник амортизатора подвески переднего Citroen/Peugeot 5254.31 (2 шт.) — 530 руб.
— Гайка с буртиком CITROEN/PEUGEOT 503623 (1 шт, 1 шт. у меня с прошлого года осталась) — 95 руб.
— Чашка ограничителя амортизатора Lemforder 30837 01 (2 шт.) — 420 руб.

В обще взял все оригинал кроме, пружин и чашек от мерена, которые так и не пригодились, почему — напишу ниже.

Источник