Замена антенны
Замена антенны Peugeot 307
Для снятия антенны:
— отсоедините провод «массы» от аккумуляторной батареи;
— снимите обивку потолка;
— выверните крепления кассеты CIELO в задней части, чтобы опустить ее на несколько миллиметров;
Рис. 9.61. Подсоединения и крепления антенны на крыше: 1 — электрический разъем; 2 — гайка; А — электрический разъем; В — зона около основания антенны
— очистите от пенистого наполнителя и отсоедините электрический разъем А (рис. 9.61);
— отсоедините электрический разъем 1;
— освободите и выведите провода антенны так, чтобы они вышли в зоне В около основания антенны;
— выверните гайку 2 и снимите антенну.
Установку проводите в последовательности, обратной снятию, с учетом следующего:
— нанесите пенистый наполнитель для защиты электрического разъема A;
— подсоедините провод «массы» к аккумуляторной батарее;
— инициируйте все электронные системы.
Видео про «Замена антенны» для Peugeot 307
ANTENNA & BASE replacement — Peugeot 307 SWРемонт антены ПЕЖО 207
Снятие понарамной крыши на Peugeot 307 sw
Источник
Peugeot 307 SW 2.0 HDI 136 лс › Logbook › Ремонт панорамной крыши Peugeot 307 SW
Много искал информации по поводу ремонта панорамной крыши, но практически нигде ничего нету. Нашел только некий PDF файл по снятию обшивки и снятию шторок панорамы Peugeot 407 SW. Кстати они мне помогли. Начну по порядку. Когда покупал машину, то проблем особых с открытием и закрытием шторок панорамы не возникали. НО…пришел тот момент, когда появился скрип. Решил смазать. Было лето. Думаю дай-ка смажу графиткой (ВЫ ЭТОГО КАТЕГОРИЧЕСКИ НЕ ДЕЛАЙТЕ!). Все было хорошо, пока не пришли холода, графитка начала затвердевать и стало еще хуже. И снова вылезла та же проблема с плохим закрытием и уж очень тугим закрытием шторок. И, кстати, при закрывании шторок одна сторона перекашивалась, а вторая ехала хорошо…Видимо из-за этого тоже плохо открывалась. Решение этой проблемы дальше на фото с описанием. Было еще кое-что все время: шторки до конца не закрывались (доезжали до конца и отъезжали) и до конца не открывались. Срабатывала защита от защемления. Решил проблему так: включил зажигание, нажал на кнопку открывания (или закрывания…неважно особо…главное чтобы шторки ехали), предварительно сняв сзади обшивку (буквально чтобы можно было добраться до фишки моторчика) снял фишку с моторчика…Затем подождал минутку и снова надел. Нажал на кнопку…и о чудо…панорама начала рывками по 5-7 см двигаться (по принципу как и стеклоподъемники, когда снимаете клему)…довел до крайнего положения и подержал 10 сек кнопку…затем довел довел до другого крайнего положения и снова обучил… ВСЕ…панорамная крыша закрывается так как и должна это делать.
Так вот…собственно почему пишу в бортжурнал…открыл я панораму и ездил так месяца 2 ни закрывая…И вот, в один прекрасный момент думаю дай-ка закрою крышу…и тут происходит нечто…первая шторка выезжает, а сверху на ней вторая выезжает… пробовал вытащить не вытаскивается…НУ ВСЕ…думаю придется потолок снимать, затем саму систему всю…но тут подумал что может получится снять только первую шторку…ЧТО и начал делать…и кстати заметил, что скользящие опоры находятся ниже чем должны…то есть выскочили как-то из своих мест…РЕШИЛ СНИМАТЬ ШТОРКУ ПЕРВУЮ И ВСЕ ЧИСТИТЬ…
Скажу так: замучался я капец со снятием шторки, снимал так: крепится сама шторка на пластиковых направляющих…Их три типа: первый это наконечники которые крепятся самыми первыми на первую шторку, это наконечники троса, второй тип- это направляющие, крепящиеся сзади каждой шторки, ну и третий- это направляющие, которые крепятся на перед 2 и 3 шторки. Чтобы вы не путались, 1 шторка это та шторка, которая тянет и заталкивает две остальные, то есть приводная.
ВОТ почему у меня шторка наискось ехала…сломана защелка на втором наконечнике…РЕМОНТ ЧУТЬ НИЖЕ БУДЕТ…
ОПИШУ КАК Я СНИМАЛ ШТОРКУ С НАПРАВЛЯЮЩИХ.
Снял одну сторону, затем вторую, затем уперся головой (ТОЛЬКО НЕ СИЛЬНО, ЧТОБЫ НЕ ПОВРЕДИТЬ СТЕКЛО) в шторку и начал гнуть ее чтобы вытащить задние направляющие…но сделать этого не смог…пришлось выгибать и поднимать вверх две стороны, там между стеклом и пластиком есть место, где я и смог вытащить направляющие…Вытаскивал в сторону, затем снял и саму шторку…Скажу так, что делаете все вы на свой СТРАХ И РИСК…я час 2 снимал, взвешивая и обдумывая все способы, чтобы ничего не сломать.
Все, что разобрал, я почистил, привел в порядок. Вроде ничего не было сломано. Осталось сделать защелку наконечников троса. Решил сделать из проволоки, но проволоку нужной толщины не нашел, зато на глаза попалась скрепка которую я выпрямил и использовал вместо проволоки…Затем нагрел на плите иглу и прокалил 3 дырочки для проволоки, просунул в отверстия.
После того как я установил наконечники, вставил шторку в пазы и защелкнул сверху, затем вставил задние направляющие, с ними я намучался часа 2… но поставил…словами не описать а на видео не снял…и УРА…шторки закрываются без проблем…тьфу тьфу тьфу…
Перед тем как проверять открытие и закрытие, все хорошо смазал силиконовой смазкой фирмы MANNOL…
Открывается и закрывается хорошо, но при открытии 3 шторка скрипит…посветил фонариком вовнутрь самой панорамы и увидел что при движении скрипит рессора прижимающая шторки вниз. увидеть ее можно, но сложно…Но этот скрип особо не мешает…Цель работы была сделать хорошее открытие и закрытие панорамной крыши
Источник
Бортовой журнал Peugeot 307 SW 1.6-16V (2007 г.)
Ремонт/ТО: Фронт работы и зап части.
сем привет и хорошего настроения!
Сразу говорю что фоток будет много, а букв еще больше ибо это запись про не кислый такой юбилей моей машинки: 250 000 км намотаны на полуоси и
одному богу известно сколько мото-часов намотано на коленчатый вал. Соответственно на такой юбилей будет сделано и юбилейное ТО которое будет включать в себя достаточно много работ все работы окромя 3 не плановых, но обо всем по порядку.
Итак начнем с плановых работ, на ТО 250 000км изначально были запланированы следующие работы:
- Замена ремня навесного — ремень не в плохом состоянии, но он только у меня пробежал почти 100 000 км так что решил сменить
- Натяжной ролик (только ролик без натяжного механизма) ремня навесного оборудования — подшипник свистит, поскольку ролик пластиковый решил менять сам ролик вместе с подшипником
- Замена ремня ГРМ, всех роликов ГРМ, сальников ГРМ и водяной помпы — согласно истории автомобиля последний раз ремень ГРМ менялся в 2010 году на пробеге 140 000 км, ремень рассчитан на 10 лет или 120 000 км, замена планируется на 250 000км.
- Замена термостата
- Замена масла в ДВС, всех фильтров и свечей зажигания
- Стандартная частичная замена масла в АКПП которую я делаю раз в год
- Замена масла в ЭГУР
- Замена подушки двигателя с правой стороны по ходу движения
Но как известно хочешь хочешь насмешить Бога расскажи ему о своих планах, так у меня появилось еще 3 вещи которые надо сделать.
- Не знаю каким образом, но во время поездки, радиатор на моей машине (который тоже кстати родной) решил что ему пора на покой и маленькой струйкой начал поливать термоэкран выпускного коллектора, разумеется сразу появился запах антифриза. Я конечно же остановился увидел все это безобразие и решил временно заделать отверстие эпоксидкой, а когда буду делать ТО-250 000 км все равно буду снимать водяную помпу и менять термостат, вот заодно и поменяю радиатор.
- Недели 2 назад по дороге не с какого перепуга отключился круиз, попытку его включить обратно ни к чему не привели, спустя буквально 5 минут пути я попробовал его снова включит и он включился без проблем. После того как приехал домой подключил Lexia чтобы посмотреть в чем проблема, и оказалось что датчик педали тормоза приказал долго жить, заказал оригинал на Ebay.
- Когда проверял что было не ладное с круизом заметил что есть еще одна ошибка : Ошибка нагрева кислородного датчика, но китайского актера на приборке не было, заказал новый Bosch на Ebay.
И так обо всем по порядку:
Ремень привода навесного оборудования.
Ремень сам в очень хорошем состоянии его точный пробег мне не известен, однако знаю точно что с момента покупки машины я его не менял, а это без малого 100ткм, стоит у меня ремень Gates. Но поскольку буду менять ремень ГРМ то так и так его снимать ремень так что ничего плохого не случится если я за одно поменяю и ремень навесного. В место Gates я купил ремень Continental ContiTech 6PK1070.
- Цена Вопроса: 1040 рублей
Натяжной ролик ремня привода навесного оборудования.
Когда перебирал генератор то заодно и послушал натяжной ролик ремня привода навесного, он шумел. Еще бы он не шумел он прошел не меньше чем сам ремень, а может быть и больше, менять его или нет вопрос не стоял. Поэтому я купил натяжной ролик Engi, первое что мне в нем понравилось это то что он не пластиковый а железный. Как то не вяжутся у меня в голове пластиковые комплектующие двигателя (достаточно вспомнить пластиковый термостат).
Когда я говорю что меняю ГРМ я имею в виду следующие компоненты:
- Ремень ГРМ
- Все ролики ГРМ
- Сальники коленчатого и распределительных валов
- Если водяная помпа стоит на ремне ГРМ.
Кстати Gates сейчас производится в Турции.
Почему все это меняется в обязательном порядке? да потому что я лентяй и не люблю лезть в один и тот же узел дважды. ИМХО нет ничего более раздражающего если ты поменял ремень ГРМ, а через 15-20 ткм сальник или помпа начала течь. Это реально бесит и надо делать эту же работу 2й раз, если делаешь это сам то это только твоё время, а если сальники не поменяли в сервисе, то это еще и еще раз платить за работу. Так что выгодней потратиться на сальники и водяную помпу заранее или надеяться авось? Лично я выбираю первое.
- Набор ГРМ (ролики + ремень) — 5380 рублей
- Водяная помпа — 3260 рублей
- Сальник коленчатого вала — 650 рублей
- Сальники распределительных валов 2шт — 1300 рублей
Радиатор у меня стоял еще родной с завода и если честно я не особо понимаю как случилось что радиатор начал течь, единственное объяснение этому которое я вижу это камушек который каким то образом прилетел в него, но не суть, суть как известно в песок. Когда это случилось сразу появился запах антифриза (салонный фильтр я использую пылевой), я остановился у видел все это безобразие, заклеил 2х компонентным эпоксидным клеем, подождал 5 минут и поехал дальше. Новый радиатор заказал в этот же день. Парится не стал заказал китайский, ставил такие на несколько машин моих друзей проблем с ними никаких не было ходят хорошо.
- Цена Вопроса: 7480 рублей
Примерно в конце Октября 2017 года я стал замечать что и на трассе и в городе температура ОЖ двигателя ниже нормы и держится в районе 70 градусов, в городе решил проехать с выключенным климатом, результат ожидаемый температура поднялась до 90 градусов. Все стало на свои места: Термостат снова не полностью закрывается. Почитал на drive2 что чуть ли не поголовно все у кого стоит пластиковый термостат меняют его на алюминиевый с дорестайла и решил сделать так же. В 3й раз менять термостат на такой же пластиковый которого хватает ровно на 1 год это уже идиотизм. Минус в карму инженерам PSA за это. Спрашивается на кой черт надо было менять отлично зарекомендовавший себя алюминиевый термостат, который стоял на дорестайле на это пластиковое недоразумение? Начал собирать инфу, новых таких по разумной цене нет, а с разборки не хотелось.
Поэтому я обратился к Андрею @ap5 и спросил его может ли он мне купить и отправить сам корпус термостата и датчик температуры ОЖ для него, Андрей сказал что нет проблем (за что ему просто ОГРОМНОЕ человеческое СПАСИБО) и прикупил, упаковал и отправил мне все эти деталюшки, а я в свою очередь перевел деньги за все это дело ему на карту. Зап.части пришли ко мне прямо на работу. Корпус термостата я выбрал METALCAUCHO (артикул: 05241), датчик температуры ОЖ — VERNET (артикул: WS 2606),
а вот сам термостат купил уже в Израиле, тоже VERNET (артикул: ).Должен сказать что когда взял в руки корпус термостата понял что надо было брать оригинал потому что качество обработки корпуса термостата просто ужасное, не плохое а ужасное. Так что же мне не понравилось в обработке этого корпуса? Я вам все сейчас наглядно объясню: Посмотрите на прилегающие поверхности, такое ощущение что их не то что забыли сделать «чистовой» проход, они просто взяли заготовку повозили ее по асфальту и на этом дело закончилось.
Хорошо что у моего Бати есть на работе фрезерный станок и можно довести обработку до нужного уровня, а что делать людям у которых такого варианта нет. Короче говоря для того чтобы сделать прилегающую плоскость нормального качества надо было снять 0.3 мм. 0.3мм при том что толщина уплотнительной прокладки 1мм. Вангую что если бы мы ее поставили так как есть, прокладка потекла бы максимум через пару дней. Это был конечно полный абзацъ. Короче говоря если надо будет менять термостат моему брательнику то попрошу Андрея купит оригинал. Также надо было что-то решать с винтом стравливания воздуха, покупать оригинальный латунный винт как то не хотелось потому что он очень хрупкий, поэтому был сделан винт из нержавейки (за что огромное спасибо моему Бате). Также винты крепления корпуса термостата к ГБЦ будут заменены на винты из нержавеющей стали.
- 1544 рублей за корпус термостата и датчик температуры
- 1112 рублей почтовые услуги
- 1140 рублей
Замена масла в ДВС, всех фильтров и свечей зажигания
Тут все просто, как всегда все фильтра и масло, единственное что мой друг перестал продавать масла ZIC потому что его мало кто брал, поэтому я купил Motul x-CESS 5w40 с допуском PSA B712296. Посмотрим что да как, но думаю что пока остановлюсь с экспериментами и продолжу юзать 5w40. Вообще слышал много хороших отзывов про масла Motul, вот и посмотрим на него в деле. Свечи зажигания менялись на пробеге 180 000 км, напомню что свечи я поставил Denso Iridium TT IKH20TT, срок их службы 80 -100 ткм но поскольку я достаточно часто стою в пробках то решил заменить из немного пораньше. Как и в прошлый раз заказал на ebay за 160 наших или 2600 рублей, заказываю в интернете потому что если брать эти свечки в Израиле то ценник совсем не гуманный 210 наших или 3430рублей за ОДНУ, да да именно ОДНУ свечку, так что комплект получается 13720 рублей. ИМХО совсем не гуманно.
- Свечи зажигания Denso Iridium TT IKH20TT — 2600 рублей
- Масло Motul x-CESS 5w40 5 литров — 1630 рублей
- Фильтр салонный — 410 рублей
- Фильтр воздушный — 410 рублей
- Фильтр масляный — 410 рублей
Замена масла в АКПП
Эту процедуру я делаю раз в год или после 30ткм, считаю что ничего страшного в этом нет, а коробас мне только спасибо скажет. Масло такое же как и в прошлый раз Rheinol ATF DX VI с допуском BMW LT 71141 в 4х литровой таре.
- Цена Вопроса: 1630 рублей
Замена масла в ЭГУР
Масло в ЭГУР я не менял с покупки машины, просто периодически проверял уровень который стоял как вкопанный на отметке между минимум и максимум. Но поскольку ТО юбилейное решил заменить масло и там. Для этого купил 1 литр оригинального масла 100% синтетика , Peugeot Pro Fluid LDS, это же масло идет и в гидравлическую подвеску HYDRAactive 3 которая стоит на ситроенах С5.
- Цена Вопроса: 1630 рублей
Неделю назад когда заливал омывайку заметил что подушка двигателя с правой стороны по ходу движения начала надрываться, напомню что я ее уже менял 2 года назад и тогда поставил не оригинал. Не оригинал отходил 70ткм и скончался прямо на двигателе, вибрация наше все. Короче говоря вспомнил пословицу «скупой платит дважды, а дурак всю жизнь» и сейчас заказал оригинал. Не оригинал отходил 70ткм и скончался прямо на двигателе, вибрация наше все. Короче говоря вспомнил пословицу «скупой платит дважды, а дурак всю жизнь» и Все равно для того чтобы менять ГРМ надо снимать эту самую подушку, так что лишнюю работу делать не придется и слава богу, да я лентяй ну что тут поделаешь.
- Цена Вопроса: 5200 рублей
Датчик Педали тормоза и Кислородный датчик
Тут все просто намного дешевле было заказать на Ebay чем покупать в Израиле. Тут вообще какая то чехарда именно с датчиками стоят они реально не гуманных денег, поэтому намного выгодней заказывать в Интернете.
Недели 2 назад по дороге не с какого перепуга отключился круиз, попытку его включить обратно ни к чему не привели, спустя буквально 5 минут пути я попробовал его снова включит и он включился без проблем. После того как приехал домой подключил Lexia чтобы посмотреть в чем проблема, и оказалось что датчик педали тормоза приказал долго жить, заказал оригинал на Ebay.
Когда проверял что было не ладное с круизом заметил что есть еще одна ошибка : Ошибка нагрева кислородного датчика, но китайского актера на приборке не было, заказал новый Bosch на Ebay.
Ну и для того чтобы нормально снять кислородник был заказан специальный ключ на 22мм
Единственное что мне не понравилось это то что ключ тонкостенный и если кислородник прикипел конкретно то может немного играть и «слизать» грани и вот тогда будет весело, поэтому я попросил Батю выточить мне не работе усилитель и вот что получилось
- Датчик педали тормоза 23£ или 1800, а если брать в Израиле то это удовольствие стоит 4900 рублей.
- Кислородный датчик купил Bosch тоже в EBAY за 38£ или 3050 рублей, в Израиле он стоит 8184 рублей, вот такая вот математика.
Итого за все про все: 37 756 вечно деревянных рублей
Вот такое получается ТО, с одной стороны кажется что меняю просто до фига чего, а с другой стороны это все таки 250ткм на легковушке с мотором 1.6 так что ИМОХ ничего страшного нет, дай бог за один день управлюсь.
Источник