Всё, что касается эксплуатации, ремонта и обслуживания EVROVAN-2 , кладем здесь!
Любимая разборка в Колодищах велком 3533909
рейка
vovik170 » Октябрь 1st, 2012, 9:31
рейка подтягивается,это точно. главное не переусердствовать.
Popesych » Октябрь 1st, 2012, 10:07
Шум двигателя
markoni » Октябрь 1st, 2012, 4:19
Шум двигателя
fly2406 » Октябрь 1st, 2012, 7:43
Шум двигателя
markoni » Октябрь 1st, 2012, 10:10
Ремонт суппорта
Igoor13 » Октябрь 3rd, 2012, 7:11
Случилась у меня проблема – после постановки на ручник подклинили тормоза. В дороге решил этот вопрос просто – залез под низ и оттянул рычаги назад. Но стоило затянуть ручник и все повторилось. Нужно было решать проблему. Суппорта с ручником мне еще не доводилось разбирать. Поэтому решил немного теоретически подковаться. Но в форуме нашел только ссылки на другие сайты. Поэтому после ремонта вылаживаю отчет, шоб и у нас було! Итак, имеем ситроен С8 с подклинивающем задним суппортом. Поддомкрачиваем и снимаем колесо. Снимаем суппорт. На этом этапе возникла одна сложность – тормозная трубка не «захотела» откручиваться от супорта. Штуцер я сорвал, при помощи спецключа, но он (штуцер) проворачивался вместе с трубкой. Поэтому крутил сам суппорт. Т.е. штуцер держал ключом, а суппорт крутил. На трубку, чтобы не вытекала жидкость, одел резиновый колпачек от штуцера прокачки. Отверстие под трубку заглушил, чтобы грязь не попадала внутрь. Суппорт почистил металической щеткой и продул компрессором. Снял пружину, рычаг ручника и пластину, в которую упирается трос ручника. Пластину, как потом оказалось, можно было не снимать. Поршень выкрутил ключом от болгарки – подходит идеально. Снял пыльник и манжету.
Внутри суппорта, возле самого дна, стоит стопорное кольцо. Для его снятия нужны специальные длинные щипцы. У меня их нет. Поэтому я заточил стальную проволоку (на фото 3 обведена красным) и с ее помощью снял кольцо. Но вытащить механизм ручника не удалось. Пришлось наставить на ось ручника пробойник и постучать молотком. Неисправность оказалась банальной – грязь и коррозия оси ручника (фото 5)
Ось зачистил наждачкой. Втулка, в которой ходит ось, изготовлена из какого то цветного сплава. Поэтому коррозии там не было, нужно было только вычистить грязь. Перед сборкой все промыл бензином, продул компрессором. Ось ручника и втулку смазал графитной смазкой, все остальное – тормозной жидкостью. В пыльник оси ручника также заложил графитной смазки. Механиз ручника устанавливается в одном, фиксированном положении. Поэтому при установке необходимо обратить внивание на то, чтобы выступ на механизме попал в гнездо суппорта. Стопорное кольцо на место я вставлял при помощи отвертки, в конце слегка обстучав молотком, чтобы кольцо село в канавку. Затем на поршень одел пыльник, но не на свое место, а только до середины. Второй конец пыльника заправил в суппорт (фото 6). Потом аккуратно начал вкручивать поршень. Но здесь возникла проблема – поршень крутился, но не углублялся. Пришлось использовать болт, гайку и толстую шайбу (фото 7).
Не так давно мою машину взял отец съездить по делам. Приехал и говорит-она у тебя останавливается как вкопанная, если пустить накатом на скорости до 10 км/ч. Тогда, я попытался оспорить данный факт. И полностью отрицал его. А зря. Тормоза машины полностью устраивали меня. На днях стал замечать неприятный писк в районе 70 км/ч. При нажатии на тормоз-писк пропадал. Проехал без торможения и пошел трогать диски. Правый КОЛЕСНЫЙ диск горячий, пальцы обжигает сразу.Тормозной еще горячее. Выходит-задний правый суппорт клинит. Направляющие смазаны, ходят, колодка немного заедала в посадочном. Очистил все-эффекта нет. Диск греется довольно сильно. Понимая, что данные нагревы могут плохо сказаться на ступице-решил решать вопрос в кратчайшие сроки.
Возможно кому-то данная информация будет полезной: У меня возле работы во фрунзенском районе есть фирма, занимающаяся ремонтами суппортов и тормозных систем. Ещё на Фокусе в свое время обращался к ним. Претензий к ним не было.А так как гаража у меня нет, а на коленке суппорт перебрать проблематично-с утра отдал им машину, а сам ушел на работу, ожидая вердикт. После работы забрал машину. Суппорт восстановили, заменили уплотнения, отполировали поршень, прокачали. Уезжая от них напрягала работа тормозов. Вялая, мягкая педаль тормоза и небольшое, но подтормаживание колеса осталось. Диск хоть немного, но грелся. Надеялся, что колодки станут на место и все изменится. Через два дня тормоза так и остались вялыми+педаль немного «проваливалась». Первые мысли-плохо прокачали.Позвонил на СТО и объяснил причину моего недовольства, т.к. гарантия была на работу 2 года-пусть исправляют. Прокачали снова-тормоза лучше, но не идеал, суппорт растормаживается, но колесо подторможено все равно ((. Мастер выдвинул идею-у тебя перепалены диски и колодки. Меняй диски и колодки и все будет гуд. Много читал форумы, драйв, смотрел видео. Перегретые колодки становятся «как стекло» и почти не тормозят, крошатся. Решил попробовать. Купил комплект относительно дешёвых колодок Dynamatrix DBP 1727. Сегодня поменял. Проехал совсем ничего. Делать какие-то выводы сложно. Торможение пришло в норму (для меня) Тормоза берут в самом начале, педаль не проваливается, диски греются равномерно. Пока буду наблюдать.
Источник
Peugeot 807 2.2 HDI NaviTEC
Блог пользователя demon613 в 807
ТО задних суппортов Lucas, замена колодок, тросов ручника, восстановление задней поперечной тяги
Запись опубликована demon613 · 5 декабря 2014
Пришло время замены тормозных колодок. Сняв, увидел что манжета на поршне суппорта надорвана, троса ручника тоже свое отслужили, ну и раз уже полез туда решил что и на поперечине(задней поперечной тяге) тож не мешало перепрессовать сайлентблоки, не долго думая заказал два ремкомплекта задних суппортов Seinsa D4468 11 ye за два, комплект тормозных колодок LPR 05P634 12,5 уе, 2 сайлентблока задней поперечной тяги Lemforder 26592 01 11 ye за два, короткий трос Rc 13.2184 8,3 уе, длинный покупался уже давно, не не хватало рук добраться, за сколько и что за кантора не помню. После заказа прочитал обзор про ремкомплекты Seinsaсравнение ремкомплектов и было расстроился, но позвонив товарищу что привозит цацки, и почитав другие отзывы, решил что всё же опасения преждевременны, а когда привезли их и я сравнил со старыми сразу успокоился, решил даже отдельно написать об этом.собственно статья Описывать особо нечего, делал без ямы на улице. Подданкратил зад машины, открутил тормозные трубки(что бы исключить течь накрутил на концы заглушки из старый тормозной системы с заклепанными трубками), скинул супорта, скобы не снимал, направляшки были в идеальном состоянии, резинки в идеале, смазку туда ещё залаживал 3 года назад, скинул поперечину, крепиться двумя болтами, и в теплый бокс. Т.к. механизм ручника у меня работал в идеале, решил обойтись без полного разбора супорта, да и не было у меня медной втулочки, без которой весь разбор терял смысл. И так в краце. Сразу снял флажок
зажал в тисках и снял флажок ручника
удалил старый сальник и наждачкой и отверткой все хорошенько вычистил и промыл ВДэшкой, не забыв покрутить флажок, что бы и во втулке промыть вал(т.к. его я решил не вынимать)
очищеный механизм ручника
далее положил спец смазку для суппортов и аккуратно установил новый сальник, на него обильно наложил шрусовой смазки, что бы она не давала высыхать резине, и что бы избежать попадания влаги под флажок
пока я производил операции с ручником, поршень уже сам практически выкрутился, за счет манипуляций с флажком ручника, осталось только рукой крутануть пару раз против часовой стрелки и поршень оказался в руке, внутри всё оказалось в идеале, поршень тоже как новый, заткнул чистой тряпкой место для поршня и хорошенько вычистил посадочное под резинку, все хорошенько продул воздухом, протер поршень, одел новый пыльник, выдул суппорт внутри, заменил в нем уплотнительное кольцо, легонько смазал поршень смазкой для суппортов, что бы не задрать кольцо и при вкручивании пыльник свободно проскальзывал по поршню
готово к установке
по установке, сразу нужно вставить пыльник в паз суппорта, затем лишь начинать вкручивать, у меня была спец приблуда(спасибо товарищам) и это не составило особого труда. перемазал направляшки, заменил на них пыльники, хоть диаметр и почти вдва раза меньше с одной стороны на пыльнике чем нужен, но натянулся он без проблем.
справа на фото видно хорошо разница в диаметре пыльников нового и старого
пазы промазал керамикой, что бы резинки легко вращалась в пазах, и плотно прилегали исключив попадание влаги
пока занимался поперечиной, оставил штуцер открытым, что бы жидкость сама протекла через суппорт, что бы облегчить прокачку, периодически подливал тормазуху в бачек(что бы до него долезть нужно удалить кожух забора воздуха в салон, 4 защелки, и пару шурупов, минуты 2 работы) далее черед поперечины, всё просто. старые выпресовал,
и всё на родину
что бы вставить болты нужно подвеску опустить в ходовое положение
поставил пару упоров под балку (на фото видно) и опустил кузов что бы вся нагрузка села на балку, по другому вы поперечину не установите. троса ручника установил отдельно на подъемнике, можно было и так, но это нужно было ложиться на землю и ползти под машину.
смазал т.к. потом гаечку на 6 хрен открутиш
Делалось не спеша, Огромное спасибо товарищам за инструмент, теплый бокс, и веселое времяпровождение IGORCOSSS Ps. суппорта не красил, т.к. они были относительно чисты (на фото видно), тюнинг этот долго не продержиться, да и просто было лень и жалко времени))
Источник
Пежо 807 ремонт заднего суппорта
valerij1975 » Апрель 6th, 2011, 8:44
Может кому пригодится — какие проблемы возникали на моем авто, как ремонтировалось, и сколько потрачено примерно на ремонт.
Авто Пежо 807 2,2 HDI 2004г. У меня с лета 2008г, брал с пробегом 162 тыс.км, сейчас 202тыс. Машина была в отличном состоянии, за исключением мелочей Вот история, какие ремонты и что делалось: 1) После покупки заменены: a. правая шаровая опора b. лампочки и фонари (левый перед поворот, задний номер, задний ход) c. замена задних тормозных колодок d. замена рулевой тяги e. Ремень ГРМ и ролики не менял, так как брал авто напрямую из Франции с полной историей и там была запись об их замене (в дальнейшем при замене это подтвердилось — старый ремень и ролики были в хорошем состоянии)
Что еще выяснилось: не работает задний омыватель (не льется вода, до сих пор не отремонтировал ), плохо держал тросс ручника.
2) Буквально через пару дней полетел главный цилиндр сцепления. Заменил, поставил оргинал. 3) Январь 2009 — решил перестраховаться и заменил ремень ГРМ и ролики. 4) Апрель 2009 — сломался главный цилиндр сцепления в месте его присоединения к педали. Сломались пластиковые ограничители и разбилось отверстие. В результате цилиндр стал соскакивать со своего места и невозможно было толком регулировать педаль сцепления. Опять заменил на оригинал. Через полгода такая же байда — выход был найден: толстой проволокой данный девайс был прикручен к педали — работает до сих пор, только раз в полгода проволока изнашивается и рвется, но ее замена гораздо дешевле замены цилиндра 5) Стандартное ТО: замена масла, фильтров раз в полгода. 6) Март 2010 — стало свистеть в районе справа под капотом. Ролик направляющий, ремень поликлиновый и швив коленвала под замену. 7) Март 2010- комп диагностика — показало что все ОК, за исключением проблем с воздухом — небольшое отклонение от нормы. По FAP -фильтру показало что все нормально — йолис есть, расходуется нормально. 8) Июль 2010 — стал клинить задний левый суппорт. Суппорт отремонтировал, заодно поменял задние диски и колодки. 9) Где-то в июле вдруг полетел двухмассовый маховик. Машину стало колбасить, передачи включались плохо. В результате в сен 2010 заменил комплект маховик+сцепление LUK, а заодно сальники коленвала и полуосей КПП. Вместе с плюсом получил дополнительный минус: в процессе ремонта снимали КПП и вывешивали двигатель, скорее всего в процессе этого надломили шток клапана EGR (об этом дальше) и где-то снизу возможно плохо зажали воздуховоды. Короче после ремонта со сцеплением стало все нормально, но авто стало понемножку тупить на малых оборотах. НА СТО сказал типа все нормально крути до 2500 оборотов и нормально ездий. 10) Март 2010 — за зиму стала стучать подвеска: замена рулевых, тяг стабилизатора, переднего левого пыльника шруса. И самое печальное — опять под замену шкив коленвала. Это мне боком вышла езда в течение двух месяцев с поломанным маховиком. В результате сверхнагрузки раздолдали шкив. 11) Апрель 2010 — авто вообще стало тупить и в конце концов выбросило ошибку. Поездка к электрику. В результате нашли обломанный шток клапана EGR (сам пластмассовый шарик разломился напополам). 1-ая попытка ремонта: склеили суперклеем, сверху эпоксидкой — хватило на один круг проехать, клей не выдержал; 2-ая попытка — спаяли и сверху впаяли проволоку, а потом залили пластмассой — та же ситуация, от нагрева все размягчилось и шток слетел; 3-я попытка — на вот это второе наложили сверху шину из консервной банки и замотали проволокой — пока ездиит . Но правдо пришлось еще раз стирать ошибки. 12) Апрель 2010 — стали греться передние колеса. Итог — ремонт передних суппортов. 13) Апрель 2010 — утром поехал на работу. В обед сел в авто — не заводится, стартер крутит но не подхватывает. Сразу мысли печальные (начитавшись всяких страхов). На эвакуатор и в СТО к электрикам. Пока ждал, слазил в интернет немного почитал. Что делали электрики: a. Подключили комп и нашли какие-то ошибки по топливной системе. Долго пытались их анализировать, пришли к выводу что надо смотреть бак-фильтр-топливную рампу. b. Сняли воздуховод и дунули эфиром, авто схватилось, но не завелось. c. Как раз купил топливный фильтр — планировал менять. Заменили. Авто не заводится. d. Посоветовали оставить на следующий день, мол дело серьезное, будем разбираться. e. В ТО ЖЕ ВРЕМЯ я им говорил проверить предохранитель №2 под капотом справа (его вид мне не нравился). Сначала проверили тестером, который показал, что предохранитель нормальный. Потом, уже ближе к ночи я настоял чтобы заменили предохранитель (самому руками туда подлезть неудобно, надо щипцы или пинцет). Заменили предохранитель — авто завелась с полоборота. Старый предохранитель был не сгоревший, но смещен один контакт. Вывод из этой истории — надо купить пинцет.
Пока итог расходов на ремонт и ТО — около 3000 долл. В т.ч.зимние шины — 520 долл Ремонт маховика и сцепления — 1000 долл Тормоза (суппорта, колодки, диски) — 250 долл ГРМ, ролики, шкивы, ремни, ролики — 405 долл Подвеска — 160 долл Масло, фильтра — 300 долл Все остальное (шиномонтаж 2 раза в год, диагностики, разовые ремонты) — 365 долл.
В среднем расходы на ремонт и ТО получились 1100 долл в год, или 0,075 долл на 1км.
sashk » Апрель 6th, 2011, 12:46
VladON » Апрель 6th, 2011, 1:39
такс, сравним с бензиновым С5. Пробег в два раза меньше (20000 км) и меньше года сцепление — 200 с работой ГРМ и помпа — 200 с работой рулевые тяги и наконечники — пускай 100 масло и фильтра — 50 насос стеклоомывателя — 10 одна диагностика — 10 один шиномонтаж — 20 зимняя резина — 270 итого 860 стоимость километра — 0,043 без учета топлива
за 20000 км 2,2 хди (возьмем средний расход 7 л/100км) спалит 1400 литров. В сегодняшних ценах это 3150*1400=прибл 1500$ или 0,075$ на км
за 20000 км мой 1,8 бенз (ср расход пускай даже 9л/100 км) спалит 1800 литров. В сегодняшних ценах это 3300*1800= прибл. 2000$ или 0,1$ на км.
Прибавим к ТО: 807 — 0,075+0,075=0,15$ за км C5 — 0,043+0,1=0,143$ за км
Конечно, сравнивать 807 и С5 немного неправильно, но 2,2 хди есть и на С5.
Выходит я выгоднее езжу. Потому что машина проще, обслуживание проще.
Добавлено спустя 1 минуту 16 секунд:
Щас пойдут споры и мы опять уйдем в тему «Бензин или Дизель. »
valerij1975 » Апрель 6th, 2011, 7:47
Jacky_75 » Апрель 7th, 2011, 8:59
Кто сейчас на конференции
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 17
