Phiolent ps 600e ремонт

Ремонт лобзика Phiolent PS 520E

Электролобзик Фиолент к нам попал изначально с гнутым штоком, а чуть позже просто обломали ту часть, где крепится пилкодержатель.

Лобзик лег на полочку лет эдак на 5-ть.

И тут, случайно, забили в поисковик купить шток для электро-лобзика Phiolent PS 520E.

Оказывается и шток купить можно и держатель, и все в сборе с корпусом.

Но для начала разберем наш лобзик:

Откручиваем корпус штока, все засрано смазкой с древесной пылью:

Находим адекватную цену на шток в сборе в интернет-магазине ТЕХНОDOM.

Для успокоения души отправляем фото с размерами:

Получаем оперативный ответ, что все подойдет.

Предлагают отправить наложкой, но мы нищеброды, отказываемся.

Оплачиваем на карту приват-банка. На следующий день получаем запчасть.

Перемываем бензином гамулу которая была смазкой:

Собираем, проверяем чтобы подшипник кривошипа попал в ответную часть штока.

По совету ребят из ТехноДома, используем любую негустую смазку.

Собираем:

Прогоняем без крышки, вытираем излишки смазки, собираем:

Цена вопроса: 160 гривен шток, 30 гривен доставка новой почты, час личного времени.

На всякий случай инструкция по ремонту фиолент 600 и какой-то форум по ремонту фиолент.

Источник

Ремонт лобзика фиолент своими руками

Ничто не вечно, и со временем износ направляющих втулок,появился заметный люфт штока, после чего выполнять точные работы этим лобзиком стает трудно.Так как расставаться с удачной моделью не хочеться, я решил его можна восстановить. Для этого нужно заменить верхнюю и нижнюю направляющие втулки штока.

Для замены верхней втулки подошла втулка от цепи зерноуборочного комбайна. Все детали втулочно-роликовых цепей делают из высококачественной закалённой стали, поэтому я и остановился именно на этой втулке. Сомневаться в её прочности и износостойкости не приходится. Единственное, что пришлось с ней сделать — слегка увеличить внутренний диаметр (8 мм), чтобы втулка надевалась на шток лобзика с небольшим, но гарантированным зазором (люфтом) около 0,05 мм.

Одним из самых выносливых оказался лобзик марки «Cosals». Но ничто не вечно, и со временем износ направляющих втулок,появился заметный люфт штока, после чего выполнять точные работы этим лобзиком стает трудно. Так как расставаться с удачной моделью не хочеться, я решил его можна восстановить. Для этого нужно заменить верхнюю и нижнюю направляющие втулки штока.

Для замены верхней втулки подошла втулка от цепи зерноуборочного комбайна. Все детали втулочно-роликовых цепей делают из высококачественной закалённой стали, поэтому я и остановился именно на этой втулке. Сомневаться в её прочности и износостойкости не приходится. Единственное, что пришлось с ней сделать — слегка увеличить внутренний диаметр (8 мм), чтобы втулка надевалась на шток лобзика с небольшим, но гарантированным зазором (люфтом) около 0,05 мм.

Так как втулка цепи имеет продольный разрез вдоль образующей, немного увеличить её внутренний диаметр оказалось совсем не сложно. Сделал я это с помощью круглой оправки с небольшой конусностью на одном конце. В качестве такой оправки использовал подходящий по размеру круглый напильник с мелкой насечкой. Осторожно насаживая втулку на конус легкими ударами молотка, увеличил до необходимой величины её внутренний диаметр сначала с одной, а за-тем — с другой стороны (см. рис.). Предварительно, чтобы не царапать внутреннюю поверхность втулки, на конусную часть напильника подмотал несколько витков тонкой вощёной бумаги.

Монтаж верхней втулки также не представляет особых проблем — её просто вставляют в соответствующее гнездо в пластмассовом корпусе. Чтобы новая втулка сидела более плотно, снаружи на нее пришлось подмотать два-три витка медной фольги.

Несколько больше пришлось повозиться с заменой нижней направляющей втулки. Здесь была установлена точно такая же втулка, как и вверху, но запрессованная в металлическую обойму в виде срезанного наполовину кубика со стороной 20 мм (см. рис.). Эта прямоугольная обойма необходима для надёжной фиксации нижней направляющей втулки в приливах пластмассового корпуса.

Чтобы упростить сборку и установку этого узла на шток лобзика, новую направляющую втулку с обоймой я сделал разъёмной (см. рис.) — из двух половинок, которые соединяются двумя медными накладками с помощью пайки.

Обойму вырезал из стальной полосы толщиной 10 мм. В центре её просверлил сквозное отверстие диаметром, равным наружному диаметру втулки, растянутой на конусной оправке, как описано выше. Затем распилил обойму по оси симметрии на две равные половинки.

Также на две половинки разделил и втулку, но её лучше не пилить, а расколоть. Сделал я это следующим образом. Зажал втулку в тиски за торцы, и точно напротив имеющегося разреза с внешней стороны свежим полотном сделал неглубокий запил, вставил в этот запил острие зубила и легкими ударами молотка расколол втулку на две равные части.

Прежде чем собирать нижнюю направляющую на штоке лобзика, надо извлечь из корпуса весь кривошипный механизм. Затем нужно установить на нижнюю часть штока половинки втулки, сжать их половинками обоймы и временно зафиксировать в таком положении струбцинкой или ручными тисочками. Окончательно все детали фиксируют напайкой двух медных накладок (см. рис.). Чтобы детали легко паялись оловянно-свинцовым припоем их поверхности желательно заранее протравить ортофосфорной кислотой.

Когда обе втулки встали на свое место, проверил лёгкость хода штока, смазал все трущиеся поверхности графитовой смазкой и собрал корпус лобзика. Но прежде чем «пускать» его в работу, дал ему минут 15-20 поработать на холостых оборотах без нагрузки, то есть провел обкатку. Затем вновь разобрал кривошипный механизм, промыл в бензине и смазал, но на этот раз специальной смазкой «Шрус» (применяется в автомобилях для смазки самых высоконагруженных узлов, в частности, шарниров равных угловых скоростей). После этого лобзик был полностью готов к работе.

Кстати, о смазке. Промывать и смазывать шатунный механизм «Шрус» следует регулярно, через каждые 200-250 часов непрерывной работы. Также регулярно нужно заменять смазку и в подшипниках двигателя. В этом случае срок безотказной работы лобзика увеличивается более чем вдвое.

Ремонт электролобзика видео

Лобзик не включается
Полное отсутствие жизнедеятельности инструмента обусловлено отсутствием контакта двигателя с сетью. Причины такой неприятности кроются в проводке или пусковой кнопке. Для выявления неисправности, требуется полностью осмотреть, а лучше прозвонить кабель инструмента и внутреннюю проводку. Работоспособность кнопки проверяется путем соединения проводки напрямую с мотором. Если, при включении в сеть инструмент работает, значит проблема в ней. Неисправный контакт следует заменить.

Не пилит под нагрузкой
Рабочий с первого взгляда инструмент совершенно не справляется с некогда простыми задачами и тормозит даже на материалах небольшой толщины. Значительная потеря мощности связана с повреждением двигателя. Якорь для лобзика, по причине короткого замыкания не создает достаточного импульса вращения, создавая иллюзию работы. Обычно инструмент с такой поломкой искрит и издает характерный запах гари. Для точного определения места короткого замыкания, части статора и ротора мотора поочередно прозванивают мультиметром. Решением служит замена поврежденной части или мотора целиком.

Плавающие обороты и запах гари
Когда при работе, инструмент периодически покидают силы, снижая его мощность и сопровождая все это запахом гари, стоит обратить внимание на его проводку. Для выявления слабого контакта, необходимо снять крышку корпуса и визуально осмотреть все провода и их соединения на наличие дефектов. Делать это лучше при помощи мультиметра, обратив внимание на пусковую кнопку и обмотки электродвигателя. Для восстановления целостности цепи, следует заменить проводники или зачистить обугленные контакты.

Искрение щеток при работе
Обильное образование искр, возникающее в районе коллектора при работе инструмента, может быть связано не только с неисправностью двигателя, но и с дефектом графитовых щеток. В современном мире, данная комплектующая является одной из самых часто заменяемых деталей при ремонте техники, поэтому многие электролобзики имеют специальные пазы для быстрого и удобного съема. Произвести замену можно самостоятельно. Достаточно отсоединить старые щетки от контактов и подключить на их место новые.

Замена штока

Процедура по извлечению испорченного штока с установкой нового, достаточно тривиальна и сводиться к банальному разбору инструмента. В зависимости от конструкции электролобзика, получить доступ к элементу можно путем откручивания передней панели или боковой, если первая отсутствует. Неисправный шток вынимается и на его место ставиться новый. При установке следует обратить внимание на подвижные металлические части, расположенные на основании штока. Их необходимо расположить таким образом, чтобы они попадали в пазы верхнего крепления и металлической рамки служащей основанием штока. Собранную конструкцию, необходимо обильно смазать густой смазкой, такой как литол-24.

Более наглядную демонстрацию замены штока, можно увидеть в нижеприведенном видеоролике про ремонт лобзика фиолент своими руками.

Замена пилкодержателя

Производить замену некоторых видов креплений, гораздо проще чем найти данные детали. Чтобы произвести подобную операцию с колодочными и винтовыми зажимами, не требуется даже раскручивать корпус инструмента. Пилкодержатели такого типа крепятся к концу штока при помощи одного или двух винтов, что позволяет достаточно удобно их поменять. В случае с некоторыми винтовыми креплениями, замена потребует снятия штока для более удобной и надежной фиксации держателя.

В нижеприведенном видео про ремонт электролобзика своими руками, наглядно демонстрируется процесс замены колодочного типа крепления.

Если простыми пилкодержателями дела обстоят относительно просто, то замена быстрозажимного может вызвать некоторые затруднения, особенно у неопытного мастера. Начнем с того, что подобные типы крепления, по расположению рычагов, делятся на радиальные, боковые и фронтальные. Первый вид самый распространенный и запчасти для его ремонта можно найти, но последние 2 являются уникальными, заказать которые можно напрямую у производителя. В случае с радиальным типом крепления, можно приобрести рем комплект и попробовать перебрать его своими силами, но лучше всего будет купить его в собранном виде, вместе со штоком.

Замена щеток

По причине стирания, или сгорания контактов, щетки для лобзика очень часто становятся главными претендентами на замену. В некоторых моделях электроинструментов, такая операция не требует снятия корпуса и происходит банальным откручиванием пары ботов. К сожалению, функция быстрого доступа предусмотрена далеко не на всех моделях, поэтому рассмотрим более распространенный вариант.

В первую очередь, необходимо получить доступ к электродвигателю. Для этого разбираем корпус или снимаем его определенную часть. Далее, в области коллектора, ищем щетки и изучаем принцип их крепления. На разных моделях инструментов, крепления данных элементов может значительно различаться. Где-то они прижимаются металлическими пластинами, где-то защелкиваются специальными рычажками, а бывает и вовсе держаться за счет корпуса инструмента. Сам процесс замены, не представляет из себя какой-то невероятно сложный ремонт электролобзика своими руками. Достаточно аккуратно вытащить дефектные щетки и заменить их на новые, идентичные. Подобный процесс наглядно демонстрируется в следующем видео.

Замена пусковой кнопки

В случае выбора последнего варианта, вся сложность будет в поиске, так как пусковой курок должен быть абсолютно идентичным стандартному. Возможно Вам повезет и необходимый элемент найдется в ближайшем магазине. Все зависит от места и модели инструмента. Процесс установки, полностью соответствует съему, только в обратном порядке. Соединяем провода с контактами и закручиваем корпус устройства.

Если Вы хотите произвести ремонт кнопки электролобзика самостоятельно, рекомендуем ознакомиться с нижеприведенным видеороликом, в котором данный процесс демонстрируется очень подробно.

Профилактика инструмента

Продолжительный срок службы и неизменная эффективность инструмента, зависят не только от особенностей его эксплуатации, но и от своевременного ухода за его механизмом. Регулярные профилактические мероприятия существенно снизят износ деталей, уменьшив вероятность серьезных поломок.

Проведение подобной процедуры, потребует лишь отвертки, куска ветоши для отчистки и немного консистентной смазки. Весь процесс занимает не более часа и заключается в разборке электролобзика и аккуратной отчистке его деталей. Наиболее тщательно необходимо отчищать и смазывать узел редуктора и штока. Проводить профилактику, следует по мере загрязнения инструмента, исходя из частоты его использования.

Эффективность и безопасность использования электролобзика зависит от того, насколько хорошо эксплуатирующий его мастер ознакомлен с характеристиками выбранной модели и тонкостями ее поведения в разных режимах.

В статье мы рассмотрим особенности лобзиков «Фиолент» и советы по их эксплуатации от опытных мастеров.

Характеристика

Производителем рассматриваемого инструмента является симферопольский завод «Фиолент», созданный в 1913 году, получивший название в честь севастопольского мыса. Важной особенностью производимых заводом электроинструментов, включая и лобзики, является их высокая надежность, достигнутая за счет сочетания качественных материалов и продуманных конструктивных решений, прошедших проверку временем.

Еще одно важное преимущество инструментов крымского производства – доступность запасных частей на российском рынке и наличие разветвленной сети сервисных центров. Благодаря этому отремонтировать поврежденный инструмент обычно удается в течение нескольких дней с момента поломки.

Весь модельный ряд фирмы рассчитан на применение как для резки дерева, так и для обработки пластмасс, керамики и металла (как алюминия, так и стали). Такая универсальность достигается благодаря тому, что при похожей стоимости изделия компании характеризуются заметно большей мощностью, чем товары конкурентов.

Управление скоростью резания осуществляется с помощью изменения силы нажатия на кнопку запуска, что заметно облегчает эксплуатацию инструмента, хотя и требует от мастеров определенной сноровки. Также кнопка включения оснащена фиксатором, позволяющим зафиксировать инструмент во включенном или выключенном состоянии.

Устройство

Общая конструктивная схема электролобзиков «Фиолент» мало отличается от общепринятой. Все модели оснащены пластиковой ручкой скобообразной формы, что облегчает визуальный контроль за линией разреза, но затрудняет выполнение работ на наклонных поверхностях. Все модели оснащены режимом маятникового хода полотна (так называемой «подкачкой»), которая имеет три режима, отличающихся амплитудой продольного движения пилки.

В отличие от большинства конкурентов, пилкодержатель в лобзиках крымского завода представляет собой надежный стальной замок, фиксация которого осуществляется одним винтом с плоским шлицом. Такая простая конструкция обеспечивает крепкий зажим пилки, надежно фиксирующий ее без люфтов и перекосов. Корпус редуктора во всех вариантах инструмента выполнен из прочного алюминиевого сплава, что заметно повышает его надежность по сравнению с продукцией, где эта деталь изготовлена из пластика.

В конструкции всех моделей применена штампованная стальная подошва, которая крепится к стальной же лыже. Это повышает надежность конструкции, хотя и заметно утяжеляет ее. При этом у всех моделей присутствует возможность установки подошвы под углом в 45° к плоскости хода полотна (в двух направлениях). Все варианты лобзиков имеют функцию сдува опилок и оснащены креплением для дополнительного подключения пылесоса.

Линейка не входит в комплектацию большинства моделей по умолчанию и должна приобретаться отдельно.

Модели

Актуальный модельный ряд продукции фирмы включает в себя модели средней и высокой мощности.

• ПМ3-600Э – самый дешевый вариант мощностью в 600 Вт, позволяющий достигать скорости резания в 2600 ходов/мин. Такие характеристики позволяют ему осуществлять пропил по стали на глубину до 10 мм. Максимальная глубина пиления дерева – 85 мм.
• ПМ3-650Э – инструмент с повышенной до 650 Вт мощностью. Начиная с этой модели, все лобзики оснащены направляющим роликом, что повышает точность обработки.
• ПМ4-700Э – вариант с мощностью в 700 Вт, что позволяет пилить древесину на глубину до 110 мм.
• ПМ5-720Э – повышенная до 720 Вт мощность и скорость хода до 2800 ходов/мин позволяют пилить древесину до 115 мм.
• ПМ5-750Э – самый мощный вариант (750 Вт).

Как работает?

Режим подкачки позволяет увеличить эффективность удаления стружки из пропила и предназначен только для мягких материалов – например, дерева и пластика. При обработке твердых пород дерева и мягкого металла желательно снизить интенсивность подкачки. В случае выполнения разрезов по керамике и стали маятниковый ход нужно полностью отключить – иначе возможны заклинивание или разрыв полотна.

Избежать появления черных полос на обрабатываемом материале, оставляемых стальной подошвой, поможет специальная пластиковая накладка, входящая в комплектацию всех моделей электрических лобзиков «Фиолент». К сожалению, этот элемент не отличается надежностью, поэтому устанавливайте его только при выполнении ответственных работ, а не для черновых разрезов.

При разборке инструмента обратите особое внимание на схему соединения проводов выключателя. Управление скоростью хода за счет силы нажима приводит к необходимости применения достаточно сложного подключения, поэтому перед демонтажем этого узла обязательно ознакомьтесь с принципиальной электрической схемой устройства и пометьте нужные провода с помощью маркера или изоленты.

Перед сборкой обязательно очистьте все детали инструмента от загрязнения и добавьте новую смазку в требующие этого узлы.

Используемый в моделях ПМ3-600Э и ПМ3-650Э якорь диаметром 32 мм в случае поломки можно заменить на аналогичную деталь от лобзиков других производителей – например, «Витязь» или «УралМаш». Главное, чтобы на его хвостовике было ровно 5 зубьев.

Отзывы

Большинство авторов отзывов и обзоров на электрические лобзики «Фиолент» отмечают их надежность и долговечность. Такой электролобзик может спокойно работать без заметного износа при ежедневной эксплуатации в самых тяжелых режимах в течение нескольких лет. При этом высокое качество сочетается с относительно низкой ценой.

Существенным недостатком всех моделей инструмента мастера называют шум и стук в редукторе, уровень которого возрастает по мере длительности эксплуатации. Частично исправить эту проблему удается только с помощью добавления в редуктор дополнительной смазки.

Высокая надежность и мощность инструмента имеет и обратную сторону – масса большинства моделей превышает 2,4 кг, что ухудшает его эргономичность и затрудняет его длительную эксплуатацию в сложных условиях.

Еще один минус повышенной мощности – более низкая точность резания (даже по линейке), чем у конкурентов. При этом применение бронзовых направляющих для рамки штока приводит к тому, что по мере износа инструмента его точность снижается все сильнее.

Иногда встречаются нарекания на качество штока, который может быстро прийти в негодность или потребовать дополнительной регулировки. Главным недостатком модели ПМ 3-600Э называют отсутствие в ней направляющего ролика, что дополнительно снижает точность резания.

Обзор лобзика «Фиолент» ПМ3 600Э смотрите далее.

Источник