Питбайк ремонт своими руками

Поломки питбайка

Количество просмотров: 507

Какой бы ни был питбайк, все равно надо понимать, что комплектуются они практически идентичными деталями и расходниками. Вот почему все поломки, особенно на начальном этапе, весьма типичны и никого не удивляют. Но вот того, кто купил свою первую технику недавно, это может повергнуть в ужас.

Чтобы сохранить ваши нервы и время на поиск проблемы и деталей, рассмотрим основные проблемы, которые вас поджидают в шайтан-деталях питов.

Первая, которая коснулась, наверное, всех обладателей питов – это «замечательные» сальники вилки. Сделано это гов*о из сгоревших покрышек Камаза, потому что они текут даже не от работы, а просто после замены масла на нормальное мотюлевкое, и это при том, что пит стоял в квартире! Т.е. вилка даже не функционировала, а на утро опа! – и лужа.

Сальники берите фирменные ARI, они служат второй год в температурах от +40 до -20 и без нареканий.

Масло в вилке меняйте сразу! Родное – это такая дрянь. На нем только картошку в маке жарить! Оно неработоспособно в принципе и вызывает неадекватное поведение и без того подвесок не премиум класса. Однозначно меняем!

С задним амортизатором все обстоит тоже не лучшим образом, ведь там залита точно такая же помойка. увы.

Переходим к маятнику. Вроде бы, что тут может выйти из строя? А дело в том, что маятник на подшипниках, которые от нагрузок или от брака нет-нет, да могут подкинуть сюрприз. Размер у них не стандартный, и даже не пытайтесь найти их в магазинах: сразу топаем в Питбайк клуб, без проблем покупаем и меняем)

При активной езде и даже небольших прыжках родные колеса оооочень быстро умрут. По началу спицы будут расшатываться, потом вообще начнут лопаться. Сам обод по качеству как консервная банка, погнется на ура. Ступицы так же разрывает, особым качеством они не славятся, да и навряд ли будут славиться. В общем, надо менять!

Поэтому раскошеливаемся и покупаем крутейшие кроссовые колеса! Стоят ли они этого? Несомненно! Качество потрясающее! Крепкие обода, хорошие спицы и крутейшие ступицы) Выбор, кстати, есть! Например, КРОСС СNC , Колеса Профи или же КРОСС PBC)

Как вы поняли, с заправочными жидкостями, как например вилочным маслом, есть огромные проблемы, и, к сожалению, с тормозной жидкостью то же самое. Опять китайцы залили сопли лягушки вместо тормозной жидкости. МЕНЯТЬ! Так и тормозная система целее будет, и тормоза работать станут лучше. Но тормоза после этого нужно прокачать (как это сделать смотрите тут — задние, передние), и в этом в очередной раз вам спешит на помощь БЛОГ!

Теперь плавно переходим на двигатель. Тут в основном существуют 3 беды, которые не обходят стороной. Первая – это шланги радиатора. Китайцы особо не морочились и воткнули на магистрали шланги, которые по структуре совершенно не отличаются от тормозных. Естественно, на высокие температуры они не рассчитаны и лопаются тут же. У кого 12 часов, у кого 30 выдерживают, а потом обливают раскаленным маслом, и это хорошо, если не далеко от дома.

Что делать? Естественно, менять на армированные)

Вторая проблема – это разваливающиеся центрифуги. На двигателях YX 140 ее просто отрывает и все тут. К счастью в Питбайк клубе есть усиленные, которые не развалятся, а прослужат долго.

Третья же болячка не такая частая, но бывает. Представлена она в виде секущей прокладки между поршневой и головкой цилиндра. Лечится на первичной стадии это простой протяжкой гаек шпилек. Ведь после обкатки и множества прогревов и охлаждений прокладки садятся, отсюда и масло. Если же протяжка не помогла, то момент упущен и нужно будет менять прокладку, сняв головку цилиндра, и потом естественно потребуется выставлять метки ГРМ и, желательно, попутно притереть клапана.

После примерно первых 20 часов обкатки ОБЯЗАТЕЛЬНО потребуется регулировать зазоры клапанов, ведь из-за приработки металла и общей просадки прокладок они уйдут от правильных значений.

Итог: В принципе, это все основные поломки, которые вас неизбежно ожидают. Дальше все зависит лишь от вашей способности издеваться над техникой) Но даже в таком случае вы сможете найти много ответов в нашем блоге)))

Источник

Разбираем и собираем двигатель питбайка

Рано или поздно нашему мотору придет конец. Либо сломается зуб у шестеренки передачи, либо рассыпется поршень, либо слижется храповик кикстартера, и придется ставить питбайк на подставку, снимать мотор и разбираться в чем дело. В таких случаях механики говорят «а в моторе сталинград».

В целом отремонтировать двигатель не сложно самому, главное запастись свободным временем, инструментами и комплектом съемников: для гайки сцепления и генератора. Однако здесь встает существенная проблема — отсутствие запчастей. Как вариант, можно пробовать искать взаимозаменяемые детали от моторов китайских мопедов (в соотв. магазинах), либо заказывать через интернет запчасть конкретно под свой двигатель.
Второй вариант — купить двигатель в сборе. Это будет проще, но и дороже в несколько раз. Мы же не ищем легких путей.
Итак, прежде чем бежать в поисках запчастей, необходимо выяснить, что же поломалось, а для этого разобрать двигатель. Описывать словами будет много букав. Вот вам видео!

Разбираем двигатель питбайка

Старайтесь все винтики болтики и стопорные кольца либо наживлять откуда их выкрутили, либо складывать аккуратно в коробочку, чтобы не ломать потом голову какой болт откуда, и почему после сборки остались детали?!
Разобрали? Нашли не исправность. Ищем запчасти. Далее приступаем к сборке.

Собираем двигатель питбайка

Ну вот собственно и все. Ставим двигатель на питбайк, заливаем масло, едем обкатываться.
Будут вопросы — пишем в комментариях.

Источник

Ремонт питбайка своими руками

Обслуживание и ремонт

О блоге

Обслуживание и ремонт питбайков. Правильная обкатка и настройка мотоцикла. Советы производителей, инструкции пользователя. Поломки и способы их устранения. Ремонт в домашних условиях. Где купить запчасти. Советы новичкам.

Администраторы (1)

Модераторы (0)

Читатели (198)

OKO 26 (K-105) flat side. Power jet — кто подскажет с настройкой жиклёров по дефолту?

Народ — вопрос есть. Может кто знает ответ.
Едет ко мне карб OKO K-105 (тоже, что K-101, только чёрный).
Он с опцией Power Jet (для тех кто не в курсе — это дополнительный контур работающий при открытой ручкке).

Мотор всё тот же ZS160cc.
Так вот — с каких настроек Main Jet и Pilot Jet стоит начинать?
На всяких буржуйских форумах пишут — нужно главный жиклёр меньше на 15-20%
www.miniriders.com/carby-and-tuning/37465-oko-30mm-tuning-3.html
По умолчанию для карбов без Power Jet предлагается с 100/36 (main/pilot) начать, а с каких размеров стоит начинать на карбе c Power Jet?

Зазоры поршневых колец.

Измерение зазоров поршневых колец зачастую неправильно понятая и ввергнутая в заблуждение часть работы по их замене. Можно выделить минимальный и максимальный кольцевой зазор, который нужно учитывать для лучшего результата при установке нового комплекта. Минимальный кольцевой зазор следует учитывать в обязательном порядке, чтобы предотвратить встык концовок, пока кольцо расширяется при подводе мотора к рабочей температуре.

Ремонт мотора питбайка (видео)

На просторах ютуба нашлась такая видео инструкция по ремонту.
Автор немного путается в понятиях болты/винты и т.д., но стоит сказать спасибо за подробную съемку самого процесса разборки мотора питбайка.
У нас уже были текстовые статьи с иллюстрациями о том как правильно разобрать и собрать двигатель питбайка, теперь появилось видео, да еще и на русском языке.
Разбираем и собираем двигатель питбайка
Перебираем моторы питбайков

Развалился подшипник (вторичный вал) ZS155 ЧАСТЬ 2

Добрый день коллеги!

Сыска на первую часть:http://mypitbike.ru/blog/playpen/742.html

Хочу рассказать, что произошло на этот раз. Подозрения мои (сломанный подшипник под паразитной шестерней) были развенчаны после снятия правой крышки картера.

Обслуживаем воздушный фильтр питбайка

Всем привет, мы потихоньку отошли от отпуска и жаркого лета и готовы продолжить делиться опытом обслуживания своих питбайков.
Сегодня расскажем и покажем довольно банальную процедуру — очистка и пропитка воздушного фильтра, без которой тем не менее возникает куча проблем и вопросов «питбайк перестал заводиться», «стал заливать» и т.д.

Жрет масло двиг YX 160

кольца в норме, дыма нету, зато после езды под головкой цилиндра видно как текло масло (возле крепления глушителя) как можно исправить?)

ответ в комментариях

Натягиваем цепь на пите с прогрессией

Вопрос знатокам. Как определить оптимальное натяжение цепи на пите с прогрессивной подвеской!

ответ в комментариях

Пит глохнет(((

Kayo crf mini. Если дать резкий газ- глохнет. На холодную постоянно глохнет. Заводится кое- как. Прошу помощи.

ответ в комментариях

Пропало сцепление

Всем привет! Вообщем, пропало сцепление.

Ехал домой, решил остановиться.Потом завожу пит, а сцепления уже нет.Слил масло, в картере пружина маленькая.Куда она вставляться должна, не знаю, но предположил, что в кррзину(в выжинай подшипник).Все равно сцепы нет.Подскажите, пожалуйста, что может быть…

ответ в комментариях

МОЙ МОТОЦИКЛ

Питбайк (англ. pitbike) — это разновидность мини-мотоцикла, пригодного для мотокросса или супермото. Он как и все мотоциклы требует к себе хорошего и бережного обращения. Техосмотры «на дому» тоже очень важно проводить, чтобы вы были уверены в своем мотоцикле и не случилось ничего.

С чего стоит начать -конечно же с мойки байка. Если он у вас чист, то это хорошо, но однозначно желательно сделать осмотр всех узлов. С грязным мотоциклом никто не работает. Обычно для этого используется мойка высокого давления, помимо которой вам обязательно пригодятся такие вещи, как «затычка» для выхлопной трубы и крышка для воздушного фильтра.

После мойки желательно, используя компрессор, продуть мотоцикл воздухом и смазать элементы, подверженные трению: цепь, оси рычагов тормоза и сцепления и прочие подобные им детали.

Позаботьтесь о рабочем месте — оно должно быть чистым и иметь достаточно свободного пространства для работыс мотоциклом.

Осмотр начинать стоит с двигателя: проверяется его крепление,затяжка болтов, удерживающих его в раме. Далее проверяем затяжку болтов непосредственно самого двигателя, а именно крышек сцепления и генератора, впускного патрубка и карбюратора. Иначе говоря, всех болтов, которые мывидим. Проверяем и состояние воздушного фильтра. Если он загрязнен чрезмерно, его следует промыть и пропитать фильтровой смазкой. Напоследок смотрим уровень масла в двигателе, не забыв поставить питбайк на ровную площадку или подставку

Следующим шагом станет рама и ходовая часть.

Осматриваем раму и подножки на наличие трещин идеформаций, проверяем наличие всех болтовых соединений и их моменты затяжек, наличие люфтов в ступичныхподшипниках, рулевой колонке, маятнике и ШС-ах моноаморизатора. Проверяем состояние амортизатора и вилки — недолжно быть подтеканий масла. Периодически вынимаем пыльники вилки и чистим сальники от основной причины течей — грязи и песчинок. А для таких мотыков это нормально.

Колесные ступицы и обода осматриваем на предмет трещин и деформаций. Проверяем натяжку колесных спиц, при необходимости их подтягиваем. Делать это можно либо поштучно, то есть только те спицы, которые требуют этого, либо подтягивать все по принципу «через четыре пятую». Последний вариант обычно нужен для протяжки новых колес. Желательно приобрести специальный ключ, а не использовать для этого пассатижи и прочий зажимной инструмент.

Манометром проверяем давление в шинах. В зависимости от целей корректируем давление или меняем покрышки. Для удобной замены резины рекомендую использовать специализированные закаленные мотомонтажки в количестве трех штук. Значительно легче и быстрее производить замену хорошим инструментом.

Осматриваем состояние звезд и цепи и проверяем ее натяжку, при необходимости корректируем ее в соответствии с техническим руководством вашего мотоцикла. Не следует забывать о болтах крепления ведомой звезды и болтах крепления тормозных дисков. Даже при условии того, что они законтрены и посажены на резьбовой фиксатор. Тут же смотрим на состояние тормозных колодок и, конечно, на уровень тормозной жидкости в главных тормозных цилиндрах.Так же обращаем внимание на плавность хода ручки газа — она не должна закусывать и скрипеть. Принеобходимости разбираем и промываем и ее, и трос газа. То же самое и с рычагом сцепления — тугой рычаг чаще всегоговорит о сухом тросе, который следует промыть и смазать. Проверяем затяжку и положение кронштейнов рычаговуправления и руля.Убедившись, что ничего не открутилось, все жидкости в норме и никаких люфтов нет, осматриваем пластик и его крепеж. После этого можно уверенно собираться на тренировку.

Плановые же работы, такие как замена технических жидкостей и тд., стоит проводить в соответствии с требованиями,указанными в мануале к вашему питбайку. Чтобы обслуживание было своевременным, используйте счетчик моточасов. Это гораздо точнее и удобнее, чем подсчитывание количества тренировок.

Берегите свой мотоцикл и он побережет вас…….

Поломки питбайка

Количество просмотров: 507

Какой бы ни был питбайк, все равно надо понимать, что комплектуются они практически идентичными деталями и расходниками. Вот почему все поломки, особенно на начальном этапе, весьма типичны и никого не удивляют. Но вот того, кто купил свою первую технику недавно, это может повергнуть в ужас.

Чтобы сохранить ваши нервы и время на поиск проблемы и деталей, рассмотрим основные проблемы, которые вас поджидают в шайтан-деталях питов.

Первая, которая коснулась, наверное, всех обладателей питов – это «замечательные» сальники вилки. Сделано это гов*о из сгоревших покрышек Камаза, потому что они текут даже не от работы, а просто после замены масла на нормальное мотюлевкое, и это при том, что пит стоял в квартире! Т.е. вилка даже не функционировала, а на утро опа! – и лужа.

Сальники берите фирменные ARI, они служат второй год в температурах от +40 до -20 и без нареканий.

Масло в вилке меняйте сразу! Родное – это такая дрянь. На нем только картошку в маке жарить! Оно неработоспособно в принципе и вызывает неадекватное поведение и без того подвесок не премиум класса. Однозначно меняем!

С задним амортизатором все обстоит тоже не лучшим образом, ведь там залита точно такая же помойка. увы.

Переходим к маятнику. Вроде бы, что тут может выйти из строя? А дело в том, что маятник на подшипниках, которые от нагрузок или от брака нет-нет, да могут подкинуть сюрприз. Размер у них не стандартный, и даже не пытайтесь найти их в магазинах: сразу топаем в Питбайк клуб, без проблем покупаем и меняем)

При активной езде и даже небольших прыжках родные колеса оооочень быстро умрут. По началу спицы будут расшатываться, потом вообще начнут лопаться. Сам обод по качеству как консервная банка, погнется на ура. Ступицы так же разрывает, особым качеством они не славятся, да и навряд ли будут славиться. В общем, надо менять!

Поэтому раскошеливаемся и покупаем крутейшие кроссовые колеса! Стоят ли они этого? Несомненно! Качество потрясающее! Крепкие обода, хорошие спицы и крутейшие ступицы) Выбор, кстати, есть! Например, КРОСС СNC , Колеса Профи или же КРОСС PBC)

Как вы поняли, с заправочными жидкостями, как например вилочным маслом, есть огромные проблемы, и, к сожалению, с тормозной жидкостью то же самое. Опять китайцы залили сопли лягушки вместо тормозной жидкости. МЕНЯТЬ! Так и тормозная система целее будет, и тормоза работать станут лучше. Но тормоза после этого нужно прокачать (как это сделать смотрите тут — задние, передние), и в этом в очередной раз вам спешит на помощь БЛОГ!

Теперь плавно переходим на двигатель. Тут в основном существуют 3 беды, которые не обходят стороной. Первая – это шланги радиатора. Китайцы особо не морочились и воткнули на магистрали шланги, которые по структуре совершенно не отличаются от тормозных. Естественно, на высокие температуры они не рассчитаны и лопаются тут же. У кого 12 часов, у кого 30 выдерживают, а потом обливают раскаленным маслом, и это хорошо, если не далеко от дома.

Что делать? Естественно, менять на армированные)

Вторая проблема – это разваливающиеся центрифуги. На двигателях YX 140 ее просто отрывает и все тут. К счастью в Питбайк клубе есть усиленные, которые не развалятся, а прослужат долго.

Третья же болячка не такая частая, но бывает. Представлена она в виде секущей прокладки между поршневой и головкой цилиндра. Лечится на первичной стадии это простой протяжкой гаек шпилек. Ведь после обкатки и множества прогревов и охлаждений прокладки садятся, отсюда и масло. Если же протяжка не помогла, то момент упущен и нужно будет менять прокладку, сняв головку цилиндра, и потом естественно потребуется выставлять метки ГРМ и, желательно, попутно притереть клапана.

После примерно первых 20 часов обкатки ОБЯЗАТЕЛЬНО потребуется регулировать зазоры клапанов, ведь из-за приработки металла и общей просадки прокладок они уйдут от правильных значений.

Итог: В принципе, это все основные поломки, которые вас неизбежно ожидают. Дальше все зависит лишь от вашей способности издеваться над техникой) Но даже в таком случае вы сможете найти много ответов в нашем блоге)))

Источник