Плотничные работы при ремонте

§ 83. Ремонт плотничных конструкций

Ремонт крыши. До начала ремонта нужно осмотреть конструкцию крыши и определить, какие элементы подлежат ремонту. Загнивший подстропильный брус заменяют брусом такой же длины и сечения, предварительно обработав его антисептиком. В брусе заранее делают нужные врубки, чтобы концы стропильных ног опирались точно, без подгонки.

Загнившие стропила либо заменяют новыми, либо усиливают досками-накладками, прикрепляя их болтами. При провисании крыши необходимо сначала выровнять ее, установив стойки с клиньями либо домкрат, после чего под провисшие стропила ставят подкосы, которые соединяют со стропильной ногой скобами. Поврежденные участки кровли заменяют новыми.

Ремонт перекрытий. В балочных перекрытиях (рис. 199) наиболее подвержены загниванию балки и щиты. В балках большей частью загнивают концы, заделанные в стены.

Рис. 199. Ремонт деревянных балок:
а — установка боковых накладок, б — усиление конца балки установкой накладки сверху; 1 — стена, 2 — антисептированная подкладка, 3 — болт, 4 — балка, 5 — накладка

Состояние балок определяют визуально, а также путем простукивания обухом топора. Если при простукивании получается глухой звук, состояние балки неудовлетворительное. Загнившие балки усиливают деревянными антисептированными накладками из досок или бруса с обеих сторон, прикрепляя их болтами. Накладки должны быть того же сечения, что и балки, но длиннее загнившей части примерно в два раза. Негодные щиты перекрытия заменяют такими же новыми антисептированными щитами.

Ремонт дощатых полов. Дощатые полы спустя год после укладки усыхают, коробятся, поэтому их необходимо сплотить. До начала сплачивания полов аккуратно снимают плинтус и маркируют его, с тем чтобы можно было поставить его на прежнее место. Топором аккуратно приподнимают каждую доску отдельно, отдирая ее от лаги, а гвозди вытаскивают. После разборки части пола приступают к его настилке, пользуясь сжимами. После сплачивания каждую доску крепят к лагам гвоздями с утапливанием шляпок добойником. При выходе из строя отдельных досок (загнивание, поломка и др.) аналогичным путем убирают дефектную доску пола и заменяют ее здоровой, предварительно проантисептировав пласть и кромки, и крепят гвоздями с утапливанием шляпок.

Ремонт стен рубленых (бревенчатых) и брусчатых домов. Венцы бревенчатых домов загнивают вследствие некачественной изоляции их от каменных фундаментов, применения влажных бревен и влияния атмосферных осадков. Чаще всего загнивают нижние венцы, а также бревна, расположенные под оконными коробками и в углах. При замене нижнего венца дома взамен вышедшего из строя подготавливают новое бревно, выбирают в нем паз, окори-вают и антисептируют его. После этого под столбчатые фундаменты с другой стороны от пролета, где расположено бревно, подлежащее замене, подводят козелки или домкраты и несколько приподнимают венец, вырубают загнившее бревно и заменяют его новым. Нижние брусья в брусчатых домах заменяют аналогично.

Ремонт каркасных и панельных домов. В процессе эксплуатации домов в отдельных зданиях наблюдается промерзание стен. Это вызывается тем, что в стенах проседает утеплитель — минераловатные плиты, минеральная вата. Промерзание стен устанавливают в зимнее время, причем обычно в верхней части стены появляется иней. Ремонт стен производят следующим образом: снимают аккуратно с внутренней стороны здания облицовку (ДВП, гипсокартонные листы и др.), затем снимают с панелей каркаса обшивку, после чего вытаскивают осевший утеплитель и вставляют новый утеплитель, следя за тем, чтобы между ним и каркасом не было зазоров. Минераловатные плиты лучше крепить на клею — они не проседают и не образуют мостиков холода. После установки утеплителя стены обшивают и облицовывают плитными материалами (ДВП, гипсокартонными листами и др.).

Контрольные вопросы.

1. Расскажите, как ремонтируют оконные коробки.
2. Как ремонтируют оконные створки?
3. Как ремонтируют щитовые двери?
4. Какие элементы чаще выходят из строя в крышах и как их ремонтируют?
5. Как ремонтируют балки в перекрытиях?
6. Как ремонтируют дощатые полы?
7. Как заменяют нижние венцы в рубленых (бревенчатых) домах?
8. Как ремонтируют стены в каркасных и панельных домах?

Источник

ПЛОТНИЧНЫЕ РАБОТЫ

Краткая энциклопедия домашнего хозяйства. — М.: Большая Советская Энциклопедия . Под ред. А. Ф. Ахабадзе, А. Л. Грекулова . 1976 .

Смотреть что такое «ПЛОТНИЧНЫЕ РАБОТЫ» в других словарях:

Плотничные работы — все разновидности плотничных работ, в том числе: устройство и разборка наружных лесов, подмостей, сборка деревянных зданий из готовых деталей и конструктивных элементов, рубка стен из бревен и пластин, устройство деревянных пролетных строений… … Официальная терминология

Плотничные работы — Инструменты плотника, около 1465 г. Плотничные работы строительные работы по изготовлению и установке деревянных конструкций и деталей характеризующиеся менее тщательной обработкой (по сравнению со столярными работами) … Википедия

Плотничные работы — строительные работы по изготовлению и установке деревянных конструкций (См. Деревянные конструкции) и деталей, характеризующиеся менее тщательной (в отличие от столярных работ) обработкой древесины. К П. р. относятся работы по устройству… … Большая советская энциклопедия

ПЛОТНИЧНЫЕ РАБОТЫ — строит. работы по изготовлению и установке деревянных конструкций и деталей, характеризующиеся менее тщательной (в отличие от столярных работ) обработкой древесины. К П. р. относятся работы по устройству дерев. фундаментов (свай), стен,… … Большой энциклопедический политехнический словарь

работы плотничные — Общестроительные работы по изготовлению и установке деревянных строительных конструкций без применения в соединениях клея [Терминологический словарь по строительству на 12 языках (ВНИИИС Госстроя СССР)] Тематики строительные и монтажные работы EN … Справочник технического переводчика

работы общестроительные — Работы по возведению сооружений, классифицируемые по обрабатываемому материалу и целевому назначению, напр., железобетонные, плотничные, отделочные, а также работы по озеленению и благоустройству [Терминологический словарь по строительству на 12… … Справочник технического переводчика

РАБОТЫ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫЕ — работы по возведению сооружений, классифицируемые по обрабатываемому материалу и целевому назначению, напр., железобетонные, плотничные, отделочные, а также работы по озеленению и благоустройству (Болгарский язык; Български) общостроителни работи … Строительный словарь

РАБОТЫ ПЛОТНИЧНЫЕ — общестроительные работы по изготовлению и установке деревянных строительных конструкций без применения в соединениях клея (Болгарский язык; Български) дърводелски работи (Чешский язык; Čeština) tesařské práce (Немецкий язык; Deutsch)… … Строительный словарь

Строительные работы — работы, выполняемые на строительной площадке (объекте) при возведении зданий и сооружений. С. р. разделяют на общестроительные и специальные. Общестроительные работы классифицируют в соответствии с применяемыми (перерабатываемыми)… … Большая советская энциклопедия

Столярные работы — изготовление столярных изделий с более точной и тщательной обработкой и отделкой древесины, чем при плотничных работах (См. Плотничные работы). С. р., при которых изделия получают из древесины хвойных и мягких лиственных пород, называются … Большая советская энциклопедия

Источник

Глава 10. Ремонт плотничных конструкций

Ремонт крыши. До начала ремонта нужно осмотреть конструкцию крыши и определить, какие элементы подлежат ремонту. Загнивший подстропильный брус заменяют брусом такой же длины и сечения, предварительно обработав его антисептиком. В брусе заранее делают нужные врубки, чтобы концы стропильных ног опирались точно, без подгонки.

Загнившие стропила либо заменяют новыми, либо усиливают досками‑накладками, прикрепляя их болтами. При провисании крыши необходимо сначала выровнять ее, установив стойки с клиньями либо домкрат, после чего под провисшие стропила ставят подкосы, которые соединяют со стропильной ногой скобами. Поврежденные участки кровли заменяют новыми.

Ремонт перекрытий. В балочных перекрытиях наиболее подвержены загниванию балки и щиты. В балках большей частью загнивают концы, заделанные в стены. Состояние балок определяют визуально, а также путем простукивания обухом топора. Если при простукивании получается глухой звук, состояние балки неудовлетворительное. Загнившие балки усиливают деревянными антисептированными накладками из досок или бруса с обеих сторон, прикрепляя их болтами. Накладки должны быть того же сечения, что и балки, но длиннее загнившей части примерно в 2 раза. Негодные щиты перекрытия заменяют такими же новыми антисептированными щитами.

Ремонт дощатых полов. Дощатые полы спустя год после укладки усыхают, коробятся, поэтому их необходимо сплотить. До начала сплачивания полов аккуратно снимают плинтус и маркируют его, чтобы после ремонта можно было его поставить на прежнее место. Топором аккуратно приподнимают каждую доску отдельно, отдирая ее от лаги, а гвозди вытаскивают. После разборки части пола приступают к его настилке, пользуясь сжимами. После сплачивания каждую доску крепят к лагам гвоздями с утапливанием шляпок добойником. При выходе из строя отдельных досок (загнивание, поломка и т. п.) аналогичным путем убирают дефектную доску пола и заменяют ее здоровой, предварительно проантисептировав пласть и кромки, и крепят гвоздями с утапливанием шляпок.

Ремонт стен рубленых (бревенчатых) и брусчатых домов. Венцы бревенчатых домен загнивают вследствие некачественной изоляции их от каменных фундаментов, применения влажных бревен и влияния атмосферных осадков. Чаще всего загнивают нижние венцы, а также бревна, расположенные под оконными коробками и в углах. При замене нижнего венца дома взамен вышедшего из строя подготавливают новое бревно, выбирают в нем паз, окаривают и антисептируют его. После этого под столбчатые фундаменты с другой стороны от пролета, где расположено бревно, подлежащее замене, подводят козелки или домкраты и несколько приподнимают венец, вырубают загнившее бревно и заменяют его новым. Нижние брусья в брусчатых домах заменяют аналогично.

Ремонт каркасных и панельных домов. В процессе эксплуатации домов в отдельных зданиях наблюдается промерзание стен. Это вызвано тем, что в стенах проседает утеплитель – минераловатные плиты, минеральная вата. Промерзание стен устанавливают в зимнее время, причем обычно в верхней части стены появляется иней. Ремонт стен производят следующим образом: снимают аккуратно 1/3 внутренней стороны здания облицовку (ДВП, гипсокартонные листы и т. д.), затем снимают с панелей, каркаса обшивку, после чего вытаскивают осевший утеплитель и вставляют новый, следя за тем, чтобы между ним и каркасом не было зазоров. Минераловатные плиты лучше крепить на клею – они не проседают и не образуют мостиков холода. После установки утеплителя стены обшивают и облицовывают плитными материалами (ДВП, гипсокартонными листами и т. д.).

Глава 10. Ремонт плотничных конструкций
Copyright © «Строим Домик» 2007 — 2021

Источник

Столярные и плотничьи работы

Существует несколько приемов обработки древесины:

• Тесание;
• Пиление;
• Строгание;
• Сверление;
• Долбление;
• Резание;
• Циклевание;
• Шлифование;
• Склеивание древесины.

Для выполнения каждого из этих приемов вам понадобится определенный набор инструментов и владение определенным набором знаний. Если вы еще ни разу не сталкивались с каким-то приемом, то при первых опытах у вас может что-то не получиться. Расстраиваться при этом не стоит — даже самые искусные мастера всегда начинали с нуля.

Тесание древесины

Используется только при обработке кряжей, пластин и четвертей. Этот прием обработки заключается в отделении коры от массива древесины. Основным инструментом, который используется при работе, является топор.
Все действия топора направлены от вершины к основанию по кругу ствола. При этом лезвие топора не должно проникать глубоко в слой коры, чтобы не повредить саму древесину. По ходу работы вместе с корой следует обрубать и выступающие сучки, тем самым максимально подготовить древесину к последующей обработке.

Пиление древесины

Этот прием заключает в себе сразу две разновидности.

Во-первых, при механической распиловке кряжа и пластин можно получить доски различной степени качества.

Во-вторых, при помощи этого приема можно из полученных досок сделать определенные детали.

Первую разновидность распиловки мы затрагивать не будем, т. к. это требует специального оборудования, которое используется только на деревообрабатывающих предприятиях.

Второй способ распиловки можно выполнить и на верстаке в домашних условиях. В зависимости от того, насколько толстый выбран массив древесины, вам потребуется выбрать ту или иную пилу. По тому как вы закрепите на верстаке заготовку, зависит используемый при работе прием пиления. Если вы закрепите заготовку на верстаке горизонтально, а пила при этом располагается перпендикулярно относительно самой детали, то такой прием называется горизонтальным.

При этом место распила должно несколько выходить за поверхность верстака, чтобы при работе вы не могли повредить рабочую доску, да и сама процедура будет намного удобнее. Особенностью поперечного распила является.то, что распил проходит не вдоль волокон, а поперек них. При этом возрастает вероятность образования отколов как с оставляемой части, так и с отпиливаемой. Хорошо, если откол произошел на отпиливаемом куске — вы легко можете потом убрать лишнюю древесину с нужной части.

Но если откол произошел именно там, где необходимо иметь ровную гладкую поверхность, вам придется либо реставрировать древесину, либо выпиливать новую деталь. Избежать таких неприятностей вам поможет тонкая ножовка с «мышиным зубом».

Если вам необходимо отпилить доску или брусок под прямым углом или под углом в 45 градусов, а под рукой уже есть стусло, то вам потребуется только ровно уложить доску в желоб, прижать к дальней от себя стороне и ровно, не передвигая заготовку, отпилить ненужный кусок. При распиле сделайте несколько движений лезвием ножовки по уже отмеченной линии, тем самым вы укрепите лезвие в массиве древесины. При дальнейшей работе вам потребуется только корректировать движения ножовки, если ее полотно будет стараться обойти попавшийся сучок или трудный участок. Ваши же усилия сводятся только к наблюдению за равномерностью проникновения зубьев по всему участку. Физических усилий при правильном пилении быть не должно: в этом вы можете полностью положиться на пилу, но не всем телом, потому что только небольшой равномерный нажим на ножовку во время плавных движений обеспечит ровный пропил. Во время этой операции заготовку лучше всего расположить так, чтобы отпиливаемый кусок находился с левой стороны. При завершении пиления свободная левая рука легче удержит ненужный кусок и не даст ему упасть вам на ноги. Все движения при выпиливании детали делаются вразмах, т.е. полностью проводя полотно ножовки по распилу. При использовании электропилы все операции производятся так же, как и при работе с ручной ножовкой.

Строгание древесины

Этот прием обработки древесины заключается в выравнивании поверхности после пиления. В зависимости от этапов выполнения строгания используются разные типы рубанков. Приготовленную к отделке деталь уложите на верстак и закрепите ее. Прежде всего начните с грубого выравнивания, для чего используйте шерхебель. При этом все движения направлены поперек волокон, но не вдоль них, т. к. можно снять слишком много древесины.

Если на пути следования шерхебеля встречаются свилеватости, которые затрудняют обработку, то не делайте упор на них. В противном случае в этом месте древесина может отколоться, и брусок станет непригодным к дальнейшей работе. После обработки поверхности небольших деталей шерхебелем ее нужно зачистить одиночным рубанком, а затем двойным. Если вы работаете с длинными деталями, например с досками, то вам лучше использовать фуганок или полуфуганок. Продвижение рубанка по поверхности должно быть направлено вдоль волокон, а не против них. Только так вы можете сделать поверхность ровной и гладкой. При строгании торцов досок и брусков сделайте несколько движений рубанком с одного края к центру, а затем несколько движений от другого края к центру. Это позволит вам избежать образование на торцах отколов и отщепов.

Сверление древесины

Этот прием используется для проделывания различных отверстий. Эти отверстия могут быть сквозными и глухими, глубокими и неглубокими, широкими и узкими. Перед тем как приступить к сверлению, необходимо подобрать сверло соответствующего размера, затем шилом нанести на древесину отметку, закрепить сверло в патроне и установить сверло ровно на отметку. Если вы хотите просверлить глухое отверстие, то по мере продвижения сверла в массив древесины, постепенно ослабляйте нажим на дрель — так вы избежите откола древесины и образования сквозного отверстия.

Долбление древесины

Перед началом работы хорошо закрепите брусок или заготовку в тисках. Затем нанесите разметку на поверхность древесины сначала простым твердым карандашом, а затем сделайте ножом риски. Если вам необходимо сделать достаточно глубокое и большое отверстие, то сначала выберите древесину долотом, а затем приступайте к зачищению поверхности стамеской. Еще одно небольшое замечание. Приступая к работе, отдайте должное выборке древесины возле кромок, которые расположены поперек направления волокон. Глухие большие отверстия делаются следующим образом: вбейте лезвие долота при помощи киянки, затем немного наклоните его в противоположную сторону, с какой снята фаска на полотне, и поднимите полотно вверх.

Древесину подломите и несколько кусков отделите от массива. Затем отступите 2—3 мм от проделанного отверстия и сделайте то же самое. При от делке кромок углубления всегда отступайте от нее на 1-2 мм, а долото ставьте фаской к ней. Если вы будете поднимать полотно долота стороной, где снята фаска, то при этом вы подомнете древесину незачищенной поверхностью полотна. Если вам понадобилось сделать сквозное отверстие, то выборку древесины производите с обеих сторон одновременно, постепенно уменьшая промежуточный слой. Выдолбленное отверстие зачистите у кромок прямой узкой стамеской.

Резание древесины

Резание всегда выполняется либо стамесками, либо ножом-косяком. Чаще всего выборка древесины осуществляется стамесками, которые позволяют делать точные отверстия и углубления разной формы и глубины.

Нож-косяк может лишь несколько заменить инструмент, которого нет. При использовании того инструмента, который максимально подходит для выполнения этой работы вы поймете, что замена всегда должна оставаться лишь временным явлением. Чем быстрее вы найдете нужный вам инструмент, тем быстрее и качественней будет работа. Стамески используются так же, как и долото, только воздействие на древесину производится без молотка.

Резание древесины выполняется следующим образом: на разметку установите лезвие стамески фаской вовнутрь будущего углубления. Затем врежьте стамеску вглубь древесины на 2-3 мм. После первого надреза установите стамеску через 1-2 мм по направлению вглубь предполагаемого гнезда и сделайте такой же надрез. В итоге у вас получится небольшая выемка. Постепенно продвигаясь в глубину и захватывая все больше и больше древесины за один приём, вы сделаете необходимое вам отверстие. В середине углубления надрез можно производить на глубину примерно 5—6 мм, но возле кромок, чтобы не повредить стороны, только на 2-3 мм, не больше. Для того чтобы выполнить сквозное отверстие, от самых кромок сделайте прорез на всю глубину. При необходимости подрезку можно сделать в несколько приемов. После выборки древесины обязательно зачистите дно и стороны образовавшейся выемки узкой прямой или полукруглой стамеской.

Циклование древесины

Этот тип обработки позволяет с помощью ножа максимально гладко зачистить поверхность древесины, где это не под силу сделать стамеске или рубанку. При этом сам процесс больше похож на скобление. Движения цикли направлены на себя, а сам нож устанавливается фаской вверх.

Шлифование древесины

После того как закончена вся работа, вам остается только выровнять и зачистить обработанную поверхность после рубанка. Для шлифования поверхности используется наждачная шкурка, которая представляет собой абразивное покрытие на бумажной, матерчатой или картонной основе. В зависимости от величины зерен и вида абразива различают несколько типов шкурки. На внутренней поверхности рулона обратите внимание на буквенное и цифровое обозначение. Буквами обозначаются типы используемого в шкурке абразива, а цифры — степень измельчения абразива. Чем меньше число на внутренней стороне, тем мельче зерна нанесены на поверхность шкурки.

Если вы увидели букву «С», то это обозначает, что здесь использовано толченое стекло.

«KB» в данном случае обозначает кварц, а «КР» — кремний. Это одни из самых часто встречаемых абразивов.
Грубая, крупнозернистая шкурка используется для грубой обработки поверхности, а для окончательной шлифовки лучше взять мелкозернистую, которая на поверхности не оставит следов от зерен. Для того чтобы пальцы рук не уставали правильно удерживать шкурку, берут небольшой брусок и оборачивают его шкуркой. Кроме того, такой брусок позволяет ровно зачистить поверхность без образования бугров и впадин. Ровность поверхности также зависит и от силы нажима на брусок. Чем сильней вы будете нажимать, тем больше вероятность образования неровной поверхности. Немалое значение имеет и то, в каком направлении вы будете шлифовать. Если шлифовать поперек направления волокон, то риски будут оставаться более заметными, чем при шлифовании по направлению волокон или несколько наискось.

Склеивание древесины

Без клея практически невозможно обойтись при соединении деталей. При склеивании древесины вам нужно использовать клей, который должен быть либо прозрачным, либо светлым, не изменял цвет древесины, не слишком быстро схватывался, легко удалялись его излишки, а внутри шва он способствовал бы предохранению древесины от гниения и проникновения микроорганизмов внутрь. Кроме того, большинство клеев обладает водоотталкивающим свойствами.

• Клеи
• Технология склеивания
• Технология наклеивания

Клеи

Все клеи можно разделить на природные и синтетические. В зависимости от того, какие ингредиенты использованы при составлении природного клея, они бывают животными, растительными и минеральными. При изготовлении синтетических клеев используются только искусственно созданные соединения. Любой клей, который вам потребуется для работы, состоит из нескольких компонентов: собственно клеящего вещества, растворителя, который поддерживает определенную консистенцию состава, отвердителя, который помогает ему схватиться и соединить детали, и антисептиков, предохраняющих обработанную поверхность от воздействия насекомых, микроорганизмов и различных веществ, разрушающих структуру древесины.

Среди природных клеев наиболее часто используются костные, приготовленные на основе костной муки. Но такие клеи плохо реагируют на влажность, и поэтому, если вы собрались что-то делать для бани, сауны или поставить это возле бассейна, для склеивания вам лучше взять другой клей.

Казеиновые клеи делаются на основе молочного белка. Они очень прочно склеивают поверхности, но в качестве растворителя здесь используется щелочь, которая окрашивает древесину.

Клей К-17 удобен при чистом склеивании больших поверхностей, он образует тонкую пленку и долго не застывает.

Клей ПВА, или поливинилацетатная дисперсия, быстро схватывается и поэтому требует быстроты в работе. Он представляет собой белую жидкость, которая после высыхания становится прозрачной пленкой. Этот клей наиболее универсален при склеивании деталей. Столярный клей может использоваться несколько раз. Для этого вам просто понадобится подогреть клей на огне. И столярный, и костный клеи продаются в гранулах или стружках, которые в домашних условиях превращаются в клейкую массу. Если вы купили клей в виде стружек или гранул, то его можно сразу всыпать в горячую воду и, помешивая, довести на медленном огне до полного растворения. Если вы купили клей в виде плиток, то перед тем как опустить его в воду, размельчите клей, затем залейте в посудине холодной водой и оставьте на день до тех пор, пока он полностью не разбухнет. И только потом переложите куски в другую посуду и приступайте к самой процедуре склеивания. Готовый клей должен стекать с палочки, которой пользуются при размешивании, он должен быть густым и напоминать по консистенции жирную сметану.

Для того чтобы приготовить клей, вам потребуется обзавестись специальным приспособлением — клеянкой. Ее можно заменить двумя обычными кастрюлями, причем одна из них должна быть немного меньше, чтобы могла спокойно ручками крепиться к бортам другой. В меньшую кастрюлю налейте воды и засыпьте клей, а в другую — налейте воды, чтобы приготавливаемый клей не пригорел. Если во время приготовления клея образуется пенка, то ее необходимо периодически снимать. Большинство клеев не способны долго простоять и на следующий день при комнатной температуре приобретают запах гнили. Для того чтобы клей простоял несколько дней, при его приготовлении можно добавить несколько граммов фенола из расчета 1 г. на 1 л. клея.

Теперь приготовленный клей можно нанести на поверхность детали. Для этого вам потребуется либо щетинная кисть, либо липовая кора, кусок которой предварительно размочен. В любом случае клей наносится на поверхность тонким слоем.

Склеивание

Соединять детали при помощи клея можно двумя способами: склеиванием или наклеиванием. Склеивание используется при различных соединений на шип и на ус. Наклеивание применяется только при изготовлении фанеры, при отделке поверхности шпоном и т.п. Склеить детали можно двумя способами: сжав поверхности зажимами или притерев поверхности друг к другу после нанесения на них клея. Притиркой соединяют преимущественно тонкие детали, которые после небольшого схватывания подгоняют друг к другу и оставляют до полного высыхания клея. Этот способ клеевого соединения деталей должен происходить быстро и четко, поэтому перед тем как приступать к его выполнению, приготовьте все необходимое для работы: зажимы, прокладки, ленты, опоры, ремни, а также поверхности склеиваемых деталей, которые должны быть обязательно чистыми. В случае, если вы ее нечаянно испачкали грязными руками или капнули масло, протрите места загрязнения ацетоном или спиртом. Прокладки при склеивании используются для максимально равномерного распределения усилия при сжатии. Также он предохраняют поверхности от образования вмятин при зажиме струбцинами. Прокладка всегда делается чуть больше размеров склеиваемых деталей. Чаще всего прокладки делаются из листов фанеры. Кроме того, чтобы избежать приклеивание поверхностей к прокладкам, вам понадобится подложить еще листы бумаги между прокладкой и поверхностью. При склеивании способом сжатия обязательно следите за тем, чтобы при установке зажимов не произошло смещения поверхностей, которое потом уже невозможно будет восстановить.

Чтобы шов получился хорошим, прочным, работать лучше всего в комнате, где температура не опускается ниже 20 градусов. Также клей нужно наносить тонким ровным слоем, при этом клей не должен быть слишком жидким. Но и толстый слой тоже недопустим — при высыхании он растрескается. Также не старайтесь шлифовать склеиваемые поверхности — плоскости должны немного шероховатыми, что позволит вам получить надежное соединение. Если вам необходимо склеить сразу несколько деталей, не старайтесь нанести клей сразу на все — в нижних слоях клей начнет схватываться, но не будет равномерно распределен, от этого поверхность получится волнами. Чтобы этого не случилось, разделите детали на несколько частей, склейте планки частей между собой, а потом уже и части. Склеивать лучше всего по уровням, например, в один прием — ножки стульев, в другой — сиденья. Если вам приходится склеивать сложную конструкцию, состоящую из множества узлов, то сначала соедините все детали без клея, подгоните, если что-то выступает, и только потом наносите клей. Явные дефекты при склеивании устранить не удастся, а разобрать уже склеенную конструкцию без ее повреждений тоже невозможно. После того как вы нанесли клей на узлы конструкции, необходимо ее положить под пресс и выдержать определенное время, чтобы клей полностью схватился и подсох. Если вы использовали столярный клей, то вынуть деталь из-под пресса можно только по прошествии суток. Клей ПВА требует меньше времени — всего 4-5 часов. Но это еще не означает, что клей полностью высох и конструкция готова к дальнейшей работе. После того как истекло необходимое время, ослабьте зажимы, проверьте, все ли так, как вам необходимо, нет ли сдвигов слоев, и положите все еще на сутки, чтобы клей высох полностью.

Наклеивание

Наклеивание отличается от склеивания тем, что здесь выполняют только облицовочные работы. Это достаточно простой способ имитировать массивы ценных пород древесины, используя только шпон и деревянную основу. Кроме того, этот прием вам поможет и при изготовлении мозаики, которая прекрасно украсит крышку любого стола, створки шкафа, тумбочку в спальне и т. п. Хотя здесь и используется шпон ценных пород древесины, а сама работа требует внимательности и точности глаза, эту работу может выполнить даже человек, который никогда не имел дела с деревом. Это скорее похоже на аппликацию из бумаги и картона. Но здесь есть несколько особенностей, о которых всегда надо помнить и соблюдать во время работы.

• Приклеивать шпон нужно только на очень ровную поверхность, немного шероховатую, но без видимых зазубрин. Если можно так сказать, поверхность основы должна быть бархатной.
• Шпон обязательно должен приклеиваться поперек направления волокон основы, но не вдоль, иначе могут появиться трещины, которые только испортят поверхность. Они возникают из-за разной усадки шпона и основания.
• Если вы используете дорогой шпон и наклеиваете его на древесностружечную плиту, то обязательно наклейте промежуточный слой из дешевого шпона или хлопчатобумажной ткани.
• Используя шпон из капа или древесины с высокой свилеватостью, подберите основу из тщательно высушенной древесины, чтобы потом не образовались трещины.
• Для наклеивания шпона на небольших поверхностях используйте клей ПВА, а на больших — столярный клей. Это поможет вам сделать наклеивание более качественным.

Так же как и склеивание, наклеивание ведется двумя способами: запрессованием и притиркой. И тот и другой способ выполняются в следующей последовательности:

1. Сначала нанесите на основу слой клея, затем наложите на нее шпон, прогладьте чистой суконкой, тем самым удалив из-под него все воздушные пузыри. После этого для лучшего соединения смочите сверху шпон губкой с теплой водой. Через 1—2 часа, когда клей начнет загустевать, притиркой прогладьте шпон по направлению волокон, стараясь не задирать кромки. Для этого все движения должны быть направлены к кромкам или по диагонали к ним
2. Перед тем как оставить конструкцию до полного склеивания, положите листы белой бумаги на
   швы. Теперь все это можно оставить так, как есть, а можно положить под пресс, сверху на шпон уложив
   бумагу, затем прокладку и только потом зажать струбцинами;
3. В качестве пресса для деталей с неровной, изогнутой поверхностью может использоваться просеянный и подогретый песок. На поверхность положите сначала лист бумаги, тем самым защитив шпон от загрязнения, а потом холщовый мешок с песком. Чем больше песка, тем больше будет оказываться давление. Но оно не должно быть чрезмерным, чтобы не произошло деформации шпона. Оптимальное давление будет оказываться слоем песка в 9—11 см. Освобождать поверхность от такого пресса можно только после окончательного остывания песка, чтобы шпон не «пошел пузырями».

Теперь поговорим о недостатках, которые могут возникнуть при наклеивании шпона на основу.

Прежде всего, это образование так называемых «чижей» — мест, где слой клея был недостаточным и произошло образование воздушных подушек. Обнаружить такие участки вам поможет самое простое простукивание — пустые места будут глухо звучать, под ударами. «Чиж» следует надрезать ножом-косяком, затем осторожно приподнять один край и пипеткой или шприцем с иглой с большим просветом влить в пустоту несколько капель клея. После этого тряпкой, поглаживая поверхность круговыми движениями, распределите клей внутри бывшего «чижа» и прогладьте шов, на который потом нужно наложить бумажную полоску.

Затем это место необходимо прогладить утюгом, нагретым до температуры в 100—110 градусов.

Воздушные пузыри, образовавшиеся из-за неравномерной притирки, чаще всего имеют выпуклую форму. Такой пузырь также надо разрезать, немного размочить шпон вокруг пузыря, затем влить несколько капель клея из пипетки или шприца и притереть теплым утюгом через бумагу.

Некоторые детали из шпона при наклеивании способны смещаться. Таким образом, у кромок появляются миллиметры лишнего шпона.

Только после полного закрепления клея их придется выровнять. В зависимости от размеров выступающих краев используют либо нож-косяк, либо рубанок. Рубанок пригоден только при сравнительно небольшом выступе — примерно в 1 мм. Больший выступ снимается ножом-косяком. При этом обязательно положите рядом с деталью планку такой же толщины, чтобы при выравнивании не произошел отлом шпона.

Источник