Устранение неисправностей прогрессивной системы смазки
Как предотвращать неисправности
1. Бак должен быть всегда заполнен смазкой. Насос, работающий с пустым баком, может закачать воздух в систему и вызвать трудности с созданием давления в системе или препятствовать заполнению насоса смазкой.
2. Использовать чистую смазку, так как при неблагоприятных условиях возможно засорение насоса.
3. Регулярно проводить полную проверку системы, включая осмотр трубок и шлангов (в случае повреждения), соединения (они должны быть затянуты), все точки смазки (небольшое количество смазки должно быть на входе в точку смазки).
Как обнаружить неисправность
1. Наличие воздуха в баке (при использовании пластичной смазки) обычно является причиной того, что насос не может создать давление или (для ручных насосов) при нажатии на ручку не чувствуется сопротивление. Для устранения этой проблемы необходимо очистить бак от старой смазки; залить в бак небольшое количество масла (это позволит пузырям воздуха всплыть), а затем заполнить бак чистой пластичной смазкой. Чтобы убедиться, что в системе нет воздуха необходимо отсоединить трубку от входа блока питателей и сделать несколько пробных запусков насоса для полного удаления воздуха. Важно удалить весь воздух из системы, поскольку воздушные пробки не могут быстро передать сигнал давления о заблокированных точках смазки.
2. Засорение в ручных насосах проявляется в виде блокировки насоса (ручка находится в одном положении или “отпружинивает” обратно в конце хода). Для устранения этой неисправности очистите бак (смазка, возможно, содержит инородные включения) и наполните его чистой смазкой как это описано выше в пункте 1 по удалению воздуха из бака.
3. Для поиска заблокированных точек рассмотрим схему смазки, приведённую на рис.1.1.
A) Отсоединить блок питателей первого каскада и убедиться что из основной магистрали от насоса подаётся смазка.
B) Удалить заглушки со всех дополнительных выходов питателя первого каскада и затем подключить входную магистраль. Масло должно вытекать из выходных отверстий. Отсутствие масла на выходах и увеличение давления на манометре означают, что блок питателей неисправен.
C) Если блок питателей первого каскада исправен, то нужно проверять каждый питатель второго каскада (см. пункт В). Если фиксируется повышение давления, это означает, что засорена вторичная магистраль или неисправен блок питателей второго каскада.
D) Повторить проверку питателей для каждого блока по пунктам А, В, С до тех пор, пока заблокированная точка не будет обнаружена.
Источник
Ремонт насоса системы смазки
После снятия с гидропередачи насос разбирают. Вначале удаляют торсионный валик 8 (см. рис. 83) и с помощью выжимных болтов М8х35 отделяют крышку 1. Затем вынимают шестерни 5 и 7, удаляют крышку клапана (на рисунке не показана) и извлекают шарик 6.
Корпус насоса (рис. 88) осматривают. При наличии трещин любого размера и расположения корпус 2 и крышку 1 бракуют. Вмятины и забоины на торцовых поверхностях Г и Д корпуса 2 и крышки 1 глубиной до 0,5 мм устраняют механической обработкой с последующей шабровкой и проверкой прилегания торцовых поверхностей по краске на плите. Прилегание должно быть не менее 80%. При обработке торцовых поверхностей Д и Г необходимо выдерживать размеры С и В, значение которых приведено на рис. 88. При осмотре корпуса и крышки проверяют состояние втулок 3. При их ослаблении или разработке отверстий до диаметра более 24,04 мм втулки заменяют. При овальности и конусности отверстий под втулки в корпусе 2 и крышке 1 более 0,03 мм или задирах отверстия а растачивают до размера не более 34 мм с установкой втулок увеличенного диаметра. При установке втулок необходимо обеспечить чертежный натяг 0,038—0,115 мм. После запрессовки втулки растачивают, как правило, до размера 24 +0 — 023 мм, что соответствует чертежному значению. Однако, когда шейки шестерен изношены и имеют размер меньше чертежного, втулки растачивают до меньшего диаметра. В этом случае диаметр расточки определяется диаметром шейки шестерен с учетом необходимых зазоров, значение которых приведено на рис. 83.
Расточку втулок, а также мест под втулки в корпусе и крышке производят на вертикально-расточном станке. Корпус и крышку выставляют относительно шпинделя станка по поверхностям Ж и Жі (см. рис. 83) с точностью 0,02 мм. При износе поверхностей Ж и Жг, когда радиальный зазор между зубьями шестерен и корпуса превышает допустимый, т. е. 0,15 мм при ремонте М5 и 0,12 мм при ремонте Мб, корпус бракуют. Однако в ряде депо и на Даугавпилсском ЛРЗ поверхности Ж и Жі восстанавливались наплавкой латунной проволоки с помощью газовой горелки с последующей расточкой на координатнорасточном или алмазно-расточном станках. В процессе эксплуатации отклонений от нормы в работе насосов с восстановленными корпусами не имелось.
В связи с тем, что шестерни шестеренчатых насосов имеют общий характер износа и ремонт их производится по одинаковой технологии, последняя будет описана ниже для всех шестерен.
Сборка насоса системы смазки производится в порядке, обратном разборке. При этом необходимо выдержать все зазоры и натяги, оговоренные на рис. 83. Собранный насос подлежит обкатке на стенде (рис. 89). В депо и на заводе, где ремонтируется несколько видов гидропередач, обычно используют совмещенный стенд, на котором испытывают все шестеренча-
Рис. 88. Корпус в сборе:
1 — крышка; 2 —корпус; 3 —втулка
Рис. 89. Стенд для испытания шестеренчатых насосов:
1 — испытуемый насос; 2— мерный бак; 3 —¦-нижний бак; 4— сменные кронштейны испытуемых иасосов; 5 — двухскоростной редуктор; 6 — электродвигатель; 7 — муфта; 8 — стол стенда; 9 — привод датчика тахометра; 10 — резинотканевые шланги на давление 25 кг/ом 2 ; II —змеевик подогревателя; 12 — манометр; 13 — термометр; 14 — вентиль; 16 — рукоятка реостата регулировки числа оборотов электродвигателя; 16
регулировочный реостат; 17 — тахометр; 18 — трубопровод; 19 — масломерное стекло тые насосы. Стенд оборудован мерным баком, с помощью которого по секундомеру определяется производительность насоса. В качестве привода используется электродвигатель постоянного тока, что позволяет регулировать частоту вращения насоса в довольно широком диапазоне. Последняя контролируется тахометром. Для увеличения диапазона скоростей, что очень важно при испытании различных насосов на одном стенде, стенд имеет двухскоростной редуктор. Температуру масла и напор, создаваемый насосом, измеряют термометром и манометром дистанционного типа, которые смонтированы на стенде.
При испытании насоса системы смазки проверяют его производительность, а также нет ли течей и грения насоса. Испытания проводят на масле ГТ-50 МРТУ 38-1-256—67 или турбинном масле 22 ГОСТ 32—53. Температура масла 70—80° С. Режимы обкатки насоса (п = — 4200 об/мин) системы смазки приведены в табл. 6.
Источник
Пневматический насос для смазки ремонт
1. Чем смазывать?
Вариантов вопросов была масса (силикон, синтетика, полусинтетика, минералка, фторопластовые смазки, графитка, трансмиссионная жижа, авиационные масла, масло для 2Т двигателей, солидол, литол, смазка для цепей и проч.) из-за того, что некоторые вещи сложно купить, но легко раздобыть на месте. Действительно хорошая смазка обычно стоит дорого (около 500 руб. за 100 г. тюбик) и не вся сгодится. Силикон в тюбиках за 30 рублей на рынке я рассматривать не буду, не было возможности испробовать.
Из тех, что работают в насосах, мною были успешно опробованы моторная синтетика с неистекшим сроком годности и силикон Liqui Moly.
Что было испробовано и привело к плачевным результатам: литол, солидол, минералка, масло для смазки пневматики Русак, оружейное масло, полусинтетика, силикон-спрей. Итоги: прогоревшие шланги, резинки, иногда насос выбивало из платформы. В связи с этим фабрика Хилла вообще не рекомендует применять смазку на основе нефти. При всём этом, резинки в их насосах очень качественные, маслобензостойкие и отлично работают с использованием моторной синтетики.
Если у вас есть какая-то редкая смазка, которую редко можно встретить в быту, не спрашивайте у меня, будет ли она нормально работать — я не знаю.
Ещё раз повторюсь: ни в коем случае нельзя смазывать любой смазкой-аэрозолью. Никакой. Вообще. Никогда.
Силикон или синтетика?
Работает и то, и другое. Но есть ньюансы. Комбинировать или смешивать нельзя! Вообще. Никогда. И не спрашивайте меня почему.
Главный плюс синтетики: дешёвая, можно легко достать и этого кол-ва хватит надолго. Также она жидкая, хорошо смазывает всю рабочую поверхность, не скапливается в крайних точках при работе насоса, качать легко.
Недостатки: высыхает. Необходима чистка (просто тряпкой протереть трущиеся поверхности) и смазка каждые 3-4 месяца. Как правило через 6 месяцев почти перестаёт смазывать.
Плюсы силикона: не дизелит, может предохранять резинки от старения.
Минусы: под действием высоких температур всё же разлагается на составляющие, которые довольно агрессивно могут влиять на металлы. Имеет свойство собираться в крайних точках работы насоса.
Хилл мк3, работавший несколько месяцев на родной смазке: 
http://fotki.yandex.ru/users/kursorcheg/view/320904/
Пробка поджима с резьбой из алюминия без какой-либо химобработки. Нижняя пробка насоса с обратником с прозрачной хим.обработкой.
При использовании силиконовой смазки качать чуть тяжелее, возможно, насос будет чуть больше греться.
Нормальная синтетика не дизелит, не взрывается. Проверено не на одном десятке насосов, в том числе и на моих.
2. Как смазывать? Периодичность и количество.
Снача могу предложить почитать инструкцию к хиллу: http://www.airriflepump.com/do. tion-Advice.pdf
Если коротко, то смазывать только рабочие поверхности, по которым ходят резинки, и резьбы, чтоб не закисали. В особенности это касается сочетания дюралевая пробка+стальная труба. При случае может закиснуть так, что не отвернёте.
Если смазываете силиконом, то распределять смазку тонким слоем по всей поверхности трубы. Внутренние поверхности смазывать с тем расчётом, чтоб при дальнейшей сборке и работе поршень или клапан с этой точки «размазывал» смазку по рабочей поверхности.
Периодичность ТО при использовании силиконовой смазки по рекомендации Хилла раз в 3 месяца, полная чистка и пересмазка 2 раз в год, можно сократить этот срок, с целью контроля состояния труб (ржавчина, закисания, появления коррозии, грязи и воды, если насос работал на улице). Замена вышедших из строя уплотнений раз в 2 года.
Если смазываете маслом, то точно также пальцем размазываете по всем поверхностям, на поршень 3 ступени капаете 2 капли, смазываете рабочие резинки. На весь насос уходит примерно 1 мл масла, даже меньше. В насосах нет открытых масляных ванн, потому не переливайте лишнего.
Периодичность ТО при использовании синтетического масла раз в 3-4 месяца и увеличить этот срок не получится: масло активно выносится из насоса. Полную пересмазку при этом проводить в течение 6-12 месяцев, в зависимости условий работы насоса.
Обратник смазывать не надо! Поршень 3 ступени смазывать малым количеством смазки!
3. Нужен ли осушитель?
Много копий сломано, много маркетинговых ходов есть.
Единственный осушитель, который действительно как-то фильтрует и осушает установлен в хилле. Но следует помнить, что реально он будет осушать, как рекламирует производитель, только в случае своевременной замены осушающего элемента раз в 3 месяца. В ином случае, он просто превратится в фильтр грубой очистки. В остальных насосах (хатсан, самодельный в баме, борнере) — это фикция. При всех прочих, если насос будет периодически обслуживаться, то надобности в фильтре я не вижу.
А вот маслосборные шарики в платформе насоса хорошо себя показали. Естественно, их надо периодически чистить.
4. Сколько насосом можно накачать?
Обычно, эта цифра указана в паспорте изделия. Возможны погрешности, но расклад такой:
Хилл МК2, Хатсан, Бам, Бенджамин, Аксор, FX, Веблей, Гехманн 3 ступ.= 230 атм.
Хилл МК3, Гехманн 4 ступ. = 275 атм.
Борнер, ГХ = 310 атм.
На деле насосы способны давать бОльшие давления в разумных пределах.
Почти все насосы с 6 мм поршнем 3 ступени дадут 300 атм ПО МАНОМЕТРУ НАСОСА, с 7 мм поршнем замучаетесь эти 300 забивать. В винтовке при этом окажется меньше минимум на 10 атм. У китайцев манометр показывает самое большое расхождение.
Естественно, есть риск повредить уплотнения насоса или манометр, ибо по некоторым утверждениям, чтобы манометр работал долго и без проблем, он должен работать на 3/4 своей шкалы и не более.
При повреждении уплотнений легко подобрать аналог, манометр также заменяем. Железо, как правило, от давления не страдает.
5. Какой насос лучше?
Баллон.
Всё зависит от бюджета. Если есть деньги — берите Хилл МК3/4 с манометром на 300 атм. Если выбираете из бюджетников, смотрите на Хатсан, как самый крепкий, но кривоватый. 
http://fotki.yandex.ru/users/kursorcheg/view/378720/
При всей кривости изготовителей, турки небольшие полезности в насос внедряют.
Все насосы своих денег стоят, в том числе разнообразные китайцы или прочие бюджетники. Моё мнение основано на готовности большинства экземпляров насосов качать из коробки.
Другие насосы могут требовать небольшой доработки (чистка, смазка, замена уплотнений) для нормальной работы.
6. Как отличить Хиллы друг от друга?
Ответ тут: https://www.airriflepump.com/acatalog/mk2-or-mk3.pdf
Кому лень читать: самое главное визуальное отличие — 3 канавки на внешней крашенной трубе. Это у мк3. Если канавок нет — у вас мк2.
Внутри серии МК3 тоже были рестайлинги произведены. Как минимум 2. Назовём их версия 1 и версия 2. Отличия можно увидеть, полностью сняв наружнюю серую трубу.
В верхней части насоса будет клапан с резиновыми шариками. Если они под съёмным стопорным кольцом, значит, что насос первой версии, если под гайкой, то более новой, второй.
МК3 v.1.
Характеризуется 6 мм поршнем 3 ступени. Манометр на 250 атм.
МК3 v.2.
Характеризуется 5,8 мм поршнем 3 ступени. Манометр 300 атм.
МК3 v.2 можно обслужить, не разбирая весь насос: [https://www.airriflepump.com/acatalog/Mk3-Quick-Service-Instructions.pdf]http://www.airriflepump.com/do. nstructions.pdf[/URL]
7. Что такое поршень 3 ступени с фторопластом? Необходимость.
В России можно купить многие насосы, но трудно достать штатные расходники. Потому приходиться выдумывать некие аналоги, которые легко можно достать тут. Латунный разборный поршень 3 ступени с фторопластовым кольцом оказался конструкцией, которая хорошо зарекомендовала себя в качестве альтернативы штатным кольцам на поршне из некоего пластика или полиуретана.
Вынослив, термостоек (рабочая температура +250 градусов), условно пластичен, доступен.
Главный минус фторопласта: ему нужна зеркальная поверхность внутри трубы, в которой он работает. Минимальные задиры, грязь, брак изготовителя убьют фторопластовое кольцо за несколько закачек. Потому я остановился на комбинированной схеме, которую делал ещё Олег2100 на бамах: фторопластовое кольцо+кольцо из термостойкой резины. Если отдельно друг от друга они работают плохо или вообще очень быстро перестают работать, то вместе они и работают хорошо даже в трубах с коррозией, и служат долго. 
http://fotki.yandex.ru/users/kursorcheg/view/374574/
Почему разборный поршень? Это становится ясно при последующем обслуживании: банально проще менять кольца. Они не деформируются, не порвутся при надевании. А в некоторых насосах это просто физическая возможность поставить схему-«бутерброд».
Для долгой и счастливой работы винт поршня и сам поршень необходимо завернуть на синий фиксатор резьбы. Иначе в работе может открутиться и вы сами размелите его внутри насоса.
8. Насос отказывается качать. Диагностируем не разбирая.
-Встал колом, не качает выше 50 атм, даже, если качать упорно и через силу. Прогар уплотнения 3 ступени.
-Встал колом, не качает выше 50 атм, даже, если качать упорно и через силу, но показания манометра скачут +-50 атм. Прогар обратника.
-Качает легко, невнятно, но очень медленно, или не качает вообще, воздух не забирает, гоняет внутри. Замена резинок на верхней неподвижной пробке под наружней трубой (для хилл, бам, китайских насосов, хатсан) или на нижней подвижной пробке-клапане (аксор, фх, китайские насосы, у которых ручка поднимается !НЕ! с трубой 1 ступени). На фото две резинки под #1. 
-Качает тяжело, выше 150 атм практически не продавить, ручка лезет вверх. Пробитие резинок трубы 3 ступени. 
-Качает, но медленно. Заменить или закрепить уплотнение по штоку 3 ступени. Это длинная палка. Кольцо должно одеваться туго (характерно для хатсанов), гайки должны быть закручены до конца с усилием (хилл, китайские насосы). 
9. Немного про китайские насосы с жидкостным охлаждением/подделки под Borner©/GX©
Реально тяжело отследить всё многообразие китайских конструкций и подражаний. Сколько дашь денег китайцам, так они и слепят. Вот тут как раз попытка услужить любителям дешевизны. Сделаны подобные насосы на волне успеха своих фабричных собратьев под торговыми марками борнер/гх. Насосы до предела из фольги и картона. Трубы очень тонкие, греется насос очень быстро. Чтобы был как-то теплообмен с атмосферой, а насос не перегорел, придумали заливать жидкость между трубой 2 и 3 ступени. Жидкости разные. Вода, антифриз и т.д. Мне кажется, правильнее лить воду. Её льют китайцы и её проще собирать с пола при разборке, она есть везде. Лить надо чуть не доливая до верхнего торца трубы 2-3 см. 5 см тоже большой разницы не сыграют. Трубы не заржавеют, были бы целы резинки. У борнеров/гх труба 2 ступени дюралевая из хитрого профиля. Т.е. внутри нее Т-образные выступы, которые прислоняются к трубе 3 ступени для отвода тепла. В такой насос (оригинальный борнер/гх) лить ничего не надо!
Еще немного про различия с оригиналами. Потому что внешне насосы почти не отличаются.
-в моей практике насосы Borner/GX всегда окрашены в серый или черный цвет. У борнера по трубе идёт надпись типа «Air energy», у GX (слышал, что это та же фабрика делает борнеры) характерные эмблемы на резиновых ручках, на платформе и трубе. 
-пробки у борнеров/гх сделаны из латуни и со временем без последствий открутятся от стальной трубы, в отличие от подделок, где пробки дюралевые и анодированы в золотистый цвет. 
Остальное касается внутрянки: разные размеры резинок (на насосах одной партии), поршней, резьб на пробках, обратники, манометры только 40 мм диаметром у гх, просто более похабное изготовление: заусенцы, отслаивающаяся краска, ржавчина. 
10. О порядке установки и сборки. Хатсаны и не только.
Иногда насосы разбираются тяжело. А владелец ленивый. Так вот я покажу, как НЕ правильно собирать хатсан или похожий по конструктиву.
Разобрали не до конца, открутилась верхняя пробка. Для того, чтоб вынуть сгоревший поршень, хватит.
Верхняя часть трубы 3 ступени с отверстием для перепуска воздуха и без фаски. 
Вот сюда пихать новый или свежесобранный поршень не надо. Срежет резинку или фторопластовое кольцо. А потом предъява — собрал, а он опять не качает.
Разбирайте насос до конца. Бояться уже нечего.
А вот самые упорные будут вознаграждены! Хатсан здорового человека: 
Это диаметрально противоположный конец трубы. Фаска с ведро. Если у вас насос, а фаски нет — делайте, пригодится.
Почему ещё разбирать надо полностью. Если не разбирать, то в таких тупиковых местах скапливается грязь, влага, смазка, начинается коррозия.
Хатсан ленивого человека: 
11. О манометре хатсана.
Ну бывает такое, что без видимых причин манометр прекращает показывать. Давление насос гонит, а манометр на 0. В принципе, бывает такое и на винтовках. Вот очень часто это означает, что манометр у вас всего навсего засорился. Отверстие там для прохождения воздуха очень маленькое. Много меньше внутреннего диаметра трубки Бурдона.
Короче, надо выкрутить манометр из насоса и просверлить манометр сверлом 2 мм изнутри вглубь. По центру. Сверлить медленно и осторожно. Иначе сверло у вас резко провалится и вы убьёте манометр окончательно.
Как выкрутить манометр.
На торце платформы насоса (не подножки. ее вы отсоединили, вытянув штифт) есть здоровенный болт. Кому повезло — он под 6 гранник, кому не повезло — он под шлиц. Под шлиц — срывать только ударной отверткой. Не открутится просто так 99%.
Короче, выкрутили вы этот болт не повредив насос. Заглядываете внутрь и видите 6 гранник. На 5, кажется. Или побольше. Не важно.
Теперь задача снять стеклышко манометра. У старых насосов, у которых нет декоративной латунной гайки вокруг манометра, сделать это можно чем-нибудь острым и тонким. Шилом, иголкой, тонкой отверткой и т.п. Аккуратно всовываете, что у вас есть под рукой между пластиком стекла и металлом платформы насоса, подцепляете стеклышко и тянете вверх.
Теперь можно крутить тот 6гранник, который вы видели вглубине. Т.к. резьба у него правая, то. чтобы его выкрутить, крутить надо по часовой стрелке. Ну а дальше и так понятно.
12. Если Hill Mk3 странно качает/перестал качать.
Фича 3-х хиллов. Отлично отваливается труба 3 ступени. В самом низу по первому витку. На фото он как раз потянут.
Случается из-за того, что насос во время работы чутка раскручивается и нагрузка идет не перпендикулярно земле. В итоге ломается голова поршня, развальцовывается с одной стороны труба «второй ступени», а кусок резьбы трубы 3 ступени остаётся в дюралевой пробке. Последствия лечатся обрезанием всего насоса на 12-15 мм.
Еще это происходит из-за того, что стальная труба прикипает к дюралевой пробке. Но там просто при разборке этот кусок резьбы отваливается.
«Потяг» диагностируется не разбирая насос. Не подключая его к резервуару просто вхолостую в самой нижней точке хода есть небольшой порожек. Насос проскакивает его не доходя до мертвой точки 1-1.5 см.
Визуально надо смотреть среднюю трубу в самом низу. В месте прилегания трубы к дюралевой пробке получается раструб. Слабо, но заметно, если повращать всю конструкцию. 
Источник