По ремонту двигателя восхода 3м

Руководства по эксплуатации, обслуживанию и ремонту мотоциклов Восход и ЗиД производства завода им. Дегтярева

Руководство по эксплуатации и ремонту + каталог запчастей мотоциклов Восход.

• Издательство: Ранок
• Год издания: 2003
• Страниц: 105
• Формат: PDF
• Размер: 8,7 Mb

Мотоциклы Восход-2, Восход-2М, Восход-3.

Наглядное пособие по устройству мотоциклов Восход-2, Восход-2М и Восход-3.

• Издательство: Машиностроение
• Год издания: 1982
• Страниц: 66
• Формат: PDF
• Размер: 21,1 Mb

Мотоцикл «Восход-3М», «Восход-3М-01», «Восход-200». Инструкция по эксплуатации.

Руководство по эксплуатации и техническому обслуживанию мотоциклов Восход-3, Восход-3М и Восход-200.

• Издательство: —
• Год издания: —
• Страниц: 79
• Формат: JPG
• Размер: 55,1 Mb

Ремонтируем ЗиД-50 Пилот.

Руководство по ремонту + каталог запчастей мотоциклов ЗиД-50 Пилот.

• Издательство: За рулем
• Год издания: —
• Страниц: 256
• Формат: PDF
• Размер: 80,2 Mb

Мотоцикл «ЗиД-200» ЗДК 5.104. Инструкция по эксплуатации.

Руководство по эксплуатации и техническому обслуживанию мотоциклов ЗиД-200.

• Издательство: —
• Год издания: —
• Страниц: 44
• Формат: DjVu
• Размер: 6,5 Mb

Мотоцикл К-125 инструкция по уходу и эксплуатации.

Руководство по эксплуатации и техническому обслуживанию мотоциклов К-125.

• Издательство: —
• Год издания: —
• Страниц: 90
• Формат: PDF
• Размер: 10,2 Mb

Мотоциклы К-125, К-175 и их модификации.

Руководство по эксплуатации, техническому обслуживанию и ремонту + каталог взаимозаменяемых запчастей мотоциклов К-125, К-175 и их модификаций.

• Издательство: Машгиз
• Год издания: 1962
• Страниц: 200
• Формат: PDF
• Размер: 114,6 Mb

Мотоциклы.

В практическом пособии приведены устройство и технические данные легких (без коляски) мотоциклов отечественного производства, чехословацких ЯВА и ЧЗ, а также спортивных. Помещены указания по их демонтажу, сборке и ремонту отдельных деталей, сведения по обкатке, эксплуатации и техническому обслуживанию.

• Издательство: Техника
• Год издания: 1984
• Страниц: 98
• Формат: DjVu
• Размер: 2,6 Mb

Источник

Фотоотчет: Ремонт двигателя мотоцикла «Восход-3м»

Перед любым ремонтом или сборкой двигателя все детали тщательно осматриваем на предмет износа или повреждений, особое внимание уделяем состоянию картера двигателя и резьбовых соединений. Все ответы по ремонту картера вы найдете в статье: Фотоотчет: Ремонт картера двигателя скутера

Далее, тщательнейшем образом отмываем детали двигателя, прочищаем все масляные каналы (отмечен стрелкой на первом фото, второй канал находится там-же только в другой половине картера), покупаем новый комплект прокладок и сальников (обязательное условие для качественного ремонта), укладываем двигатель на дощечки так чтобы валы висели в воздухе и не мешали работе.

Двигатель который мы сегодня будем ремонтировать, был изначально в хорошем состоянии, были только сильно изношены подшипники коленчатого вала и сломана возвратная пружина вала переключения передач. Поэтому, весь ремонт будет заключаться в установке новых подшипников, сальников и прокладок с последующей сборкой двигателя. Все подробности по разборке данного двигателя вы найдете в статье: Фотоотчет: Разбираем двигатель мотоцикла Восход-3М

Ремонт двигателя мотоцикла «Восход-3М» начинаем с установки в картер коренных подшипников коленчатого вала.

Устанавливаем в обе половинки картера стопорные кольца, затем туда-же при помощи оправки устанавливаем коренные подшипники.

Чтобы коленчатый вал «встал» ровно по центру кривошипной камеры, то есть расстояние между щекой и стенкой кривошипной камеры было одинаковым с обеих сторон. Нам нужно, до его установки в двигатель произвести некоторые замеры штангенциркулем.

Итак, берем штангенциркуль и с помощью нутромера поочередно измеряем глубину кривошипной камеры.

Смотрим что получилось и записываем значение в тетрадь.

Вторую камеру измеряем точно также и записываем значение в тетрадь, после всех проделанных измерений складываем оба значения и прибавляем к нему толщину прокладки, прокладка у меня будет самодельная из паронита толщиной 0,6мм поэтому, к сумме значений глубины кривошипных камер прибавляем еще значение равное: 0,6мм.

В итоге получилось вот что: 26мм + 26,5мм+0,6мм=53,1мм, смело округляем сумму значений до: 53мм.

Теперь измеряем, толщину самого коленчатого вала, как вам видно на фото, толщина данного коленчатого вала составляет ровно 50мм.

Делаем последний подсчет: из первого значения вычитаем второе 53мм-50мм=3мм, теперь получив разность этих двух значений делим ее на два и получаем точное расстояние между щекой коленчатого вала и стенкой кривошипной камеры: 3мм/2=1,5мм что как говорится и требовалось доказать. Качество советских мотоциклов всегда оставляло желать лучшего поэтому, ваши цифровые значения могут существенно отличатся от приведенных в статье.

Следует отметить: коленчатый вал в новые подшипники заходит с большим усилием, что само собой создает не свойственную осевую нагрузку на шарикоподшипники (если его устанавливать по колхозному), а они очень этого не «любят» и после такого «издевательства» быстро выходят из строя. Плюс ко всему если устанавливать коленчатый вал «классическим колхозным способом» , молотком заколачивая его в половину картера, есть большой риск нарушения соосности цапф коленчатого вала, а это не есть хорошо.

Чтобы обезопасить детали двигателя от вышеописанных нагрузок коленчатый вал в двигатель желательно устанавливать с помощью приспособлений которые позволяют полностью исключить все несвойственные нагрузки на детали двигателя.

Предварительно вставляем коленчатый вал в левую половину картера, чтобы шатун не выскочил из своего рабочего места: вставляем в верхнею головку шатуна щепку, щепка становится между шпилек и не дает шатуну вращаться по кругу. Если этого не сделать, то при установке коленчатого вала шатун может попасть на плоскость картера и погнутся.

Переворачиваем двигатель, накручиваем на цапфу две сваренные между собой гайки, гайки к сожалению придется искать с разным шагом резьбы: одна М12 шаг 1,5 другая М12 шаг 1,75 (под строительную шпильку)и сразу-же в гайку вкручиваем подходящий кусок строительной шпильки.

Ищем подходящею втулку которая будет давить на внутреннею обойму подшипника (именно на внутреннею), для этой цели вполне можно приспособить какой-нибудь сантехнический сгон.

Втулка у вас должна давить именно на внутреннею обойму подшипника, слишком большая втулка при работе может соскочить и попасть на сепаратор, так что вы уж постарайтесь подобрать подходящею.

Втулка на обойму подшипника должна ложится примерно вот так.

Устанавливаем втулку на внутреннею обойму подшипника.

Одеваем на втулку подходящею по диаметру шайбу.

Ставим на шайбу кусок трубы с наваренной на торец шайбой, накручиваем на шпильку гайку, одной рукой придерживая трубу другой закручиваем гайку на шпильке.

Затягиваем коленчатый вал до тех пор пока расстояние между щекой и стенкой кривошипной камеры не будет составлять 3-4мм, затем разворачиваем двигатель, берем щуп соответствующей толщины, в нашем случае толщина щупа должна быть 1,5мм, если нет подходящего щупа, то можно использовать одновременно несколько сложенных щупов.

Вставляем щуп или несколько щупов между стенкой кривошипной камеры и щекой коленчатого вала и «прессуем» коленчатый вал пока щуп не будет перемещаться с легким усилием.

После окончательной установки коленчатого вала в половину картера, собираем КПП, как собирается КПП подробно написано в статье: Фотоотчет: Собираем КПП (коробку) мотоцикла Восход-3М, обезжириваем поверхности картера, немного выбиваем наружу направляющие втулки картера (примерно на 4-5 мм), укладываем новую прокладку (можно на герметик), одеваем на цапфу коленчатого вала вторую половину картера, и точно также при помощи приспособления соединяем половинки картера.

Ложем втулку, на втулку шайбу, цепляем коленчатый вал с помощью болта крепления ротора генератора за шпильку одеваем на все это дело трубу и стягиваем половинки картера.

Во время выполнения этой работы не перетяните коленчатый вал, иначе он у вас «уйдет» от центра или деформируется, подтяните его так чтобы половинки только коснулись друг друга и хватит. Окончательно стяните их штатными болтами. Стяжные болты следует закручивать крест накрест, в несколько этапов. Сначала затягиваем болты с небольшим усилием, потом усилие затяжки немного увеличиваем, и на третьем «круге» затягиваем что говорится от души.

Устанавливаем маслонаправляющею шайбу и за ней туда же ставим сальник. Перед установкой сальника не забываем смазывать его кромки моторным маслом.

Переворачиваем двигатель и точно также устанавливаем маслонаправляющею шайбу и сальник.

Маслонаправляющея имеет выпуклую форму очень напоминающею тарелку, выпуклую часть при установке ориентируем к коленчатому валу.

Устанавливаем маслоотражающею шайбу и туда же при помощи оправки устанавливаем подшипник.

Посмотрите теперь как «четко» по центру «стоит» коленчатый вал, такой центровки вы никогда не добьетесь если будите забивать его молотком. Такая работа всегда говорит о высоком уровне мастера сделавшего ее.

Теперь можно сказать что двигатель собран. Осталось лишь установить механизм кикстартера, корзину сцепления, генератор, поршневую.

Поршневая на это двигатель устанавливается по тем же самым принципам что и на двигатель скутера или мотоцикла 2т, поэтому смысла в подробностях описывать эту работу нет, в статье: Фотоотчет: Основные этапы установки поршневой двухтактного скутера в подробностях изложены основные моменты по установке поршневой на двигатель 2т.

Источник