Починить кабель питания ноутбук
Правильный ремонт провода питания(ноутбука), обломанного у разъёма
Часто провода питания, подходящие к различным устройствам, например к ноутбукам, обламываются. Обычно это происходит около самого разъёма — поскольку сам провод гибкий, а место крепления жёсткое. Провод, двигаясь в разных направлениях, начинает ломаться.
Когда начинает один из проводов будет близок к полному обламыванию(обычно центральный), начинаются неприятные эффекты. У ноутбука, например, при его даже небольших движениях питание внезапно переходит на батарейное, экран(обычно) уменьшает яркость. Это явный признак того, что пропадает сетевое питание. Требуется ремонт.
Такие признаки могут быть и при других поломках — поэтому вначале проверим наше предположение. Если лёгкое шевеление провода около разъёма, вставленного в гнездо питания(ноутбука) приводит к этому — то почти наверняка обломался шнур. К такому же эффекту может привести и расшатанное гнездо питания — поэтому перед проверкой надо пальцем жёстко прижать разъем в гнезде. Затем вынем разъём их гнезда. При обломанных проводниках в месте облома замечается повышенная по отношению к другим участкам гибкость шнура. Другой признак облома — появление зелёных окислов меди в этом месте.
Если под рукой есть тестер — то стоит дополнительно проверить. Подключаем его к разъёму питания, включаем блок питания в сеть и слегка гнём провод в месте излома. При проблемах с проводом питание должно пропадать.
Когда неисправность определена — приступаем к ремонту. Для того чтобы отремонтированное соединение работало как можно дольше, надо придерживаться правильной последовательности действий. Начнём.
Требуются: паяльник для пайки радиоэлектроники(обычный), свинцово-оловянный припой, флюс(канифоль) — если припой без флюса, кусачки, скальпель(нож), ножницы, тестер(желательно).
1. Отключаем, если подключен, блок питания от сети.
2. Слегка потянув за разъём и провод, определяем точное место облома. При сильном обломе при небольшом увеличении усилия провод просто разрывается в этом месте. Иначе снимаем внешнюю изоляцию примерно на 10-15 мм. по обе стороны от разлома.
3. Окончательно разделяем внешний провод, обычно он выполнен в виде оплётки. По обе стороны для ремонта должно быть примерно 10-15 мм. провода/оплётки. Практически всегда место излома находится ближе, чем 5-7 мм. от разъёма — поэтому, чтобы получить нужную длину, обрезаем некоторую часть пластмассы разъёма и внешней изоляции, находящейся под ней, чтобы получить нужную длину — иначе будет слишком неудобно спаивать.
4. Если внутренний провод не обломан окончательно — разрезаем его сами. Зачищаем его от внутренней изоляции примерно на 5-7 мм.
5. Сворачиваем оплётку(внешний провод) — чтобы получился достаточно плотный проводник. Осторожно, чтобы не повредить оплётку и пластмассу разъема, залуживаем концы внутренних и внешних проводников.
6. Спаиваем вместе внутренние проводники обеих концов. Даём секунд 10-15, чтобы место спайки остыло.
7. Изолируем соединение парой витков изоленты(скотча) по всей ширине внутреннего провода, включая участки с изоляцией.
8. Вырезаем из плотной бумаги кусок шириной столько же, какова ширина заизолированного скотчем участка и длиной чтобы получилось примерно 2 витка. Наматываем эти 2 витка поверх скотча. Они дадут дополнительную жёсткость этому участку внутреннего проводника и защитят изолирующий скотч от неосторожной пайки внешнего проводника.
9. Внешняя оплётка, свёрнутая в проводники, оказывается короче внутреннего проводника. Можно, конечно, припаять дополнительный «удлинительный» проводник — но это уменьшит надёжность соединения. Поэтому я поступаю по другому. Для соединения 2 концов внешнего провода я использую облуженную оплётку провода(при отсутствии такого можно использовать облуженный многожильный провод). Отрезаем кусок облуженной оплётки примерно 30 мм. Припаиваем его к одной стороне. Затем по спирали обматываем его вокруг бумаги — так чтобы второй конец был у проводника второй стороны с небольшим запасом. Спаиваем оплётку и второй проводник. Такое не только увеличивает надёжность соединения — но и увеличивает прочность самого проводника в этом месте.
10. Дав остынуть пайке изолируем соединение изолентой(скотчем), желательно под цвет внешней изоляции провода/разъёма, заходя на незачищенную часть провода/разъём на 5-7 мм. минимум. Обычно достаточно 2 слоя изоленты(скотча).
11. Сверху изоленту/скотч защищаем одним слоем тонкой прозрачной изоленты. Это связано с тем, что без этого концы «основной» изоленты(скотча) могут отдираться — и со временем отрываться. Дополнительный слой прозрачного скотча не только увеличивает надёжность изоляции — но и улучшает внешний вид, делает его более эстетичным.
12. Если у вас есть тестер — включите блок питания в сеть и проверьте, есть ли выходное напряжение.
Если вы правильно выполнили все этапы ремонта — то восстановленный шнур питания будет служить Вам долго и счастливо.
UPD: Если у Вас через некоторое время после ремонта обломается центральный проводник, то не спаивайте его заново — а впаяйте в стык между проводом и разъёмом кусок оплётки — такой же, каким соединяли внешнюю жилу. Вместо жёсткого спая усилие сгибания будет прикладываться к гибкой оплётке — и стык прослужит гораздо дольше.
UPD2: Если у вас часто обламывается паянное соединение между «удлиннителем» из облуженной оплётки и собственно внешним проводником, торчашим из разъёма потому что последний оказался излишне коротким, — то можете сначала «вплавить» конец облуженной оплётки в пластмассу разъёма — и только потом припаивать к нему проводник, идущий от разъёма. В этом случае механическое усилие при сгибаниях(и именно от этого разламывались паянные соединения) будет прикладываться не к паянному соединению — а к тому месту где оплётка впаяна в пласмассу разъёма. Значит и паянное соединение прослужит дольше.
UPD3: В случае если у Вас это постоянно происходит с проводом(проводами) питания ноутбука(ноутбуков) — можно заранее защитить его. У нового блока питания обматываете изолентой(желательно под цвет провода) 5-7 сантиметров провода — начиная примерно от середины пластикового корпуса разъёма питания и продолжая дальше по проводу. Достаточно одного слоя изоленты. Поверх обматываете прозразрачным скотчем в 1-2 слоя — для защиты изолетны от разматывания. Конструкция изолента+скотч возьмёт на себя большую часть нагрузки, которая раньше приходилась на место соединения проводов питания и разъёма(и приводила к разрыву в этом месте) — и он не будет там обламываться.
UPD4: Предварительное «армирование» конца питающего шнура, описанное в предыдущем апдейте, показало свою эффективность. Срок службы шнура до начала потери контакта около разъёма питания(до окончательного обламывания шнура питания было решено эксперимент не доводить) увеличилось более чем 2.5 раза! Теперь будет проведена проверка с вдвое большим количеством витков «армирующей» изоленты, а именно — 4. Длину участка «армирования» было решено уменьшить в полтора раза.
Статья обсуждается на Всеобщем форуме в этом топе.
Копия статьи помещена в мой дневник.
Источник
Как заменить кабель блока питания ноутбука
В данном случае речь идет о модели HP dv6. В процессе починки необходимо соблюдать все правила безопасности. Этот метод предложен пользователем eriol. Он обнаружил при помощи мультитестера, что его кабель имеет нулевое выходное напряжение, а в коробке адаптера происходит странный шум.
Шаг 1: Инструменты
Дремел с насадками.
Отключаем все провода.
При помощи Дремела вскрываем коробку адаптера. Электрическая схема должны быть защищена специальной металлической оболочкой. Поэтому можно не бояться что-либо испортить.
Заметьте, как подсоединены кабели к плате.
На фото представлен коаксиальный кабель, который идет к 3-м уровням: GND (внешний), VOUT (средний) и ID (внутренний).
ID пин необходим для «связи» между адаптером и ноутбуком.
Распаиваем все ножки поочередно. С помощью мультитестера узнаем, исключили ли мы GND и VOUT полностью из цепи.
Теперь мы точно знаем, что короткое замыкание идет где-то в кабеле. Снова воспользуемся мультитестером.
При отрезании неисправной части главное не задеть «пластиковую пружину» (см. рис. 1). Зачищаем проводки для каждого уровня, скручиваем и изолируем их.
Припаиваем их заново, помня, какой именно провод должен быть в том или ином месте.
Собираем пластиковую коробку и подсоединяем остальные провода.
Проверяем и убеждаемся, что смогли починить кабель питания ноутбука HP dv6.
Источник
Как починить шнур питания ноутбука самостоятельно
Как починить шнур питания ноутбука самому
Это настолько часто случается, что вы, вероятно, испытали это на собственном опыте. Штепсель адаптера питания, который входит в ваш ноутбук или моноблок, начинает отшелушиваться а иногда просто отваливаться. Приходится шевелить шнур, сгибать его в определенную позицию или натягивать класть его под компьютер, чтобы он наконец-то заработал. Новые блоки питания могут стоить пару тысяч, но их часто можно бесплатно отремонтировать, если у вас уже есть необходимые материалы и понимание как это нужно делать. Как починить шнур питания ноутбука — об этом мы сейчас и расскажем.
То же самое может случиться с вилкой на любом адаптере питания, но чаще всего это происходит с блоками питания ноутбука, особенно с коаксиальными шнурами (шнур с оплеткой — не путать с антенным кабелем). Это связано с тем, что люди постоянно носят с собой ноутбуки, а постоянное складывание и разворачивание шнура в сочетании с манипуляцией с штекером может привести к поломке.
Ломается по сути не сам штекер,а шнур, или, более конкретно, соединения между шнуром и штекером частенько перетираются. Это часто случается и с наушниками, но их обычно невозможно исправить из-за типа используемого провода; к счастью, этот шнур можно недорого помменять, при условии что наушники того стоят).
На фотографии выше показан самый обычный штекер. При изготовлении провода, идущие от шнура, припаиваются или прижимаются к контактам на металлической части штекера, а затем все заливается в форме пластиком или еще чем то там, чтобы обеспечить прочность и образовать захват. Слишком большое изгиб шнура приводит к нарушению соединений между штепселем и шнуром внутри оболочки.
Если у вас есть адаптер питания, который работает с перерывами, особенно когда вы шевелите штекер, более чем вероятно, что провода отсоединились от самого разъема или что они замыкаются (касаются друг друга). В любом случае,принцип ремонта тот же. И, кстати, вы должны перестать шатать штекер и либо исправить ее, либо заменить блок питания, потому что шатание штекера может повредить гнездо в вашем ноутбуке, а ремонт ноутбука точно встанет в копеечку.
Всегда лучше, если вы можете найти проблему перед началом ремонта. Если у вас есть вольтметр, достаточно проверить напряжение на выходе штепселя и посмотреть, колеблется ли он, когда вы покачиваете шнур. Если напряжение не колеблется, может быть поврежден разьем питания вашего ноутбука что влечет за собой разборку ноутбука и замену разьема. Без необходимого опыта лучше таким не заниматься самостоятельно.
Иногда шнур может перетереться на выходе из самого блока питания. Если при шевелении шнура возле самого блока питание пропадает, то нет необходимости ремонтировать штекер. Но единственным вариантом может быть замена адаптера питания, потому что вам нужно будет открыть сам блок, чтобы выполнить этот ремонт, а они не предназначены для открытия или обслуживания каким-либо образом (хотя в России все можно, были бы руки откуда нужно).
Если вы достаточно амбициозны, вы можете отключить адаптер питания, отрезать плохую часть шнура и припаять его на место. Даже если вы можете причинить больше вреда, чем пользы, если адаптер питания не работает, вам нечего терять. Короче риск стоит свеч ).
Если вы определили, что проблема связана с штекером, вам нужно либо заменить его, либо восстановить контакты провода с ней (запаять). Если вы можете найти новую вилку, вам может быть лучше просто обрезать старую и припаять новую. Просто убедитесь, что правильно подключены плюс и минус. Плюсом обычно является внутренняя гильза, а минусом — внешняя часть вилки. Однако прежде чем что-либо сделать, убедитесь, что адаптер питания не подключен к розетке. Сильно не шарахнет а вот закоротить может ).
Чтобы отремонтировать старый штекер, необходимо снять оплетку с него, как показано выше. Вы можете просто сделать сбоку надрез и снять, вытащив сам металлический штекер. В любом случае важно не ушатать металлическую часть вилки, которая будет использоваться повторно. И еще главное не порезать себе что нибудь. У многих получается с непривычки. Я предупредил!
Теперь вы можете укоротить провод обрезав ту часть которая расплелась. Штепсель, используемый на этих фотографиях, имел внутреннюю жилу, которая находится в оплетке. эта жила обычно зажимается в штекере, чтобы удержать провод на месте. Чтобы вытащить провод, лучше всего разжать контакт с помощью круглогубцев.
Только не повредите внешнюю часть штекера. Если центральный провод припаян на месте, вам необходимо нагреть его паяльником и вытащить его, как только старый припой расплавится. Будьте осторожны, штекер быстро нагревается, в идеале держать его плоскогубцами или пинцетом. Минусовой провод всегда припаивается, и вы можете просто нагреть припой и снять провод.
Когда вы закончите удаление старого припоя и провода из вилки, он должен выглядеть примерно так, как вы видите выше.
Пришло время подготовить концы шнура, как показано выше. Отрежьте центральную проволоку примерно до пару сантимтров и отделите около 5 мм. Скрутите внешний провод-оплетку вместе, как показано на рисунке, и укоротитеи его длину примерно на 3 см.
Длина проводов имеет решающее значение. Центральный провод должен вставляться в центральную втулку штекера, а внешний провод должен достигнуть наружной части вилки, на тоже место где был припаян старый провод.
Затем проденьте оголенный конец центрального провода во внутреннюю втулку и обожмите, удерживая ее на месте. Можно зажать бокорезами, тут главное не перестараться так как запросто можно прокусить контакт. Вы так же можете припаять центральный провод вместо этого, но не позволяйте ему сильно нагреваться, так как пластиковые части вилки могут расплавится, после чего их путь только в мусорную корзину.
Теперь стоит взять термоусадку и усадить ее на место зажигалкой имеется в виду провод оплетки, — чтобы не было замыкания. Следует оставить 5 мм для того чтобы его потом можно было припаять. Вы можете использовать изоленту вместо термоусадки, но термоусадка намного эффективнее. С ней тоже нужно работать аккуратно — ее очень легко перегреть…
Теперь пришло время припаять внешний провод к внешней части вилки, как показано выше. Для этого вам могут понадобиться три руки ), небольшие тиски или зажим. Работайте аккуратно и не используйте слишком много припоя, чтобы не было замыкания между внутренней и внешней частями вилки.
Все, что осталось сделать, — это взять термоусадку побольше и сделать чтобы все выглядело примерно так, как показано выше. Усадка должна покрывать часть изоляции на шнуре и запаяное соединение на внешней части штекера.
Термоусадка вскоре начнет остыват и сжиматься, и при этом станет потверже, придав некую прочность конструкции. Тем не менее, неплохо было бы наживить еще парочку термоусадок сверху, как показано выше, чтобы обеспечить еще большую прочность соединения. Если у вас есть вольтметр, вы можете использовать его для проверки правильности работы адаптера питания. Поздравляю, теперь у вас практически новый блок питания. Пользуйтесь на здоровье!
Что вам понадобятся для ремонта блока питания ноутбука:
- Припой
- Канцелярский нож
- Круглогубцы
- Пинцет
- Плоскогубцы или бокорезы
- Термоусадочная трубка илиизолента
Источник