Pocketbook 301 plus ремонт

Ремонт электронных книг PocketBook 301 Plus с гарантией, не дорого.

Ремонт электронных книг PocketBook 301 Plus, как правило, нами делается при клиенте. То есть, вы быстро сможете избавиться от любых неисправностей своей читалки.

Наши главные преимущества:

1. Замена комплектующих, таких как экран, корпусные детали и т.д., длится от 30 минут.

2. Ремонт платы (замена микросхем и т.д.) займет от 2х часов.

3. Восстановление после воды или удара может занять разное количество времени, точное время будет известно после диагностики

4. Диагностика эл книги бесплатная.

Мы делаем ремонт PocketBook 301 Plus качественно и даем гарантию от 3х месяцев до 1го года.

Случилась неприятность и ваша электронная книга отказывается нормально функционировать или вовсе вышла из строя? Вы не знаете, какие меры предпринять? Мы занимаемся ремонтом уже достаточно долгий срок и знаем, как починить вашу технику. Больше того, аппарат будет радовать вас своей отменной работой еще на протяжении долгих лет. Дело в том, что электронные книги ремонтируем только при помощи оригинальных запчастей.

Если случилась неприятность при использовании ПокетБук 301 Плюс, знайте: с какой бы проблемой вам ни пришлось столкнуться, в нашей мастерской remgsm вам всегда с радостью помогут.

Источник

Как сделать ремонт PocketBook 301 Plus не дорого и с гарантией? Все ответы здесь!

Необходим ремонт ПокетБук 301 Плюс в Москве? Вы не знаете, к кому обратиться за помощью? Приходите к нам – наш сервисный центр PocketBook 301 Plus ремонт электронных книг предложит на наилучших условиях и обязательно поможет решить существующие проблемы. Мы сможем починить вашу технику максимально быстро и по самым доступным ценам. Дело в том, что у нас в наличии есть все необходимые и только оригинальные комплектующие, которые мы закупаем у производителя. Плюс ко всему мы продаем их по всей России и поэтому цены непосредственно в нашей мастерской – самые низкие, вы с легкостью сможете переубедиться в этом.

Если вам необходим ремонт эл книг PocketBook 301 Plus, а вы где-то нашли цену ниже, чем в нашей мастерской, тогда мы отремонтируем ваш аппарат со скидкой в 10%. Мы делаем такое выгодное предложение для того, чтоб вы смогли самостоятельно переубедиться в том, что наши цены – самые низкие. Мы являемся крупными поставщиками оригинальных запчастей, поэтому качество исполненной работы – высокое, а стоимость у нас – самая низкая.

Важно: Акция! Снижена цена на 50% помечена словом «Акция», действует до конца этого месяца Преимущества: 1. Вы можете воспользоваться нашими услугами и мы починим ваш аппарат с гарантией. 2. Мы также продаем запчасти оптом и в розницу, вы можете сделать у нас диагностику (она бесплатная) и купить деталь, чтобы установить ее самостоятельно. 3. Диагностика — 0 руб.		Стоимость установки детали в нашем сервисном центре:
Наименование запчастей	Цена запчастей в руб.	Цена установки в руб.
Экран E-Ink 5” Акция!	1490	499 Акция!
Экран E-Ink 6” Акция!	1490	499 Акция!
Экран 6″ Pearl	1990	499
Экран 6″ HD	2490	499
Экран 6″ Pearl HD	Звоните	499
Экран 9″	4800	499
Цветные экраны	1100	499
Тачскрин(сенсорное стекло)	от 500 (в зависимости от модели)	499
Разъем	900	499
Кнопки	600	499
Джойстик	900	499
Контролер питания	1100	600

нашим постоянным клиентом и получите скидку по нашему специальному прайс-листу.

—>

Услуги сервисного центра
Прошивка			900 руб., 40 минут.

С какими проблемами в PocketBook 301 Plus приходится сталкиваться чаще всего?

— Достаточно часто ломается сам экран, так как является самой уязвимой и не защищенной частью ПокетБук 301 Плюс. Не нужно прикладывать много усилий для того, чтоб вывести дисплей из строя. Если он действительно не функционирует, специалисты смогут центра gsmmoscow заменить его всего за 20 минут. Мы так же выдадим длительную гарантию на исполненную работу.

— Очень часто выходят из строя разъемы питания и флешки, так как использовать их приходится достаточно часто. В результате неправильной эксплуатации они выходят из строя. Нужно быть внимательным при их использовании. Как правило, починить разъем – невозможно. Замена детали и ремонт PocketBook 301 Plus в этом случае займет от 20 минут.

— Ремонт электронных книг PocketBook 301 Plus приходится производить по причине выхода из строя каких-нибудь компонентов печатной платы. Дело в том, что данная электронная книга обладает довольно большой платой, поэтому во время ударов и других механических повреждений страдают ее компоненты. Для того чтоб определить причину неисправности, в первую очередь, необходимо будет провести полную диагностику, которая занимает от 10 минут, а сам ремонт — от 20 мин.

Если ваша электронная книга неисправна, приносите ее в наш сервисный центр электронных книг PocketBook 301 Plus. Важно сделать это как можно быстрее. Чем дольше техника остается в нерабочем состоянии, тем сложнее и, естественно, дороже будет починить ее. Чем раньше вы обратитесь за помощью в центр жсммосков, тем лучше. У нас ремонтом займутся высококвалифицированные специалисты, которые смогут максимально быстро и не дорого починить аппарат. Так, к примеру, замена дисплея займет все 20 мин., а цена на это будет самой низкой. Главное, не стоит пробовать самостоятельно чинить читалку. Это достаточно сложная техника, которая требует от исполнителя наличия определенных знаний и опыта работы. В любом случае, если вы хотите, чтоб техника прослужила вам долго, советуем придерживаться основных правил по эксплуатации, уберегать ее от падений и сильных механических повреждений.

Пример из жизни:

Девушка столкнулась с проблемой, ее ПокетБук перестал заряжаться, что не позволяет продолжить дальнейшую эксплуатацию. Она решила обратиться за помощью к нам, в сервис центр электронных книг PocketBook 301 Plus. В первую очередь, мы отдали аппарат на диагностику. В течении 10 минут специалисты определили, что из вышел из строя разъем питания. Всего за 30 минут мы заменили его на новый. По окончанию клиента получила длительную гарантию.

Источник

Pocketbook 301 Plus ремонт. Часть 2.

Теперь берём всеми любимый модуль заряда батарей TP4056:

Спаиваем с него USB гнездо, чтобы уменьшить габариты:

На устройстве есть пятачок свободного пространства, на котором должен был быть распаян разъем. Разработчики были предусмотрительными. Для начала устанавливаем туда платку на двусторонний скотч.

Теперь подпаиваемся к тестовым точкам около батареи. Нам понадобятся три провода. Две тестовых точки (+БАТ и ЗЕМЛЯ) находятся прямо около разъема батареи, одна точка (+ЮСБ) находится около входного разъема. Подпаиваемся к ним в соответствии с обозначениями на плате контроллера заряда.

Проверим работу контроллера на весу, дабы лишний раз не дёргать корпус устройства. Зарядка батареи пошла.

Теперь уложим всё по-колхозному и укрепим контроллер пятачками термоклея, чтобы ничего не отвалилось.

Поставил новую АКБ, которая ещё тоньше предыдущей, дабы книжонка закрывалась спокойно.

Всё что хотел — показал, ожидаем следующих заказов.

Найдены возможные дубликаты

Сообщество Ремонтёров

5.7K поста 34.4K подписчиков

Правила сообщества

Посты с просьбами о помощи в ремонте создаются в дочернем сообществе: https://pikabu.ru/community/HelpRemont

К публикации допускаются только тематические статьи с тегом «Ремонт техники».

В сообществе строго запрещено и карается баном всего две вещи:

В остальном действуют базовые правила Пикабу.

если при подключении к + USB светодиод горит красным, как будто сам от батареи заряжает, как быть?

Проверьте 4-5 пины usb (режим OTG на устройствах), или входные цепи (на предмет кз пина V+ на + батареи). Смотря, что за устройство.

планшет Престижио 5101D3G, микросхемы заряда такой нет пришлось «колхозить», уже разобрался кондер пробитый был у входа usb. Спасибо!

Скорее всего под какой-то из видов карточек

Так как заряжать АКБ напрямую нельзя

Ну хотя бы написал бы что через контроллер-конвертер с 5В. Так то можно, от ЛБП или той же «лягушки»

скажи пожалуйста, а можно поставить акум помощнее, чем родной? или надо будет что-то колхозить?

Если влезет туда по габаритам — можно попробовать. Но заряжаться тоже будет дольше.

А почему так мало плюсов?

Автор молодец, смекалочку сотворил.

Извините, а кто будет отключать зарядку АКБ, когда она будет полностью заряжена?

Этот контроллер сам прекратит подачу тока. И индикация на устройстве работает.

Ремонт ноутбуков категории Б

Пришёл к нам в мастерскую ноутбук MSI GE-70 игровой серии со стареньким i5-3210M и GT650M на борту. Залитый, с расшатанными и полувырванными петлями, нет изображения. Осмотрел плату, сделал замеры, убедился в отсутствии КЗ на первичной цепи, подключил к блоку питания, увидел заниженное потребление. Восстановил несколько элементов, потом нашёл сгнившую дорогу на питании видеоядра, восстановил, все стандартно. Появилось ИЗО, обрадовался, начал смотреть петли, ибо негоже в таком виде пользоваться техникой, да и человек готов вложить в ноутбук..
За качество фото извиняюсь, фотографировал на держатель для туалетной бумаги.

За 7 лет опыта в ремонте техники я видел всякое: петли на суперклею, паяные оловом петли, корпус на саморезах, корпус на монтажной перфорированной ленте (кстати, неплохо держалось) и многое другое. Но корпус на непонятном клее с добавлением туалетной бумаги — это новое слово в ремонте ноутбуков, вершина профессионализма и инженерной мысли. Если кто-то думает, что это не туалетная бумага — это она, я видел эту чудную перфорацию и даже кусочек изображения цветка, клевер вроде. Друзья, кто ремонтирует ноутбуки, подскажите, Zewa лучше держит или народные 54 метра используете?)
Первый пост, можете пинать, далеко все равно не улечу, жрать стал много.

Будни инженера или хроники всякого ремонта

Доброго времени суток дорогой читатель! Всё хотел выложить пост о каком то интересном ремонте, но то мало информации, то банально, в общем скукотища. А сейчас я увидел что целых 18 месяцев ничего не выкладывал и стало как-то грустно. Фотографии многих ремонтов уже не сохранились, поэтому буду указывать дефект и фото которое осталось. Меньше слов и больше дела, поехали!
1) KVM switcher — заявленный дефект включается через раз, а вот и он:

Дефект в питании ШИМ контроллера, замена пары банок и замер остальных решили проблему, а вот и виновник:

2) Передатчик на 100 Ватт. не включается. Выбиты сетевые предохранители, после диодного моста на выходе сетевого трансформатора висит КЗ, на плате вспомогательном БП есть парочка беременных конденсаторов. Виновником оказался фильтрующий конденсатор на оконечный каскад, первое фото его, второе плата вспомогательного БП

Неисправные компоненты заменены, проведена профилактическая чистка и замеры параметров.

3) Блок питания от телевизора, не включается. Интересный дефект, пробит один из силовых ключей силовой части БП, без видимых причин на это событие. Ключ заменён, всё проверено, пробный старт из дежурного режима приводит к пробою ключа того же самого. Следует замена ШИМ управляющего данным ключом уже не помню совмещён ли он с PFC или нет. И проверка всего, и опять ничего не нахожу. Повторный старт из дежурного режима, и характерный звук щелчка дуги как в шокере но однократно. Ключ остался целым. Загадка однако, нигде не видно но однозначно шьёт. Оказалось прошивало под конденсатором рядом с ключом. На плате cm810.

А хронология такая: сначала телевизор зарос пылью, в определенный момент пыль пробивает с конденсатора на ключ, происходит обугливание текстолита и пробитие ключа. Я чищу плату, меняю ключ, с обугленным текстолитом в дежурном режиме всё ок. Запуск, включается PFC, напряжение больше случается пробой. Ну а дальше уже знаете) в общем текстолит погрыз дремелькой, залил зелёнкой и всё ок.
4) Бесперебойник APC, дефект падает в ошибку и вроде не работал байпас, больше всего интересовала ошибка и звук при работе от батарей до появления ошибки. Кстати вот она:

В заблуждение вводила именно ошибка, а напрягал больше всего звук, по не знанию начал ковырять по мануалу и потратил очень много времени так ничего и не сделалав решил померить вот того миньона что сверху на фото, хотя и померил его первым не обратил внимания на ESR, хоть и ёмкость была в порядке. В итоге он мёртвый оказался, поменял и все завелось.
5) передатчик на 1 кВт, заявленный дефект не выдаёт мощность на выход.
Небольшая преамбула. Однажды этот передатчик уже ремонтировали, и ремонтировали тем что было под рукой, но тем не менее это работало. Что умерло сейчас к тому ремонту не имеет отношения.
В общем как говорил Гагарин: поехали!
Вот виновник торжества и плясок на костях.

Опытные люди уже наверное заметили отсутствие части радиаторов ибо перед началом работы не сделал фото всего блока питания, т.к. я увидел как делали в прошлый раз.

Не будем критиковать, ибо каждый делает в меру своих возможностей. Потом это было поправлено насколько это возможно, прогары устранены, голый текстолит залит лаком и вообще разные косяки не критичные приведены в порядок.
Ниже фотографии виновников текущей неисправности.

Последствия выхода белого дыма на котором работает электроника:

После того как я увидел дорожки-предохранители, мой стул пылыхал примерно также как и на плате те самые дорожки. Копеечные предохранители спасли бы плату от таких повреждений, и это на аппарате стоимостью с бюджетную машину иномарку. Ну да ладно. Дорожки были восстановлены проводами, где нужно установлены предохранители, и БП ожил. Дальше меня ждало огорчение ибо хоть на потребителе и не было КЗ, с самим усилителем были проблемы, а именно после старта мощность не поднималась выше 100 ватт, вылетел один из транзисторов в ВЧ тракте. Поискав его в продаже мне стало грустно т.к. у кого были эти транзисторы ценник начинался от 17к рублей.. Если интересно то транзистор blf278. В общем после замены транзистора и прогона на эквивалент нагрузки передатчик уехал вещать) Кстати вот этот пепелац-бульбулятор-пылесос на фото и есть нагрузка.

6) ретро телевизор шилялис, заявленный дефект нет чёткого изображения, дефект проявляется вот так:

С ЭЛТ телевизорами дела не имел, поэтому за терминологию прошу не ругать.. Сразу предположил что неисправна кадровая развертка ибо если бы была неисправна строчная как я понимаю луч бегал бы по одной линии. Ход мыслей был простой, раз телевизор довольно старый, значит ёмкости, скукотища но аппарат интересный. Разобрал и мне очень понравилось конструкционное решение для ремонта, настолько удобно, смотрите сами:

Две основные платы откидываются и при этом есть доступ ко всему, и не нужно отключать ничего. Классно! В общем ёмкости померил поменял что мёртвое, что-то около 20 штук. И оно ожило)

Даже канал почти смог поймать. Всё собрал и отдал обратно.
7) Семь хорошее число. На последок PDP панель, samsung аж 2005 года, но она не сравнится с шилялисом. Здесь заявленный дефект нет изображения. После замера напряжений и снятия осциллограм с logic main, y main, x main стало ясно что проблема в самой панели. Вот немного фотографий:

Вот такая подборка разных ремонтов, для кого то очень просто, для кого-то это обыденность, но я думаю найдутся те кому это будет интересно. Многие ремонты которые делаются за 5 минут здесь вообще не описаны. Та же самая замена гнилых элементов после залития ноутов и т.д. в общем всем добра и удачных ремонтов!

Я сделяль или новый уровень колхозинга

Отъехал у меня нынчо телевизор

Типа такой, с led подсветкой. Песни поет а мультики не показывает. Нет подсветки.

Ну думаю знаем — плавали. Опять диоды в подсветке отъехали.

Диоды поменял — результата нет.

Послк трёх часов бездумного тыканья паяльником-осцилографом-цешкой в этого братана (простите за шакальное качество — снимал на советский осциллограф)

Результата не появилось.

В общем ввиду врождённого слабоумия не осилил я раскурить сложную схемотехнику заумного буржуйского драйвера.

Вышел покурить, и на глаза попалось это чудо

И в голову сразу пришла мысль — выскребсти из него драйвер и засунуть его в злосчастный зомбоящик. Задумано — сделано. Во избежание вырвиглазной яркости отпаял один резистор регулировки тока

Собственно вариант сервировки

Из минусов — не гасится подсветка после выключения (для меня не критично , дочь выключает телевизор пилотом) , нет регулировки яркости (никогда и не трогали ее).

Из плюсов — простота.

Для меня это прямо какой то новый уровень колхозинга. У меня все

Ремонт после ремонта. Откуда же вы такие берётесь?

Всем привет!
Обратились ко мне с навигатором Prology.

Со слов клиента, меняли гнездо в другой мастерской, навигатор проработал 2 дня и ничего не заряжается.

Вот сам навигатор.

Гнездо болтается. (Ну, думаю у каждого были клиенты у которых «оно само отвалилось сразу после вашего ремонта».
На эту тему :
Неадекватные клиенты. Гарантия. Логика.

Корпус гнезда отвалился, а контакты всё-таки припаялись.
Видимо было не прогреть.
У контакта минуса что то похожее на секундый клей (характерный белый налёт)
Видимо минус тоже было не прогреть.

Да я понимаю не всегда есть подходящее гнездо под рукой.
Но исполнение. просто без комментариев.

В моем случае у меня не оказалось гнезда оригинальной формы. И после согласования с клиентом решили выходить из положения.

Приводим в порядок этот ужас.

И паяем.
(Кто то писал в коменты «камариные пиписьки», но это ещё «крупные» из «маленьких» контактов)

И устройство готово радовать своего владельца!
(500-600 mA для него нормально)

Всем спасибо за внимание!
Всем добра)
Если что, я оставлю это здесь 😁
https://vk.com/rem_psk

Iphone 3gs. Активация древнего

Добрый утроденьвечерночи ребят!
Сегодня на ремонте у меня iphone 3gs с проблемой активации.

Для активации на них обязательно наличие сим карты в слоте, но телефон их не видит.
Ну думаю, разберу, спиртом потру контакт определения сим карты в слоте и соберу обратно.
Так оно и было, если бы не бы.

Разбирается традиционно через дисплей.
Откручиваю 2 винта:

На шлейфах есть нумерация в каком порядке их отстёгивать. Вот:

С первого взгляда на плату стало ясно, что тереть тряпочкой ничего не нужно:

Оторванный контакт в самом слоте для сим карты.
Проблема стала довольно распространенной с приходом микро и нано симок.
Буду менять весь слот.
Укладываю плату на самый лучший в мире подогрев для ног:

И сразу снимаю его от туда.
Причина проста: телефон настолько старый, что прогрев платы скорее его погубит, нежели отремонтирует. Плате как никак почти 10 лет.
Обойдусь локальным нагревом от паяльника без снятия всего сим лотка.
Для начала срезаю часть нержавейки обычным маникюрным аппаратом:

Дальше работы пойдут под микроскопом.
Осматриваю место для работы:

Решение в этом случае простое:
Срезать часть пластика и напаять новую ножку. Срезаю пластик:

Так, дальше мне потребуется щепотка соли новая ножка. Встречайте — мой самый первый неотремонтированный телефон (но сейчас я уже знаю проблему, но решать я её уже не буду. Не хочу. Оставили на запчасти где то в 2014 году плюс минус):

Отсюда я выдерну нужную ногу. Вот она, рядом с рабочим рублём:

Нужно примерить и доработать место для установки:

Идеально. Капля флюса, низкотемпературной паяльной пасты (138 градусов) и секунда времени:

Есть небольшой бугорок от припоя. Стачиваю тем же маникюрным аппаратом и сделаю всё красиво с помощью ультафиолетового лака:

В принципе ремонт можно закончить и оставить всё как есть, но решил укрепить конструкцию, запаяв обратно отпиленный кусок. Тут кстати ничего не вышло. Припой не ложился.

Значит сделаю заплатку. От другого сим лотка вырезаю кусочек и запаиваю всё это дело.
Да здравствует колхоз)

Дальше собираю всё в обратном порядке и пробую активировать:

Готов. Ремонт занял где то полчаса.
Тут еще бы неплохо было заменить корпус, так как разваливается уже. Но это по желанию клиента.
Активация завершена.
Увидимся)

«Приделываем ноги» микросхеме или восстановление QFN-48 до QFP-48

Привет всем ремонтёрам, хочу поделиться своим способом доработки микросхем, в том случае когда для посадки на плату необходимы ножки, а их нет. Не претендую на оригинальность этого способа, может он был уже на пикабу, может где-то ещё (либо мой мозг выдал баян за оригинальный контент). В общем, это вариант восстановления корпуса QFN (поверхностный монтаж «на пузо» или по трафарету) до QFP (с ножками). Я делал на микросхеме с 48 ногами (по 12 с каждой стороны). Может быть сработает и с другими размерами, но потребует большей сноровки. Итак, есть микросхема, непосредственно сдутая феном с платы:

Нужно сделать из неё вот такую:

Для того, чтобы приделать ножки, нужно эти самые ножки откуда-то взять. Нужно порыться в хламе и выкопать плату, на которой есть ненужные микросхемы в таком же корпусе ([T]QFP-48), или точно с таким же шагом (промежуточным расстоянием) у ножек. Можно брать микросхемы на большее количество контактов (микросхема идёт на разбор и восстановлению не подлежит). Например, я сдул вот такую микросхему с какого-то старого модема (если не ошибаюсь оперативка на 32Кб — такую не берите, я взял для примера):

Теперь нужно очистить ножки от припоя (я использую более дорогую оплётку, т.к. она уже проканифолена. Если используете более дешевые, канифолить их нужно самостоятельно и после пайки остаётся много грязи, которую нужно смывать):

Теперь берём несколько надфилей (лучше всего брать прямоугольные и треугольные). Большой и средней грубости. И стачиваем шлиф со стороны дорожек как показано на фото. Я для этого приклеил микросхему к платформе и затем шлифовал. Сначала нужно снять примерно 1/2 толщины при помощи грубого надфиля, а когда появились уголки, то доточить более тонким, чтобы не повредить дорожки):

Теперь нужно аккуратно снять, помыть микросхему спиртом от пыли и приложить к микросхеме-пациенту нижней (паяной) стороной дорожек к низу корпуса (в общем низом к низу). Таким образом нижняя сторона ножек становится верхней, а внутренняя — наружной). К тому же, это облегчает пайку к микросхеме, так как ножки на паяной стороне уже залуженные свежим припоем:

Как можно заметить на этом фото, шаг контактов у микросхем не совпал, поэтому позже я взял другие микросхемы. К тому же, оказалось, что у этой памяти стальные ножки (микросхема случайно прилипла к магниту, лежащему на столе), а это значит, что их в целом будет гораздо труднее паять и они будут хуже держаться. Также здесь нам мешают «пятачки» на ножках, поэтому такая микросхема не годится. Я повторил все те же процедуры, но спаял уже микросхему в QFP-48 для надежности. Теперь паяем их, сопоставив ножки по шагу (интервалу). Запаиваем как на плате: сначала крайние ножки, потом пропаиваем остальные. Для соблюдения расстояния пайки под микросхему-донор нужно положить корпус от другой микросхемы (видно слева) подходящей толщины, и затем паять. При пайке будьте осторожны, не угрейте микросхему (позже как нибудь я расскажу, к чему это приводит). Но и паяйте качественно — если какой-то из выводов отвалится, восстановить можно будет, скорее всего, только перемычкой, что испортит всю красоту. Если крайние выводы повело (как у меня на фото) — это связано с тем, что их больше всего задевает надфиль при пайке, запаяйте их, но не меняйте положения и не сгибайте (пусть остаются так, как есть, ведь высокий шанс просто их отломать). Флюса берём среднее количество, при малом будет непропай/холодная пайка, при большом будет плохо видно то, что вы паяете.

После этого всю линейку выводов нужно отрезать (желательно ровно) скальпелем, либо аккуратно выломать с донора вместе с пятакми и откусить ровно качественными кусачками):

При разделении следите, чтобы все выводы хорошо отделились, а шлиф (проточенный канал) не был слишком глубок, и выводы не потянули за собой кусочки эпоксидки с корпуса. Убрать их с оторванных ножек будет очень трудно, скорее всего, линейка бракуется. Готовый ряд (слева донор):

Второй ряд. Если ножки выломались (отделились) так, как на фото, ничего страшного — так даже лучше. Нужно взять точные кусачки (с минимальным зазором, не убитые), и ровно откусить ими ряд ножек до необходимой длины.

Готовая микросхема (донор слева) или иллюстрация «отец и сын»:

Вид сверху (почти не отличить):

Но это ещё не всё! Немаловажный момент. Так как ножки выполнены из меди, то при пайке наружной стороны будет практически моментально плавиться припой и на внутренней, что приведёт к непропаю или отвалу. Для того, чтобы зафиксировать места пайки, внутренний и наружный швы нужно промазать паяльной маской с УФ отверждением и закрепить. Перед этим обезжирьте микросхему (промойте в спирту от флюса):

Лучше мазать несколькими тонкими слоями и постепенно отверждать, т.к. лучи при отвердении поверхностных слоёв перестают проникать вовнутрь, маска покрывается коркой, а нижняя сторона остаётся жидкой (и растворимой). Если микросхема плохо обезжирена, маска держаться не будет (нижние слои смешаются с флюсом и не будет адгезии). Проверить можно, потыкав, поцарапав или чуть поковыряв ножиком затвердевшую маску в стороне от ножек. Паять на плату нужно быстро, ловко, нагревая короткими движениями с разных сторон. Ни в коем случае не давить на ножки и не сдвигать их. Микросхема на плате:

Что это за ремонт, может быть, напишу отдельным постом, но как показала практика, непропая ножек не было — на всех ножках был контакт. Случайно спаял самую крайнюю ножку — позднее восстановил перемычкой. Если 1-2 ножки окажутся дефектными, восстановить также можно перемычкой. А вот перегрев микросхемы может свести все старания на нет.
Бонус: фото кристалла с какой-то из сошлифованных донорских микросхем (я тренировался):

Всем удачных ремонтов! С вами был Kekovsky специально для pikabu.

Источник