Подрамник ниссан кашкай ремонт

Замена сайлентблоков подрамника Кашкай J10 своими руками

Сайлентблок подрамника – важнейшая часть подвески Qashqai, соединяющей между собой передние рычаги с самим подрамником. Благодаря конструкции резинометалического соединения, рычаг может двигаться вверх-вниз.

Согласно рекомендаций производителя Ниссан Кашкай, замена этих деталей требуется после 100 000 километров пробега. Однако, несмотря на избитость штампа «в условиях российских дорог», часто водители вынуждены посетить автосервис на 30-40 тыс. километров раньше.

Сайлентблоки подрамника Кашкая J10

Износ сайлентблоков подрамника влияет на поведение Qashqai на дороге. Потерявшая свойства резина шарнира ухудшает устойчивость прямой дороге и при маневрировании, а повреждение металлических частей могут привести к более печальным последствиям.

Признаки вышедших из строя сайлентблоков подрамника Кашкая

Без качественно проведенной диагностики определить неисправность этой составляющей подвески Ниссан Кашкай невозможно. Но существуют ряд признаков, позволяющих определить, что данный узел требует замены:

• скрип в передней части автомобиля, зачастую при преодолении «лежачих полицейских»;
• увеличившаяся колейность;
• снижение управляемости и реакции на движение рулем;
• глухой стук на крупных неровностях;
• неравномерный износ резины и невозможность выставить углы колес.

Разрывы и другие физические повреждения сайлентболоков дают о себе знать сильным лязгом, вызванным ударами подрамника. В особо запущенных случаях, деталь может упасть на усилитель.

Сайлентблок с изолятором

Необходимые запчасти и инструменты

Сайлентблоки подрамника Ниссан Кашкай не являются дорогой деталью, поэтому не стоит засматриваться в сторону заменителей, а приобрести оригинальные запчасти. Это гарантия длительной службы узла и предотвратит преждевременный износ рычагов. Единственным целесообразным исключением приобретением неоригинальной запасной части, является установка полиуретановых сайлентблоков, для придания автомобилю еще большей жесткости и устойчивости на дороге. Однако помните, что полиуретан создает дополнительную нагрузку на остальные элементы подвески.

Передний сайлентблок подрамника 54466-JD000

Для замены резинометалических втулок Ниссан Кашкай понадобится:

• 54466-JD000 – Передний (количество – 2 штуки);
• 54467-BR00A – Задний (количество – 2 штуки);
• 54459-BR01A – Болт крепления передний (количество – 2 штуки);
• 54459-BR02A — Болт крепления задний (количество – 2 штуки).

Задний сайлентблок подрамника 54467-BR00A

Стоит отметить, что некоторые Кашкай, выпущенные с 2006 по 2007 год имели неприятную конструктивную особенность – у них отсутствует резиновая шайба (изолятор), которая ограничивает движение подрамника по вертикали. Поэтому, на этапе диагностики стоит выяснить наличие этих шайб, в противном случае их покупают заранее:

• 54464-CY00C – Изолятор задний (количество – 2 штуки);
• 54464-CY00B – Изолятор передний (количество – 2 штуки).

Изолятор сайлентблока подрамника задний 54464-CY00C

Из инструментов понадобится:

• кувалда, массой не менее 2 кг;
• ключ-трещотка с головками на 21, 18, 13;
• воротки (большой и малой длины);
• накидной ключ на 19;
• рожковый ключ на 14
• плоскогубцы с загнутыми губками;
• отвертки;
• удлинители и Г-образный ключ на ½ дюйма;
• домкрат;
• головка для трещотки на 32 (используется как альтернатива оправке при опрессовывании).

Изолятор сайлентблока подрамника передний 54464-CY00B

Приготовив необходимый инструмент можно приступать к замене сайлентблоков.

Снятие подрамника

Процесс замены сайлентблоков подрамной детали Ниссан Кашкай начинается с вывешивания передка автомобиля и снятия колес. После необходимо отсоединить тяги стабилизаторов. Отсоединять их можно как от стабилизатора, так и от амортизатора.

Болты крепления рулевой рейки отмечены красным, нижней опоры двигателя синим, болты поперечной — зеленым

При этом, важно запомнить расположение стабилизатора по отношению к подрамнику. Это пригодится при конечной сборке.

Затем снимается защита, которая крепится большим количеством клипс. Клипсы отщелкиваются с помощью отверток и достаются плоскогубцами. Подрамник крепится четырьмя болтами. В первую очередь, потребуется выкрутить два болта крепления передних сайлентблоков. Чтобы отсоединить заднюю часть, необходимо открутить рулевую рейку, которая к нему прикреплена. Крепится она двумя болтами 21-го размера. Для дальнейшего удобства, рейку рекомендуется зафиксировать проволокой к выхлопной трубе. Также помехой при снятии подрамного элемента выступает нижняя опора двигателя, которая с легкостью снимается ключом на 19. Состояние опоры также желательно проверить до начала выполнения работ, и, в случае потребности, заменить на новую.

Снятие подрамника, откручивание рычагов подвески

После этого демонтируется поперечина (лыжа), путем откручивания шести болтов, первыми из которых выкручиваются четыре передних. Два оставшихся и являются болтами крепления задних сайлентблоков.

Незакрепленный подрамник остается на месте благодаря специальным резинкам, удерживающим его в подвешенном положении.

После этого можно приступать непосредственно к снятию подрамной детали, сняв ее с резинок. Предварительно нужно отсоединить рычаги, прикрепленные тремя болтами. Они откручиваются ключами на 21 и 18, при этом используются приготовленные ранее удлинители, длина которых составляет около 65 сантиметров. Чтобы подрамник не упал, стоит использовать дополнительный домкрат.

Финальная часть демонтажа подрамника — откручиваем болт отмеченный зеленым

При снятии подрамного элемента стоит быть предельно осторожным, чтобы стабилизатором не зацепить рулевые тяги и не повредить их. Для этого, по мере его снятия, стабилизатор необходимо проворачивать в скобе.

После демонтажа, узел перемещается в удобное для замены сайлентблоков место.

Демонтированный подрамник

Перепрессовка сайлентблоков подрамника Ниссан Кашкай

При отсутствии съемника, выбить сайлентблоки можно с помощью кувалды. Для этого под подрамник укладывается обрезок трубы диаметром около 10 сантиметров. Сверху вставляется головка для трещотки диаметром 43-44 мм. Оптимально подходит головка 32-го размера. Далее, кувалдой наносится несколько плотных ударов и резинометалическая втулка выходит из своего посадочного места. Для извлечения переднего сайлентблока используется его собственная внутренняя часть в качестве оправки. Действия такие же, как и при работе с задними шарнирами.

Выпресовка старых сайлентблоков

Для запрессовки сайлентблоков, их необходимо смазать графитовой смазкой. Подрамник переворачивается, под него устанавливается труба. Следующей задачей является наживить резинометалическую втулку в свое место. Для этого также используется кусок трубы, которая одевается на сайлентблок. Забивать запчасть необходимо начинать легкими ударами, постепенно увеличивая прикладываемое усилие. Процесс этот трудоемкий и занимает несколько больше времени, чем выпрессовка.

Все сайлентблоки подрамника Кашкай опрессовываются одинаковым способом.

После окончания работ с подрамником, тот устанавливается на место. Сборка подвески осуществляется обратным методом.

Заключение

Замена сайлетблоков подрамника Ниссан Кашкай хоть и достаточно трудоемкий процесс, но выполнимый даже для человека, не имеющего большого опыта ремонта автомобилей. Правда, в этом случае, процедура займет от 6 до 12 часов. Поэтому, если Вы же хотите сэкономить финансы, узнать получше устройство подвески или просто сделать это своими руками, то Вам это по силам.

Источник

Nissan Qashqai QASHQAI-BENZ › Logbook › Замена сайлентблоков подрамника (лечим болячки)+замена рычагов + замена задних колодок

Доброго времени суток!
Начнем потихоньку освещать вопрос приведения в норму технического состояния кашкая)
Машина была куплена с данной проблемой и это был не секрет для меня: подрамник своей задней частью прилег на усилитель и при проезде неровностей и при трогании издавал неприятный стук.
Вдохновлялся записью jeff280 запись за что ему огромное спасибо! + имеющийся немалый опыт ремонта машин и в результате все побежено!
Прошу простить на эту тему фоток мало( руки были заняты а времени маловато) та кчто остановлюсь на самом интересном.
Все достаточно интуитивно.
Сразу номера запчастей (все содрано))))
54466-JD000 — передние сайлентблоки
54464-CY00B — изолятор подрамника передний
54464-CY00C — изолятор подрамника задний
54467-BR00A — задние сайлентблоки
В конце замены осмотрел задний сайлентблок подрамника и пришел к выводу что прииной его ускоренного износа является то что в нижней части он не прорезинен и мз-за сильног раскачивания внизу верхняя часть быстро изнашивается. решил попробовать укрепить нижнюю часть. сделал это патрубком подходдящего размера чтобы залез между внутренней поверхностью втулки подрамника и осью с/блока. Точно не скажу от чего патрубок но подошло (валялся неподалеку)

Также в процессе замены было выявлено повреждение нижней опоры двигателя.

И тут снова «привет рено» по каталогу не бьетсяа по факту встает как родная от логана))) что и было сделано)
попутно заменил задние тормозные колодки, идеально встали от рено Колеос, поставил фирмы HI-Q поскольку давно их использую и доволен качеством и ценой, а также оригинальные передние рычаги от того же колеоса(цена их что то в районе 2700 /шт если не ошибаюсь)
Номера не подскажу поскольку запчасти подносил товарищ из магазина RENOMAG, кстати сказать ремонт помогал мне делать он же на их подъемнике.
Как то так вкратце)
Всем спасибо за внимание!
PS очень доволен что выбирая запчасти на кашкай могу выбирать между запчастями рено оригинал ( в их качестве убеждался на протяжении 3х лет) и ниссаном а в некоторых случаях к сравнению попадают и запчасти митсубиси и др. вот такой вот кашкай)

Источник

Nissan Qashqai Black › Logbook › Замена сайлентблоков подрамника и рычагов на Nissan Qashqai j10

Nissan Qashqai 2007, engine Gasoline 2.0 liter., 141 h. p., Front drive, CVT — consumables

Comments 17

Монтировкой под подрамник и сразу видно живые сайлентблоки или нет)))

какие звуки сподвигли вас на замену сайлентблоков.

на небольших кочках стуки как об металл, трогание с места и торможение) и + было видно невооружённым глазом, что подрамник лежит прям на металле

спасибо за информацию.надо тоже посмотреть. у меня при торможении тоже иногда постукивает.

Салейнтблоки лучше оригинальные брать, аналоги оч плохи, неделю назад тоже все поменял и болты перед-зад отличаются

Оригинал тоже гавно при запресовке резина начала отслаиваться

Салейнтблоки лучше оригинальные брать, аналоги оч плохи, неделю назад тоже все поменял и болты перед-зад отличаются

Оригинал тоже разный бывает, румынские долго не ходят вот их номерочек 54467br00a, а вот эти вроде японские гораздо лучше 54467-EN11A

Какие нюансы при снятии подрамника?

никаких, все интуитивно, единственное надо домкрат подставлять для удобства, чтобы открутить спокойно болты

А вообще геморно снимать?

неа, главное прочистить болты, запастись головками (вроде на 18 не стандарт), и рычаг побольше взять, а так все четко выходит, ну там надо будет стабилизатор через рейку вытащить, и рейку от подрамника открутить, но по ходу дела поймёшь, и рейку лучше подвязать, чтобы она не висела )

Источник