Подрулевой переключатель волга сайбер ремонт

Подрулевой переключатель волга сайбер ремонт

Убедительная просьба, прежде чем задать вопрос в конфе и открыть новую тему, поищите ответ на свой вопрос здесь:
ССЫЛКА 1,здесь: ССЫЛКА 2 и здесь:ССЫЛКА 3
Я уверен, что 90% ответов вы найдёте по приведённым ссылкам. Также — попробуйте поиск с ГЛАВНОЙ страницы сайта — там могут быть более полные результаты!

P.S Если вам известен код ошибки, то просто «вбейте» его в поисковую строку. И обратите внимание на то, что первая буква кода должна быть набрана в «латинской» раскладке! Иначе результаты поиска вас никуда не приведут.
Первая буква кода — НЕ русская буква «Р»!

И еще — ОГРОМНАЯ просьба писать в данном форуме на РУССКОМ языке — поберегите албанский для курилки.

Новичок

Группа: Пользователи
Сообщений: 20
Регистрация: 12.10.2007
Из: Москва
Пользователь №: 9 866
Реальное имя:Алексей
Город:Москва

1. Предыстория. В мороз решил включить омыватель. Включился, да так и не выключился, вместе с дворниками. Пришлось ехать в американосервис (какой, озвучивать не буду, ибо впечатление неоднозначное; хотя по просьбам трудящихся могу и озвучить). Там важный электрик после пары часов ожидания (много машин было) мне приговорил подрулевой, а пока чтобы ездить, отключил провод. Причем, как выяснилось позже, отключил просто: обрезал его.
2. Новый подрулевой в exist.ru стоит 7200 руб.. Жаба свое дело знает, так что решил разбирать.
3. Снятие подрулевого — пять минут: открутить два нижних самореза (снизу вверх они закручены), снять кожух, выкрутить сверху 2 звездочковых болта, приподнять подрулевой, отсоединить два разъема. Разъемы отсоединяются легко, надо лишь нажать на боковые фиксаторы. Все, он у нас в руках.
4. Разбирать подрулевой надо СТРОГО В ДОМАШНИХ УСЛОВИЯХ. Отгибание зажимов — занудная процедура, тем более что их там больше десятка. Сильно мелких деталек не обнаружено, но все же лучше такие вещи делать в спокойной удобной обстановке.
5. Диагноз: отломился и упал, обеспечив перманентное замыкание, пружинный контакт, который при отжатии рычага замыкает две контактные площадки.
Место слома.

Кстати, эти контактные площадки находятся на съемном пластмассовом каркасе, который можно было бы заменить, если бы он продавался. Но это, сами понимаете, шиш.

Вот собственно отломанный контакт.

6. Лечение. Поскольку спаять тут ни черта не спаяешь, а к клеям я испытываю по жизни стойкую неприязнь, ибо наверно пользоваться не умею, решено тупо подсунуть отломанный контакт под площадку, от которой он отломился. Ее ширина около 5 мм, так что выскочит вряд ли.
А чтобы обеспечить подпружинивание снизу, решено использовать пружину 🙂 Великолепно подошла от одной из авторучек. Причем там внизу как будто бы специально есть площадка для ее фиксации. Прижмется она качественно.

Собственно пружина.

7. Сборка. Все аккуратно ставим на свои места. При этом есть важные моменты:
— переключатель габаритов / ближнего ставим в какое-нибудь крайнее положение, а контактную площадку под ним тоже в соответствующее крайнее положение; подвигаете — сами поймете
— кнопку аварийки надо также СРАЗУ правильно вставить, чтобы включалась-выключалась; там под ней есть металлический туда-сюда ходящий круглый контакт, который надо совместить с фигурным вырезом кнопки;
— режим дворников на рычаге устанавливаем в режим НАИВЫСШЕЙ частоты, а пластиковый сектор, которым все регулируется, в крайнее левое положение. При этом фигурный вырез в нем совместится с соответствующим по форме вырезом в корпусе. Так вот сюда НАДО ВСТАВИТЬ снаружи ОТВЕРТКУ (и держать ее жестко!), и только тогда аккуратно защелкивать крышку. Иначе этот хренов сектор сместится, дворники будут включаться непонятно как, и придется вам его еще раз разбирать. Я разбирал трижды, пока не понял фишку. 🙂
8. Собранный подрулевой переключатель устанавливаем (релюшку, релюшку не забудьте вставить. ) на место, и, перекрестившись, начинаем проверку всех режимов освещения, аварийки, дворников и омывателя. Если все работает, все же выждите минуту, чтобы убедиться, что в положении Выкл дворники действительно неподвижны.
. А омыватель теперь включается-выключается как положено.
ВЫВОД: не жмите сильно на рычаг при включении омывателя, даже если не льется.
Всем удачи.

Сообщение отредактировал Serg — 17.2.2010, 20:44

Источник

Chrysler Sebring синый птыц › Logbook › 3. Меняю подрулевой переключатель, заодно кАлхожу разгрузочные реле

у меня была не типичная проблема с подрулевым: со светом всё нормально, но зато не работают «редкие» режимы дворника. Причём, проблема именно в подрулевом: если сильно вдавить в сторону руля крутилку, редкие режимы появляются.

как выяснилось, система рукоятки дворников у нас достаточно странная: в самой рукоятке ничего нету, а вся контактная система находится в основании, и приводится в движение валом от «крутилки» внутри рукоятки.

почитал я темы про переборку подрулевого, про секас его с народом, и принял решение его тупо заменить

а т.к. я ща нахожусь в состоянии дефицита госбюджета и крайне-скудного финансирования (мощно задвинул, правда? короче, с бабками ж@па), заказал неоригинал STANDARD DS1159 (2700+ры в Ыкзысте, срок поставки 3 дня, цены на сентябрь 14го). Наслышав о проблемах с выгорающей контактной частью, решил сразу же ставить разгрузочные релюшки.

выкупив выключатель, я тщательно его сравнил со штатным. Сделан исключительно качественно, чуть ли не лучше родного. В какой-то момент я их даже спутал, настолько неотличимы. Начал рассматривать подробнее, обнаружил на штатном следы вскрытия, и пропиленный паз, чтобы можно было разбирать по-отдельности контактную часть выключателя света и дворников.

снял штатный, переставил в него реле поворотов.

Новый, на место ставить пока не стал, а свесил его вниз на проводах. И, обложившись схемами и тестером, начал разбираться. Причём, тестер тут помог намного больше. Разобрался.

начал прикидывать, где разместить релюшки. Изначально хотелось на стальных рёбрах жёсткости. Но посмотрел на декоративную накладку- там на ней пластиковые рёбра жёсткости, релюшки будут мешаться. В результате разместил слева, в районе кнопки багажника.

По-уму, конечно, надо было разместить релюшки в непосредственной близости от фары и батарейки, но там оно настолько неудобно, что я разместил их тут, в салоне. И врубаю релюшками шататные цепи. Т.е. я только разгрузил подрулевой переключатель, но не исключил потери в проводке.

схемотехника следующая: Плюс (силовой) взял со входа переключателя (два бело-красных провода). Далее, на выключателе нашёл нужную цепь, например, габариты. Разрезаю провод. С выхода выключателя — на катушку реле. С выхода контактной группы реле — возвращаем на штатны отрезанный провод. Таким макаром сгонял «туда-обратно» : габариты, БС, ДС. А вот на вход переключателя подал + зажигания. Теперь у меня весь свет работает только через зажигание. Очень удобно: выключатель находится постоянно в положении БС. Включил зажигание — всё заработало. Выключил — всё погасло.

после подключения релюшек, все провода аккуратно зажгутовал чёрной изолентой и закрепил стяжками

в результате, выключатель теперь коммутирует ток порядка 150мА (катушки релюшек)

Источник

Ремонт подрулевого переключателя Волги Сайбер,Крайслер Себринг,Додж Стратус,если пропадает ближний.

Для просмотра онлайн кликните на видео ⤵

Переключатель подрулевой (стрекоза) Chrysler Sebring, Dodge Stratus 01-06. Что делать, если сломали?Подробнее

Chrysler Sebring, Dodge Stratus — переключатель подрулевой, «стрекоза». Не работает? Меняем!Подробнее

Замена датчика входного и выходного вала на Chrysler Sebring 2.4Подробнее

Volga Siber Снятие панели Нюансы локализации Крайслер Себринг (Craisler Sebring)Подробнее

часть 2. проблема с подсветкой приборной панели крайслер себрингПодробнее

Щелчки ограничителя дверей Волга СайберПодробнее

Volga Siber х507ax197Подробнее

Завожу сайбер утромПодробнее

Ступица волга сайбер 2Подробнее

Переключатель подрулевой (стрекоза) Додж Караван, Крайслер Вояджер 01-07. Это лучшее предложение!Подробнее

Видеопрезентация автомобиля Волга SiberПодробнее

Дизельная газель с главной парой 12/43 и МКПП от Волги крайслерПодробнее

2001 Dodge Stratus BBP17856A — Rocky Mount VAПодробнее

Troca cálcio motor Chrysler Stratus colocando refilПодробнее

#3158. Chrysler Sebring Limited 2010 (супер видео)Подробнее

TROCA DA BATERIA DO CHRYSLER STRATUSПодробнее

Источник

GAZ Siber 2.4 — Argudan › Logbook › Штатный DRL Siber/Sebring/Stratus. Установка оригинального модуля.

Есть такая штучка для наших машин, которая включает при включенном зажигании дальний свет фар в полнакала и тем самым активирует режим ДХО, а при поднятом ручнике и включённом ближнем/дальнем отключается. Ставится в бодик легко и непринуждённо, но как говорится, есть нюансы:
В Сайбере из-за того, что дальний включается совместно с ближним схема изменена ГАЗом и просто Plug&Play не получится, приходится дорабатывать дополнительной релюшкой.
Себрингам и Стратусам Американцам релюшку паять не нужно, достаточно вставить модуль в блок.
Как я уже давно говорил, можно обойтись и без «поножёвщины» в подрулевом пространстве.
Для работы понадобится:

Термоусадочная трубка или изолента
Крестовая отвертка
Ключик на «10»
ДОМАШНЯЯ РАБОТА:
1.

он будет давать «+» на ПТФ, на конце этого провода устанавливаем «папу» размера 2,8. (тем у кого нет передних-задних ПТФ этого делать не надо)
2.

Вставляем в колодку новое реле.

РАБОТА В САЛОНЕ:
Снимаем боковую заглушку торпеды, закрывающую блок предохранителей и видим в правой части советское реле, вживлённое ГАЗом, для европейского горения ближнего вместе с дальним.

Вынимаем «красно-оранжевый» провод контакт 85 из колодки реле одновременного включения головного света (ГАЗовского), загибая иголкой или большой канцелярской скрепкой на самой клемме фиксационный лепесток, тянем за проводок, вытаскиваем. Освободившуюся «маму» надёжно изолируем и приматываем к другим проводам (она больше не понадобится), что бы не бренчало потом. В освободившееся в колодке (штатного ГАЗовского реле) место вставляем «маму» (86) из нашего нового реле.
Снимаем щиток над ногами водителя (крестовая отвёртка).
Нам нужен разъём С6 бодика, но чтобы к нему подобраться, для удобства, необходимо отключить разъём С7.

Из разъёма С6 необходимо вынуть контакт №3 (красно-оранжевый провод) — это теперь будет контакт 85 нашего нового реле, для этого иголкой или крепкой канцелярской скрепкой необходимо отогнуть ограничительный пластиковый лепесток на колодке, а не на «маме», как в разъёме реле одновременного включения головного света.

Вынутую из разъёма С6 «маму» соединяем с «папой» (30) из нашего нового реле. Надёжно изолируем.

В освободившееся место в колодке С6 вставляем «маму» (87) контакт нашего нового реле.

Вставляем на место разъёмы С6 и С7

Вынимаем из BCM колодку с одним проводом (С11) — это плюс для задних ПТФ. В BCM вместо С11 вставляем модуль DRL, а в болтающуюся колодку наш впаянный (в модуль DRL) проводок с «папой» 2,8 и надёжно изолируем, крепим, чтоб не болталось. Лично я у себя вынул из колодки С11 «маму», соединил её с «папой» и посадил в термоусадочную трубку — так, на мой взгляд, надёжней и эстетичней.

Возвращаемся к боковой части торпеды. Откручиваем ключом на «10» крепление реле одновременного включения головного света, снизу пальцем придерживая болт, чтоб не упал. Крепим наше новое реле вместе со старым, не забыв одеть на болт контакт (85) нашего нового реле. Для удобства работы можно снять декоративную накладку, в которой установлены управление зеркалами и наклоном фар.

Проверив работу ДРЛ и ближнего с дальним, ставим на место все заглушки.

Источник