Подшипники для ремонта катушек

Миниатюрный подшипник MR85ZZ (5Х8Х2,5 мм — для ремонта рыболовной катушки и не только)

• Цена: 1,84 у.е. за 10 штук (+ 0,74 — доставка)

• Перейти в магазин

О подшипниках, собственно, обзор.
Также немного расскажу о моём опыте ремонта ролика лесоукладывателя на катушке Drennan.

Несколько слов о том, зачем покупались и почему именно на Али

Бюджетную катушку Drennan Red Range Feeder Reel взял на пробу четыре года назад. Фирма известная, в том числе специализируются на фидерных снастях.
Цена была адекватная. И катя мне понравилась, три сезона она отходила отлично. Работала в основном с кормушками весом 50-80 грамм, нареканий не вызывала.

Этим летом плотнее занялся ловлей относительно крупного голавля и леща, поэтому пришлось рыбачить в очень тяжёлых условиях (более мощное течение, много травы, сильная тренированная рыба).
В общем, после экстремальных нагрузок перестал нормально работать ролик лесоукладываетеля – то начал посвистывать при подмотке, то даже заедал. Эксплуатировать катушку в таком виде уже нельзя, так как она будет портить леску.

Когда разобрал ролик, то увидел, что подшипник развалился. В наличии осталось только внешнее и внутреннее кольцо. А сепаратор и шарики – не обнаружены за неимением таковых на месте.

По уцелевшим деталям были сняты размеры (5Х8Х2,5 мм) и начат поиск необходимого подшипника. Знаю, что некоторые фирмы (типа Шимано и Дайва) продают подшипники под своей торговой маркой. Но по Дренану такого не встречал, да и не уверен, что такие вообще есть или (если есть) чем-то отличаются от «общетехнических» китайских вариантов.

В оффлайне города Славянска — ничего. В инетмагазинах Украины, на форумах и на OLX – такого добра хватает. Но цена подшипника составляет в среднем порядка 1 доллара, плюс нужно заплатить за доставку, к тому же многие продавцы устанавливают размер необходимого минимального заказа в 100 грн. (чуть менее 4 у.е.).

На Али нашёл, что мне нужно. Доставка платная, но сама цена невысока – в сумме получается 2,58 у.е. за 10 подшипников. Они довольно ходовые, эти размеры используются в различных узлах разных рыболовных катушках – так что можно будет угостить друзей при необходимости, или, допустим, использовать ещё где-то в каких-то самоделках.

Подшипники: доставка, конструкция, внешний вид

Через 20 дней после заказа почтальон вручает мне невесомый серый пакет (с пупыркой внутри), в котором даже на ощупь ничего не ощущается. Вскрываю и вижу микро-зип-пакетик.
Наклейка гласит о маркировке содержимого. Согласно ISO — перед нами MR85ZZ (литеры ZZ говорят о том, что подшипник закрытый).

Весёлый такой пакетик.

Изделия реально маленькие. Используются они не только в катушках, но также в радиоуправляемых моделях, в инструменте, в станках, в 3Д принтерах (производитель именно так позиционирует), во всеми любимых спиннерах…

Сделаны прилично. Гладенькие. Блестящие. Красивые.

Кольца стальные, шайбы из желтоватого металла.

Масса 10 изделий 3,8 грамма, что (насколько понял) соответствует стандартам.

Крутятся хорошо. Люфтов никаких между кольцами не ощущаются.
Наружные размеры совпадают с заявленными (последующая установка подтвердила точность и внутреннего диаметра).

Как я менял подшипник в ролике рыболовной катушки

Первым делом я полностью открутил дужку. Это делать не обязательно. Лучше вообще не делать, так как у меня потом возникли некоторые сложности со взведением возвратного механизма дужки.

Видим вот такую картину.

Внешнее кольцо выпало само. А внутреннее — плотно сидело на своём месте. Я никакими подручными инструментами (типа пассатижей) не мог его сдёрнуть, даже пробовал этот узел немного подогреть. Даже несколько отчаялся.

Потом использовал нож, чтобы столкнуть кольцо с места. Сталкивание подшипника (вместо стягивания) принесло свои плоды. А уже когда кольцо почти слезло – то попросту рассыпалось на несколько фрагментов.

Можно примерить новый подшипник. На посадочных местах сел идеально.

Добавил немного смазки внутрь ролика. Смазку использую недорогую от фирмы Tica.

Скручиваем ролик, ставим дужку на место.

Катушка снова в строю.
Продолжает ловить рыбку.

В качестве итогов

Подшипники нормальные.
Приятно, что добротная катушка получила вторую жизнь. Ремонт своими руками вышел успешным и недорогим.
У другого продавца заказал модель с размером 4Х7Х2,5 мм – хочу на своей спиннинговой катушке Ryobi Excia MX заменить в кнобе втулку на подшипник.

Спасибо за внимание.
С уважением, Антон.

Источник

Безынерционные катушки: обслуживание подшипников

Мы продолжаем серию статей о ремонте и ТО безынерционных спиннинговых катушек. В предыдущей статье о ремонте катушек мы говорили об устранении люфтов, а сегодня, как и предполагалось, мы затронем тему ТО подшипников закрытого типа. Напоминаем, что статьи основаны на материалах, которые предоставил Владимир (Prank ) в теме » Самостоятельное ТО безынерционной катушки «.

ТО подшипников закрытого типа со съемными пыльниками

• 1 — использую резиновую нитку, чтобы не искать судорожно по всей кухне стопорные кольца
• 2 — снимаю стопорное кольцо иголкой
• 3 — концы стопорных колец малого диаметра с такими скосами снять сложно, только поддев иглой правый конец, левый не подденется. Кстати, рекомендую при сборке ориентировать также, как было, чтобы при повторном ТО голову не ломать
• 4 — пыльники и стопорные кольца — в бензин-калошу (нефрас С2-80/120) (обычно все в нем мою, за исключением резины и некоторых пластмасс). Для ШП, в качестве «емкости», удобно использовать колпачки от спреев очистителя экрана, а пробкой к «емкости» хорошо подходит центральная полиэтиленовая пробка крышки 20-ти литрового бутыля с водой под кулер.

• 5 — откисает вскрытый ШП
• 6 — строгаем из сосны палочку с небольшой конусностью, необходимого диаметра. Пыжим подшипник
• 7 — раскручиваем
• 8 — опускаем в бензин-калошу. Повторяем многократно, снимаем, надеваем на палочку другой стороной, опять повторяем

• 9 — используем густую смазку (речь идет о низкоскоростных ШП, используемых везде, за исключением опорных шпули мультов). Мне удобно заливать с 2-ух мм шприцов, на которые одеваю толстую спиленную иглу.
• 10 — забиваем с двух сторон. Забивать полностью не надо, достаточно 30-60% свободного объема.
• 11 — раскатываем смазку по шарам, обоймам и сепаратору, просто вращая ШП
• 12 — надеваем чехол, проверяя равномерность зазора между чехлом и внутренней обоймой ШП, заводим стопорное кольцо (резинка снова подстрахует)

• 13 — защелкиваем на место стопорное кольцо
• 14 — финита)

В общем, ничего сложного и сверхъестественного — немного желания, хорошее освещение, хорошее зрение (очки) и отсутствие хронического алкоголизма в стадии тряски рук.

ТО подшипников закрытого типа с несъемными (запрессованными) пыльниками

Качественно промыть ШП закрытого типа удается только сняв пыльники (экраны). Есть всякие технологии промывки без снятия — прогоном бензина через зазоры между пыльником и внутренней обоймой. Одна из них — подобрать нужный по диаметру шприц, взять ШП, заглушить его внутреннее отверстие, сделать при необходимости подмотку по наружному диаметру, загнать с небольшим натягом в шприц на 2/3 его длины, установить поршень и прокачивать бензин-калошу или другой растворитель. Данный способ растворит остатки смазки в ШП и выгонит большую часть продуктов износа. Но он не идеален по двум причинам:

1. практически, не выгоняет абразивные частицы, которые сумели попасть в ШП через зазор между пыльником и внутренней обоймой
2. не позволяет заложить новую густую смазку (гриз)

Целесообразней обслуживать ШП, сняв пыльники. Хорошо, если они съемные. В этом случае снимаются стопорные кольца и вперед, как ранее было описано. Если же пыльники запрессованы (конструктивно несъемные), то для качественного ТО лучше полностью удалить один из пыльников. Это позволит и качественно промыть и заложить гриз в «медленные» ШП.

Снимаю пыльник по методу коллеги Wit’a, описанной на сайте Миды, с небольшими вариациями:

Обслуживаемы ШП обматываю малярным скотчем. Цель действия — минимизировать вероятность попадания опилок в ШП:

Затем заготавливаю Дремель с гравировальной фрезой диаметром 0.8 мм, прямоугольной в осевом сечении (такую подобрал, как наиболее оптимальную под эти задачи). Фреза — оригинал от Дремеля:

использовать в качестве привода именно Дремель, вовсе не обязательно. Подойдет и обычная дрель с приемлемым биением патрона, лежащая на столе, а ШП подносим рукой к фрезе. Но Дремелем или его китайским аналогом, все же удобнее.

Добавляем к набору лупу и самую тонкую часовую отвертку из китайского набора отверток, жало которой делаю тоньше на наждаке:

С локальным освещением, под лупой, под углом к плоскости пыльника делаю лунку в пыльнике возле наружной обоймы:

Сдуваю опилки, углом жала отвертки продавливаю оставшуюся перемычку в районе дна лунки, выламываю пыльник, используя отвертку как ломик, опирающийся на наружную обойму ШП (для внутренностей ШП этот способ абсолютно безопасен):

Далее, стараясь не вращать внутреннюю обойму относительно наружной, переворачиваю ШП — и в растворитель:

Дав немного полежать, надеваю на палочку и аккуратно начинаю вращать под поверхностью растворителя. Если «хруста» нет, значит отдельные пылинки-опилки если и попали внутрь ШП, то в процессе снятия пыльника и последующих действий выпали в банку с растворителем. Это сигнал о том, что можно покрутить и интенсивнее:

В баночке с растворителем (калошей) ШП живет у меня несколько часов с периодическим покручиванием. Я пользуюсь ускоренным способом промывки промывки, при этом не менее качественным — с помощью шприца на 20 мл и опиленной загнутой иглы. Используем промывку под давлением, при которой струей растворителя ШП раскручивается (направление раскрутки можно менять):

Представленные фотографии сделаны на вскрытии крупного ШП для наглядности. Данным способом вскрываю и более мелкие ШП:

За все время применения данного способа вскрытия несъемных пыльников, ни один ШП (внутренний механизм) повредить не удалось. Думаю, можно смело рекомендовать.

В следующей, заключительной статье, мы затронем тему некоторых элементов тюнинга безынерционки.

Источник