Подшипники для ремонта рулевой рейки

Делаем рейку. Что-то не получается.

1. Втулка не встала в свое посадочное место из-за загрязнения посадочной поверхности или фиксирующего паза.
2. Слишком много было надето резиновых колец на втулку. 2-х колец всегда хватает!

Читайте еще в нашем блоге

Из чего это сделано.

Антифрикционный пластик на основе Полиформальдегидов. Основной материал для изготовления ремкомплектов на данный момент. Цвет белый или черный. Описание здесь. На практике оказался самым скользким из

Выбираем правильный материал.

Недаром наш народ считает ремонт рулевых реек гиблым делом. Как бы не была разбита и изношена рейка, пока в неё не залезли очумелые ручки, она

Лучше, чем ORIGINAL.

В паре с частично изношенными (б/у) элементами рулевых реек наши втулки работают лучше, чем оригинальные.Не верите? Способ изготовления. Оригинальные втулки получены методом литья. Втулки не

Что не так сделали? И как это теперь исправить?

Случаи, когда после самостоятельного ремонта Вы не получаете ожидаемого результата были, есть и будут!Давайте исправлять ситуацию вместе.Часть первая – что не так? Ошибка 1. Болит

Делаем рейку. Что-то не получается.

Не лезет куда должно или наоборот.Заменитель игольчатого подшипника.Только запрессованным в корпус рейки заменитель игольчатого подшипника имеет нужные нам размеры! После запрессовки в корпус рейки, рулевой

Анализ материалов и конструкции.

Здесь мы проведем сравнение трех оригинальных опорных втулок (втулки пассажирской стороны рулевой рейки), нашей опорной втулки . Вот оригинальная втулка от Короллы NZE 121. Материал, по всем признакам

Смазки и инструменты.

Чем мы смазываем рейки с электроусилителем, то есть так называемые “сухие” рейки? Применяем вот такую консистентную смазку. Изначальные требования были водостойкость и липкость к поверхностям.

Подвеска – характерные ошибки.

Часто после ремонта рейки стуки и бряцанье не уходят. Как вариант – они идут из подвески.На первый взгляд, в подвеске все просто. Но тогда почему

Диагностика подвески.

Кратенько из опыта поэлементно как диагностировать, на что обратить внимание, какие детали ставить.1. Втулки стабилизатора и линки. Открутили стойки стабилизатора (линки) от амотртизационной стойки или

Диагностика рулевой системы – от баранки до рулевых наконечников.

В гараже. Во дворе. Простые, эффективные и точные методы.Не заводя машины качаем рулем из стороны в сторону. Мелко, с амплитудой примерно сантиметр туда-сюда, и резко.

Что стучит в рулевой рейке?

Убираем заблуждения. Опорная втулка горизонтального вала. Расположена со стороны пассажира. Изнашивается, меняет форму и размер. Появляется зазор и стук соответственно. Поджимная регулировочная втулка. Расположена со

Сколько втулок в рейке?

Для опоры горизонтального вала нужно только две втулки – опорная со стороны пассажира и поджимная со стороны водителя.Этого вполне достаточно и в теории и на

Источник

Особенности ремонта гидравлических реек

Главная особенность – ремонт гидрорейки это не просто замена сальников!

Разберем поэтапно ремонт и заострим внимание на важных моментах.

Чистота – залог качественного ремонта. Моем рейку. С рулевыми тягами или без них.

1. Входной контроль.

Качаем за все три конца – обе стороны горизонтального вала + вертикальный рулевой вал. Горизонтальный, почти наверняка, имеет люфт с обоих сторон. А вот вертикальный – не всегда.

Часто регулировочная пробка поджимной втулки закернена или приклеена. Высверливать обязательно! Если приклеена – греть. Чтобы добыть втулку пассажирской стороны, возможно, придётся сделать такие же действия.

• 
• 
• 
• 

3. Дефектовка деталей.

Первое на что обращаем внимание – зубчатая пара. Бывает, что зубья рулевой шестерни (червяка) истончились так, что отламываются или неправильно работают и попадают зуб-на-зуб. Это уже не исправляется. Ржавчина на горизонтальном валу выглядит свирепо, но исправляется проточкой/шлифовкой.

• 

4. Извлечение сальников.

Часто это непростая задача. В процессе извлечения может пострадать посадочное место. А это потеря герметичности при давлении 80-120 атм.

Обычно трудности вызывает запрессовка дальнего сальника рабочего цилиндра. Способы разные для разных конструкций реек. Главная ошибка – не забили до упора.

6. Ставить сальники вертикального вала и не убрать канавки на валу – получить течь в ближайшее время. Убираем канавку

• 
• 

7. Подшипники, обычно замены не требуют. Пружинку поджимной втулки можно не менять. А вот поджимную и опорную втулки надо менять обязательно.

8. Далее поподробнее по втулки:

Ставить оригинальные новые поджимные втулки в большинстве случаев малоэффективно или не работает совсем. Те, что с роликом – 100% не работают. А без ролика болтаются в посадочном месте корпуса рейки. Наши поджимные втулки по всем параметрам лучше оригинальных, убедитесь прочитав статью по ссылке.

Опорные втулки пассажирской стороны. Для получения минимального зазора и люфта требуют подгонки по горизонтальному валу.

9.Финальный аккорд – это проверка.

Нужно убедиться, что все параметры рейки восстановлены. Что в механической части нет люфтов, а гидравлика герметична и держит рабочее давление.

Если люфт проверить можно просто руками, то для проверки гидравлики нужно высокое давление – 120-150 атм. Будет обидно поставить отремонтированную рейку на авто и понять она течет (((

• 

К вопросу о частичных ремонтах и замене одного сальника. Вы сняли рейку – это 50% работ. Разобрали половину рейки – уже 75% работ. И после этого не доделали самую малость? Но для 100% уверенности надо провести ремонт на 100%. Ведь где тонко, там и порвётся.

Источник

Подшипники для рейки

У подавляющего большинства моделей современных легковых авто рулевое управление имеет рулевую рейку.

Данный конструктивный узел обеспечивает, при повороте рулевого колеса, отклонение управляемых колёс (как правило, передних) в горизонтальной плоскости.

Простейший вариант данного устройства состоял всего из трёх элементов:

• Шестерня, закрепляемая на рулевом валу;
• Рейка, сопряжённая с ней;
• Рулевые тяги.

Современные транспортные средства имеют несколько вариантов подобных механизмов, различающихся принципом работы.

Это простейшая из существующих версий. Колёса поворачиваются благодаря приложению мускульных усилий водителя.

Чтобы облегчить его работу и снизить величину прилагаемой нагрузки, передаточное число выпускаемых реек стали делать переменным. Шаг зубьев у них меняется от центра изделия к его краям.

При малых перемещениях руля, свойственных для езды на высоких скоростях, они обеспечивают значительное передаточное число. При этом руль остаётся «острым» и «тяжёлым».

Маневрируя при занятии парковочного места, руль приходится вращать на значительно большие углы. Здесь отличным подспорьем становится малое передаточное число.

Впервые эту конструкцию реализовали на 10 модели ВАЗ.

Основное отличие от предыдущей модели, наличие гидроусилителя. Наиболее востребованная на современных авто версия.

Наличие ГУР обеспечивает безопасность вождения, минимизируя дорожные воздействия на руль (например, удар при попадании в глубокую выбоину) за счёт их многократного гашения. У водителя из рук руль, при этом, не вырвет.

Минус, водитель хуже «чувствует» автомобиль. Конструктора пытаются компенсировать этот минус внесением изменений в конструкцию подвески, либо использованием электромотора, совмещаемого с гидроусилителем.

Это устройство аналогично предыдущему по принципу своей работы. Усиление в нём обеспечивает электромотор, вариантов установки, которого, два:

• Изделие встраивается в рулевую колонку (дёшево, но опасно);
• Ставится на рулевой вал (интегрируется с самой рейкой). Последний вариант востребован для дорогих моделей автомобилей.

Подшипники для рейки

Рассмотрим один из множества подшипников, используемых в рулевых рейках разных конструкций и моделей. Например, тип 1000805.

Это однорядный шарикоподшипник радиального типа, широко применяемый в конструкция реек отечественных автомобилей ВАЗ (модели 2109, 2108, «Ока») и ГАЗ (3110, «Газель», «Соболь»).

Импортные аналоги маркируются 61805. При существенно более высоких эксплуатационных параметрах они значительно дороже российских.

Основные характеристики изделия:

• Геометрические размеры (мм) – 25*37*7;
• Вес (г) — 22;
• Динамическая грузоподъёмность (Н) – 3120;
• Статическая грузоподъёмность (Н) – 1980;
• Номинальное число оборотов в минуту – 20000.

Изделие производится на ряде российских подшипниковых заводов:

• Самарский СПЗ-4;
• Курский ГПЗ-20;
• Вологодский (бренд VBF) – данная продукция считается наиболее качественной.

В компании «Промзапчасть» можно подобрать необходимый вам тип подшипника для автомобиля любой марки и модели, как российского, так и иностранного производства.

Источник

FANCLUB-VW-BUS.RU

Клуб фанатов микроавтобусов VW

Ремонт рулевой рейки. Фотоотчёт.

Ремонт рулевой рейки. Фотоотчёт.

Сообщение diprime » 24 фев 2012, 23:19

Снимаем рейку с автомобиля, удобнее снимать вместе с рулевыми тягами и наконечниками, после чего можем лицезреть нечто подобное:

У кого-то может быть в более худшем состоянии, у кого-то в более лучшем. Поэтому производим осмотр пыльников, тяг и наконечников, ну а так же можно первично оценить состояние вала:

Конкретно в моём случае под замену всё (пыльники, рулевые, наконечники). От пыльников осталось одно название, попадающая вода с пылью сделала своё дело, от чего и застучала рейка.
Откручиваем тяги и откладываем их в сторону.

Приступим к разборке рейки. Конкретный список инструментов писать не буду, так как таковых нет, всё делалось при помощи подручных средств. Единственное, для снятия фланца приводной шестерни и откручивания гайки упора потребуется ключ на 13 и восьмигранник на 17. Собственно со снятия этих частей и начнём, откручиваем и снимаем:

Далее пыльник, для снятия его нужно поддеть чём-то тонким и вытянуть на себя:

Затем снимаем стопорную шайбу и выкручиваем гайку подшипника, для этого сойдёт плоская отвёртка и молоток. Резьба правая, откручивается против часовой стрелки.

После чего, можно увидеть подшипник застопоренный кольцом на приводной шестерне:

Пытаться снимать стопорное кольцо не нужно, просто берёмся рукой за приводную шестерню и вытаскиваем её:

В моём случае, сразу обнаружился треснутый подшипник:

Идеальная замена ему, это подшипник от рулевой рейки Ваз 2108-21099
Теперь вытаскиваем вал, протираем и осматриваем его:

Как видно, износ имеется приличный, причём помимо этого его когда-то протачивали сняв при этом около 1-го мм. Состояние вала, конечно, далеко не идеальное, но по сути в этом ничего страшного нет. Нужно убрать коррозионные неровности наждачной бумагой, начать можно с 800-ой и закончить 1200-ой.

После всего этого на рейке осталось ещё несколько частей требующих снятия. Одна из них- это раздолбанная опорная втулка вала, собственно, это одна из важнейших частей, из-за изношенности которой появляется люфт вала, и неприятные звуки при движении. Для извлечения её лучше пропилить ножовочным полотном, а затем выбить. Пилить нужно аккуратно, чтобы не перебрать и не сделать запил на корпусе рейки.
Вторая часть, это упор вала, гайку с пружиной которого мы сняли ранее. Из-за наличия уплотнительного кольца он находится плотно в своём месте, поэтому снимать его, точнее выталкивать, лучше изнутри после снятия вала. Делать это лучше тупым предметом, чтобы не повредить часть, упирающуюся в вал. Конечно, при таком расположении и не удобном подходе к нему не повредить её сложно, поэтому после извлечения, упор следует обработать наждачной бумагой и довести до более менее гладкой поверхности:

Ну и на последок осталось самое сложное. Нужно извлечь игольчатый подшипник, в который вставляется приводная шестерня. Дело в том, что данная рулевая рейка не задумывалась как ремонтно пригодная, подшипник был впрессован, и как его потом извлекать они даже не думали.
В моём случае этот подшипник был изношен на 100%, от него осталась лишь обойма, которую достать было не реально. В результате чего решение проблемы было таким: был найден новый подшипник большего диаметра, а именно 18мм (родной был около 15мм):

ну а затем токарь расточил отверстие равное диаметру нового подшипника, в которое новый подшипник и был посажен:

По сути, если родной подшипник не изношен, то его я думаю лучше и не трогать, но тут каждый решает сам, в зависимости от желания и ситуации.
С разбором всё, рассмотрим составляющие:

1 — приводная шестерня
2 – шариковый подшипник
3 – игольчатый подшипник
4 – защитная шайба, уплотнительное кольцо
5 – гайка подшипника
6 – стопорная шайба
7 – пыльник
8 – упор вала
9 – пружина
10 – стопорное кольцо
11 – гайка упора
12 – опорная втулка вала

Далее, собственно, начинаются обратные действия, но уже с новыми, необходимыми для замены частями. В первую очередь, конечно же, нужна опорная втулка. Тут «дорожка» разделяется на два пути. Первый это купить оригинальную втулку (ZF — 7820 023 188, Lemforder 13140 01). Второй, воспользоваться втулкой из рем.комплекта рулевой рейки Ваз 2108-21099. Собственно на момент восстановления своей рейки, о существовании первого варианта я был не в курсе, поэтому использовал «вазовскую» втулку:

Резиновые кольца одеваются на втулку, затем вставляется на своё место, при этом «ножки» должны попасть в специальную канавку:

Далее вставляем вал для проверки плотности, если он не проходит, значит необходимо немного подпилить «ножки», но так как в моём случае вал точили, подпиливать мне ничего не пришлось. Единственное, что меня смутило, это то, что осталась «незаполненная часть», поэтому пришлось подрезать другую втулку и вставить часть с «ножкой» туда:

Теперь осталось дело за малым, хорошо всё смазать и собрать.
В качестве смазки использовался литол.
Бегло опишу процесс сборки. Вставляется вал, затем игольчатый подшипник сажается в своё место, в него вставляется приводная шестерня уже с будучи одетым шариковым подшипником и стопорным кольцом, сверху уплотнительное кольцо, после защитная шайба. Закручивается и затягивается гайка подшипника, надевается стопорное кольцо и закрывается всё пыльником:

С другой стороны вставляется упор вала, пружина, стопорное кольцо ну и гайка. Затем, контролируя люфт вала со стороны шестерни, затягивается гайка, сильно затягивать её не нужно, это можно будет сделать потом, если появится люфт:

Ну вот и всё, процесс восстановления рулевой рейки завершён.

Лично мои соображения о целесообразности данной процедуры. Я не думаю, что втулка в новой рулевой рейке фирмы Hans Pries или JK-Group более качественнее, чем втулка от АвтоВаз’а. Поэтому с точки зрения качества, замена втулки равносильна покупки рейки Hans Pries, но вот суммы разные.

Используемые части при ремонте:
1) Втулка рем. комплекта для Ваз 2108-21099:
Цена: 1,5 $

2) Подшипник шариковый для рулевой рейки Ваз 2108-21099 (80-903):
Размеры:
диаметр внут. – 17,7 мм
диаметр наруж. — 35 мм
ширина — 8 мм
Цена: 5 $

3) Подшипник игольчатый:
Размеры:
диаметр внут. – 12 мм
диаметр наруж. – 18 мм
Цена: 2,5 $

Источник