Погружной центробежный насос его ремонт

Тема лекции 14 : Ремонт погружных центробежных насосов

Погружной центробежный насос (рис. 18) состоит из ряда рабочих колес 10 и направляющих аппаратов 11. Последние во избежание проворота зажаты в корпус насоса 13 с одной стороны гайкой 7, а с другой основанием насоса. Рабочие колеса плаваю­щего типа насажены на вал 8 на шпонке 9. Плавающими их назы­вают потому, что они могут свободно перемещаться вдоль вала и передавать осевую нагрузку направляющим аппаратом через текстолитовые или резиновые шайбы 12. Вал имеет несколько опор. Верхний радиально-упорный подшипник скольжения со­стоит из радиальной опоры 6 и верхней пяты 5, усилие на которую передается дистанционным кольцом 4.

Рисунок 18. Погружной центробежный насос

Нижняя опора 16 представляет собой радиально-упорный мно­горядный подшипник качения. Два верхних шариковых подшип­ника воспринимают осевую нагрузку, действующую сверху вниз, нижний — нагрузку, действующую снизу вверх. При значитель­ном количестве ступеней и большой длине вала он удерживается от продольного изгиба одним или несколькими промежуточными радиальными опорами скольжения, по конструкции аналогичными верхнему подшипнику 6. Нижний конец вала уплотняется саль­ником 14, помещенным в основание, которое закрыто приемной сеткой 15. Сальник состоит из набора свинцово-графитовых колец и резиновых шайб из специальной нефтестойкой резины, разделен­ных промежуточными бронзовыми кольцами. Вращение валу насоса передается шлицевой муфтой. Стакан 18 в нижней части имеет фланец, которым насос соединяется протектором. Верхняя часть насоса имеет ловильную головку 3 с нарезкой 2. Коническая резьба служит для соединения насоса с насосно- компрессорными трубами. При транспортировке нижний фланец насоса закрывают крышкой 17, а в ловильную головку ввинчивают пробку 1.

Срок эксплуатации насоса и межремонтные периоды зависят от условий его работы и абразивных свойств перекачиваемой жидко­сти. При незначительном содержании песка в пластовой жидкости межремонтный период составляет от 6 до 9 мес. Насосы проходят текущий и капитальный ремонты, которые осуществляют в спе-циализированиых ремонтных мастерских. Основными неисправ-иостями в работе насоса могут быть следующие: уменьшение подачи насоса, что может быть вызвано либо засорением приемной сетки, либо износом рабочих органов; полное прекращение подачи и остановка двигателя. Последияя иеисправность может быть вызвана заклиниванием или большим сопротивлением вращению вала насоса из-за разрушения верхней или нижней опоры, а также из-за износа опорных шайб рабочих колес.

Насос разбирают на сборочно-разборочиом стенде, куда насос поступает после наружной очистки. Отвинчивая болты, снимают транспортировочную крышку и вывинчивают пробку из ловильной головки. Снимая с вала муфту, цепными ключами отвинчивают стакан 18 насоса, а затем извлекают стопорное кольцо из паза на шлицевом конце вала. Так как все соединительные швы насоса запаяны, перед отвинчиванием их необходимо распаивать или спи­ливать. Дальнейший порядок разборки следующий: ослабив сто­порный винт и вывернув гайку подшипника, выпрессовать втулку с шарикоподшипниками и шпонкой; отвинтить основание насоса, снять опорное кольцо груидбуксы и выпрессовать сальник из основания; отвинтить ловильную головку и вывинтить гайку 7 верхнего подшипника; укрепить корпус насоса при помощи хому­тов; надеть специальный захват на шлицевой конец вала и запереть его стопорным кольцом; снять стопорное кольцо с верхнего конца вала и все детали верхней пяты; на место верхней пяты поставить специальный хомут, затянуть его и запереть стопорным кольцом; прикрепить трос к захвату и. выпрессовать вал в сборе; снять оба стопорных кольца, захват и хомут; сиять с вала направляющие аппараты, рабочие колеса и другие детали.

Все детали насоса направляют в моечную машину. Чистые и сухие детали проходят контроль. Направляющие аппараты и ра­бочие колеса замеряют специальными калибрами и скобками. Ко­нец вала насоса в месте посадки сальника проверяют микрометром. Визуально проверяют выточки под стопорные кольца. Вал насоса в случае изгиба подлежит правке. Шлицевой конец восстанавли­вают. Шпонку вала в случае смятиязаменяют новой. Корпус насоса проверяют аналогично корпусу турбобура на прямолиней­ность и в случае необходимости правят, а дефектные участки резьб удал я ют. Наружный диаметр последних должен сопрягаться с основанием насоса скользящей посадкой; На втулку подшипники надевают в горячем состоянии напряженной посадкой. Втулка подшипника собирается с валом плотной посадкой. Изношенные рабочие колеса и направляющие аппараты заменяют новыми. Рабочие колеса должны свободно перемещаться вдоль вала. На­правляющие аппараты с корпусом сопрягаются ходовой посадкой. Изношенные уплотнительные втулки выпрессовывают из направ­ляющих аппарата, а на их место запрессовывают новые. Зазор между внутренним диаметром уплотнительной втулки и ступицей рабочего колеса не должен превышать 0,2 мм.

Сборка насоса производится в обратном порядке. Корпус закрепляется на стенде хомутами и через него пропускают трос лебедки, который крепят к монтажному захвату, установленному и запертому опорным кольцом на валу. Наружные поверхности направляющих аппаратов смазывают. Затем вал затаскивают в корпус.

В сальниковое гнездо основания вставляют стопорное кольцо. Основание надевают на вал и заворачивают. После на­бивки сальника насоса, вставляют бронзовую втулку, затем грунд-буксу, устанавливают опорное кольцо груидбуксы и проверяют вращение вала с набитым сальником. Вкладывают шпонку поса­дочной втулки подшипников и надевают на вал нижнюю опору в сборе, которую стопорят опорным кольцом. Завинчивают спе­циальную гайку до получения нужного осевого люфта и стопорят ее винтом. Навинчивают стакан на основание. Направляющие аппараты зажимают гайкой верхнего подшипника, после чего регулируют осевой люфт верхней пяты. В верхнем положений вала насоса осевой люфт должен быть минимальным для разгрузки нижней шаровой опоры. После полной сборки насоса производят опрессовку сальника и пайку швов.

Все насосы, прошедшие ремонт, должны быть подвергнуты двухчасовой обкатке и испытаниям на стенде-скважине. Цель испытания — снятие комплексной характеристики насоса и про­верка готовности его к эксплуатации. Допускается проведение испытаний на трансформаторном масле вместо нефти и проверка напора пасоса при трех подачах: средней между нулевой и номи­нальной; промежуточной между номинальной и максимальной. Отклонение напора в сторону уменьшения не должно превышать 5% от паспортного.

Привод насосов осуществляется маслозаполненными асинхрон­ными электродвигателями с короткозамкнутым ротором типа ШЭД, Большое значение для увеличения срока службы погружного элек­тродвигателя имеет надежная работа его гидрозащиты. Гидро­защита типа К состоит из одного узла, называемого компенсатором (протектором). Гидрбзащита типа; ГД и типа Г состоит из двух узлов протектора, защищающего полость двигателя от попадания пластовой жидкости, и компенсатора, предназначенного длякомпенсации утечек через торцовое уплотнение жидкого масла.и температурных изменений объема- масла в системе двигатель— гидрозащита.

Ремонт протектора гидрозащиты типа К состоит в его разборке и

замене уплотиительных резиновых манжет поршня, резиновых колец корпуса, изношенных элементов сальника и подшипников. Просевшие и поломанные пружины выбраковывают. Ремонт валов производят методами, описанными выше.

В протекторах гидрозащиты типа ГД замене подлежат потеряв­шие герметичность диафрагмы, резиновые кольца, корпуса, изно­шенные детали подшипников, пят и торцовых уплотнений.

Протектор типа ГД разбирают в следующем порядке:

1. Отвинчивают верхнюю головку;

2. Снимают с вала втулку подшипника и отражатель;

3. Отвинчивают винты, снимают кожух;

4. Устанавливая протектор вертикально на нижнюю транспор-
тировочную крышку, проверяют герметичность торцового уплотне-
ния и резиновой диафрагмы избыточным давлением 0,1 \МПа
в течение 10 мин Жидкое масло закачивают, ввинчивая в крышку
штуцер шланга заправочного насоса и выпуская воздух через
верхнюю пробку

Во время испытания вал проворачивают от руки с частотой вращения 10 об/мин. Он должен вращаться свободно, без заеданий. Если торцовое уплотнение и резиновая диафрагма герметичны, то протектор годен для дальнейшей работы. В случае негерметич­ности диафрагмы необходима переборка ее узла. При негерметич­ности торцового уплотнения полностью разбирают протектор, осматривают все детали и замеряют их износ. Кривизна вала не должна превышать 0,06 мм на всей длине. Дальнейшая разборка производится после слива масла и не представляет труд­ностей.

Перед сборкой протектора проверяют посадки шлицевых муфт и втулок подшипников на вал. Все резьбовые соединения корпусных деталей протектора необходимо свинчивать моментом 800-1000 Нм. Сборку производят в последовательности, обратной разборке, включая гидравлическое испытание диафрагмы и торце­вого уплотнения. После полной сборки протектора все его резьбо­вые соединения и обратный клапан испытывают на герметичность пробным избыточным давлением 0,2—0,25 МПа с выдержкой не менее 20 мин. Течь и запотевание не допускаются. После слива масла из камер протектора запаивают его резьбовые стыки при­поем ПОС-61.

Перед отправкой на скважину верхнюю камеру отре­монтированного протектора заполняют густым маслом, следуя инструкции по эксплуатации установок погружных центробежных электронасосов в нефтяных скважинах

Все эксплуатационные резервуары подвергают осмотрам, те­кущему и капитальному ремонтам. Периодичность их устанавли­вается в зависимости от свойств среды в резервуаре. Предохрани­тельные же клапаны, дренажные устройства, задвижки и другие устройства осматривают систематически. Осмотру также подвер­гаются сварочные швы с целью своевременного устранения течи.

Перёд проведением ремонтных работ резервуар должен быть пол­ностью опорожнен и тщательно: очищен. При сливе продукта еле—дует предупреждать образование вакуума, что может вызвать деформацию резервуара. Для этого перед сливом проверяют со­стояние дыхательного клапана. После опорожнения резервуара его промывают водой или пропаривают, а затем вентилируют.

Приступать к ремонту можно только после того, как содержа­ние паров продукта в резервуаре будет соответствовать допусти­мым нормам. Осадки па дне и стенках очищают деревянными лопатками, совками, скребками, щетками и метлами. Нельзя пользоваться предметами, которые могут вызвать искру. Рабо­чие должны работать в резервуаре в специальной одежде и шлан­говых противогазах. Они должны иметь спасательный пояс с при­соединенной к нему сигнальной веревкой, конец которой нахо­дится вне резервуара у наблюдателя, готового оказать помощь в любую минуту. Ручная очистка малопроизводительна, поэтому применяют гидродинамическую очистку струей воды большого давления. Очистка упрощается при использовании моющих рас­творов.

Иногда струей пара разжижают осадок, а затем резервуар промывают горячей водой. Перед ремонтом стенки протирают ветошью, а коррозию очищают металлическими щетками. Обна­руженные при эксплуатации дефектные швы подваривают, пред­варительно удалив поврежденный участок шва газовой горелкой или механическим путем. При необходимости может быть удалена дефектная часть корпуса.

Литература :2,3 осн.

Контрольные вопросы:

1. Особенности ремонта погружных центробежных насосов.

2. В какой последовательности разбирают и собирают погружныецентробежные насосы

3. Особенности ремонта резервуаров.

4. Что необходимо произвести перед ремонтом резервуаров.

Не нашли, что искали? Воспользуйтесь поиском:

Источник

Как разобрать и отремонтировать погружной насос

Здесь вы узнаете:

Погружные насосы подвержены различным неисправностям. Некоторые поломки можно исправить по месту своими руками, в этом деле поможет наша инструкция — как разобрать погружной насос, и методы устранения некоторых неисправностей.

Как работают глубинные насосы для воды

Для использования запасов с подземных источников, колодцев или скважин лучше всего использовать глубинные насосы.
Принцип действия их заключается в следующем:

• Агрегат опускается в жидкость до отметки ниже поверхностного уровня.
• Создаваемое в устройстве давление, заставляет воду выталкиваться вверх, для чего устанавливаются шланг или труба для глубинного насоса .
• Простые аппараты такого вида могут доставать воду с глубины до 40 метров, более технологичные и дорогие — до 80 метров.
• Существуют две основных категорий насосов:

Устройства и основные узлы погружного насоса

В настоящее время в России можно найти гидроаппаратуру производителей Италии, США, Германии, Франции, Дании: ZDS, PEDROLLO, CALPEDA, WILO, Busch, GRUNDFOS, Tapflo и другие; российских компаний Джилекс, Ампика, Пинский ОМЗ, ГМС Ливгидромаш.

Погружные насосы предназначены для откачивания воды из скважин, колодцев или подвальных помещений зданий и при необходимости подачи её в разборную сеть водоснабжения. При этом рабочая область у них погружается в жидкость, из-за чего их так называют.

Существует несколько типов этих устройств:

1. Центробежные, у которых главным элементом является крыльчатка (рабочее колесо) или винт.Примером их могут служить «Водомет», «Водолей», «Вихрь», «Спрут».
2. Вибрационные, у которых во главе стоит поршень.Примером их может служить насос «Малыш».
3. Вихревые, похожие на центробежные, но отличаются большей круговой скоростью жидкости.Примером может служить вихревой насос «Вихрь».

На заметку: центробежные установки делятся на штанговые, когда гидравлическая часть с электродвигателем находятся в разных местах, а соединены между собой штангой, и бесштанговые, когда электродвигатель объединен с гидравликой.

К основным узлам центробежных аппаратов относятся:

• рабочее колесо или винт/шнек;
• электродвигатель;
• штанга;
• сальниковые блоки;
• соединительные муфты;
• подшипники.

К основным узлам вибрационных аппаратов относятся:

• корпус рабочей части;
• блок привода;
• электрическая катушка;
• поршень;
• диафрагма;
• клапан
• амортизатор;
• упор;
• муфта.

Основные неисправности погружных насосов

Если в работе погружного насоса замечены сбои, то не всегда его нужно извлекать из скважины для осмотра. Эта рекомендация касается только насосных станций, в которых установлено реле давления. Именно из-за него аппарат может не включаться, не отключаться или создавать плохой напор воды. Поэтому сначала проверяется работоспособность датчика давления, а уже после этого, в случае необходимости, насос извлекается из скважины.

Важно! В случае с погружными насосами, работающими без гидроаккумуляторов, их всегда следует извлекать из шахты при появлении малейших признаков поломки.

Неисправности водяного насоса будет легче диагностировать, если сначала ознакомиться с наиболее часто встречающимися поломками данного агрегата.

Насос не работает

Причины того, что насос не работает, могут быть следующие.

1. Сработала электрическая защита. В таком случае следует отключить аппарат от сети и снова включить автомат. Если его снова выбьет, то проблему следует искать не в насосном оборудовании. Но при нормальном включении автомата, насос больше не включайте в сеть, нужно сначала найти причину, по которой сработала защита.
2. Перегорели предохранители. Если после замены они снова перегорят, то нужно искать причину в силовом кабеле агрегата или в месте его подключения к электросети.
3. Произошло повреждение кабеля, находящегося под водой. Следует извлечь аппарат и проверить шнур.
4. Сработала защита насоса от пуска “всухую”. Перед запуском аппарата убедитесь, что он погружен в жидкость на необходимую глубину.

Также причина того, что аппарат не включается, может крыться в неправильной работе реле давления, установленного в насосной станции. Необходимо отрегулировать давление пуска двигателя насоса.

Насос работает, но не качает

Причин того, что устройство не качает воду, также может быть несколько.

1. Перекрыт запорный вентиль. Следует отключить аппарат и медленно открыть кран. В дальнейшем не следует производить запуск насосного оборудования при закрытой задвижке, в противном случае оно выйдет из строя.
2. Уровень воды в скважине опустился ниже насоса. Необходимо высчитать динамический уровень воды и погрузить устройство на необходимую глубину.
3. Залип обратный клапан. В таком случае требуется разобрать клапан и прочистить, при необходимости заменить его на новый.
4. Засорился впускной фильтр. Чтобы прочистить фильтр, гидромашина извлекается и проводится чистка и промывка фильтрующей сетки.

Низкая производительность аппарата

Совет! При падении производительности насосного оборудования в первую очередь следует проверить напряжение в сети. Именно из-за его пониженного значения двигатель агрегата не может набрать необходимую мощность.

Также снижение производительности вызывает:

• частичное засорение клапанов и вентилей, установленных в системе водоснабжения;
• частично засоренная подъемная труба аппарата;
• разгерметизация трубопровода;
• неправильная регулировка реле давления (относится к насосным станциям).

Частые включения и выключения аппарата

Данная проблема встречается, если погружной насос работает в паре с гидроаккумулятором. В таком случае частые запуски и остановки агрегата могут провоцироваться следующими факторами:

• в гидробаке произошло снижение давления ниже минимального (по умолчанию оно должно быть 1,5 бар);
• произошел разрыв резиновой груши или диафрагмы в баке;
• реле давления работает неправильно.

Слышно гудение аппарата, но вода не качается

Если насос гудит, и при этом не происходит выкачка воды из скважины, то причин может быть несколько:

• произошло “склеивание” крыльчатки аппарата с его корпусом по причине длительного хранения устройства без воды;
• неисправен конденсатор запуска двигателя;
• просело напряжение в сети;
• заклинило крыльчатку насоса по причине собравшейся в корпусе аппарата грязи.

Вода подается с пульсацией

Если вы заметили, что вода из крана течет не постоянной струей, то это признак снижения уровня воды в скважине ниже динамического. Необходимо опустить насос глубже, если расстояние до дна шахты позволяет это сделать.

Агрегат не отключается

Если не срабатывает автоматика, то насос будет работать без остановки, даже если в гидробаке создастся чрезмерное давление (видно из показаний манометра). Всему виной является реле давления, вышедшее из строя или неправильно отрегулированное.

Как диагностировать поломку

Чтобы избавиться от поломки, нужно найти ее причину. Диагностика состоит из следующих последовательно выстроенных этапов:

1. Снимите своими руками распределительную панель.
2. Отсоедините от двигателя крыльчатку.
3. Проверьте, как она вращается, если нет нагрузки. Если впредь вы хотите, чтобы двигатель работал плавно и спокойно, зафиксируйте к детали сглаживающий конденсатор.
4. Когда крыльчатка отложена в сторону, определите, находится ли мотор в рабочем состоянии, не сгорел ли он.
5. Если вал не прокручивается, скорее всего, сломалась деталь, спровоцировавшая заклинивание двигателя. Тогда в агрегат вместе с водой попадают небольшие и наоборот крупные части почвы.
6. Вполне вероятно, что сгорела обмотка статора, по причине накопления грязи и несвоевременного от нее избавления.

Обратите внимание – если вал вращается правильно, собирается нижняя составляющая мотора.

Как правильно разобрать

Сначала отключают питание, затем демонтируют, отсоединяют напорный трубопровод и производят его разборку:

• снимают фильтр грубой очистки;
• разъединяют моторную часть с гидравлической.

Разборка гидравлического блока:

• гидравлическая часть зажимается тисками за напорный патрубок;
• откручивается корпус;
• с вала снимаются все детали;
• при необходимости меняют изношенные или поломанные;
• детали промываются, затем собираются на вал.

Важно: чтобы не перепутать детали, их нужно укладывать в порядке разборки или надевать на какую-либо ось/стержень, не меняя положение.

Разборка мотора:

• он устанавливается крышкой вверх;
• откручивается крышка, снимается уплотнительная прокладка;
• сливается масло;
• с помощью пресса нижняя крышка мотора осаживается вниз, стопорное кольцо освобождается, затем вынимается;
• легкими ударами киянки по концу вала выбивается нижняя крышка с ротором;
• вынимается ротор двигателя с подшипниками;
• при необходимости замены снимаются подшипники с вала и сальник с верхней крышки мотора;
• обмотки проверяются; если нужно, статор отправляется на ремонт.Сборка производится в обратной последовательности.

Ремонт деталей скважинного аппарата своими руками

Чтобы сделать ремонт скважинных устройств, их сначала обесточивают, затем извлекают наверх и отсоединяют от напорной трубы.

Замена поршня:

• откручиваются стяжные болты;
• снимается корпус:
• откручиваются гайки со штока;
• снимается клапан со штока;
• устанавливается новый;
• закручиваются гайки крепления клапана на шток;
• ставится на место корпус;
• обе части стягиваются болтами.

Замена клапана:

• откручиваются стяжные болты;
• снимается корпус гидравлической части;
• откручивается крепление клапана;
• снимается старый;
• новый клапан прикручивается на корпус;
• корпус устанавливается на место;
• обе части скрепляются стяжными болтами;
• в емкости с водой проверяется работа установки.

Замена катушки:

• открутить стяжные болты;
• снять корпус гидравлической части;
• снять поршень в сборе с диафрагмой, муфтой, амортизатором и якорем;
• прогреть горелкой или на электроплитке компаундную заливку электромагнита до размягчения;
• вынуть электромагнит из моторного корпуса;
• очистить его гнездо;
• снять катушку с сердечника;
• отсоединить кабель питания;
• заменить катушку;
• припаять кабель питания и заизолировать места пайки трубками ПВХ;
• установить катушку на сердечник;
• поставить катушку с сердечником точно на место в моторный отсек;
• залить электромагнит эпоксидной смолой по инструкции;
• через 15-30 минут долить смолы до верхнего уровня сердечника;
• дать затвердеть смоле в течение суток;
• установить якорь в сборе на моторный отсек;
• поставить на место корпус насосной части;
• установить стяжные болты;
• в емкости с водой проверить работу агрегата.

Замена нагнетающего патрубка:

• для ремонта глубинных насосов их нужно обесточить, поднять на поверхность, затем отсоединить напорную трубу;
• открутить обратный клапан;
• открутить нагнетающий патрубок;
• закрутить новый нагнетающий патрубок, предварительно подмотав на резьбу ФУМ-ленту или ФУМ-нить;
• прикрутить обратный клапан, сделав подмотку резьбы ФУМ-лентой или ФУМ-нитью;
• присоединить напорную трубу;
• опустить аппарат в скважину;
• подключить электропитание.

Теплоизоляция двигателя:

• чтобы заменить теплоизоляцию двигателя, нужно разъединить гидравлическую и моторную части;
• снять стопорное кольцо;
• извлечь уплотнение, на его место установить новое;
• собрать агрегат;
• присоединить напорный трубопровод;
• опустить агрегат в скважину;
• подключить питание.

Вытекла жидкость из двигателя:

• отсоединить моторную часть;
• установить двигатель вертикально, крышкой вверх, открутить крышку мотора;
• залить экологически чистое нетоксичное масло (некоторые мастера советуют заливать вазелиновое масло);
• проверить целостность прокладки; при необходимости — заменить;
• прикрутить верхнюю крышку;
• присоединить моторную часть к гидравлической;
• опустить устройство в скважину;
• подключить питание.

Обрыв штока. Чтобы отремонтировать шток самостоятельно, нужно обесточить устройство, поднять его на поверхность, отсоединить напорную трубу, затем приступать к ремонту самого погружного насоса:

• открутить стяжные болты;
• снять крышку гидравлической части;
• вынуть шток в сборе;
• снять с него поршень, упор, муфту;
• открутить гайки крепления штока к амортизатору и снять его;
• вынуть из моторного отсека якорь с хвостовиком штока;
• удалить хвостовик штока из якоря;
• вставить новый шток в якорь;
• надеть амортизатор на него, закрутить гайки крепления;
• надеть на шток муфту, упор, поршень и закрутить гайку крепления;
• законтрить гайку или накернить конец штока;
• установить крышку гидравлической части;
• закрутить стяжные болты;
• присоединить напорную трубу;
• опустить установку в скважину;
• подключить питание.

Засоры. Засориться могут аппараты центробежного, вихревого типа и винтовые.

1. Чтобы очистить установку от ила, солевых отложений и налипшего песка, его нужно обесточить, достать на поверхность земли, отсоединить напорную трубу, разъединить гидравлическую часть и мотор.
2. Затем разобрать все детали помпы с вала.
3. Промыть все узлы, фильтр грубой очистки, при необходимости заменить изношенные детали, затем собрать все в обратной последовательности.
4. Присоединить напорную трубу, опустить агрегат на рабочее место, подключить питание.

Как облегчить ремонт устройства

Есть несколько способов, которые могут помочь облегчить ремонт глубинного насоса:

• Разбирать верхнюю часть электродвигателя нужно начинать после установки его вертикально. Это предотвратит вытекание масла наружу, что недопустимо, поскольку масло в большинстве современных системах является рабочей жидкостью.
• Снимается крышка, куда подходят провода подающие напряжение к электромотору. Здесь же хорошо виден и пусковой конденсатор.
• Проверку сопротивления пусковой и рабочей обмоток, следует проводить с помощью омметра, клеммы которого подключаются к обмотке.
• Вращая рукоятку, необходимо создать напряжение в несколько сотен вольт. Если показание прибора имеет определенное значение, но не бесконечное, значит, все обмотки исправны. Показание прибором на рабочей обмотке бесконечности указывает на обрыв в рабочей фазе мотора.
• Небольшая величина сопротивления указывает, что между витками двигателя существует замыкание.

Совет: При наличии указанных выше поломок, все самостоятельно исправить практически невозможно. Лучше в этом случае устройство отдать на ремонт в специализированную мастерскую.

• Если все приборы показывают исправность элементов, понадобится проверка пускового конденсатора.
  Возможно, что он неисправен или в элементе произошел обрыв. Такой дефект может обнаружить точно прибор, хотя внешне все смотрится исправно. Замену конденсатора можно произвести самостоятельно.

Ревизия моторной части

Глубинные скважинные насосы снабжены однофазным, в основном бесколлекторным асинхронным двигателем. В схеме подключения имеется пусковой конденсатор. Статор электродвигателя имеет монолитное крепление к корпусу, часто он залит эпоксидным компаундом.

В насосах монолитной конструкции двигатель нужно выдавить из стакана, нажав на отвод подключения отходящего трубопровода при снятых крыльчатках. В штоковых насосах моторная часть отсоединяется при расстыковке двух половин, в шнековых — после снятия рабочего винта. Во всех случаях к внутренностям двигателя (конденсатору, соединительным клеммам) можно добраться только после снятия герметичной пробки. Она фиксируется 2–3 винтами на боковой поверхности гильзы и мощным стопорным кольцом. В некоторых разновидностях насоса пробка может требовать применения специального съёмника.

Статор двигателя скважинного насоса

Все двигатели скважинных насосов наполнены маслом, выполняющим смазывающую, охлаждающую и диэлектрическую функции. Масло используется специальное пищевое, но оно имеется в свободной продаже. Признаками низкого качества может быть мутный цвет масла в случае смешивания с водой, потемнение или наличие механических примесей, а также недостаточный уровень. Если масло в норме, его нужно слить в чистую сухую ёмкость, оставив корпус мотора на 15–20 минут, пока остатки полностью не стекут со стенок. Недостаточная наполненность двигателя маслом говорит об износе сальниковых уплотнений.

Помимо испорченного масла, причинами неисправности двигателя могут быть изношенные подшипники, что определяется по люфту и шуму свободного хода. Если насос долгое время эксплуатировался в экстремальных условиях, может быть поведён (скручен) вал, возможен перегрев изоляции обмоток. Сгоревшие статоры ремонту практически не подлежат, но их достаточно легко заменить.

Подгорание обмотки статора из-за попадания воды в двигатель

Ревизия насосного механизма

Кроме загрязнений основной причиной поломки механизма перекачки служит долгая работа на сухом ходу. Блоки центробежных крыльчаток из-за отсутствия жидкости сильно греются и спекаются, поэтому единственным вариантом ремонта остаётся их замена. Аналогично обстоит дело со шнеком и посадочными втулками. Также при заклинивших крыльчатках возможен проворот вала в посадочных отверстиях, а в мощных насосах — его деформация и даже разрушение.

В шнековых насосах винты и посадочные втулки — расходные материалы, их меняют каждые 3–5 лет в зависимости от интенсивности использования. Основными причинами служат естественное старение элементов и воздействие мелких абразивных частиц.

Винт и втулка для шнекового насоса

Заострим ваше внимание на том, что детали скважинных насосов имеют высокую точность подгонки, благодаря чему очищенный механизм легко собирается и разбирается. Если при сборке части не становятся на своих места свободно, значит порядок установки элементов нарушен. В разных моделях насосов имеются специфические отличия конструкции, но основные рекомендации по самостоятельному ремонту и разборке с целью ревизии всегда описаны в руководстве пользователя, зачастую включающему и сборочную схему.

Характерные поломки насосов разных марок

У оборудования популярных отечественных и зарубежных брендов есть свои характерные поломки. Приборы датского производителя Grundfos, несмотря на надежность и выносливость, нуждаются в регулярной замене торцовых уплотнителей. Если этого не сделать своевременно, вода проникнет внутрь и повредит обмотку.

Обслуживать агрегат в домашних условиях не желательно. Специфическая конструкция требует, чтобы ремонт проводил специалист с опытом, в идеале, сотрудник фирменного сервисного центра.

Выраженное гудение и упавший до минимума напор указывают, что в насосе износилась или сместилась по оси крыльчатка. Прибор необходимо разобрать, почистить от песка, заменить поврежденные элементы и установить новые уплотнители

У агрегатов Джилекс часто вытекает жидкость из электродвигателя. Замена ее возможна, но только на аналогичный состав.

Отдельные мастера считают, что покупать дорогостоящее вещество не обязательно. Можно обойтись глицерином или трансформаторным маслом. Однако, это – не самый удачный совет. Техника очень плохо переносит заливку альтернативными средствами и может полностью выйти из строя после такой операции.

Лучше не чинить прибор самостоятельно, а поручить эту задачу квалифицированным специалистам. Они гарантированно зальют в двигатель оригинальный состав и сделают это в четком соответствии с пожеланиями производителя. После обслуживания будет работать также исправно, как и в первый день покупки.

На износ сальников указывает понизившийся уровень масла в двигателе насоса. Их замену лучше произвести как можно быстрее. Это убережет мотор от перегрева

В устройствах «Малыш» российского предприятия Ливгидромаш нередко выходят из строя катушки. Провоцирует эту неприятность работа «всухую». Сильный шум, раздающийся при включении без откачки воды, указывает на обрыв центральной оси, к которой крепятся мембраны с якорем. Эту поломку легко обнаружить после разборки агрегата.

Замена оси даже в домашних условиях не представляет сложности. Но вот найти деталь в продаже – действительно, проблема.

Насосы «Водолей» имеют свойство перегреваться. Особенно активно этот недостаток проявляется, когда оборудование работает в скважинах небольшой глубины. Ремонт обходится дорого и порой составляет около 50% от изначальной стоимости. Многие пользователи в таких случаях предпочитают купить новый аппарат, правда, уже другого производителя.

Такая же проблема характерна для моделей «Ручеек» . Несмотря на современную конструкцию и соответствие актуальным евростандартам, они плохо переносят режим непрерывной работы.

Производитель говорит, что устройства могут беспрерывно прокачивать воду не дольше 7 часов. Однако почти всегда такая нагрузка приводит к перегреву. Во избежание проблем лучше делать перерывы и давать оборудованию отдыхать каждый 2-3 часа. Таким способом срок службы насоса удастся продлить.

Нельзя запускать приборы для перекачки воды при перекрытом запорном вентиле. В будущем это приведет к поломке насосного оборудования. Перед включением задвижку обязательно нужно открыть

Насосное оборудование «Водомет» считается достаточно надежным и эксплуатационно устойчивым. Большинство поломок здесь возникает из-за неправильного использования. Также оборудование при контакте с загрязненной водой быстро забивается илом и песком. В этом случае требует замены насосная часть агрегата.

Когда возникшая проблема не подлежит решению в домашних условиях, стоит обратиться за помощью к профессиональным мастерам сертифицированного сервисного центра. Они быстро определят, что случилось с оборудованием, и восстановят его работоспособность. Либо порекомендуют приобрести и поставить новый насос, если старый не подлежит ремонту или это экономически не выгодно.

Как надолго сохранить двигатель

Глубинный насос может иметь ряд иных дефектов, с которыми справиться в домашних условиях своими руками уже сложнее. Тогда ремонт проводится в мастерской. Избежать постоянных ремонтных работ реально, если провести профилактику.

Специалисты рекомендуют очищать насос от грязи своими руками, иначе с накоплениями внутри ему сложнее работать, он больше нагревается. Подобные эксперименты чреваты сгоранием двигателя, и ремонт здесь уже не поможет.

Источник