Полезные советы по ремонту обуви

Советы по ремонту обуви

Частный мастер не может дать никаких гарантий, тем более по срокам, потому что в случае просрочки или не качественной работы, у вас не будет возможности взыскать с частного мастера компенсацию за потерянное время или испорченную обувь. Но зато ценовая категория на такие услуги будет гораздо выгоднее, чем в мастерских-компаниях.

Именно поэтому, каждый современный человек, может смело выбрать вариант, который подходит именно ему.

Что делать во время путешествия?

Но самое сложное, если вдруг потребовался ремонт во время путешествия. Ведь в чужом городе гораздо легче купить чемодан на колесах, нежели найти хорошего и ответственного мастера. Стоит заметить, что единственный правильный совет, который поможет найти хорошего мастера в чужом городе, это довериться рекламе. А если обувь не так вам дорога, то придется обращаться к первому попавшемуся профессионалу.

Очень часто специалисты обувного дела, являются профессионалами в других видах ремонта. Поэтому если вдруг потребовался ремонт чемоданов на колесиках, а это в путешествии может случиться довольно часто, то смело обращайтесь к обувному мастеру, там вам помогут.

Если результат не соответствует

Теперь, что касается стиля и прекрасного внешнего вида. Если ремонт обуви требуется незаметным, то его обязательно стоит делать, чтобы продлить срок использования. Но если после ремонта, обувь будет выглядеть не самым лучшим образом, то лучше за те же деньги, приобрести новую пару, и радоваться ее использованию.

Когда стоит вносить оплату?

Многих людей интересует, когда стоит оплачивать ремонт обуви, до или после самой услуги. Ответ в данном случае кардинален, конечно же, после услуги, как только вы убедитесь, что результат соответствует всем вашим требованиям и пожеланиям. Не забывайте, что если вдруг что-то получилось не так, вы всегда можете попросить переделать данную работу, или отказаться от оплаты, если после ремонта обувь находится в плачевном состоянии, как до, или если недостаток полностью не убран. Не бойтесь защищать свои права, особенно когда дело касается ваших вещей.

Если придерживаться данных советов, то вы всегда сможете отдать свою обувь на ремонт, и получить необходимый результат. А может быть найдете постоянного мастера, с которым будете сотрудничать долгие годы, и который станет проверенным помощником с вопросами, связанными с вашей обувью.

Источник

Технология ремонта обуви

Авторизация на сайте

1 — язычок, 2 — союзка, 3 — подошва, 4 — берец, 5 — набойка, 6 — каблук, 7 — задний наружный ремень.

Кусок мрамора нужен размером порядка 150X200 мм, чтобы можно было обрезать на нем кусочки кожи для заплат на верха обуви, поскольку в деревянную доску нож будет врезаться (плоскость ножа перемещается под острым углом к доске).

Из инструментов нужны прежде всего набор ножей, инструменты для заточки и правки ножей, молоток, шило.

Обычный сапожный нож представляет собой стальную полосу длиной 210- 225 мм, шириной 20-25 мм, толщиной 2 мм. Лезвие его — косой срез на конце пластины длиной около 45 мм (рис. 2). Нерабочая часть ножа обтягивается кожей или обматывается изоляционной лентой.

Рис. 2. Обычный сапожный нож.
Изготовляется из стальной полосы длиной 210- 225 мм, ширппой 20-25 мм, толщиной 2 мм.

Сапожный нож — универсальный инструмент. Он используется для срезания с обуви изношенных деталей и их частей, например, изношенной части каблука или подошвы, для вырезания из нового материала нужных для ремонта обуви деталей: союзок, набоек и т. д.

Кроме обычного сапожного ножа, нужны еще два специальных: один для спускания краев деталей из кожи (рис. 3), другой — для раскроя кожи на верха обуви и подкладки (рис. 4). Размеры первого: длина 150-200, ширина 10-12, толщина 2 мм, размеры второго соответственно — 150-180 мм, 8-12 мм, 2 мм.

Рис. 3. Сапожный нож для спускания краев деталей из кожи.

Изготовляется из стальной полосы длиной 150- 200 мм, шириной 10-12 мм, толщиной 2 мм.

Изготовляется из стальной полосы длиной 150 — 180 мм, шириной 8-12 мм, толщиной 2 мм.

После заточки на бруске или точильном камне ножи нужно обязательно править, чтобы снять с лезвий заусенцы. Правку производят обычно на стальном стержне с полированной поверхностью длиной 200-250 мм, толщиной 8-14 мм. Стержень должен быть закален с отпуском и намагничен. Можно также использовать керамические изоляционные трубки произвольных размеров. Правку выполняют, как показано на рис. 5.

Рис. 5. Правка сапожного ножа:

Стальной стержень или изоляционную трубку держат в левой руке, а нож — в правой я проводят лезвием ножа по инструменту для правки то с одной, то с другой стороны, пока не убедятся, что нож не имеет заусенцев.

Сапожный молоток (рис. 6) имеет боек с выпуклой рабочей поверхностью, тщательно отполированной.

Рис. 6. Сапожный молоток:
1 — боек с выпуклой, тщательно отполированной поверхностью, 2 — ручка, 3 — клин, 4 — щечки, 5 — шурупы для крепления щечек.

Для ремонта обуви обязательно нужно запастись материалами. Это могут быть верха, подошвы, каблуки и другие детали от старой обуви. Ведь не все части обуви изнашиваются так, что их нельзя применять при ремонте. Кроме того, при аккуратном разборе старой обуви можно найти неизношенные кусочки кожи или кожзаменителя для заплат.

Клеевые заплаты

Клеевые заплаты могут стать первой пробой вашего сапожного мастерства. А может быть, вы и в самом деле станете хорошим сапожником! Это не помешает в жизни. Вспомните: великий химик Д. И. Менделеев был первоклассным мастером по изготовлению чемоданов. Лев Толстой сам себе шил сапоги.

Так как сделать клеевые заплаты?

Чаще всего ботинки или туфли ухитряются прохудиться в местах сгибов от трещин, вызванных небрежным обращением с обувью. Тогда можно на верха поставить заплаты, взятые из кусочков хромовой или искусственной кожи, а также текстильных материалов. При тщательном подборе можно найти заплаты, одинаковые по цвету, рисунку, толщине, фактуре с той поверхностью ремонтируемой обуви, к которой вы собираетесь их приклеить. Тогда заплата будет незаметна.

Совпадение заплаты по форме и размеру с тем местом, на которое ее собираются ставить, достигается следующим образом. На верхе вокруг ремонтируемого участка прочерчивают мелом линию границы заплаты с припуском в 6-7 мм по всему периметру. Заплата должна иметь плавные очертания, без острых углов и впадин. Чаще всего ее вырезают в форме круга или овала (рис. 7).

Рис. 7. Определение формы заплаты у шва и у грани затяжной фомки:
1 — меловая черта, 2, 3 — место заплаты и готовые детали

Выбранный для заплаты кусок кожи накладывают нелицевой стороной на ремонтируемое место, приглаживают рукой. По следу меловой линии ножницами вырезают заплату, края которой опускают (отрезают) ножом, то есть нелицевой, стороны по всему периметру. Ширина спуска должна быть равна припуску примерно 5-7 мм на заплате

Теперь участок верха обуви, где ставится заплата, зачищается мелкой наждачной бумагой (шкуркой), с него удаляется пыль. Вместо шкурки можно использовать напильник с мелкой насечкой. Обрезку лучше выполнять на сапожной доске.

Затем на верха обуви и внутреннюю часть заплаты наносят кисточкой клей. Дают ему подсохнуть. Заплату, перед тем как наложить на место дырки, разогревают у отопительной батареи или над электронагревательным прибором, но ни в коем случае не над горящей газовой плитой — она может легко вспыхнуть. После этого ее быстро накладывают на верх и сильно прижимают рукой с наружной и внутренней сторон, пока накрепко не приклеится к месту. Можно применять синтетические клеи, изготовленные на базе синтетических каучуков или синтетических смол, а также разнообразные обувные клеи, «Момент» и «Феникс».

При использовании нитроцеллюлозного клея, быстро сохнущего, подсушка и подогрев не нужны. Заплату с клеем быстро накладывают и прижимают. Если заплата ставится у шва, надо подпороть часть строчки, убрать нитки и проделать все, как в предыдущем случае. Аналогично приклеивается заплата у грани затяжной кромки верха, но ее еще нужно укрепить ниточным швом (рис. 8).

Рис. 8. Ведение ручного шва по старым проколам.

Если заплата ставится у шва или у грани затяжной кромки верха, то лучше вести шов по старым машинным проколам. Но там, где их нет, ведут свой ручной шов. Нитки применяют капроновые или хлопчатобумажные. Желательно натереть их воском, кроме концов. Если нитки капроновые, концы подпаливают горящей спичкой.

Ручной шов ведется так, как показано на рис 9. Первый стежок образуется при выполнении простого ручного двухниточного шва. Ручной шов должен быть длиннее наружной части строчки. Его начало и конец заходят в 2-3 стежка на наружную строчку. Шов ведут до завершения, где можно — по машинным проколам, и концы нитки завязывают узлом.

Как приклеить набойки на каблук

Каблуки снашиваются особенно быстро. Все зависит от того, как человек ходит.

Простейший способ ремонта каблука.

— Поверхность изношенного каблука выравнивается сапожным ножом. Срезанное место зачистите наждачной бумагой, удалите с него пыль.

— Подберите материал для набоек. Им может быть пластина из пористой резины. Можно использовать и другую износостойкую резину. Подобранный материал по размеру и форме должен соответствовать размеру и форме каблуков.

— Набойку и каблук намажьте синтетическим клеем «88» или БФ, но лучше всего «Моментом», подсушите при комнатной температуре до испарения растворителя, затем перед накладкой на каблук разогрейте клеевую пленку, подержав набойку и каблук 1-2 минуты над электронагревательным прибором, например электрической плиткой.

— Набойку надо прижать к каблуку и оставить соединение под грузом на 30- 40 минут.

— Когда набойка приклеится к каблуку, обработайте его боковую поверхность ножом, сняв выступы, и зачистите каблук наждачной бумагой.

это не законченная статья по технологии ремонта обуви, продолжение следует.

Источник

Краткие рекомендации по ремонту обуви, уходу за обувью.

Если Вы, ремонтируя каблук, устанавливаете набойку на гвозди, вместо старой, которая была установлена на толстые гвозди или шпильки, отверстия для гвоздей могут оказаться велики. В таком случае, из хорошо просушенной деревянной чурки твердой породы дерева вырезается колышек, по диаметру соответствующий отверстию в каблуке. Колышек аккуратно загоняется в отверстие на клею, обрезается заподлицо с каблуком и притирается напильником. После этого набойка крепится на гвозди, забиваемые в эти деревянные колышки. Для этой операции я использую дуб, реже бук. Слева на фото каблук со снятой набойкой и оставшимися в отверстиях дубовыми колышками.

Несколько трудоемкий и необычный совет по растягиванию (раз нашиванию) обуви. В носок ботинка помещается полиэтиленовый пакет с гипсовым раствором. После затвердевания гипса кожу смачивают спиртом (можно водой), закладывают между ними деревянные чурки и расклинивают чурки клином. оставляют обувь до высыхания. Походка у многих людей такова, что когда они идут по мокрой дороге, брызги из под каблуков попадают на брюки, чулки. чтобы избежать этого, предлагается приклеить на каблук рифленую резину. К примеру такую, которая используется для изготовления прокладок для лыж.
После этой операции брызги, минуя одежду, будут отлетать в стороны. При ремонте швов на верхних деталях обуви многие умельци используют в качестве проводника иглы канцелярскую скрепку. Конец скрепки пропускается в отверстие шва, а игла, упираясь в скрепку, выталкивает, и проходит точно по каналу. После окончания ремонта место шва не заметно.
Похожий прием, но с плоскогубцами, используется автором для сшивания кожи при замене молнии. При замене молнии, ремонте кожаных изделий удобно пользоваться для временного скрепления деталей и заготовок обычной бельевой прищепкой.
Я в таких случаях, кроме прищепки использую мощный канцелярский зажим ( на фото слева). Таким большим зажимом можно не только сжать сшиваемые части, но и воспользоваться им в качестве струбцины или мини пресса. По совету одного из народных умельцев, для ремонта тонких женских каблуков умельцы пременяют такой способ: каблук обертывают изоляционной лентой или полоской жести ( в крайнем случае плотным картоном). Образовавшееся углубление заполняется разогретым пластиком, нарезанным от подошвы старой обуви (или расплавленным капроном). Размягченную массу плотно утрамбовывают, чтобы она зашла в полость каблука. Поверхность заглаживают. При таком ремонте набойка будет держаться крепко.
Вполне возможно ту же проблему решить холодным способом. Углубление для набойки заливается эпоксидным клеем, в который для прочности добавляют стальные опилки. Народные умельцы предлагают крепить набойку к пластиковому каблуку следующим образом:
В каблуке аккуратно сверлится несколько отверстий, диаметром соответственно применяемых гвоздей.
Второй вариант — сверление отверстий большего, чем гвозди, диаметра. Но прежде чем прибить набойку в эти отверстия вбивают деревянные колышки. И уже в них забивают гвозди при креплении набойки. Подкову на каблук можно изготовить из стальной проволоки толщиной 2-2,5 мм. Подковка изготавливаетсясвоими руками и легко закрепляется на каблуке. Достоинство подковы в том, что она не стучит при ходьбе. Бегунок (замок) на застежке молнии приводится в движение за ручку. Отломанную ручку можно быстро заменить канцелярской скрепкой. Металл мягкий, но пару раз застегнуть хватит. Если же использовать большую канцелярскую скрепку из толстой проволоки, обрезав и подогнув в кольцо лишний металл, то, в виду крепости проволоки, такая ручка надолго «приживется» на застежке. Приклеить подметки (профилактику) к ботинкам с равномерным давлением непросто. Своеобразным прессом для них послужит камера волейбольного мяча, помещения в матерчатый или полиэтиленовый мешочек. Носки ботинок заполняют мятой газетной, или другой мягкой бумагой и хорошо уплотняют. Положив камеру с ботинком в мешочек, надувают камеру до нужного размера.
Еще одним вариантом может быть использование не мешочка, а цилиндрического ведра или прочной коробки. У некоторых моделей туфлей — кроссовок есть слабое место: стоит споткнуться, и подошва у носка отрывается. Чтобы избежать этой неприятности, народные умельцы советуют на подошву и верх кроссовок наклеить полоску обувной резины в тон обуви. Не сложное и эффективное устройство для растягивание «севших» валенок после просушки. Два рычага в верху, стягиваемые бечевками, между ними деревянная распорка, а в носке — колодка. Затягивая бечевку, надо поливать утолщенные участки войлока кипятком. Снять устройство можно только после полного просыхания валенка. У обуви с длинным язычком, особенно спортивной, язычок часто сползает в сторону. Для устранения этого недостатка, народные умельцы советуют рекомендуется сделать в язычке два надреза, в которые пропускаются шнурки.

Приспособления против гололеда

Первая конструкция представляет собой металлическую пластину с двумя зубчиками, откидывающуюся на каблук в рабочем состоянии. В нерабочем состоянии пластина убирается под подошву.
Другая конструкция состоит из плоского металлического язычка, фиксирующегося в вертикальном нерабочем положении. Язычок крепится на пластинку и может на ней поворачиваться.
Оба приспособления крепятся к внутреннему торцу каблука и со стороны практически не заметны.

Это несколько иной вариант ранее хорошо известного анти скользящего приспособления. Оно изготавливается из стальной проволоки с насечками, нанесенными зубилом или напильником. Как и в предыдущей конструкции при входе в помещение скоба убирается под каблук. Для предотвращения скольжения обуви можно немного доработать каблуки. Для этого выбираем клей, соответствующий материала каблука. перемешиваем его с небольшим количеством песка. На предварительно вымытую и обезжиренную поверхность каблука наносим эту смесь и даем клею хорошо высохнуть. В каблук забивается две пары скоб, как показано нарисунке. Скобы изготавливаются из проволоки диаметром 2-3 мм, или из гвоздей. Чтобы обувь не скользила, можно нанести на подошву рифленый рисунок. Для этого в паяльник вместо жала вставляют подходящий по диаметру отрезок медной или алюминиевой трубки. Разогретым концом делают кольцевые углубления. Важно не перестараться, чтобы не проткнуть отверстие насквозь. Кусок войлока, вырезанный из голенища или подошвы старого валенка и наклеенный на каблук, позволит ходить устойчиво даже по чистому льду. Предотвратит скольжение обуви и хомутик, сделанный из стальной полоски толщиной 1 или 1,5 мм, шириной 20 мм. Надевается хомутик с таким расчетом, чтобы его кромка на 1-2 мм выступала над поверхностью каблука. На хомутике делают три язычка, загибаемые на опорную поверхность каблука. Они надежно удерживают хомутик на каблуке. Чтобы снять такой хомутик, необходимо чуть отогнуть выступы. Для предотвращения падения на скользкой дороге народные умельцы предлагают наклеить на каблук рифленую резину для лыж. В каблуке делаем неглубокий вырезы и размещаем в нем зубчатую пластинку. На улице, она откидывается и удерживается пружиной. В помещении убирается в вырез каблука. пластина выполняется из миллиметровой стали и крепится шурупами. Не скользящий съемный хомутик, надеваемый на каблук можно изготовить из стальной полоски. Ширина полоски подбирается сообразно высоте каблука — чуть шире. В верхней части полоски керном пробивается несколько отверстий.Как показано на рисунке, крепежный винт завинчивается, зажимая хомут, а пробитые керном отверстия еще надежнее удерживают его на каблуке. Шлиц крепежного винта удобно подправить, чтобы он завинчивался и отвинчивался с помощью монеты.

Сделать зимнюю обувь не скользящей на некоторое время поможет медицинский лейкопластырь. Полоски пластыря шириной 15-20 мм наклеивают на подошву зимних сапог, как показано на рисунке. Расстояние между полосками 15 — 20 мм. Такие сапоги в течение 3 — 5 дней не скользят. Но со временем пластырь приходит в негодность, необходимо удалить остатки пластыря, чтобы наклеить новые полоски.

Памятка по уходу за обувью.

После использования обувь вычистите от грязи и пыли резиновой щёткой^ Оля освежения цвета, придания блеска и защиты от действия окружающей спелы намажьте верх обуви тонким слоем цветного или бесцветного крема специального назначения. Через три-пять минут располируите его волосяной лёткой или шерстяной тканью. В случае, если лицевой слои кожи механически повреждён нанесите на повреждённое место тонкий слои краски соответствующего тона. После того как краска высохнет, вычистите обувь сухой щёткой. Для улучшения её внешнего вида намажьте бока подошв кремом соответствующего цвета.

Обувь с верхом из замши и велюра.

Велюр, нубук и замшу чистят только в сухом состоянии. Для удаления пыли и грязи используют специальный ластик, после применения которого, поверхность ворсистой кожи снова становится шероховатой. Для очистки и расчесывания используются креповые щетки, а для залоснившейся замши можно применять щетку с металлическим ворсом. Для ежедневного ухода и освежения цвета рекомендуется применять специализированный спрей, который предохраняет замшу, велюр и нубук от влаги, отталкивает грязь, а также предотвращает образование водяных и солевых разводов. Для устранения жирных пятен пользуйтесь специальным химическим средством.

Обувь из лакированной кожи.

После использования обуви вычистите загрязнённую поверхность влажной тканью, далее вытрите её сухой. Другой тканью, намоченной в льняном масле, протрите лакированные части и сразу после этого натрите до блеска тканью из
фланели.
Эта обувь требует особенной заботы, поскольку не переносит температуры ниже нуля.

Обувь из искусственных материалов.

Обувь из искусственных материалов хороша тем, что длительное время имеет приятный внешний вид и легко чистится. Для очищения от пыли и грязи достаточно помыть её водой комнатной температуры и вычистить до блеска сухой тряпочкой.

При эксплуатации любой обуви следует соблюдать следующие условия:

сушите мокрую обувь при комнатной температуре вдали от отопительных приборов, источников тепла, избегая прямых солнечных лучей, предварительно набив её скомканной газетной бумагой;
— чтобы не испортить пяточную часть, одевая обувь, пользуйтесь рожком, а снимая — не наступайте на задник;
— обувь с наружными ремнями и резинками имеет специальные места для захвата и обувания, не следует тянуть непосредственно за ремни и резинки;
— в модельной обуви не рекомендуется ходить по гравию, щебню, на снежных и мокрых покрытиях, особенно, где имеется наличие технической соли. Бережно обращайтесь с декоративной фурнитурой модельной обуви, не перетягивайте шнурки в районе голеностопа во избежание разрыва кожи и крепления;
— не рекомендуется носить обувь с подошвой из натуральной кожи в дождливую погоду, возможно промокание обуви с кожаным верхом, а также обуви с клеево-прошивочным методом крепления подошвы , изменение внешнего вида.

Источник