Полный ремонт бмв е46

Руководство по ремонту BMW 3 (E46) / БМВ 3 Е46

Общая информация об автомобиле.

Новый модельный ряд BMW 3-й серии четвертого поколения, заводское обозначение “Е46”, появился в апреле 1998 года. Этот новый Седан по уровню использованных технологических разработок, уровню комфорта и управляемости вплотную приблизился к автомобилям более высокого класса. В стандартное оснащение входит ABS, антипробуксовочная система, две подушки безопасности, натяжитель и фиксатор ремня безопасности, установленные впереди головные подушки безопасности, электроприводы стеклоподъемников и магнитола.

Автомобили могут быть укомплектованы любым из шести двигателей, начиная от экономичного 4-цилиндрового для Седана 316i (максимальная скорость 200 км/ч), такого же 1.8-литрового и заканчивая 6-цилиндровыми 2.0, 2.3 и 2.8-литровыми, с системой газораспределения Vanos, и 5-ступенчатой РКПП или АТ.
Все двигатели имеют продольное расположение в двигательном отсеке и приводят в движение задние колеса.

Позже появилась модель 320d (турбодизель), разгоняющаяся до 100 км/ч за 9.9 с. Благодаря увеличенным на 60 мм колее и на 30 мм колесной базе Седан весьма устойчив, однако это повлекло за собой модернизацию подвески. Обновлен и салон, который оборудуют шестью вспомогательными подушками безопасности.

Годом позже дебютировали двухдверные Купе 323 Ci и 328 Ci. Конструкторам удалось зрительно облегчить изначально довольно массивный кузов, сохранив “тонкие” средние стойки. Стекла дверей оформлены на американский манер — без рамок. Задние боковые стекла не опускаются, а лишь немного поворачиваются. Задние сиденья для увеличения пространства багажника можно сложить, рулевое колесо и рычаг КПП обтянуты кожей. Вершина модельного ряда 3-й серии — Купе М3 с двигателем 342 л. с.

В конце 1999 года вслед за Седаном, Универсалом и Купе третьей серии концерн подготовил к производству кабриолет. “Трешка” с мягким верхом сделана на базе Купе, однако двери, задние крылья и задняя панель кузова обрели иную пластику — кабриолет выглядит более стремительным, динамичным. Складной верх убирается в специальный контейнер, причем при желании (например, в зимний период) этот контейнер можно легко снять и установить жесткую крышу, которая предлагается за отдельную плату.

Источник

Ремонт БМВ E46

Пожалуй, самый «драйверский» автомобиль в семействе BMW конца прошлого-начала нынешнего века, трешка в кузове Е46, тоже имеет ряд недостатков.

Ремонт ходовой части BMW E46

В ходовой части чемпионами по заменам являются сайлентблоки передних рычагов, верхние опоры задних амортизаторов, задние пружины (ломается нижний виток). Второе место занимают передние амортизаторы, рулевые тяги и сайлентблок редуктора заднего моста.

Стоимость работ по ремонту ходовой части БМВ E46 в нашем сервисе:

Стоимость запчастей сообщается по запросу на текущую дату.

Ремонт двигателя BMW E46

Что касается моторов, то наиболее распространенными агрегатами являются Четырехцилиндровые N42-43-46-46T (реже, относительно беспроблемный М43) и шестицилиндровые бензиновые агрегаты M52TU, M54.

Четырехцилиндровые моторы N-серии отличаются неумеренным масляным аппетитом после пробега всего 100-110 тысяч километров. Причиной является износ маслоотражательных колпачков клапанов (вследствие конструктивно высокой температуры двигателя резина колпачков «дубеет») Однако, замена маслоотражательных колпачков процедура, относительно, недорогая (работа плюс запчасти,примерно, 18000р) и производится в нашем техцентре в течение нескольких часов.

Гораздо больше неприятностей доставляет владельцам E46 с четырехцилиндровым двигателем N-серий «самоотворачивающийся» натяжитель цепи. Заводской дефект, встречающийся, к сожалению, не так уж редко и приводящий к, практически мгновенной полной потери масла в двигателе. Результатом бывают, как правило, провернувшиеся вкладыши и задиры коленвала. Решение о ремонтопригодности такого мотора принимается в каждом конкретном случае индивидуально.

Что касается шестицилиндровых бензиновых агрегатов, то они часто требуют замены прокладки корпуса масляного фильтра, прокладки клапанной крышки, а также элементов вентиляции картера.

Кроме того, все двигатели и автоматические трансмиссии BMW очень не любят перегрева, в связи с чем, мы настоятельно рекомендуем промывать радиаторы охлаждения СО СНЯТИЕМ С АВТОМОБИЛЯ два раза в год (после зимы и после тополиного пуха)

Стоимость работ по ремонту двигателей BMW E46 в нашем сервисе:

Стоимость запчастей сообщается по запросу на текущую дату.

Источник

Полный разбор двигателя N42 на E46 (Фото). Часть 1 [0]

Восстановленные записи автора MBond по ремонту двигателя N42B20 на E46. Полную версию с израильского форума восстановить не удалось.

Всем привет! Выкладываю отчет по замене нескольких деталек сего мотора. Заранее хочу предупредить, букав будет много, так как буду писать этот топик рассказом, а не инструкцией, стараясь сделать его интересным для любого читателя. А так же те, кто не любит читать, смогут узнать, что кроется под маркировкой N42, просмотрев десятки фоток.

Прежде, чем начать, хочу поблагодарить всех, кто делится и помогает друг другу а так же выразить особый респект двум особо толковым парням: Yhou$e — уважуха за правильную способность самоучки и смелые руки и GUNhed — уважуха за те знания, которые даются не каждому!

В общем, дело было так.

Около полугода назад приобрел Е46 седан рестайл, автомат, 2002 год, пробег 140К, мотор Н42Б20. Изначально была известна проблема легкого сизого дымка и течи масла, но о масштабе масложора я узнал толко после тыщакилометрового пробега, ушло около литра. Изначально решил выявить источники течи, ознакомиться с системой КРКГ и подготовить детали и инструмент для замены МСК. Абсолютно не имея предыдущего опыта работы с бэхами, первый заход в недри подкаптного пространства начался следующим образом.

В один из дней заехал я к товарищу в автосервис (в котором когда-то работал) и «арендовал» у него уголок под крышей для содеяния задуманого. Загнал тележку на боки:

Скинул все кожухи:

И начал изучать чё по чем. Первое, что обнаружил, ето течь из под мотора валвтроника.

Для снятия электрического агрегата необходимо было скинуть крышку клапанов. Первое, что бросилось мне в глаза, это маслянная срань, осевшая на узлах ГРМ.

Запомнив начальное положение червяка относительно эксцентрикового вала (на всякий случай сфоткал) и открутив две гайки, мотор с легкостью поделился источником большой течи. Пересохшая прокладка была временно заменена на универсальный о-ринг:

Рассматривая все остальные узлы, я заметил трещину на верхней планке между двумя болтами её крепления:

. которая оказалась расколом. ::33:: Повезло, что раскол был удачным, ничего не рассыпалось и ничего никуда не упало (не успело) 🙂

С ознакомительной целью вытащил натяжитель цепи, и обнаружил его донельзя слабую внутреннюю пружину (подлежит замене):

Снятие впуска

Следующим этапом было снятие впускного коллектора. Работа весьма легкой сложности и заняла немного времени:

Два болта торкса я не выкручивал. Снял коллектор вместе с нижним креплением, так как спецы, крутившие этот мотор ранее, не закрепили его к блоку вообще. (ещё бы. нах*й надо. ) ::16::

Желтым отмечены резьбы для нижнего крепления коллектора. Этими же болтами крепятся маслянные трубки идущие из коробки АКПП к кулеру:

КРКГ в сборе наружу. Как и обсуждалось не раз, пришлось пое. повозиться с нижней трубкой. Хрен её с трубки щупа снимеш без мата. Тем более, что походу те же спецы, раздербанили «усики» с помощю которых, эта самая трубка должна сниматься:

Три маленьких торкса крепят механизм КРКГ к его креплению:

С помощью маленьких отверток снял крышку. Мембрана оказалась целой:

Но то, что я увидел внутри «центрифуги» повергло меня в тотальный шок. Попытка продуть сжатым воздухом задубевший нарост не увенчалась успехом. И как оказалось, проход был закупорен на 99%, что естественно, никак не было достаточным для исправной работы механизма: ::30::

После того, как эта хрень целиком пролежала пару часов в кислоте, я смог выдуть киллограмм маслянных шлаков:

По ощущению, продув стал намного более свободным, но учитывая, что внутри осталось ещё куча гумна, не идеальное прилегание мембраны и ослабленную пружину, решил по возможности менять сию деталь.

Дело даже не в том, сколько КРКГ сможет ещё протянуть, а в том, что после разборки прохудившаяся мембрана не достаточно плотно прижимается крышкой и из-за этого теряется герметичность. И немаловажна, на мой взгляд, сила пружины, которая с годами ослабевает из-за температурного режима. ::hm::

Собрав все обратно и помыв слегка засранные маслом части двигла, уехал на недельную обкатку с целью выявить оставшиеся течи и прикупить детальки.

Так вот.

Отьездив на ней ещё пару сотен км меня вконец запарил запах палёного масла в салоне. Так как из под крышки клапанов и ваккумного насоса не лило, особое подозрение пало на текущий задний сальник коленвала.

И тут появилась дилемма: снимать коробас, менять сальник, ставить коробас обратно, а потом МСК, КРКГ и т.д. и т.п. и все это на полу и под капотом. ?!

В общем, решил я для собственного блага вытянуть двигатель наружу и колдовать над ним в более интимной обстановке.

Паралельно прикупил детальки как КРКГ, набор прокладок на башку (без прокладки блока), верхнюю планку цепи, два новых болта на ванос, оба сальника колена. и наверное ещё пару вещей.

Договорился с товарищем об «аренде» того же самого уголка в сервисе на продолжительный срок и пригнал телегу на собственоручное расстерзание. Для удобства работы под машиной задрал её задними колесами следующим образом (перед — на боки):

Не буду слишком детально описывать процесс подготовки двигателя, так как он весьма не сложен. Правда, работая без подъемника и воздушных инструментов может показаться трудоемким (несколько часов работы). Шина катушек отключается от мозгов двигла и выдергивается нах*й. Мозги валвтроника тоже надо выковырять наружу, чтоб отключить от него основную шину:

Разьемы основной шины также отсоединяются от мозгов двигателя:

И всей пачкой прячутся в пакет (чтоб не мешать при демонтаже). Все водяные патрубки отсоединяются за считанные минуты (быстросъемы):

Неизбежная процедура: снятие коллектора, дабы был доступ к стартеру (его тоже необходимо снять):

Выпускной коллектор тоже [censored]. (его крепят к бошке куча болтов, пока все выкрутил вручную. [censored])

Без этого коллектора доступ к правой подушке идеальный:

Насос гидроруля остается на моторе, трубки снимаются легко, главное — не засрать маслом все вокруг:

Верхние болты, крепящие коробку к мотору, откручиваются сверху, если подобрать подходящюю рукоятку. Здесь важно работать со стопроцентно подходяшей головкой торкс. А не то сорвешь шлицы и тогда писец! Все остальные болты снизу. Один из них длинючим удлинителем, подлезая сзади коробки:

В принципе, вроде всё. А! Компрессор кондиционера отсоединяем от блока и оставляем лежать на балке, таким образом, оставляя фреон в системе. Все остальное навесное остается на движке. То, что мешает вокруг — нах*й.

Подпираем коробас, чтоб не упал на пол 🙂

Разлучаем мотор и коробку: (тут мне пришлось воспользоваться услагами сервиса и взять у них кран):

Снимаем картер

После того, как я вытащил мотор наружу и прикинул геометрию его строения, пришел к выводу, что для более удобной и безопасной работы над ним имеет смысл снять картер и поставить мотор на деревянные болванки. (Было бы проще работать на стенде, но я был гостем и не мог позволить себе такую роскошь). Да и вообще, хотелось глянуть, что там внизу происходит.

Открутив около двадцати болтов поддона было приятно обнаружить, что я был первым, кто это делал на этом моторе. Поломанных пластмассовых деталек на днище не было и это тоже было хорошо. Вот так вот выглядит Николай 42 снизу:

Один из балансирных валов приводится в движение масляным насосом через шестерню. И так же, через шестерню, передаёт обратное вращение второму валу. По ТИСу, балансирные валы и маслянный насос являются одним блоком:

Большое зубчатое колесо — неотьемлемая часть коленвала и работает в паре с датчиком положения коленвала, который определяет его скорость вращения и местоположение:

Один из самых важных блоков — масляный насос. Приводится в движение цепью. Гайка, крепящая его звезду, имеет обратную резьбу. Спасибо ТИСу, узнал об этом до того, как начал разбирать 🙂

Двигатель на столе

Поначалу установил движок на стол, поменять всевозможные резинки и МСК:

Замена заднего сальника колена оказалась весьма напрягающим занятием. Дело в том, что как описано в ТИСе, извлечение его из блока производится с помощью спец. инструмента. А так как не было ничего подобного, пришлось прибегнуть к конвенциональному методу и просто выковырять его нах*й. И так как этот [censored] оказался очень глубоким, да еще и присох к блоку, то мне пришлось попотеть, дабы выдернуть его аккуратно, не повредив колено. Воткнуть новый оригинал было куда проще:

Передний сальник тоже удостоился замены. С ним было скучнее. Он меньше и не такой сильный:

А вот и ваккумный насос и черная заглушка, о которых так много говорится на форуме. Не знаю точно зачем сделали эти отверстия в башке, чтоб потом глушить их заглушкой, но может быть для моторов с другой конфигурацией? (Upd — Чтобы зимой вода вместо антифриза не ломала двигатель).

Конечно, снять эти детальки для замены прокладок в таком положении гораздо проще, чем ковыряться в них с зеркальцем под капотом 🙂

А вот, кстати, набор прокладок от Елринг:

Разбор ГРМ

Соорудив из деревянной платформы удобное для мотора место, перетащил его на пол, так как на столе работать было высоковато.

Вот она, срань. Куча отложений. Коксом покрыто всё, с трудом можно было различить детали ГРМ:

Прежде, чем начать разбор ГРМ, важно зафиксировать распредвалы в Ваносах и установить их в ВМТ.

Торсионная пружина эксцентрикового вала.

На всяк пожарный сфоткал точное положение Валвтроника:

Ещё один ракурс ГРМ до разбора (со стороны впуска):

Два болта Ваносов которые необходимо заменить после разбора:

Ну все, парни, пошла жара! 🙂 Ваносы и верхняя рейка [censored]. Кстати, цепь можно оставить болтаться как хочешь. Она не упадет. Её «обжимает» вокруг нижней звезды натяжитель. Она соскочит с нижней звезды в том случае, если открутить верхний болт крепления натяжителя.

Свежий потертый след на ограничителе цепи свидетельствует о слабом гидравлическом натяжителе, который будет заменен (пардон за качество фотки):

Заглянув в колодец привода ГРМ:

. можно увидеть, как цепь «облегает» нижнюю звезду:

Снятие опорной перемычки

Насмотревшись фильма и начитавшись форума понял, что оптимальным вариантом снятия кассеты валвтроника будет тот, что предложил в свое время Yhou$e. (Спасибо Игорь, сэкономил мне некоторое время и помог избежать возможного попандоса) 🙂

Пару нюансов которые стоит учесть при снятии этого блока. Вспомогательную торсионную пружину (сзади впускного распредвала) легко снять с ролика эксцентрикового вала, когда он повернут в положение максимального открытия клапанов (по часовой стрелке). А потом его нужно провернуть до упора влево и стянуть с ним все промежуточные рычаги. Стяжки должны быть качественные и крепкие, чтоб не порвались. Распредвал тоже как следует притянуть стяжками к кассете:

Когда все было стянуто, я начал откручивать гайки. Кокс осыпался с резьб и шлицов коричневым порошком, который хотелось сдуть нах*й. но его было много. Кассету со всеми её валвтроническими рычагами и распредвалом убрал в коробку и накрыл полотенцем, чтоб если какая-нибудь стяжка порвется, не бегать потом за ней по всему гаражу 🙂

Выпускной вал тоже убрал подальше, обмотав предварительно уплотнительные кольца, чтоб не задеть их и не повредить. Они отвечают за исправное направление масляного давления из клапана ваноса в исполнительный механизм:

Последнее, что оставалось, это снять рычажки роликовых толкателей. У них есть маркировка размера, так как при первичной установке, они подбираются в паре с промежуточными рычагами. Все 16 штук были запротоколены и позже удалены:

Источник