Полный ремонт двигателя ваз 2106

Делаем капитальный ремонт двигателя ВАЗ 2106 с увеличением мощности и ресурса

Стоит ли делать капремонт двигателя

Двигатель на 2101-2107 разрабатывался еще итальянцами в 50-е года прошлого века. С тех пор конструкция ничем не изменилась, только в 2007 году модель 2107 оснастили инжектором. Двигатель очень простой, и при наличии книги по ремонту, а так же набора инструментов, можно успешно произвести качественный ремонт двигателя. Стоимость «капиталки», даже при условии идеальных условий ремонта, выходит недорого.

Касательно ресурса: согласно заявлению завода-изготовителя, двигателя «ходят» 120000 км, после чего растачивается блок под ремонтный размер, и так еще 2 раза, после чего блок можно выбрасывать. При условии качественных запчастей, правильной дефектовке, использования качественной смазки, и профессиональной сборки, наш мотор может проехать 150-200 тысяч, от замены до замены масла и некоторых расходных материалов.

Инструмент для ремонта

• универсальный набор головок и ключей;
• отвертки;
• динамометрический ключ;
• зажим для поршневых колец;
• кран для демонтажа и монтажа мотора;
• молоток.

• масло моторное 10w40, либо 5w40 4 литра и 1 литровую банку (30$);
• тосол зеленый либо синий 10 литров (18$);
• паста медная 1 тюбик (5$);
• герметик Victor Reinz (5$).

Услуги

Для качественного ремонта нам потребуется отдать головку блока цилиндра и сам блок на шлифовку. Что бы плоскость была ровной, для обеспечения ровной поверхности и стабильной работы мотора, снимаем 1 мм с поверхности блока, и 2 мм с поверхности ГБЦ. В общей сумме снимется 3 мм, тем самым повысится степень сжатия до 10:1. У двигателя изначально не доход поршня до ВМТ 1.95мм, так же толщина прокладки примерно 1 мм, поэтому можно смело точить блок и ГБЦ.

Головку блока цилиндров нужно отжать на опрессовку, проверив на образование трещин в каналах. Если же их нет, то мастера устанавливают новые направляющие клапанов, ставят клапана с сальниками и притирают их. В общей сложности такая работа выйдет порядка 50уе в зависимости от региона. По желанию, можно облегчить маховик на 1.5 кг, путем снятия метала вокруг него.

Какие запчасти нужны

• поршни ремонтного размера с кольцами (70уе);
• вкладыши шатунные и коренные (15уе);
• распедвал 21213 (для лучших «низов» 35уе);
• разрезная шестерня (для того, что бы правильно выставить метки 20уе)и новая цепь (12уе);
• клапана, направляющие и сальники (20уе);
• пружины клапанов (15уе), приобретением которых зачастую пренебрегают;
• рокера в зависимости от состояния;
• болты ГБЦ (3уе);
• автоматический натяжитель цепи (11уе);
• комплект прокладок и сальников (10уе);
• масляный насос в сборе (30уе);
• башмак натяжителя шестеренчатый (25уе);
• термостат, помпа и патрубки охлаждения (20уе);
• БСЗ (45уе) для обеспечения мощной искры, соответственно + новые провода со свечами (15уе);
• ремкомплект карбюратора (4уе);
• фильтра (масляный, топливный, воздушный (5уе);

Процесс ремонта

Для начала снимаем двигатель с балки и начинаем его разбирать, попутно проводя дефектовку деталей. Головку и голый блок отдаем на фрезеровку и сборку ГБЦ. Когда приходят детали, начинаем сборку блока.

Перед тем, как устанавливать поршни с шатунами, их нужно взвесить. Разность в весе, в допусках, должна не превышать 3 грамм. Если разница в норме, при помощи зажима для поршневых колец, аккуратно постукивая молотком, запрессовываем поршни в блок. После этого крепим при помощи шеек шатуны к коленчатому валу. Во время монтажа поршней следует смазать цилиндры маслом, а так же места под вкладыши. Это требуется для того, что бы в короткий промежуток, когда давление в системе недостаточное, не было повышенного трения деталей. Медная смазка нам нужна для смазки болтов крышек шатуна!

Головка блока

Готовую головку доукомплектовываем распредвалом и разрезной шестерней. Выставляем распредвал в перекрытие и хорошо зажимайте гайки звезды, что бы фазы рспредвала не «гуляли». Постель распредвала так же смазывается маслом хорошо. После установки прокладки ГБЦ садим голову, и при помощи динамометрического ключа делаем правильную затяжку головки. После монтажа регулируем начальный зазор клапанов. Эту процедуру следует повторить на прогретом двигателе. Теперь можно устанавливать навесное оборудование и ставить мотор на балку. Прежде чем монтировать коллектора к ГБЦ, проверьте ровность их плоскости и садите на герметик. Шпильки крепления коллекторов смазываем медно смазкой.

После установки мотора ставим комплект зажигания на свои места, и выставляем все по 1 метке, где поршень первого цилиндра стоит в ВМТ. Подключаем все необходимое и заливаем жидкости. Важно, перед тем как вкрутить масляный фильтр, его нужно наполнить маслом.

Далее запускаем мотор, первым делом выгоняем воздух из системы охлаждения, при необходимости доливаем. Потом на прогретом моторе проверяем уровень масла и производим регулировку клапанов.

Через 1000 км рекомендуется сменить масло и заново обжать головку и проверить соединения. Обкатка, как правило, при условии качественных колец, происходит при первом запуске. Для полной обкатки потребуется не более 1000 км. На этом этапе мотор показывает максимальную мощность и крутящий момент. 85 лошадиных сил волне реально добиться качественным ремонтом. Если же есть потребность увеличить мощность, то можно установить распредвал с более широкой фазой, прямоточную систему выпуска и карбюратор с увеличенной пропускной способностью. В итоге честных 100 «лошадей» и хороший ресурс Вам гарантирован. Не забывайте, что степень сжатия у двигателя увеличен, поэтому заливайте только 95-й бензин, что позволит использовать всю мощность двигателя и добиться минимального расхода топлива.

Источник

Капитальный ремонт двигателя ВАЗ 2106 своими руками

Стоит ли делать капремонт двигателя

Двигатель на 2101-2107 разрабатывался еще итальянцами в 50-е года прошлого века. С тех пор конструкция ничем не изменилась, только в 2007 году модель 2107 оснастили инжектором. Двигатель очень простой, и при наличии книги по ремонту, а так же набора инструментов, можно успешно произвести качественный ремонт двигателя. Стоимость «капиталки», даже при условии идеальных условий ремонта, выходит недорого.

Касательно ресурса: согласно заявлению завода-изготовителя, двигателя «ходят» 120000 км, после чего растачивается блок под ремонтный размер, и так еще 2 раза, после чего блок можно выбрасывать. При условии качественных запчастей, правильной дефектовке, использования качественной смазки, и профессиональной сборки, наш мотор может проехать 150-200 тысяч, от замены до замены масла и некоторых расходных материалов.

Инструмент для ремонта

• универсальный набор головок и ключей;
• отвертки;
• динамометрический ключ;
• зажим для поршневых колец;
• кран для демонтажа и монтажа мотора;
• молоток.

Из технических жидкостей и смазок:

• масло моторное 10w40, либо 5w40 4 литра и 1 литровую банку (30$);
• тосол зеленый либо синий 10 литров (18$);
• паста медная 1 тюбик (5$);
• герметик Victor Reinz (5$).

Услуги

Для качественного ремонта нам потребуется отдать головку блока цилиндра и сам блок на шлифовку. Что бы плоскость была ровной, для обеспечения ровной поверхности и стабильной работы мотора, снимаем 1 мм с поверхности блока, и 2 мм с поверхности ГБЦ. В общей сумме снимется 3 мм, тем самым повысится степень сжатия до 10:1. У двигателя изначально не доход поршня до ВМТ 1.95мм, так же толщина прокладки примерно 1 мм, поэтому можно смело точить блок и ГБЦ.

Головку блока цилиндров нужно отжать на опрессовку, проверив на образование трещин в каналах. Если же их нет, то мастера устанавливают новые направляющие клапанов, ставят клапана с сальниками и притирают их. В общей сложности такая работа выйдет порядка 50уе в зависимости от региона. По желанию, можно облегчить маховик на 1.5 кг, путем снятия метала вокруг него.

Капитальный ремонт двигателя ВАЗ 2106

Разборка двигателя ВАЗ 2106

Вот и настал для меня этот долгожданный момент — пошли работы по двигателю. Двигатель давно просил ремонта, т.к имели место след. проблемы:

— Расход масла (не дымила, но «жрала» неплохо… летело в сапун) — Сапунил (повышенный выход картерных газов) — Пониженная компрессия (по последним замерам — ниже 11) — Пропала тяга (в горку с 2-мя пассажирами, переключался на пониженную) — Плохо поддающиеся регулировки клапана, постоянный «звон» — Периодические «левые» постукивания в двигателе на холостом — Повышенный расход топлива (до 15л. летом в городе)

+ еще ряд проблем, такие как подтеки масла с поддона, немного продавившаяся прокладка ГБЦ и т.д. Одним словом, движок, признаться, я подзапустил. По совету коллег с работы, нашел мастера-токаря, который возьмется за основную работу: расточку, шлифовку, подгонку и сборку ШПГ. Так же будет ремонтироваться ГБЦ. На свои плечи возложил сборочно-разборочно-отмывочные работы. Был подготовлен гараж и яма, и дело сдвинулось. Было решено разобрать и скинуть с движка все по максимуму, чтобы осталось только блок выдернуть, вдвоем с помощником.

Начал раскидывать… и первая серьезная проблема, с которой столкнулся: прикепел один болт головки, и я успешно сорвал с него грани (головка и трещотка FORCE — выдержали). Болт у меня на «12», с литой шайбой — самый неудачный вариант, как потом сказали. Пришлось высверливать, процесс нудный и долгий, т.к страх повредить головку — велик.

Мусорил в головке изрядно, стружка летела прямо на клапана. Помогал магнит.

После долгих мучений — победа. Правда не без мелких косячков.

В процессе разборки

После того, как все «лишнее» снял и открутил, я с товарищем, практически без труда вытащил блок в сборе с поршневой — из моторного отсека, взявшись за него по обе стороны. Так же не пришлось откручивать и отодвигать КПП, только поддомкратить, чтобы не упала.

Далее пошла дальнейшая разборка, и «процесс облегчения» его в плане навесного — для удобства токарю.

Снятие поддона картера — выявило сильный маслянные нагар, и забитую сетку маслонасосса — остатками герметика и прочим мусором.

Ну а после полной разборки, я потратил пару часов на отмывку блока и головки. На задачу, ушло изрядное количество PROFOAMa 1000, и бензина АИ-92

В итоге — готовый блок и головка в сборе — для доставки к токарю, но это уже в следующий раз — во второй части.

Осмотр и дефектовка двигателя ВАЗ 2106

Кратко расскажу, последнюю информацию по идущему сейчас у меня капремонту двигателя моего авто.

Итак, двигатель (блок с ШПГ) был вытащен, разобран по максимуму и отмыт, то же самое было сделано и с ГБЦ.

Далее блок и ГБЦ были переданы токарю-мастеру, который собственно и будет оказывать услугу по всей сложнотехнической и токарной работе.

Когда «железо» было доставлено, был этап осмотра и диффектовки со стороны мастера.

Вот что было выявлено:

— Поршневая на моем 06 блоке стоит «пятерошная» (с выемками под клапана)

. И самая плохая новость — она уже последнего ремонта — 79,8 мм. Т.е. блок или менять, или гильзовать. Варианты расточки на 82, и прочих «форсировок» — мне не подходят. Поэтому решено — гильзовать. Поршневая будет ставиться так же 05-ая, 79 мм. Зеркало в цилиндрах без видимой выработки, но эллипсом — по нутромеру.

— Коленвал имеет осевое биение выше допусков.

Поэтому имело место частичное наклонение шатунов и поршней еже с ними — в связи с чем, видимый износ вкладышей «по краям», и отчетливый «рисунок» прорыва газов вдоль поршня по бокам. Общее состояние вкладышей — удовлетворительное, продольных люфтов нет. Вкладыши уже стоят 0,50 размеров — везде. Так же было выявлено, что имеется выработка на некоторых шейках КВ (видимо результат «правильной» эксплуатации бывших хозяев).

Итог КВ — на шлифовку под 0,75 вкладыши.

— ГБЦ. Также выявлено ряд серьезных проблем.

Большие масляные отложения, (видимо образовавшиеся в период, когда износились маслосъемные колпачки и масло горело.) Так же частично на некоторых клапанах — подгоревшая плоскость фаски. Сами ножки клапанов и направляющие — в допуске. Люфта нет.

Износ рокеров и износ распредвала — видимый, но не критичный. Скорее всего, это все будет меняться, и ставиться распредвал от 213-ой Нивы, как более широкий на подъем.

Будут устанавливаться новые клапана, маслосъемные. Прирезаться сёдла под тройную фаску, притираться. Все вручную.

Так же будет разворачиваться «кабанчик». Люфт у него в допуске.

Масленый насос — стоит новый, для профилактики, заводская фрезерованная плоскость — прошлифуется.

Плоскости ГБЦ и Блока — тоже будут шлифоваться.

Ну вот как-то так, капитальный ремонт — так капитальный ремонт.

Теперь жду новостей и корректировок от токаря.

Запчасти и сборка двигателя

Спустя некоторое время (а точнее — неделю) мне позвонил токарь-мастер, и сказал, что все готово. Забрал все свои железяки. Полностью готовый блок цилиндров в сборе с ШПГ:

Напомню, блок был расточен и загильзован, а также произведена хонинговка.

Поршневая группа был поставлена — «Мотордеталь» от 2105, 79мм, т.е заводского размера.

Коленвал поставлен от 213-ой Нивы, б.у но в отличном состоянии — все шейки отшлифованы под 0,75 ремонт.

Мой старый КВ, был сильно покоцан и требовал шлифовки, но время на это — (до 5 суток) мне не подходило, отпуск кончался… а моя работа без машины — не работа. Поэтому мастер предложил мне этот КВ от нивы, в обмен на мой. Я согласился.

Какие запчасти нужны

• поршни ремонтного размера с кольцами (70уе);
• вкладыши шатунные и коренные (15уе);
• распедвал 21213 (для лучших «низов» 35уе);
• разрезная шестерня (для того, что бы правильно выставить метки 20уе)и новая цепь (12уе);
• клапана, направляющие и сальники (20уе);
• пружины клапанов (15уе), приобретением которых зачастую пренебрегают;
• рокера в зависимости от состояния;
• болты ГБЦ (3уе);
• автоматический натяжитель цепи (11уе);
• комплект прокладок и сальников (10уе);
• масляный насос в сборе (30уе);
• башмак натяжителя шестеренчатый (25уе);
• термостат, помпа и патрубки охлаждения (20уе);
• БСЗ (45уе) для обеспечения мощной искры, соответственно + новые провода со свечами (15уе);
• ремкомплект карбюратора (4уе);
• фильтра (масляный, топливный, воздушный (5уе);

Итого работа с деталями и жидкостями, в среднем, выйдет 470уе, при условии высококачественных запчастей, что в итоге даст хорошо работающий мотор с большим ресурсом, а так же мощностью в районе 85 л.с.

Процесс ремонта

Для начала снимаем двигатель с балки и начинаем его разбирать, попутно проводя дефектовку деталей. Головку и голый блок отдаем на фрезеровку и сборку ГБЦ. Когда приходят детали, начинаем сборку блока.

Перед тем, как устанавливать поршни с шатунами, их нужно взвесить. Разность в весе, в допусках, должна не превышать 3 грамм. Если разница в норме, при помощи зажима для поршневых колец, аккуратно постукивая молотком, запрессовываем поршни в блок. После этого крепим при помощи шеек шатуны к коленчатому валу. Во время монтажа поршней следует смазать цилиндры маслом, а так же места под вкладыши. Это требуется для того, что бы в короткий промежуток, когда давление в системе недостаточное, не было повышенного трения деталей. Медная смазка нам нужна для смазки болтов крышек шатуна!

Далее устанавливаем масляный насос, и заливаем немного масла в маслоприемник, после чего, садим на прокладку и герметик поддон.

Нужно ли проводить расточку цилиндров?

Если у вас двигатель полностью потерял компрессию, то вам потребуется сделать расточку цилиндров. Бывают случаи, когда ее провести невозможно, так как был осуществлен последний ремонт двигателя ВАЗ 2106. Тогда делается перегильзовка. В блок двигателя производится установка новых гильз. Эта работа требует профессиональных навыков, самостоятельно ее провести не получится. В случае если вы проводите расточку блока, у вас есть два варианта — можно использовать хонингование, а можно гильзам придать зеркальный вид.

Можно спорить много о преимуществах и недостатках каждого вида расточки, но лучше выбрать в зеркало. Причина в том, что хонинговка со временем стирается. Кроме того, она разрушает кольца поршней, а это является причиной преждевременной потери компрессии в двигателе. Итог – вы получаете расточку в зеркало, но по более высокой цене.

Головка блока

Готовую головку доукомплектовываем распредвалом и разрезной шестерней. Выставляем распредвал в перекрытие и хорошо зажимайте гайки звезды, что бы фазы рспредвала не «гуляли». Постель распредвала так же смазывается маслом хорошо. После установки прокладки ГБЦ садим голову, и при помощи динамометрического ключа делаем правильную затяжку головки. После монтажа регулируем начальный зазор клапанов. Эту процедуру следует повторить на прогретом двигателе. Теперь можно устанавливать навесное оборудование и ставить мотор на балку. Прежде чем монтировать коллектора к ГБЦ, проверьте ровность их плоскости и садите на герметик. Шпильки крепления коллекторов смазываем медно смазкой.

После установки мотора ставим комплект зажигания на свои места, и выставляем все по 1 метке, где поршень первого цилиндра стоит в ВМТ. Подключаем все необходимое и заливаем жидкости. Важно, перед тем как вкрутить масляный фильтр, его нужно наполнить маслом.

Далее запускаем мотор, первым делом выгоняем воздух из системы охлаждения, при необходимости доливаем. Потом на прогретом моторе проверяем уровень масла и производим регулировку клапанов.

Через 1000 км рекомендуется сменить масло и заново обжать головку и проверить соединения. Обкатка, как правило, при условии качественных колец, происходит при первом запуске. Для полной обкатки потребуется не более 1000 км. На этом этапе мотор показывает максимальную мощность и крутящий момент. 85 лошадиных сил волне реально добиться качественным ремонтом. Если же есть потребность увеличить мощность, то можно установить распредвал с более широкой фазой, прямоточную систему выпуска и карбюратор с увеличенной пропускной способностью. В итоге честных 100 «лошадей» и хороший ресурс Вам гарантирован. Не забывайте, что степень сжатия у двигателя увеличен, поэтому заливайте только 95-й бензин, что позволит использовать всю мощность двигателя и добиться минимального расхода топлива.

Капитальный ремонт двигателя ВАЗ 2106 своими руками.

Капитальный ремонт двигателя ВАЗ 2106 своими руками. Производится ремонт двигателя ВАЗ 2106 в том случае, если он потерял компрессию, либо имеет место нарушение работы газораспределительного механизма, либо разрушена цилиндро-поршневая группа. Своими руками провести ремонт под силу практически каждому. Правда, для этого необходимо обладать определенными навыками. Конечно, без специального инструмента не обойтись. Вам потребуется специальный набор инструментов, например микрометр, динамометрический ключ. Что необходимо сделать перед снятием мотора Итак, вам необходимо отсоединить все навесное оборудование. Отключаете аккумуляторную батарею, снимаете корпус воздушного фильтра, а также карбюратор. Затем сливаете все жидкости из двигателя. Антифриз, если он не будет заменяться, необходимо слить в емкость объемом около 10 литров. Моторное масло не стоит использовать после капитального ремонта. Лучше залить свежее. Впрочем, большинство подготовительных работ одинаковы, какой бы ни проводился ремонт автомобилей ВАЗ 2106. Двигатель вы перебираете, либо же снимаете коробку передач. Разница в нюансах. Например, при демонтаже коробки скоростей не потребуется сливать антифриз. Автомобиль устанавливается максимально ровно, под задние колеса необходимо разместить специальные упоры. Это предотвратит самопроизвольное скатывание автомобиля. При необходимости можно снять капот с петель. Это позволит увеличить пространство для проведения работ. Постарайтесь демонтаж двигателя проводить как можно аккуратнее, чтобы не повредить его узлы и элементы. Помните, что каждая сломанная деталь – это очередной удар по вашему карману. А сам ремонт мотора обходится в копеечку и без этих расходов.
Снятие двигателя ВАЗ 2106 Для демонтажа двигателя вам потребуется лебедка с тросиком. Причем последний должен выдерживать массу не менее 150 кг. Перед началом работ вам потребуется отключить от аккумулятора клеммы. После этого аккумулятор полностью снимаете с автомобиля. Также необходимо убрать все навесное оборудование. Карбюратор, электровентилятор, штаны глушителя, вся электропроводка должны быть отсоединены. Когда производится капитальный ремонт двигателя ВАЗ 2106 своими руками, приходится снимать все навесное оборудование, следовательно, у вас скопится много элементов. И они пригодятся при сборке. Затем необходимо под двигатель установить домкрат, сверху поставить перекладину, к которой подвесить двигатель на тросах. После того как двигатель будет установлен, можно осуществить его отсоединение от коробки передач. Для этого нужно выкрутить четыре болта, используя ключ на 19. И не забудьте выкрутить крепления подушек, на которых установлен мотор. Чтобы вытянуть двигатель из моторного отсека, вам потребуется лебедка. С её помощью вы в одиночку справитесь с этим сложным делом. Но если есть возможность воспользоваться помощью напарника, то не отказывайтесь. Даже если он не силен в технике, хоть ключи подавать будет, а также физическую работу выполнять. На крайний случай – готовить чай или кофе.

Разборка двигателя ВАЗ 2106 Итак, когда у вас мотор находится снаружи, можно произвести его полную разборку. Не ставьте двигатель на твердую поверхность. В качестве опоры лучше всего использовать старую покрышку. Отсоедините все элементы, которые мешают разборке. Затем необходимо выкрутить гайки, которыми произведено крепление крышки ГБЦ. Старайтесь аккуратно складывать все гайки, шайбы, болты, чтобы их затем не растерять. В дальнейшем будет осуществляться ремонт головки двигателя ВАЗ 2106, про эту процедуру узнаете немного позже. Снимите крышку газораспределительного механизма, выкрутив гайки крепления. Затем снимите впускной и выпускной коллекторы. Теперь настало время произвести снятие головки блока цилиндров. Обратите внимание на то, что при разборке двигателя использовать динамометрический ключ не нужно. Он потребуется при сборке мотора. Вам открылся вид на поршни, обратите внимание на количество нагара, на состояние цилиндров. Нужно ли проводить расточку цилиндров? Если у вас двигатель полностью потерял компрессию, то вам потребуется сделать расточку цилиндров. Бывают случаи, когда ее провести невозможно, так как был осуществлен последний ремонт двигателя ВАЗ 2106. Тогда делается перегильзовка. В блок двигателя производится установка новых гильз. Эта работа требует профессиональных навыков, самостоятельно ее провести не получится. В случае если вы проводите расточку блока, у вас есть два варианта — можно использовать хонингование, а можно гильзам придать зеркальный вид. Можно спорить много о преимуществах и недостатках каждого вида расточки, но лучше выбрать в зеркало. Причина в том, что хонинговка со временем стирается. Кроме того, она разрушает кольца поршней, а это является причиной преждевременной потери компрессии в двигателе. Итог – вы получаете расточку в зеркало, но по более высокой цены.

Что необходимо делать при проведении ремонта двигателя Если планируется на ВАЗ 2106 ремонт двигателя своими руками без вмешательства со стороны, то сделать расточку не получится. Причина в том, что данная процедура должна выполняться на специальном оборудовании. Кроме того, человек, который делает ее, должен обладать всеми необходимыми навыками. Если вы решили просто поменять кольца или поршни, фронт работ уменьшается. Вам нужно приобрести комплект поршней, колец, пальцев, также рекомендуется произвести замену коренных и шатунных вкладышей. Кроме того, в обязательном порядке проводится притирка клапанов в головке блока цилиндров. Рекомендуется замена направляющих клапанов, сальников, поэтому их необходимо приобрести заранее. Также у вас должен быть необходимый инструмент, в частности электрическая или ручная дрель. Причем функция реверса в ней должна быть. Потребуется также заменить цепь привода газораспределительного механизма, успокоитель, а также все прокладки.

Как провести тюнинг двигателя Чтобы усовершенствовать двигатель ВАЗ 2106, вам потребуется провести облегчение всех узлов. А именно: Поршней. Маховика. Коленчатого вала. Кроме того, вам необходимо усовершенствовать системы охлаждения и смазки. Что касается поршней, то здесь вам нужно сточить внутреннюю поверхность юбки. Делать эту работу должен специалист на хорошем токарном станке. Не забывайте, что от качества проведенных работ зависит то, как будет функционировать двигатель в дальнейшем. Что касается коленчатого вала и маховика, то их необходимо дополнительно центровать после облегчения. Для этого потребуется высверливать отверстия, чтобы эти узлы имели одинаковый центр тяжести. Тюнинг остальных систем автомобиля Но не забывайте, что после всех этих усовершенствований стандартного охлаждения и смазки будет недостаточно. Поэтому вам потребуется провести все работы по усовершенствованию водяной помпы и масляного насоса. Последний придется полностью перебрать, чтобы обеспечить равномерную подачу смазки ко всем узлам двигателя. Система охлаждения должна функционировать с более быстрой циркуляцией антифриза. Кроме того, необходимо улучшить систему обдува радиатора.

Источник