Communities › DRIVE2 Scooter › Blog › Как я мопед Honda DIO AF28 восстанавливал
Всё началось с покупки вот в таком состоянии. Мне очень повезло с покупкой. Мопед был просто запущен и давно не обслуживался. Колхоза в нём не было, тюнигу не подвергался, уронили беднягу один раз на правый бок и на этом ограничились. Для меня это сказочный вариант, потому что есть куда руки приложить, но при этом адовых проблем нет – всё в рамках Российского законодательства, так сказать. Забегая вперёд должен отметить, что все цены на запчасти есть в видео и по стоимости каждый может ориентироваться в будущем, если надумает приобрести что-то подобное.
Всё началось с того что я первым делом купил аккумулятор и проверил работает ли запуск с кнопки. Тут мне снова повезло, стартер резво крутил, а значит все элементы цепи исправны. Так что в этом направлении вкладываться не придётся. Потом проверил передний тормоз. В расширительном бачке не было жидкости и была вероятность, что здесь меня поджидают неисправности. Залил новую тормозную жидкость, прокачал и всё заработало. Есть у меня подозрение, что от него отказались как раз из-за падения на правую сторону. Шваркнулись и решили просто его отключить. Хотя, может и другие причины на это были. Жизнь сложная штука…
Дальше нужно было снимать весь пластик для помывки перед покраской, а так же для свободного доступа ко всем узлам. Выяснилось, что обломлен край колокола катушки. Варить я, конечно, не стал в этом месте. Нагрузки там нет никакой, поэтому холодной сваркой восстановил исходную форму, что бы грязь больше не летела на катушку.
Что бы скутер не стоял на “пузе” и на вилке, было решено заняться колёсами. Резина на них была на выброс, поэтому её благополучно заменил, но перед этим обработал дик изнутри и снаружи средством от ржавчины. Потому что японец хоть и японец, но время берёт своё.
А потом пол дня я красил два колеса. В это сложно поверить, но это чертовски долги процесс. Сначала всё заклеить малярным скотчем, а потом время на сушку между каждым слоем.
В одном тоне оставить колёса я не захотел, поэтому сделал их немного интереснее. К тому же у меня есть одна идея по всему остальному окрасу пластика и такой вариант полностью вписывается в эту концепцию. Как я завернул?))) В итоге мопед был постален уже на колёса и с ним стало приятно возиться, потому что хоть и маленькая толика сделана, но результат уже хоть какой-то.
Дальше нужно было оттирать все поверхности от масла и въевшейся грязи, я пользовался карбклинером (очистителем карбюраторов). Ушло у меня два с половиной баллона и должен сказать, что теперь я в них специалист. Пока ещё не эксперт)))
Теперь самое интересное для меня – это замена цилиндропоршневой группы (ЦПГ или по просту поршня с цилиндром). На фото видно в каком состоянии были мои поршень и цилиндр, которые я снял с мопеда. В цилиндре задиры и выработка приличная, прокладки не было. Большие сопли из герметика. На цилиндре такие засечки, что мама не горюй.
Устанавливал ЦПГ новую, на деньгах сэкономил и сейчас уже понимаю, что зря. Новая поршневая встала без проблем, но компрессия 6.5. А значит мне её надо как следует обкатать и хватит её на два сезона, в лучшем случае.
После этого я заменил все сальники, благо продаются они комплектом и всего из 6 или 7 штук, уже не помню. А стоимость 130 рублей. И, конечно, после замены сальников и отчистки всвего пространства под крышками вариатора и сцепления, я заменил ролики в вариаторе(у меня стояли 8грамм, но же имели не идеально круглую форму). Установил 9 граммовые – это стандарт, но оказалось, что этого много и лучше бы поставить наоборот 7 грамм. Учту на будущее.
Конечно пришлось поменять и ремень вариатора, а так же купить полный набор прокладок на данную модель. Часть из них осталась не тронутой, так как я не менял подшипники коленвала, но лишними не будут…
Время покраски пластика! Красил пластик я всё той, же Montana, что осталось от покраски дисков. Хорошо обезжириваем, затем лёгкий слой краски едва-едва. После высыхания слой пожирнее, и третий уже финальный.
Но это выглядит как-то странно, согласитесь. Взрослый мужчина красить в такие постельные тона свой мопед? НО всё дело в том, что дальше он будет выглядеть достаточно агрессивно, но для этого его надо собрать и добавить изюминку во внешний вид.
А именно, добавим КРОВИ! Больше КРОВИ! Зомбаки атаковали наш район и одного намотало на колесо! Что бы добиться такого эффекта нужно взять баллон красной краски и наставить клякс по всему корпусу. Именно жирными плюхами, я не очень доволен, а вот с кляксами получилось замечательно. В итоге мопед и внимание привлекает, и выглядит интересно, и сделать подобное под силу каждому.
Источник
SjMakar › Blog › Honda DIO 35 ZX капиталка двигателя (Часть 1)
после событий 2 января, после того как мечты разрушены, а финансовый вопрос стал комом в горле, и в ближайшем будущем в панах только стройка жилья, приобретенного за несколько недель до аварии (да, пару недель я вообще был самым счастливым человеком у которого было все…), так вот исходя из обстоятельств мечтать о новом проекте или о хоть какой либо реинкарнации этого речи не идет… после месяца в гипсу голова пухла от мыслей, а руки чесались что то покрутить! так как недвижимость была приобретена не далеко от места проживания, то добираться туда пешком как всегда влом, а на машине не рационально, да и не всегда удобно, то для такого случая у меня в прошлом году появилась техника…)
15 августа 2017 было приобретено вот это
это Honda DIO 35 ZX…
летом когда я собрал жигуля после покраски и как то уже настроен был на финал, делать там особо не чего было и как то скучновато было и все больше вспоминались школьные и около того годы, когда все свободное время проводилось на мопеде…) когда у меня была Yamaha JOG Next Zone, когда 10 гривен хватало что бы заправить полный бак…) накатал я на нем 30 000км, батя даже не верил в такой пробег))) катались где хотели, постоянно где то заседали вечерами, в общем проводили время совсем не так как это делает современная молодежь сидя за монитором… это была первая моя техника с ДВС которую я начал «тюнинговать»… увеличение объема, доработка трансмиссии, полная малярка, подсветки там всякие модные в те времена…)
а расстался я с тем мопедом ради «литья 15» на жигуля…)) объявление о продаже до сих пор в архиве на сайте продажи есть.)
в общем в прошлом году я решил вспомнить молодость и приобрести опять мопед=)
в то время когда у меня была Ямаха, да, не убиваемая вообще, но при виде Дио 35 слюни текли все равно, мне кажется это самая удачная модель которая актуальна в любые времена! и вот не смотря на живучесть Ямахи я все таки решил брать Дио, все таки внешний вид взял свое, ну а поработать с механической составляющей никогда не поздно=)
вот в августе мне окончательно припекло и я озадачился поиском! только честно говоря меня ждало больше разочарование нежели радость, я искал не идеальный мопед, а подешевле, такой что бы можно было восстановить под себя, максимально комплектный, но с проблемами устраняемыми… к сожалению таких вариантов практически нет, либо совсем уваленные школотой, либо нормальные аппараты «за дорого»… так я и дошел до планки «выше среднего» состояния и приобрел казалось бы практически не требующий ничего делать дырчик, ну да, есть нюансы, но то такое…
поехали глянули с кумом, прокатились, работает, вроде не тарабанит сильно, компрессия есть (по рассказам свежий поршень 44мм с кольцами в родном горшке 50 кубовом, то есть расточка с 40 в 44мм), орущий глушак, хоть и заводской (видно что руки приложил кто то), внешне покраска ногами, я думал продаван сам красил, а он заверял что отдавал кому то в малярку))) блин, руки поотрывать таким малярам! не говоря уже о шильдиках на супер клее… свет тусклый и не понятный, диски легкосплавные, как и хотелось, но блин, они «спортивного» белого цвета вместо заводского золотого… ладно, это было лучшее что видел тогда в этом сегменте, забрал… ну и я победитель по жизни, до дома я его целым не довез…)))
уже практически подьезжая к дому когда начал притормаживать, услышал что дырчик посунулся… канат ослаб и он покотился вперед, уперся в перегородку в бусе, клюв загнулся градусов под 30, но не треснул, а вот подклювник, «паяный» в гараже человеком далеким от этого лопнул быстро… ну припаять на место тогда не составило как бы, хотя тоже пока временно можно сказать, так как только сзади запаял и все, так как красить пока не в планах…
ну вот 18 августа малый уже обкатывал.))
потом я тренеровался на нем полировать…=) попротирал местами краску, в некоторых местах перегрел, так как дармовая полировочная машинка была не наилучшим вариантом с минимальными оборотами вращения кажется 600… ну да, не идеально сделал, но знаете, все равно выглядеть он стал не хуже чем до этого)))) нельзя испортить то что уже испорчено))
разобрался с светом, какой то умный электрик подключил ближний свет через дальний, горели две нити в пол накала… при этом пока разбирал понял что в мопеде родного крепежа осталось процентов 5, остальное болты и саморезы непонятного происхождения, половины пластиковых креплений нет и т.д… в общем типичные школоло…
задние тормоза не отпускаются, разобрал лапку почистил, все помазал, стало лучше, но все равно стоп сигнал иногда не тух… потом на ОЛХ купил случайно за 200грн левую ручку тормоза с системой «комби брейк», в комплекте с ней шел трос задний… поставил ручку, сделал комби брейк, прикольно, задними тормозишь — передние тоже притормаживают автоматически=)
лампу в фаре заменил на новую, хоть и китайскую MOTOTECH 40\40, но свет стал лучше, пучек хоть нормальный стал что на ближнем что на дальнем…
панель приборов стоит тюнячая на 120 км\ч, внешне как сток от ZX, только разметка на 120, правда подсветка там отвратительная была! пришлось разобрать и установить светодиоды, светится красиво стало, одометр обнулил, правда при этом стрелка спидометра просто рассыпалась от дуновения ветра((( она пересохла(( пришлось ее изготовить самостоятельно из куска пластмасски от жигуля))
потихоньку начал собирать метизы, что бы не было такого разнобоя хоть…
это все было еще летом-осенью, а так то катался по месту, даже мамке понравилось на мопеде ездить, не надо машину выгонять что бы где то не далеко поехать, реально проще=) правда мамка разбила одно зеркало, которые кум подарил было…=( так что опять без зеркал…
передний вариатор при разборе пришлось забраковать, так как у него был огромный износ! хоть мопед и ехал около 75км\ч по ЖПС, но старт туповат был, а при разборке помимо износа видно было и запил вариатора благодаря которому он и ехал столько… ну конечно же задняя покрышка 3.5″ так же способствовала повышению максималки! при этом ограничитель присутствует, мотор не перекручивается!
вариатор был куплен MSU обычный и фрезой расточены дорожки… ремень был заменен на новый, но вместо 18мм поставил 15.5мм, так как 18мм не падал на втулку, как это должно было быть, это тот самый тупой старт и был…
при разборке вариатора видно было что отломан кусочек картера, через который летела грязь под крышку, от чего ремню очень не сладко было, как и вариатору с торкдрайвером…
еще знакомый мне подогнал карбюратор с 16мм дифузором вместо того что стоял с покупки, там был какой то вообще узкий, даже не помню какой…
ну и вот в феврале я решил что хоть какая то техника у меня осталась, надо ее подготовить к сезону!
поршневая свежая по словам, а вот колено смущало! заметили при разборке вариатора что на холодную колено не люфтит, а вот на прогретом моторе на валу есть продольный люфт! возможно это еще и была причина не всегда стабильного ХХ, так как сальники пропускают наверняка при люфте…
зная это я решил покупать новый коленвал с подшипниками, сальниками… подшипники на рынке брал, взял TPI, подшипники + сальники было что то около 450грн… раз уж замена коленвала, начал интересоваться «тюнинговыми» валами, таковыми есть полнощекие валы, которые за счет уменьшения свободного пространства в картере улучшают наполнение мотора… выбирал-выбирал и все таки взял такой вал с пластиковыми вставками, по фирме — Vland, вроде обещают тайвань, хз конечно, если учесть что название фирмы это Vlaд и Andрей которые закупают запчасти и упаковывают в свои упаковки, не знаю из какой страны они закупают, но вроде народ не жалуется особо на качество…
Источник
Полный ремонт honda dio
Сокращения и условные обозначения
Общие инструкции по ремонту
Описание и рекомендации
Рекомендации по техническому обслуживанию
Некоторые рекомендации по управлению скутером
Техническое обслуживание и общие процедуры проверки и регулировки
Периодичность технического обслуживания
Расположение элементов систем управления, питания, электрооборудования
Кузовные элементы (SK50M)
Регулировка масляного насоса
Проверка топливного насоса
Очистка воздушного фильтра
Проверка давления конца такта сжатия
Проверка тормозных накладок
Снятие и установка двигателя
Разборка и сборка двигателя
Головка цилиндра, цилиндр и поршень
Кожухи силового агрегата
Проверка и ремонт силового агрегата
Передняя подвеска и передний тормоз (SK50M)
Проверка узла переднего тормоза
Тормозная система с дисковым передним тормозом (SK50M)
Задняя подвеска и задний тормоз
Регулятор напряжения (выпрямитель)
Прерыватель (блок CDI)
Проверка угла опережения зажигания
Датчик уровня топлива
Датчик уровня масла
Выключатель указателей поворота
1. Сокращения и условные обозначения
2. Общие инструкции по ремонту
1. При разборке укладывайте детали в соответствующем порядке, чтобы облегчить последующую сборку.
2. Перед выполнением работ с электрооборудованием отсоедините провод от отрицательной клеммы аккумуляторной батареи.
3. Обязательно заменяйте разводные шплинты, уплотнительные прокладки, уплотнительные кольца, сальники и т.д. на новые.
4. В случае необходимости нужно наносить на уплотнительные прокладки герметизирующий состав для предотвращения утечек.
5. Тщательно соблюдайте все технические условия в отношении величин момента затяжки резьбовых соединений. Обязательно используйте динамометрический ключ.
6. В зависимости от характера производимого ремонта может потребоваться применение специальных материалов и специального инструмента для технического обслуживания и ремонта.
7. При замене перегоревших предохранителей нужно проследить, чтобы новый плавкий предохранитель был рассчитан на соответствующую силу тока.
Серийные номера нанесены в указанных на рисунке местах:
Скутеры фирмы Honda отличаются от других марок более прочной (и более тяжелой) конструкцией и довольно долговечными моторами, хуже поддающимися форсировке. Наиболее распространены скутеры семейства Dio (Dio, Dio SR, Dio City Movement и др.). Серийно выпускаются модели Dio ZX и SuperDio ZX с форсированным двигателем, дисковыми тормозами и спортивной подвеской, а также различные полусерийные Dio ZX — специальные модификации со спортивными коммутаторами и карбюраторами, еще более форсированными моторами с настроенным выпуском, усиленными рамой и подвесками. Слабым местом обычных Dio являются пыльники передней вилки. Растрескиваясь, они пропускают грязь внутрь вилки — в результате втулки и перья быстро изнашиваются и выходят из строя. Кроме того, обычные Dio имеют несколько неудачную настройку вариатора (с провалом и подхватом), что затрудняет спокойную езду. На более дорогих моделях Dio ZX эти недостатки исправлены. Скутеры семейства Tact предназначены для начинающих водителей. К достоинствам скутеров Honda относится двигатель с вертикальным расположением цилиндра, что обеспечивает больший, чем у аналогов, дорожный просвет, и, в сочетании с более прочной конструкцией, позволяет использовать машину не только по городу, но и в плохих дорожных условиях. С 1996-97 годов производство скутеров Honda перенесено в индийские филиалы фирмы, что отразилось на качестве комплектующих и сборки машин.
4. Описание и рекомендации.
4.1 Рекомендации по техническому обслуживанию
На скутерах следует использовать бензин с октановым числом не ниже 92. В системе раздельной смазки обязательно использование специальных моторных масел для двухтактных двигателей. Ориентировочный расход масла — около 1 л на 1000 км. При снижении уровня масла до аварийного резерва, загорается контрольная лампа на комбинации приборов. Свечи зажигания следует проверять каждые 1-2 тыс. км пробега. После пробега в 4-8 тыс. км (в зависимости от условий эксплуатации) рекомендуется заменять свечу зажигания. Периодичность обслуживания воздушного фильтра составляет 500 км при езде по запыленным дорогам. Трансмиссионное масло в редукторе заднего колеса следует заменять ежегодно.
4.2 Некоторые рекомендации по управлению скутером
Ниже рассмотрены некоторые отличительные особенности скутеров иностранного производства.
1. При старте с места и ускорении с небольшой скорости НЕ выкручивайте до отказа ручку газа во избежание подъема скутера на заднее колесо и опрокидывания. Особенно это опасно при трогании в горку или со значительным грузом на багажнике.
2. Благодаря клиноременному вариатору разгон происходит при постоянной частоте вращения двигателя (близкой к оборотам максимальной мощности), поэтому скорость скутера обязательно следует контролировать по спидометру.
3. При торможении следует использовать и передний, и задний тормоз. При использовании только заднего тормоза возможно заваливание скутера на бок, только переднего — неуправляемый занос или переворот через руль.
4. Небольшой размер колес и короткая база делают скутер чувствительным к неровностям дороги и требуют определенной строгости в управлении.
5. Следует следить за высотой протектора шин и по мере необходимости заменять их. Езда на скутере с изношенным протектором колес крайне небезопасна.
6. При прохождении поворотов не следует сбрасывать газ в повороте во избежании выноса с дороги. Поворот следует проходить «внатяг», контролируя газ или заблаговременно сбрасывать его. В противном случае, при резком уменьшении частоты вращения центробежное сцепление не успевает отсоединить двигатель от трансмиссии и происходит интенсивное торможение двигателем.
7. Всегда включайте ближний свет фар при езде на скутере.
5. Техническое обслуживание и общие процедуры
проверки и регулировки
Внимание : в данном руководстве используются следующие условные обозначения модификаций скутеров Honda:
Honda Dio. SK50M
Honda Tact. SZ50P
ST. Standart (базовая модель)
AS. AutoStand (с сервоприводом подставки)
DB. Disc Brake (с дисковым тормозом)
Внимание : снятие и разборка узлов и агрегатов осуществляется в порядке номеров, указанных на рисунках. Сборка и установка осуществляются в порядке, обратном разборке и снятию.
Топливный бак. 4,0 л
Моторное масло. 0,8 л
Трансмиссионное масло. 0,09 л
Топливный бак. 5,0 л (ST)/4,5 л (AS)
Моторное масло. 1,2 л
Трансмиссионное масло. 0,09 л
Рис. 3. Рекомендуемая вязкость моторного масла.
карбюратор. РВ80 (Dio) или PB80W (Tact):
диаметр дросселя. 14 мм
частота вращения холостого хода. 1700-1900 об/мин
главный жиклер. №88 (Dio) или 78 (Tact)
жиклер холостого хода. №35
Давление в шинах:
переднее колесо. 1,25 кг/см
заднее колесо. 2,00 кг/см
аккумуляторная батарея.. ……………12В/ 3Ah
угол опережения зажигания. 17 до ВМТ
NGK. BPR5HS, BPR6HS, BPR7HS, BPR8HR
Denso. W16FPR, W20FPR, W22FPR, W24FPR
NGK. BR4HSA, BR8HSA
Denso. W14FR-L, W24FR-L
Периодичность технического обслуживания:
— проверка и очистка воздушного фильтра
— проверка и регулировка троса газа
— проверка давления в шинах
— проверка световых приборов
— проверка свечей зажигания
— удаление нагара из двигателя
— проверка уровня трансмиссионного масла
— проверка подшипников рулевой колонки
— проверка и регулировка тросов тормозов
— проверка тормозных накладок
— проверка износа шин
— замена свечей зажигания
— замена трансмиссионного масла
— проверка передней вилки
Рис. 4. Расположение элементов электрооборудования (SK50M).
2 — датчик уровня масла,
3 — высоковольтный провод,
4 — главный жгут проводки,
5 — катушка зажигания.
Рис. 5. Расположение тросов и жгутов проводки (SK50M).
1 — трос переднего тормоза, 2 — трос заднего тормоза, 3 — резистор, 4 — проводка замка зажигания, 5 — трос газа, 6 — выключатель освещения, 7 — правый жгут рулевых выключателей, 8 — левый жгут рулевых выключателей, 9 — переключатель света фар, 10 — выключатель указателей поворота, 11 — выключатель звукового сигнала, 12 — провод стоп-сигнала (от рычага заднего тормоза), 13 — провод левого указателя поворота, 14 — провод передней фары, 15 — провод правого указателя поворота, 16 — провод стоп-сигнала (от рычага переднего тормоза).
Рис. 6. Расположение тросов и жгутов проводки (SK50M).
1 — трос спидометра, 2 — основной жгут проводки, 3 — трос заднего тормоза, 4 — трос газа, 5 — шланг переднего тормоза.
Рис. 7. Расположение элементов системы управления (SK50M).
1 — трос газа, 2 — трос заднего тормоза, 3 — трос спидометра, 4 — трос переднего тормоза, 5 — главный жгут проводки.
Рис. 9. Расположение элементов системы управления и питания (SK50M).
1 — жгут проводки генератора и стартера,
3 — блок предохранителей,
5 — реле стартера,
6 — провод электростартера,
7 — левая трубка вентиляции картера,
8 — трубка подвода масла,
9 — трос заднего тормоза,
10 — трос управления масляным насосом,
11 — масляная трубка,
12 — провод датчика уровня топлива.
Рис. 10. Расположение тросов и жгутов проводки (SK50M).
1 — трос спидометра, 2 — проводка замка зажигания, 3 — трос газа, 4 — шланг переднего тормоза, 5 — трос спидометра, 6 — трос заднего тормоза, 7 — хомуты проводов, 8 — резистор, 9 — выключатель стартера, 10 — выключатель освещения, 11,12 — проводка рулевых выключателей, 13 — переключатель света фары, 14 — выключатель указателей поворота, 15 — провод стоп-сигнала, 16 — провод левого указателя поворота, 17 — провод передней фары, 18 — провод правого указателя поворота.
Рис. 15. Боковая облицовка.
1 — фиксатор, 2 — боковая облицовка, 3 — винты крепления.
Рис. 16. Передний обтекатель.
1 — винты крепления, 2 — передний обтекатель, 3 — передняя крышка, 4 — винты крепления,
Рис. 17. Боковой обтекатель.
1 — фланцевая гайка,
2 — фланцевый болт,
3 — задний багажник,
5 — боковой обтекатель,
6 — винты крепления.
Рис. 18. Напольная облицовка.
2 — облицовка подножек,
3 — болты крепления.
Рис. 19. Передняя крышка.
1 — болт крепления, 2 — передняя крышка, 3 — фиксаторы, 4 — винты крепления.
Рис. 20. Багажный отсек.
1 — фланцевые болты, 2 — прокладка, 3 — крышка масляного бака, 4 — задний багажник, 5 — фланцевый болт, 6 — фланцевая гайка, 7 — багажный отсек.
Рис. 21. Рулевой обтекатель.
1 — зеркало заднего вида, 2 — разъемы проводки передней фары и указателей поворота, 3 — винты крепления, 4 — рулевой обтекатель, 5 — болт крепления, 6 — фиксаторы.
Рис. 22. Заднее крыло.
1 — фиксатор, 2 — провод заднего указателя поворотов, 3 — заднее крыло, 4 — болты крепления.
Рис. 23. БОКОВАЯ ОБЛИЦОВКА.
Рис. 24. Рулевой обтекатель.
1 — трос спидометра, 2 — задняя часть рулевого обтекателя, 3 — болт, 4 — проводка рулевых выключателей, 5 — винты крепления.
Рис. 25. Кузовные элементы.
1 — боковая облицовка, 2 — багажный отсек, 3 — боковой обтекатель, 4 — напольная облицовка, 5 — заднее крыло, 6 — передний обтекатель, 7 — передняя крышка, 8 — рулевой обтекатель, 9 — задняя часть рулевого обтекателя.
Рис. 26. Багажный отсек.
1 — болт крепления, 2 — крышка бака, 3 — уплотнительная шайба, 4 — багажный отсек.
Рис. 27. Напольная облицовка.
1 — фиксатор, 2 — болт крепления, 3 — напольная облицовка, 4 — фиксатор, крыло, 3 — винты крепления.
Рис. 28. Переднее крыло
1 — винты крепления, 2 – переднее
Рис. 29. Передняя крышка.
1 — винты крепления, 2 — зажим, 3 — болт крепления, 4 — передняя крышка, 5 — фиксатор.
Рис. 30. Боковой обтекатель.
1 — фиксатор, 2 — обтекатель, 3 — задний багажник, 4 — болт крепления, 5 -трос, 6 — разъемы электропроводки, 7 — винты крепления.
Рис. 31. Заднее крыло.
1 — болт крепления масляного бака, 2 — реле, 3 — кронштейн, 4 — болт крепления, 5 — прерыватель (узел CDI), 6 — зажим, 7 — заднее крыло.
Рис. 32. Регулировка фары
Проверьте направление светового пучка передней фары и, при необходимости, отрегулируйте его с помощью регулировочного болта.
Рис. 33. Рулевой обтекатель.
1 — винты крепления, 2 — винт крепления, 3 — прокладка главного тормозного цилиндра, 4 — рулевой обтекатель, 5 — зеркало заднего вида.
Рис. 34. Задняя часть рулевого обтекателя.
1 — разъем выключателя стоп-сигнала, 2 — разъем выключателя стоп-сигнала, 3 — разъем проводки комбинации приборов, 4 — трос спидометра, 5 — винты крепления, 6 — разъем выключателя стоп-сигнала (ST, AS).
Рис. 35. Регулировка топливного насоса.
1 — управляющий рычаг, 2 — корпус масляного насоса, 3 — метка, 4 — регулировочная гайка.
Полностью выкрутите рукоятку газа (откройте дроссель) и проверьте, что метки на корпусе масляного насоса и управляющем рычаге совпадают. При необходимости, отрегулируйте с помощью регулировочной гайки.
Рис. 36. Проверка топливного насоса.
1 — карбюратор, 2 — топливная трубка, 3 — крепление.
При работе двигателя на холостом ходу измерьте количество топлива, подаваемого насосом за 10 сек. Номинальный объем. 20 см3
5.7 Очистка воздушного фильтра
Промойте фильтрующий элемент в промывочном масле, после чего слегка отожмите и дайте полностью просохнуть.
Осмотрите внешний вид и состояние поролона. Если поролон имеет трещины и отслоения, его следует заменить на новый фильтрующий элемент. Протрите чистой ветошью, смоченной в бензине, внутреннюю часть крышки фильтра и внутреннюю полость корпуса. Осмотрите воздуховод фильтра к карбюратору. Корпус фильтра и воздуховод не должны иметь трещин. Сухой и чистый фильтрующий элемент перед установкой пропитайте в масле. Для этого используйте специальное масло для пропитки, или другое масло с достаточной вязкостью. Распределите масло равномерно по фильтру, но не выкручивайте фильтрующий элемент.
Фильтр готов к установке если он обильно пропитан маслом по всей поверхности и толщине.
5.8 Проверка давления конца такта сжатия
1. Выверните свечу зажигания.
2. Установите компрессометр.
3. Полностью выкрутите рукоятку газа.
4. Измерьте значение компрессии при прокручивании коленчатого вала электростартером (частота вращения не менее 600 об/мин),
Номинальное давление. 10 кг/см2
Причиной недостаточной компрессии могут быть:
а) повреждение прокладки головки цилиндра,
б) износ поршневых колец, повреждение поршня,
в) износ цилиндра.
5.9 Проверка тормозных накладок
Проверьте состояние тормозных накладок.
а) Нажмите на рычаг тормоза.
б) Проверьте положение индикатора.
Если индикатор выходит за пределы зоны, показанной в виде метки, то следует заменить тормозные накладки.
6. Силовой агрегат
Внимание: снятие и разборка узлов и агрегатов осуществляется в порядке
номеров, указанных на рисунках.
Сборка и установка осуществляются в порядке, обратном разборке и снятию.
Рис. 37. Масляный насос. Снятие и установка.
1 — масляная трубка, 2 — трубка подачи масла, 3 — болты крепления кронштейна троса управления, 4 — трос управления с кронштейном, 5 — масляный насос.
Рис. 38. Масляный бак. Снятие и установка. (SK50M).
1 — масляная трубка, 2 — разъем проводки, 3 — гайка крепления, 4 — болт крепления, 5 — заднее крыло, 6 — болт крепления, 7 — масляный бак.
Рис. 40. Дроссель. Разборка и сборка.
1 — дроссель, 2 — трос газа, 3 — пружина дросселя, 4 — прокладка, 5 — крышка карбюратора, 6 — защитный колпачок, 7 — фиксатор, 8 — запорная игла, 9 — зажим.
Рис. 41. Карбюратор. Снятие и установка.
1 — дроссель, 2 — топливная трубка, 3 — трубка подачи масла, 4 — провод пускового обогатителя, 5 — болты крепления карбюратора, 6 — кольцевое уплотнение, 7 — прокладка, 8 — кольцевое уплотнение, 9 — карбюратор.
Рис. 42. Карбюратор. Разборка и сборка.
1 — крышка пускового обогатителя, 2 — винты крепления, 3 — про ставка, 4 — пусковой обогатитель,
5 — кольцевое уплотнение, 6 — винты крепления, 7 — поплавковая камера, 8 — кольцевое уплотнение, 9 — ось поплавка, 10 — поплавок, 11 — игольчатый клапан, 12 — винт качества, 13 — жиклер холостого хода, 14 — главный жиклер, 15 — эмульсионная трубка.
Рис. 43. Лепестковый клапан. Разборка и сборка.
1 — болт крепления, 2 — болт крепления, 3 — защитный кожух, 4 — болты крепления, 5 — впускной патрубок, 6 — прокладка, 7 — лепестковый клапан, 8 — прокладка.
Рис. 44. Топливный бак. Снятие и установка.
1 — разъем проводки, 2 — держатель, 3 — датчик уровня топлива, 4 — уплотнение, 5 — топливная трубка, 6 — болт крепления, 7 — накладка, 8 — топливный бак.
Рис. 45. Топливный насос. Снятие и установка (SK50M).
1 — топливный фильтр, 2 — топливная трубка, 3 — топливная трубка, 4 — вакуумный шланг, 5 — болт крепления, 6 — топливный насос, 7 — гайка крепления, 8 — кронштейн топливного насоса.
Рис. 47. Воздушный фильтр. Снятие и установка (SK50M).
1 — винты крепления, 2 — крышка воздушного фильтра, 3 — фильтрующий элемент, 4 — винт хомута, 5 — болты крепления, 6 — корпус воздушного фильтра, 7 — вентиляционная трубка.
Рис. 49. Снятие и установка двигателя (SK50M ).
1 — проводка генератора и электростартера, 2 — провод пускового обогатителя, 3 — масляная трубка, 4 — топливная трубка, 5 — вакуумный шланг, 6 — крышка свечи зажигания, 7 — болт крепления заднего амортизатора, 8 — трос управления масляного насоса, 9 — трос заднего тормоза, 10 — гайку крепления, 11 — болт крепления, 12 — двигатель, 13 — болт кронштейна крепления двигателя, 14 — кронштейн крепления двигателя.
Рис. 51. Головка цилиндра, цилиндр и поршень. Снятие и установка.
1 — болты крепления головки цилиндра, 2 — головка цилиндра, 3 — прокладка головки цилиндра,
4 — цилиндр, 5 — прокладка цилиндра, 6 — стопорные кольца, 7 — поршневой палец, 8 — поршень,
9 — поршневые кольца, 10 — расширитель колец, 11 — игольчатый подшипник 12 — верхнее кольцо, 13 — нижнее кольцо.
Рис. 52. Кожухи силового агрегата. Снятие и установка.
1 — болты крепления, 2 — задний кожух, 3 — прокладку, 4 — болты крепления, 5 — передний кожух, 6 — прокладка, 7 — установочный штифт.
Рис. 53. Кик-стартер. Снятие и установка.
1 — шестерня привода, 2 — шайба, 3 — болт крепления, 4 — педаль кик-стартера, 5 — стопорное кольцо, 6 — шайба, 7 — зубчатый сектор кик-стартера, 8 — возвратная пружина, 9 — втулка.
6.13 Проверка кик стартера
1. Проверьте кик-стартер.
а) Проверьте шлицевую втулку.
б) Проверьте зубчатый сектор кик-стартера.
в) Проверьте шестерню привода кик-стартера.
г) Проверьте втулку.
Рис. 54. 1 — шестерня привода, 2 — удерживающая пружина, 3 — установочный штифт.
2. Проверьте постели осей зубчатого сектора и шестерни привода.
Рис. 56. 1 — шлицевая втулка, 2 — возвратная пружина,
Рис. 58. Вариатор. Снятие и установка.
1 — шестерня электростартера, 2 — гайка крепления, 3 — втулка, 4 — неподвижная щека ведущего шкива, 5 — клиновой ремень, 6 — гайка крепления барабана сцепления, 7 — барабан сцепления, 8 — узел сцепления и ведомый шкив, 9 — втулка муфты вариатора, 10 — муфта вариатора.
Рис. 59. Муфта вариатора. Разборка и сборка.
1 — болты крепления, 2 — крышка муфты вариатора, 3 — направляющая пластина, 4 — направляющие, 5 — кольцевое уплотнение, 6 — грузики, 7 — подвижная щека.
Рис. 60. Узел сцепления. Разборка и сборка.
1 — гайка крепления, 2 — стопорное кольцо, 3 — шайба, 4 — колодки сцепления, 5 — пружины колодок сцепления, 6 — демпфер, 7 — опорный диск, 8 — упорная втулка пружины, 9 — пружина ведомого шкива, 10 — втулка, 11 — направляющий штифт, 12 — подвижная щека ведомого шкива, 13 — кольцевое уплотнение, 14 — сальник, 15 — подшипник, 16 — стопорное кольцо, 17 — подшипник, 18 — неподвижная щека.
Рис. 61. Главная передача. Разборка и сборка.
1 — болт крепления, 2 — крышка редуктора, 3 — прокладка, 4 — установочный штифт, 5 — шайба, 6 — выходной вал, 7 — шайба, 8 — промежуточные шестерни, 9 — шайба, 10 — входной вал.
Рис. 62. Снятие картера двигателя Установка картера двигателя
1. Отверните болты крепления. 1. Установите правый подшипник.
2. Снимите крышку картера. 2. Установите левый подшипник.
3. Установите коленчатый вал.
4. Установите левый сальник.
Рис. 64. Картер двигателя. Снятие и установка.
1 — болты крепления, 2 — крышка картера 3 — прокладка, 4 — установочный штифт, 5 — коленчатый вал, 6 — правый сальник, 7 — левый сальник, 8 — правый подшипник, 9 — левый подшипник.
7. Проверка и ремонт силового агрегата
1. Очистите головку цилиндра.
а) Очистите поверхность головки от остатков прокладки и нагара. Примечание: будьте осторожны, чтобы не повредить поверхность головки цилиндра, сопрягаемую с прокладкой.
2. Проверьте головку цилиндра. Прецизионной линейкой и плоским щупом, как показано на рисунке, проверьте неплоскостность рабочей поверхности головки цилиндра.
Максимально допустимая неплоскостность. 0,02 мм
Если величина неплоскостности превышает максимально допустимую, замените головку цилиндра или отшлифуйте ее.
3. Очистите внутреннюю поверхность выпускного патрубка цилиндра от нагара.
4. Проверьте цилиндр.
а) Прецизионной линейкой и плоским щупом, как показано на рисунке, проверьте неплоскостность поверхности цилиндра.
Максимально допустимая неплоскостность. 0,02 мм
Если величина неплоскостности превышает максимально допустимую, замените цилиндр или отшлифуйте его.
б) измерьте диаметр цилиндра. Рис. 67
Индикатором-нутромером измерьте диаметр цилиндра на трех уровнях в поперечном (а) и продольном (b) направлениях, как показано на рисунке. Если диаметр больше максимально допустимого, замените его.
номинальный. 39,000-39,020 мм
максимальный. 39,050 мм
номинальный. 39,000-39,005 мм
максимальный. 39,050 ми
номинальный. 39,005-39,010 мм
максимальный. 39,050 мм
Максимальная конусность. 0,05 мм
5. Очистите поршень.
а) Скребком удалите нагар и другие углеродные отложения с днища поршня.
б) Очистите канавки поршня от отложений куском сломанного кольца.
в) Растворителем и мягкой волосяной щеткой окончательно очистите поршень.
Примечание: не применяйте металлическую щетку.
6. Проверьте поршень.
а) Микрометром измерьте диаметр юбки поршня на расстоянии 4 мм от ее края и в направлении, перпендикулярном оси поршневого пальца, как показано на рис. 70.
номинальный. 38,955-38,970 мм
минимальный. 38,900 мм
SZ50P без метки
номинальный. 38,960-38,965 мм
минимальный. 38,900 мм Рис. 70
номинальный. 38,955-38,960 мм
минимальный. 38,900 мм
номинальный. 38,965-38,970 мм
минимальный. 38,900 мм
7. Определите зазор между цилиндром и поршнем, найдя разность результатов измерений диаметра поршня и диаметра цилиндра. Номинальный зазор. 0,035-0,050 мм
Если зазор больше номинального, замените поршень и цилиндр.
8. Проверьте зазор в замке поршневого кольца.
а) Вставьте поршневое кольцо в цилиндр на расстояние 10 мм от поверхности разъема.
б) Плоским щупом измерьте зазор в замке Рис. 71
Номинальный зазор. 0,10-0,25 мм
Максимальный зазор. 0,40 мм
Если зазор в замке больше максимального, замените поршневое кольцо. Если зазор в замке больше максимального даже с новым поршневым кольцом, замените цилиндр и поршень.
9. Проверьте торцевой зазор «компрессионное кольцо — поршневая канавка», измерив его плоским щупом, как показано на рис. 73.
Номинальный зазор. 0,03-0,05 мм Рис. 72
Максимальный зазор. 0,10 мм
Если зазор больше допустимого, замените поршень.
10. Проверьте поршневой палец. (рис. 74)
а) Вставьте поршневой палец с подшипником в головку шатуна и убедитесь, что палец свободно вращается без ощутимого люфта.
б) Нутромером, измерьте внутренний диаметр расточки под палец в поршне.
Номинальный Рис. 73
диаметр. 12,002-12,008 мм
Максимальный диаметр. 12,030 мм
б) Используя микрометр, измерьте диаметр поршневого пальца. Номинальный диаметр. 11,994-12,000 мм
Минимальный диаметр. 11,980 мм (рис. 75)
Если необходимо, замените поршень и поршневой палец в сборе.
11. Проверьте сцепление. (рис. 76) Рис. 74
а) Измерьте внутренний диаметр барабана сцепления .
Номинальный диаметр. 107,0-107,2 мм
Максимальный диаметр. 107,5 мм
б) Измерьте толщину фрикционной
Номинальная толщина. 4,0-4,1 мм
Минимальная толщина. 2,0 мм
12. Проверьте муфту вариатора.
а) Проверьте поверхности подвижной и неподвижной щек.
б) Измерьте диаметр втулки. Номинальная
толщина. 20,035-20,085 мм
Минимальная толщина. 20,600 мм
в) Проверьте диаметр ролика.
Номинальный диаметр. 15,92-16,08 мм
Минимальный диаметр. 15,40 мм
13. Проверьте клиновой ремень. (рис. 77)
а) Проверьте состояние поверхности ремня (1).
б) Измерьте ширину ремня (2).
Номинальная ширина. 15,5 мм Рис. 77
Минимальная ширина. 14,5 мм
14. Проверьте ведомый шкив. (рис. 78)
а) Проверьте состояние поверхности подвижного и неподвижного шкивов.
б) Проверьте и при необходимости замените сальник.
в) Проверьте плавность вращения шкива.
г) Проверьте длину пружины в свободном состоянии.
Номинальная длина. 98,1 мм
Минимальная длина. 92,8 мм Рис. 78
15. Проверьте электростартер.
6) Проверьте состояние маховика и промежуточных шестерен.
16. Проверка главной передачи.
а) Проверьте состояние ведущей шестерни первичного вала, промежуточных шестерен, ведомой шестерни.
б) Проверьте состояние опорных подшипников ведущих шестерен.
17. Проверьте коленчатый вал.
а) Проверьте изгиб коленчатого вала. Максимальный изгиб. 0,04 мм
8. Ходовая часть
Внимание: снятие и разборка узлов и агрегатов осуществляется в порядке номеров, указанных на рисунке.
Сборка и установка осуществляется в порядке, обратном разборке и снятию.
Рис. 79. Снятие и установка переднего колеса (SK50M)
1 — винт крепления, 2 — трос спидометра, 3 — регупировочная гайка переднего тормоза, 4 — втупка рычага тормоза, 5 — трос переднего тормоза, 6 — гайка оси, 7 — ось переднего колеса, 8 — втулка, 9 — переднее колесо, 10 — переднее крыло, 11 — узел переднего тормоза, 12 — пыльник, 13 — левый подшипник, 14 — дистанционная втулка, 15 — правый подшипник.
8.2 Проверка узла переднего тормоза
Измерьте свободный ход рычага тормоза и при
необходимости отрегулируйте его.
Номинальный ход. 10-20 мм
2. Измерьте диаметр внутренней поверхности
Номинальный диаметр. 95,0 мм
Максимальный диаметр. 95,5 мм
3. Измерьте толщину тормозных накладок.
Номинальная толщина. 3,0 мм
Минимальная толщина. 2,0 мм
1 — пыльник, 2 — левый подшипник,
3 — дистанционная втулка, 4 — правый подшипник.
Рис. 81. Разборка и сборка узла переднего тормоза (SK50M).
1 — тормозные колодки с пружинами, 2 — болт крепления, 3 — рычаг, 4 — индикатор износа накладок, 5 — возвратная пружина, 6 — разжимной кулачок, 7 — сальник разжимного кулачка, 8 — пыльник, 9 — шестерня спидометра, 10 — корпус узла переднего тормоза.
Рис. 82. Рулевая колонка (SK50M).
Разборка и сборка. 1 — гайка крепления рулевой колонки, 2 — верхняя крышка, 3 — рулевая колонка, 4 — нижняя крышка, 5 — подшипники, 6 — крышки подшипников, 7 — болты крепления, 8 — крепление переднего крыла, 9 — болт крепления, 10 — передняя вилка.
Рис. 83. Передняя вилка (SK50M).
Разборка и сборка. 1 — крышка пера передней вилки, 2 — пыльник, 3 — стопорное кольцо, 4 — втулки, 5 — пружина хода отдачи, 6 — неподвижная труба пера передней вилки, 7 — пружина пера передней вилки, 8 — резиновый демпфер, 9 — подвижный наконечник.
8.3 Тормозная система с дисковым передним тормозом (SK50M)
Рис. 84. Переднее колесо. Снятие и установка.
1 — винт крепления троса спидометра, 2 — трос спидометра, 3 — гайка оси, 4 — ось колеса, 5 — переднее колесо, 6 — втулка, 7 — привод спидометра.
Рукоятка газа. Снятие и установка.
1 – гайка крепления, 2 – шарнирный болт рычага переднего тормоза, 3 – рычаг переднего тормоза, 4 – трос переднего тормоза, 5 – болт крепления, 6 — верхняя крышка рукоятки газа, 7 – кронштейн рычага переднего тормоза, 8 – трос газа, 9 – рукоятка газа.
Рис. 85. Тормозной диск. Снятие и установка.
1 — пыльник, 2 — правый подшипник, 3 — дистанционная втулка, 4 — левый подшипник, 5 — болты крепления тормозного диска, 6 — тормозной диск.
Рис. 86. Тормозной суппорт. Снятие и установка.
1 — болт крепления, 2 — направляющие пальцы, 3 — тормозные накладки, 4 — пластинка.
Рис. 87. Главный тормозной цилиндр (SK50M). Разборка и сборка.
1 — винты крепления крышки цилиндра, 2 — крышка цилиндра, 3 — мембрана, 4 — перепускной болт и шайба, 5 — тормозной шланг, 6 — шарнирный болт рычага тормоза, 7 — рычаг тормоза, 8 — болты крепления держателя, 9 — держатель цилиндра, 10 — тормозной цилиндр в сборе, 11 — винты крепления выключателя стоп-сигнала, 12 — выключатель стоп-сигнала, 13 — втулка, 14 — стопорное кольцо, 15 — золотник, 16 — пружина.
Проверка переднего дискового тормоза
1. Измерьте свободный ход рычага тормоза и при необходимости отрегулируйте его.
Номинальный ход. 10-20 мм
2. Измерьте диаметр поршня главного тормозного цилиндра.
Номинальный диаметр. 10,957-10,984 мм
Минимальный диаметр. 10,910 мм
3. Измерьте диаметр главного тормозного цилиндра.
Номинальный диаметр. 11,000-11,043 мм
Максимальный диаметр. 11,05 мм
4. Измерьте диаметр поршня цилиндра переднего, тормоза.
Номинальный диаметр. 30,148-30,198 мм
Минимальный диаметр. 30,290 мм
5. Измерьте диаметр цилиндра переднего тормоза.
Номинальный диаметр. 30,230-30,280 мм
Максимальный диаметр. 11,05 мм
6. Измерьте толщину тормозного диска.
Номинальная толщина. 3,0 мм
Минимальная толщина. 2,5 мм
Рис. 88. Суппорт переднего тормоза (SK50M). Разборка и сборка.
1 — перепускной болт и шайба, 2 — крышка направляющего пальца, 3 — болты крепления суппорта, 4 — тормозной суппорт, 5 — направляющие пальцы колодок, 6 — тормозные колодки, 7 — установочная пластинка, 8 — разжимная пружина, 9 — направляющий палец, 10 — кронштейн суппорта, 11 — крышку направляющего пальца, 12 — втулку, 13 — поршень, 14 — чехол, 15 — манжета.
8.4 Задняя подвеска и задний тормоз
Рис. 89. Разборка и сборка заднего тормоза.
1 — регулировочная гайка, 2 — втулка рычага, 3 — трос заднего тормоза, 4 — тормозные колодки с пружинами, 5 — болт крепления рычага, 6 — рычаг заднего тормоза, 7 — возвратная пружина, 8 — индикатор износа тормозных накладок, 9 — сальник, 10 — разжимной кулачок, 11 — ограничитель хода колодки.
Рис. 90. Снятие и установка амортизатора.
1 — нижний болт крепления, 2 — верхний болт крепления, 3 — задний амортизатор.
Рис. 91. Разборка и сборка амортизатора.
1 — втулка, 2 — резиновая втулка, 3 — нижняя проушина крепления, 4 — пружина, 5 — стопорная гайка, 6 — резиновый демпфер, 7 — седло пружины, 8 — амортизатор.
1. Снимите втулку.
2. Снимите резиновую втулку.
3. Снимите нижнюю проушину крепления.
4. Снимите пружину.
5. Отверните стопорную гайку.
6. Снимите резиновый демпфер.
7. Снимите седло пружины.
8. Снимите амортизатор.
Сборка амортизатора производится в порядке, обратном его разборке.
Примечание . Для обозначения цветов проводов используются следующие сокращения: Б — белый, Ч — черный, Кр — красный, Кч — коричневый, Ж — желтый, С — синий, 3 — зеленый, Рз — розовый, Ср — серый, О — оранжевый, ТЗ -темно-зеленый, ТКч — темно-коричневый.
При этом первая часть обозначения указывает основной цвет провода, вторая (если имеется) — цвет полос.
Рис. 94. Расположение элементов электрооборудования.
1 — прерыватель, 2 — выпрямитель, 3 — реле стартера, 4 — аккумуляторная батарея, 5 — электростартер, 6 — замок зажигания, 7 — выключатель звукового сигнала, 8 — выключатель указателей поворота, 9 — переключатель света фары, 10 — выключатель освещения, 11 — выключатель стартера, 12 — резистор, 13 — обмотка зажигания, 14 — генератор переменного тока, 15 — катушка зажигания, 16 — катушка зажигания.
9.1 Аккумуляторная батарея
1 — винты крепления крышки аккумуляторной батареи, 2 — крышка, 3 — отрицательная клемма, 4 — положительная клемма, 5 — аккумуляторная батарея.
Проверка аккумуляторной батареи
Проверьте напряжение на выводах аккумуляторной батареи, если оно ниже номинального, зарядите аккумуляторную батарею. (рис. 96)
Номинальное напряжение.. 13,0-13,2 В
Минимальное напряжение. 12,3 В
Проверьте с помощью амперметра отсутствие замыкания на массу электрооборудования.
Максимальный ток. 1 мА (рис. 97)
9.2 Регулятор напряжения (выпрямитель)
Проверьте сопротивление между выводами выпрямителя.
Проверка на двигателе
Проверьте напряжение, выдаваемое генератором.
а) Запустите двигатель.
б) Включите освещение, переключатель света фар — в положение «HI».
в) Измерьте напряжение.
(при 5000 об/мин). 12,6-13,6 В
Рис. 100. Разборка и сборка генератора.
1 — болт крепления, 2 — кожух вентилятора, 3 — болт крепления, 4 — вентилятор системы охлаждения, 5 — фланцевая гайка, 6 — ротор (маховик), 7 — шпонка, 8 — провод генератора, 9 — разъем стартера, 10 — болт крепления, 11 — болт крепления генератора импульсов, 12 — генератор импульсов, 13 — болт крепления статора, 14 — статор, 15 — предохранительная втулка.
1. Проверьте сопротивление обмоток генератора.
обмотка зарядки. 0,2-1,0 Ом
обмотка освещения. 0,1-0,8 Ом
2. Измерьте сопротивление резистора.
6,7 0м, 5Вт. 4,7-5,3Ом
5,9 Ом, 30 Вт. 5,6-6,2 Ом
9.4 Прерыватель (блок CDI)
Измерьте сопротивление между выводами разъема прерывателя:
Источник