Peugeot 306 break (универсал): ремонт задней балки подвески моей Пежо
Автор: admin
Дата записи
Задняя балка… в сети некоторые люди высказывают свои претензии к этой части подвески некоторых автомобилей Пежо. Кто-то говорит о том, что это очень сложная подвеска. Кто-то проклинает торсионы. В общем есть негатив и критика, как правило, это все из-за недостатка знаний в этой области и встречи с некомпетентными мастерами по ремонту ходовой. Я сделал заднюю балку и перед тем как все это началось и закончилось скурил не одну ветку на форуме, нагуглил ни один документ и инструкцию, поэтому могу сказать, что разбираюсь в этом вопросе почти как инжинеры Пежо 😀
Сразу скажу, что бояться торсионной задней подвески Peugeot НЕ стОит ! Эта подвеска ОЧЕНЬ надежная. Она позволяет автомобилю лучше держать дорогу, особенно в поворотах. Конструкция настолько проста, что вам придется в 3-4 раза меньше заглядывать на сервис для ремонта по сравнению с другими авто. Она занимает меньше места, багажник становится больше. И конечно же комфорт — задние пассажиры всегда будут получать нереальное удовольствие от работы торсионов, в отличие от пружинной подвески.
Почему люди ремонтируют заднюю балку?
Дело в том, что как любой узел подвески, за ним нужен уход. Наш водитель ездит как, пока не застучит, не загремит, не сломается ничего делать не будет . Вот так и ездят, пока не заваляться колеса домиком или еще хуже не услышат сильный грохот сзади.
Как получилось у меня?
Я знать не знал о том, как устроена задняя подвеска моей Peugeot 306 break и что за ней нужно следить, чтобы она работала ВСЮ жизнь автомобиля (поверьте, это возможно!). У меня одно колесо начало чуточку заваливаться. На СТО сказали, что одна ось чуть просела (не страшно, но надо делать). Залез под машину — точно чуточку просела. Я сразу смекнул, что нужно доводить до ума. И так как авто я очень ценю, то решено было делать все, что возможно в данных обстоятельствах, во что бы оно не встало в конце.
Поиск запчастей…
Я совсем не знал, как устроена задняя балка и что конкретно нужно менять и с чего вообще начать. Но после того как полазил по форумам и пары вопросов на drive2.ru понял, что нужно менять игольчатые подшипники задней балки. Покупать их отдельно нет смысла, так как там нужно менять не только их, поэтому я купил комплект для ремонта в который входят подшипники и все остальное (еще называется втулкой). На рисунке под номером 9:
Мой номер оригинал 5132.62. Оригиналов не было, купил SNR (лучшее что есть на рынке аналогов!). Номер SNR KS559.08. Они обошлись мне в 86$ (два комплекта по 43$ на обе стороны, они одинаковые для левой и правой). А все от того, что заказывал я через магазин, а он тоже хочет наварить. Этот комплект в Одессе стоит 27 — 30 $ на exist.ua на одну сторону. Итого мог бы сэкономить 26$ если бы купил их в Одессе, но об этом попозже. Вот как он выглядит:
Поиска мастера…
Тут без Божьей помощи не обошлось, потому что город беден на реально ТОЛКОВЫХ мастеров по ходовой части! Но такой отыскался, причем без особых усилий. После начала поисков я обратился сначала к одному хорошему знакомому, у него не было времени, но он посоветовал другого и тот взялся почти сразу. Сначала я подъехал и он попробовали сделать это на скорую руку (пятница, хочется домой), но оказалось, что нужно взяться основательно и сделать, для этого нужно было оставить авто. Ну что же, договорились, что подъеду через пару дней (а то выходные были) и начнем с понедельника.
Ремонт балки…
В понедельник, в обед была снята балка и то чего я очень не хотел произошло 🙂 Из-за того, что подшипники вовремя не меняли, начался износ пальцев (осей, валов) рычага. Можно просто поменять подшипники на новые и покататься какое-то время, но через 100 километров или раньше, подшипники бы рассыпались из-за того что сидели на съеденных пальцах. Решено — покупаю новые пальцы и машина живет новой жизнью! Как с завода! Но где их взять? Заказывать такую редкую деталь у нас дело времени, а балка снята. На рисунке, палец — это, то что выходит из рычага и куда надеваются подшипники:
Тут же в боксе парень (тоже мастер ходовик) подсказал, мол чего тебе переплачивать и ждать, поедь, да купи сам. Так я вспомнил про знаменитый авторынок «Куяльник» (в народе — «Яма»). Решено — утром еду на Яму.
Пальцы, они же оси, они же валы…
Весь вечер я гуглил инфу об этих пальцах. Цены в Одессе были от 185$ за штуку за оригинал (номер детали 5176.17). Естественно оргинал всегда очень дорого. А что такое вал? Это кусок трубы, ваыточенный под 2 посадочных места для подшипников. И за кусок железяки отдавать 370$ (за пару)? Не… я не готов. Смотрел аналоги. Аналог делает Febi (номер детали 32781). Стоит пара 245$. Уже легче 🙂 Но за кусок трубы отдавать такие деньги ну никак не хотелось, есть намного более сложные детали которые стоят дешевле. Как выглядят пальцы:
Во вторник поехал на Яму. Как проехать:
До двух столбов, оттуда на 6-ку (автобус или маршрутка), попросить остановить у авторынка. По пути проезжаем в десятках метров от моря — красота!
По деньгам: 6$ + 1$ и вы на рынке.
Пальцы оказались в 2-ух магазинах, в остальных почти не спрашивал. В 1149 (первый ряд от стоянки) и в766 контейнере. Купил в первом. Отдал 52$ за пару! Польская (или китайская) фирма EXPERT LINE (номер детали g228). Экономия почти 200$.
Пока ехал, думал если не найду пальцы, то старые пальцы расточу под втулки или под другие игольчатые подшипники. Втулки надежнее, но все это требует времени, хотя бы пары дней, а его тратить не хотелось. В общем если совсем нет денег, то все это можно сделать и починить, просто нужно чуточку времени и сноровки.
Помимо пальцев, купил еще два ремкомплекта на будущее. Отдал за пару 37$. Польская фирма MaxGear (номер детали 72-1061). Менять их нужно раз в 50 000, это с дорогами в ПМР. В России меняют раз в 50-80 000. В Европе раз в 100 000. Чем чаще меняешь, тем больше пальцы прослужат. Ориентироваться можно по показаниям развала задних колес, можно даже на глаз и на слух, но это чревато 🙂
Итак, ничего страшного в задней балке нет вообще. Менять нужно подшипники, стоят они копейки, если запустить, то менять нужно и пальцы, стоят они тоже не дорого, но тратится больше времени и денег мастеру.
Бонус:
Кстати, левый палец у меня был в очень плачевном состоянии, а правый блестел как новый, хотя чуточку выработки и на правом было, но на него даже можно цеплять новые подшипники!
Раз уж разобрали заднюю подвеску, грех не поднять авто 🙂 В результате подняли торсионами на один зуб машину на 5 см. Теперь не страшно грузить авто и выезжать на бездорожье!
В балку врезали масленки! Зачем? Подшипники служат тем меньше, чем больше в них попадает грязи и влаги, а так же чем меньше в них смазки. Со временем грязи в балке все больше, а смазки все меньше. Избавить балку от этого помогают масленки. В них нужно раз в пол года (можно и реже, но я люблю все делать на совесть) запрессовывать смазочку. В результате вся балка и подшипники получают смазочку и работают как новые. Сохраняем игольчатые подшипники ? сохраняем пальцы ? сохраняем всю балку.
Теперь я понимаю людей которые говорят о том, что у Пежо необычайно прочная ходовая, особенно задок, сделав балку один раз и заботясь о ней, можно не делать ее всю жизнь!
Источник
Разборка/сборка задней балки Peugeot 306 в гараже
1 Разборка/сборка задней балки Peugeot 306 в гараже Разборку задней балки в гараже лучше всего делать не на автомобиле, а снять ее целиком. Иначе, в условиях гаража, некуда будет вытаскивать торсионы и стабилизатор. Все ссылки по тексту на детали, даны по рис. 1 или если явно не указан другой. Требуемые инструменты и приспособления: Хорошие торкс ключи (достаточно одного, для винтов 14) Ключ для отворачивания тормозных штуцеров 11Х8 (кажется такой размер) Шпилька М8 или болт с длинной резьбой для выдергивания торсионов. Шпилька должна быть из приличной (автомобильной) стали. Я использовал длинный болт с дорезанной до шляпки резьбой. Кольцо толщиной 8 12 мм с внутренним диаметром, через который может пройти торсион. Я использовал (если не ошибаюсь) внутреннюю часть подшипника промежуточной опоры правого приводного вала. Несколько шайб, чтобы накрыть это кольцо с внутренним диаметром последней шайбы 8 мм. Гайка М8 Гидравлический домкрат, штатный домкрат Чего-нибудь для удлинения гидравлического домкрата, чтобы его хватило упереть между рычагами подвески 1, рис. 2 (или Я использовал две старые полуоси (стаканы) Подготовка: 1. За сутки до разборки обильно побрызгать WD-40 гайки крепления амортизаторов, гайки 75, 76 и 77, штуцера тормозных трубок и штуцера для прокачки, винты 14, гайки фиксации торсионов 78 (и все что можно) 2. Отпустить болты задних колес. Вывесить заднюю часть автомобиля и надежно ее зафиксировать. Я ставил на доски, закрывающие яму с одной стороны вдоль автомобиля, с другой поперек, плюс короткие бруски под места установки домкрата чтобы пороги не лежали на досках. Очень устойчивая конструкция получилась Разборка: 3. Снять глушитель, колеса. 4. Отсоединить трос ручника от тормозного механизма. 5. Отсоединить и заглушить тормозные трубки от гибких шлангов со стороны тормозной магистрали. 6. Снять амортизаторы. Для снятия верхнего болта крепления амортизатора поддомкратить рычаги подвески. Дубна, 2008
2 7. Выбить нижние болты крепления амортизаторов. Если они сильно закисли, их можно выбить потом, нагрев рычаг в районе болта паяльной лампой. 8. Замерить расстояние от осей колес (или от нижней части тормозного щита) до поверхности пола и записать. 9. Отвернуть болты 70 и развернуть рычаги стабилизатора 8, чтобы обеспечить доступ к винту 14 заднего торсиона на левом рычаге подвески 10. Отсоединить трубки от рабочих тормозных цилиндров. Снять трубки вместе с гибкими шлангами. 11. Отвернуть в багажнике 4 гайки 77 с подушек 6 и 2 гайки 76 с подушки 7. Снять балку в сборе с автомобиля. Чтобы она не упала, предварительно поддомкратить. 12. Отвернуть винты 14 и снять фиксирующие эксцентричные шайбы 20 с обеих сторон. Процесс может оказаться тяжелым, т.к. обычно там все закисает. Желательно дать предварительно «откиснуть» с WD-40 и хорошо постучать по винтам перед отворачиванием, через какую-нибудь проставку. 13. Отвернуть гайки фиксации торсионов 78 и снять шайбы 74. После этого, все детали балки держатся только на трении. Обычно в этом месте начинают работать кувалдой. Я нашел, как мне кажется, более эффективный способ. 14. Ввернуть в торец торсиона вместо вывернутых винтов 14 шпильку (болт с длинной резьбой), одеть кольцо приспособления, одеть шайбы и накрутить гайку. Отцентрировать кольцо приспособления, чтобы в него смог войти торсион и вращением навернутой гайки начать вытаскивать торсион. Если торсион закисший (что очень вероятно) то чтобы обеспечить отрыв и сдвиг его в шлицах необходимо тяжелым молотком (или легкой кувалдой) бить торсион по центру до его соприкосновения с балкой одновременно подтягивая гайку на шпильке. Торсион слегка прогибается и разложение сил при прогибе торсиона обеспечивает отрыв его в шлицах. Таким образом я выдернул весьма закисший торсион. Хочу обратить внимание на то, что нельзя применять вворачивание болта в торсион в процессе выдергивания торсиона. Только гайка по уже ввернутой шпильке. Вытаскивая второй торсион таким способом, я увлекся, болт завернул до упора и свернул его (пришлось потом отдавать на высверливание). При использовании шпильки (или длинного болта с гайкой) максимум что можно испортить свернуть резьбу на этой гайке/шпильке. 15. Таким же способом выдернуть второй торсион. 16. Отвернуть гайки 75, вынуть болты 13 и снять детали 2 и подушки 6. В принципе, их наверное можно не снимать, но мне они мешали и я их снял. 17. Поставить балку вертикально. Удобнее всего поставить в угол. 18. Распереть гидравлическим домкратом через «удлинитель» рычаги в точках крепления нижнего конца амортизаторов. Здесь нужно изловчиться и поставить домкрат и «удлинители» так, чтобы их не выворачивало при работе домкратом. Для этого лучше всего «удлинитель» упереть в плоское основание домкрата и сам удлинитель должен иметь торец строго перпендикулярный своей оси (домкрат вверху, «удлинитель» под ним). Б/у полуоси (стаканы) оказались в этом плане идеальными. 19. Работая домкратом и постукивая молотком по деталям 8 срываем последние со стабилизатора 5. Все, балка развалилась. Снимется только какой-нибудь один рычаг, второй снимать не имеет смысла. Можно, наверное, пропустить п.п. 14 и 15, но тогда труднее будет «раздирать» балку домкратом. 2
3 Замену подшипников не описываю, там все и так понятно. Для извлечения внутреннего подшипника пришлось сделать железку, представляющую собой круг с диаметром, чуть меньше внешнего диаметра внутреннего подшипника со срезанными по хорде краями, чтобы он мог пройти через этот подшипник и с небольшим отверстием в центре. Вставил железку через подшипник с внутренней стороны и с обратной стороны выбил торсионом. Полуось (стакан) из рычага подвески при необходимости выбивается достаточно легко подручными средствами. Я использовал найденный возле гаражей поршень переднего тормозного цилиндра с ВАЗовской классики. При смене полуоси желательно заменить и кольцо , которое надето на полуось и входит в сальник 11. На рис. оно почему-то не показано (есть на рис. для рестайл. модели, но там путаница с цифрами ссылок). У меня шло в комплекте с полуосью. Забивая полуоси назад в рычаг подвески нужно аккуратно ложить рычаг на плоскую поверхность, чтобы не повредить посадочные отверстия для эксцентрических шайб фиксации торсионов 20. Сборка: 20. Перед сборкой все почистить и вымыть. Шлицы очистить от ржавчины и грязи. Все резьбы желательно прогнать лерками и метчиками. 21. Сальники 11 заменить новыми. Заложить литол в уже установленные подшипники балки и сальник 11. Кольца 12 (держатели сальников 11) я не менял были в хорошем состоянии. 22. Обильно смазанные литолом рычаги в сборе вставить в балку с подшипниками. 23. Вставить стабилизатор с уже надетыми с одной стороны рычагом стабилизатора 8 (его никто не снимал), уплотнительным кольцом 17 и сальником 18. Резину смазать литолом. 24. Одеть с другой стороны рычаг стабилизатора 8 с уплотнительным кольцом 17 и сальником 18. Тут не промахнуться бы с ориентацией по шлицам. Снимать снова не хотелось бы. 25. Дотянуть болтами М8 (дополнительными из магазина) рычаги стабилизатора 8 на стабилизатор 5 до поджатия рычагами подвески сальников Завернуть до упора детали 15 (шпилька с шайбой посередине) в торсионы на их тонком конце. 27. Временно вставить обильно смазанные литолом торсионы в рычаги и балку так, чтобы их можно было вынуть (чтобы не болтались рычаги подвески на балке). 28. Поставить детали 2 и подушки 6. Болты 13 перед установкой смазать густой смазкой или мовилем. Лучше последним. 29. Установить балку на автомобиль. Удобно пользоваться двумя домкратами, чтобы сильно не напрягаться. 30. Вынуть из шлицов ЗАДНИЙ торсион (с двумя полосками) и установить соответствующий рычаг (левый) подвески на нужную высоту. Удобно использовать для этого штатный рычажный домкрат. 31. Вставить задний торсион в шлицы. Поскольку число зубьев на разных концах торсиона разное, вращая торсион вокруг своей оси можно подобрать положение, когда он точно войдет в шлицы, при фиксированном положении рычага подвески (аналогично измерению десятых долей мм штангенциркулем). 32. Забить торсион в рычаг до упора через проставку. 33. Установить шайбу 20 и зафиксировать винтом Полностью заполнить углубление с шайбой 20 и винтом 14 автомобильным пластилином (это чтобы потом разобрать не напрягаясь) 3
4 35. Развернуть рычаг стабилизатора 8 в рабочее положение и зафиксировать болтом 70 на этом же рычаге. 36. Вынуть ПЕРЕДНИЙ (с одной полоской) торсион из шлицов. 37. Противоположный (правый) рычаг подвески совместить с рычагом стабилизатора 8 и зафиксировать болтом Вращая торсион попасть в шлицы. Забить торсион через проставку. 39. Установить шайбу 20 и зафиксировать винтом Аналогично, полностью заполнить углубление с шайбой 20 и винтом 14 автомобильным пластилином 41. Вывернуть деталь 15 до упора с внутренней стороны во втулку 16. Поставить шайбу 74 и гайку 78. Удерживая деталь 15 отверткой, затянуть гайку Повторить то же самое с другой стороны. 43. Залепить пластилином гайки Залепить пластилином щели между торсионом и балкой, торсионом и рычагом подвески с внутренней стороны. Заталкивать пластилин в щель поглубже. 45. Поддомкратив рычаги установить амортизаторы. Оба болта также обильно смазать мовилем перед установкой. На нижнем болте с внутренней стороны шляпки нанести пластилин для исключения последующего попадания влаги. 46. Поставить остальное, что сняли. Далее понятно тормоза, их прокачка, трос ручника и т.д. Заглушки 19 я не ставил. Вместо них я поставил болты М8 и стянул рычаги подвески этими болтами (см.п.25). Вообще мне кажется, что «слабость» задних балок 306-го во многом обусловлена недотяжкой рычагов между собой, их штатно просто нечем стянуть. Балку от «разваливания», кроме сил трения держат только тонкие гайки 78 на концах торсионов. А установленные дополнительные болты в отверстия рычагов стабилизатора 8 надежно стягивают рычаги подвески между собой. Были попытки снять рычаг стабилизатора 8 со стабилизатора 5 путем вворачивания болта М10 в отверстие на рычаге стабилизатора 8. Попытка оказалась неудачной, т.к. нет возможности расшатать закисшее шлицевое соединение аналогично п.14 для торсионов. Но «свежеодетый» рычаг снять таким способом можно. И еще одно замечание. Все резьбовые соединения я смазывал мовилем с последующим замазыванием пластилином. Пластилином замазал также штуцера тормозных трубок и штуцера прокачки с надетыми на них колпачками. Это сильно облегчает процесс последующей разборки. В пластилин для пластичности желательно добавить немного мовиля и размять. Грязно, конечно, но для себя ведь делаем. «Запечатанный» пластилином торсион при необходимости перестановки «на 1 зуб» впоследствии выдергивается (по п.14) с легкостью. Все работы делал один, второй раз вдвоем. Вдвоем удобнее (особенно балку назад ставить). 4
Источник