Дефектовка деталей шатунно-поршневой группы и блока цилиндров Geely МК / МК Cross
После разборки тщательно очистите, промойте и просушите все детали шатунно-поршневой группы и блок цилиндров.
Вам потребуются: переносная лампа, набор плоских щупов, линейка, штангенциркуль, нутромер, микрометр, шабер.
1. Очистите поршень от нагара. Если на поршне есть задиры, следы прогара, глубокие царапины, трещины, замените поршень. Прочистите канавки под поршневые кольца. Это удобно делать обломком старого кольца.
2. Прочистите подходящим отрезком проволоки отверстия для стока масла в поршне, а также масляный канал в шатуне.
3. Проверьте зазоры между маслосъемным, компрессионными кольцами и канавками на поршне, предварительно очистив кольца и поршень от нагара. Номинальный зазор для компрессионных колец составляет 0,03-0,07 мм, предельно допустимый -0,1 мм. Номинальный зазор для масло-съемного кольца 0,06-0,15 мм.
4. Наиболее точно зазоры можно определить замером колец и канавок на поршне. Для этого измерьте микрометром толщину колец в нескольких местах по окружности, затем с помощью набора щупов измерьте ширину канавок также в нескольких местах по окружности. Вычислите средние значения зазоров (разница между толщиной кольца и шириной канавки). Если хотя бы один из зазоров больше предельно допустимого, замените поршень с кольцами.
5. Измерьте зазоры в замках колец, вставив кольцо в специальную оправку. При отсутствии оправки вставьте кольцо в цилиндр, в котором оно работало (или будет работать, если кольцо новое).
6. . продвиньте поршнем как оправкой кольцо в цилиндр, чтобы оно установилось в цилиндре ровно, без перекосов, извлеките поршень.
. и измерьте щупом зазор в замке кольца. Номинальный/предельно допустимый зазор в замке, мм:
0,14-0,28/0,8 — верхнее компрессионное кольцо
0,30-0,45/0,8 — нижнее компрессионное кольцо
0,20-0,70/1,0 — маслосъемное кольцо Если зазор для первого компрессионного кольца меньше 0,3 мм, для второго — меньше 0,5 мм, а для маслосъемного кольца меньше 0,8 мм, аккуратно сточите надфилем торцы кольца.
7. Измерьте диаметр цилиндра в двух взаимно перпендикулярных плоскостях (рис. ниже) (В — вдоль, А — поперек блока цилиндров) и в трех поясах (на расстоянии 12 мм от верхней привалочной поверхности блока цилиндра, в средней и нижней частях цилиндра). Для этого необходим специальный измерительный прибор — нутромер. Овальность не должна быть больше 0,15 мм, а конусность — 0,1 мм. Если максимальное значение износа больше 0,15 мм или овальность и конусность превышают указанные значения, снимите двигатель с автомобиля, полностью разберите его и замените блок цилиндров.
8. Проверьте отклонение от плоскостности привалочной поверхности блока цилиндров двигателя. Приложите штангенциркуль (или линейку) к поверхности:
— в середине блока;
— в продольном и поперечном направлениях;
— по диагоналям плоскости.
В каждом положении определите плоским щупом зазор между линейкой и поверхностью. Это и есть отклонение от плоскостности. Если отклонение больше 0,05 мм, замените блок.
9. При замене деталей шатунно-поршневой группы необходимо подобрать поршни к цилиндрам по классу и одной группы по массе, а также поршневые пальцы к поршням по классу и шатуны по массе. Класс поршня нанесен на его верхнюю часть, а класс цилиндров — на правую стенку блока цилиндров между вторым и третьим цилиндрами.
10. Поршневые пальцы с трещинами замените. Палец должен легко входить в поршень от усилия большого пальца руки, вставьте палец в поршень. Если при покачивании пальца ощущается люфт, замените поршень. При замене поршня подберите к нему палец по классу.
11. Замените сломанные кольца и расширитель маслосъемного кольца.
12. Замените шатуны, у которых обнаружены следующие дефекты:
— деформация шатуна;
— задиры и глубокие царапины во втулке верхней головки шатуна;
— шатунные вкладыши провернулись в нижней головке шатуна.
13. Осмотрите вкладыши. Если на их рабочей поверхности обнаружены риски, зазоры и отслоения антифрикционного слоя, замените вкладыши новыми.
14. Измерьте нутромером внутренний диаметр Db нижней головки шатуна в сборе
крышкой в трех направлениях:
— вдоль шатуна;
— под углом 45° по часовой и против часовой-стрелки к предыдущему направлению, опреределите эллипсность нижней головки шатуна, для чего из большего измеренного значения надо вычесть меньшее. Если эллипсность больше 0,05 мм, замените шатун вместе с крышкой.
15. Проверьте с помощью специальной раздавливаемой калибровочной проволоки зазоры между вкладышами шатунных под-•мпников и соответствующими шейками •пленчатого вала.
16. Если специальной калибровочной проволоки нет, можно воспользоваться механическими измерительными приборами. Для этого измерьте штангенциркулем толщину Т шатунных вкладышей.
17. Измерьте микрометром диаметр D„ шатунной шейки коленчатого вала.
Номинальные диаметры шатунных шеек коленчатого вала разбиты на три класса:
— класс 1 (D„ = 47,960-47,954 мм);
— класс 2 (D„ = 47,954-47,948 мм);
— класс 3 (D„ = 47,948-47,942 мм).
18. Рассчитайте зазор z между шатунными вкладышами и шейками коленчатого вала по формуле z = DB — 2Т — D„. Номинальный расчетный зазор составляет 0,018-0,045 мм. Предельно допустимый зазор равен 0,1 мм.
Если фактический расчетный зазор меньше предельно допустимого, можно снова использовать вкладыши, которые были установлены.
Если зазор больше предельно допустимого, нужно заменить вкладыши на этих шейках новыми номинальной толщины, подходящего класса.
19. Вставьте шатун в поршень, смажьте поршневой палец моторным маслом и запрессуйте его в шатун на том же приспособлении, на котором палец выпрессовыва-ли, или с помощью молотка и подходящей оправки, вставленной во внутреннее отверстие пальца. Поршень должен прижиматься бобышкой к верхней головке шатуна в направлении запрессовки пальца, что позволит ему занять правильное положение. Направление запрессовки должно совпадать с направлением стрелки, нанесенной на верхнюю часть поршня.
20. Установите поршневые кольца на поршень.
21. Сориентируйте кольца, как показано на рис. ниже. Установите кольца на остальные поршни.
| | Расположение замков поршневых колец перед установкой поршня в цилиндр: 1 — замок верхнего кольца составного маслосъемного кольца; 2 — замок верхнего компрессионного кольца; 3 — замок нижнего кольца составного маслосъемного кольца; 4 — замок нижнего компрессионного кольца и расширителя маслосъемного кольца; 5 — поршневой палец |
22. Установите вкладыш в шатун, совместив установочный усик вкладыша с выемкой на шатуне.
23. Смажьте моторным маслом зеркало цилиндра, поршень, поршневые кольца и шатунный вкладыш.
24. Установите на поршень оправку для сжатия колец и, вворачивая винт, сожмите кольца.
25. Проверните коленчатый вал так, чтобы его шатунная шейка, на которую монтируют шатунно-поршневую группу, установилась в ВМТ. Установите поршень цилиндра в соответствии с маркировкой номера цилиндра на шатуне.
26. Нажмите (например, ручкой молотка) на поршень и сдвиньте его из оправки в цилиндр до момента установки нижней головки шатуна на шатунную шейку коленчатого вала. Аналогично установите поршни в остальные цилиндры.
27. Установите шатунные вкладыши в крышки шатунов, совместив установочный выступ вкладыша с выемкой на крышке.
28. Смажьте моторным маслом вкладыши в крышках шатунов и шатунные шейки коленчатого вала.
29. Установите крышку шатуна, соединив шатун с шейкой коленчатого вала.
30. Установите болты крепления крышек
шатунов. Болты затягивайте в следующем
порядке:
-сначала моментом 17,7-21,6 Нм;
— затем доверните болты на 88-92°.
31. Проверьте боковой зазор шатуна, он должен быть в пределах 0,10-0,25 мм. Предельно допустимый зазор составляет 0,35 мм. Увеличенный зазор указывает на чрезмерный износ щек кривошипа коленчатого вала. В этом случае замените коленчатый вал.
Информация актуальна для моделей MK с 2006 по 2015 года выпуска, и для моделей MK Cross с 2011 по 2016 год выпуска.
Источник
Geely MK › Logbook › Капиталка — ремонт
Капиталка уже подходит к концу, но я как всегда не успеваю вовремя писать посты. Хотелось бы быть последовательным поэтому продолжу с того на чем остановился.
Отдал машину в сервис, стал ждать результатов деффектовки коробки и двигателя.
В результате необходимо менять:
!Внимание!
Внизу указан список всего что я купил в самом начале, не зная о некоторых особенностях наших (МК) двигателей и коробок, о двигателе и коробке будет отдельный пост, который я надеюсь поможет всем владельцам МК. Детали с особенностями тут буду помечать звездочкой.
Двигатель:
E020100106* — Поршни — 357 ₽ х 4 шт.
E010000501 — Клапан двигателя впускной — 107 ₽ х 1 шт.
E010130010 — Сальник распредвала — 40 ₽ х 1 шт.
E040110005 — Сальник коленвала передний — 131 ₽ х 1 шт.
Denso Q16PR-U — Свеча зажигания «Nickel» — 504 ₽ х 1 комплект
E010001501* — прокладка крышки клапанной — 55 ₽ х 1 шт.
1016055007* — Прокладка впускного коллектора — 128 ₽ х 4 шт.
E010400301* — Прокладка крышки цилиндров — 97 ₽ х 1 шт.
E010001601* — Прокладка головки блока цилиндров — досталась от предыдущего владельца
E010001301* — Прокладка впускного коллектора — 50 ₽ х 1 шт.
1106013221 — Фильтр масляный двигателя — 77 ₽ х 1 шт.
E010500801-01 — Болт ГБЦ — 106 ₽ х 5 шт.
E010500901-01 — Болт ГБЦ — 106 ₽ х 5 шт.
E010510005 — Колпачок маслосъемный выпускной — 26 ₽ х 8 шт.
E010520005 — Колпачок маслосъёмный впускной — 26 ₽ х 8 шт.
E050100005* — Насос системы охлаждения — 785 ₽ х 1 шт.
E020110010* — Кольца поршневые — достались от предыдущего владельца
Е020120501 — Вкладыши — 330 х 1 комплект
Е110301001 — Прокладка дроссельной заслонки
+ 16 регулировочных стаканчиков для регулировки клапанов
ГРМ и ремни:
E030200005 — Ролик ремня грм натяжной — 310 ₽ х 1 шт.
E030000701 — Ремень приводной ГРМ — 302 ₽ х 1шт.
1018002703 — Ремень кондиционера — 92 ₽ х 1 шт.
E030000401 — Ремень приводной генератора — 173 ₽ х 1 шт.
0500030610 — Ремень ГУР — 160 ₽ х 1 шт.
LF479Q1-1025021A — Кожух ремня грм верхний — 70 ₽ х 1 шт.
LF479Q1-1025022A — Кожух ремня грм средний — 71 ₽ х 1 шт.
LF479Q1-1025023A — Кожух ремня грм нижний — 69 ₽ х 1 шт.
Коробка:
3170111101* — Шестерня первой передачи — 1 729 ₽ х 1 шт.
3408018106 — Подшипник дифференциала большой — 481 ₽ х 1 шт.
3305517102 — Подшипник вторичного вала передний — 810 ₽ х 1 шт.
3230332101 — Сальник привода переднего — 54 ₽ х 1 шт.
3230331401 — Сальник привода левый — 41 ₽ х 1 шт.
3204715101 — Подшипник вторичного вала задний 233 ₽ х 1 шт.
3408018106 — Подшипник дифференциала большой 481 ₽ х 1 шт.
Сцепление
1086001146 — Диск сцепления — 657 ₽ х 1 шт.
160122001 — Подшипник выжимной 164 ₽ х 1 шт.
Опоры:
1016000632 Опора двигателя задняя — 366 ₽ х 1 шт.
1600436180 Подушка двигателя левая — 350 ₽ х 1 шт.
1600435180 Подушка двигателя правая — 400 ₽ х 1 шт.
Тосол — X-Freeze Green — 103 ₽ х 6 L
Масло трансмисионное — Liqui Moly Hypoid-Getrieboil 70W90 — 743 ₽ х 3 L
Масло моторное — Shell Motul 6100 Synerdgie Plus 5w40 — 420 ₽ х 3 L
Ну вроде все расписал.
В общем писать тут больше особо нечего. Ремонт делаю у дилера, так как попал под акцию 20% скидки на все работы, запчасти купил почти все в экзисте, то что оказалось дешевле — у дилера.
По поводу коробки — разлетелся подшипник на валу, все осталось целым, кроме шестерни первой передачи- скололо края 3-х зубцов (понятно откуда был звук удара), не критично, но решил заменить на новую.
В общем, в ходе ремонта много нового о MK узнал. Скоро будет подробный пост про двигатель и коробку.
Источник
Замена поршневых колец Джили МК
Особенностью конструкции двигателя внутреннего сгорания является наличие в нём цилиндров и поршней.
Все поршни , совершая движения внутри цилиндров, превращают тепловую энергию, которая выделяется в результате сгорания топлива, в механическую.
Как раз механическая энергия и заставляет автотранспортное средство, на котором установлен такой агрегат, двигаться по дорожному полотну.
Успешному и долгосрочному движению поршней внутри цилиндров способствует наличие специальных поршневых колец.
Они расположены на внешней поверхности каждого из поршней.
Для этого в теле каждого поршня, в верхней его части, имеются специальные канавки.
Кольца поршней улучшают компрессию в цилиндрах во время движения поршней, увеличивают теплоотдачу от этих же поршней на стенки цилиндров, а также регулируют толщину масляной плёнки, которая образуется на внутренних стенках цилиндров.
Всё это вместе взятое обеспечивает успешное движение поршней в цилиндрах, не допуская их перегрева и задиров.
Автомобиль Geely MK является вторым после Geely CK детищем совместной деятельности китайской компании Geely Holding Group с корейской Daewoo International. Выпуск этой модели начался в 2006 году и продолжается до сегодняшнего дня.
Комплектуются эти автомобили четырёхцилиндровыми 16-клапанными двигателями объёмом 1,5 и 1,6 литра.
Вполне понятно, что в каждом из этих агрегатов предусмотрена поршневая группа, в которой есть поршни и поршневые кольца.
Поршневые кольца изготавливаются из специального ковкого или серого чугуна, а также из легированной стали.
Но, несмотря на это, в процессе эксплуатации кольца изнашиваются, зазоры на них увеличиваются и как результат в цилиндрах ухудшается компрессия, а также смазка их внутренних стенок.
Поэтому приходится такие кольца менять.
Как правило, такая замена выполняется во время капитального ремонта агрегата, но, правда, не всегда.
Меняем самостоятельно поршневые кольца Geely MK
В данной статье мы расскажем о том, как можно самостоятельно поменять поршневые кольца силового агрегата Джили МК .
- Так как у нас двигательстал «съедать» слишком много масла, а это одна из основных причин, то мы решили провести ремонт его шатунно-поршневой группы.
- При извлечении поршней из цилиндров оказалось, что сами поршни находятся в нормальном состоянии ещё.
- А вот маслосъёмные кольца уже залегли все, так что самый раз их поменять.
- Нужно отметить, что до этого нагар на поршнях был довольно внушительным.
- Это мы могли видеть через колодцы свечей зажигания.
- После этого залили в двигатель препарат Димексид и теперь поршни все чистые, нагара на них практически никакого не осталось.
- Готовясь к проведению данного вида ремонта, мы заказали новую прокладку под готовку блока цилиндров.
- Также приобрели прокладкуи на выпускной коллектор двигателя Джили МК.
- Вместе с этой прокладкой приобрели также и кольцо коллекторное, которое в принципе менять нужно всегда.
- Ну и главное — это выписали новые поршневые кольца.
- Все приобретённые детали, также, как и кольца, в оригинальном исполнении.
- Кроме того, стоит отметить, что для выполнения подобного рода ремонта нам потребуется специальная головка – «звёздочка».
- Дело в том, что без этого ключа вы вряд ли сможете открутитьгайки на шатунах двигателя.
- При этом головку эту нужно приобретать размером на 14.
- Правда, нужно отметить, что мы использовали в данном случае головку на 16 и у нас получилось.
- Итак, зажимаем первый поршень с шатуном в тиски и снимаем все кольца на нём.
- После этого видно, что, несмотря на то, что масляные каналы ещё просвечиваются, но чистить всё равно нужно всё здесь.
- Для очистки канавок и масляных каналов можно использовать старые кольца.
- Точно такую же процедуру проходим и со вторым поршнем.
- Как мы и подозревали, маслосъёмные кольца на поршнях полностью залегли и их приходится буквально выковыривать для того, чтобы снять.
- На донышке поршней можно увидеть выемку.
- Это специальная метка, показывающая направление установки поршня.
- То есть, этой выемкой он должен быть развёрнут к передней части двигателя.
- Таким же образом снимаем кольца и на всех четырёх поршнях. Везде картина примерно такая же.
- И не удивительно, поскольку в автомашины пробег составляет 170 тыс. километров.
- На всех поршнях проверяем состояние каналов масляных и обращаем внимание на наличие выработок или других повреждений.
- Дальше хорошенько всё прочищаем, в особенности масляные каналы и подготавливаем поршни к установке новых колец.
- После этого берём снова один поршень, зажимаем его за шатун в тиски и хорошенько смазываем.
- Масло в этом случае жалеть не стоит и хорошо смазать весь корпуспоршня Джили МК.
- Затем одеваем на поршень расширитель или «лапшу».
- Устанавливаем его в самую низшую канавку. После этого одеваем под него одно маслосъёмное кольцо.
- Зазоры при этом выставляем крест на крест.
- За ним одеваем второе маслосъёмное кольцо, которое располагаем сверху расширителя.
- После этого одеваем второе компрессионное кольцо, устанавливая его во вторую сверху канавку.
- При этом нужно иметь в виду, что надпись М2 на кольце должна быть сверху при установке.
- И потом таким же образом одеваем первое компрессионное кольцо в верхнюю канавку.
- Также надпись М1 на наём должна смотреть вверх.
- При этом внимательно следите за зазорами на кольцах, чтобы они ни в коем случае не совпадали, а были, как уже говорилось, крест на крест.
- Таким образом первый поршень у нас считается полностью готовым к установке.
- Дальше откладываем его в сторону и берём второй поршень. На нём выполняется точно такая же процедура.
- Затем одеваем кольца на третий и на четвёртый поршни.
- Итак, все поршни с новыми кольцами у нас готовы к установке в цилиндры. Обычно для этой процедуры используют специальную обжимку. Мы же сконструировали собственную.
- Для этого взяли один хомут с болтом для стягивания.
- Для того, чтобы не повредить кольца внутрь хомута вставили фрагмент из обычной пластиковой полуторалитровой бутылки.
- При этом разрезали её вдоль.
- Теперь мы будем ставить этот хомут сверху на цилиндр, в него устанавливать фрагмент бутылки и через него продвигать поршень в цилиндр. Предварительно, конечно, обжав хомутом все кольца на поршне.
- Перед установкой не забывайте ещё раз проверить расположение зазоров колец на поршне.
- И после этого приступаем к последовательной установке всех четырёх поршней.
- На этом наш рассказ о самостоятельной замене поршневых колец Джили МК окончен.
Источник