Поршни для мотоцикла урал 1 ремонт
Поршни двигателей мотоциклов Урал, Днепр
Поршни двигателей мотоциклов «Днепр» и «Урал» отлиты из жаропрочного алюминиевого сплава и термически обработаны. Поршень состоит из головки со сферическим или плоским днищем, юбки и бобышек. На поршне устанавливаются поршневые кольца (два компрессионных и два маслосъемных). В канавках под поршневыми кольцами расположены сквозные отверстия для стока масла. Юбка поршня изготавливается специальной овальной формы. Больший диаметр юбки располагается в плоскости, перпендикулярной оси поршневого пальца. Юбка поршня имеет также коническую форму. Разница большего и меньшего диаметра юбки составляет 0,015 мм. Диаметр верхней части юбки меньше чем диаметр нижней части на 0,03 — 0,05 мм. Овальность и конусность юбки нужны для того, чтобы при малом зазоре между ней и цилиндром поршень, расширяясь от нагревания, не заедал в цилиндре. Для обоих цилиндров поршни одинаковые. В зависимости от диаметра цилиндры разбиты на группы (табл. 2.1).
Чтобы уменьшить шум поршня во время его работы, ось отверстия под поршневой палец в двигателе МТ 10-32 смещена относительно оси симметрии на 1,5 мм. Чтобы правильно установить такой поршень в цилиндре, на дне его днища выбита стрелка. Во время монтажа стрелка должна быть обращена на поршнях обоих цилиндров вперед в сторону центрифуги. В этом случае, если смотреть на двигатель сзади, палец в поршне правого цилиндра должен быть смещен вниз, а в поршне левого цилиндра — вверх.
Отверстия под палец в поршнях двигателей К-750М и М67-36 выполнены без смещения оси пальца от диаметральной плоскости поршня. Поршни двигателей К-750М и М67-36 имеют плоское дно, а поршень МТ 10-32 — плоское дно с выталкивателем.
Отверстия пальцев разбиты на группы через 0,0025 мм и маркированы краской на боковине (табл. 2.2). Допустимый износ отверстия под поршневой палец не должен превышать 0,02 мм. В этих отверстиях находятся канавки для пружинных стопорных колец, которые способствуют осевому смещению поршневого пальца. Поршни к цилиндрам подбираются с необходимым зазором. Чтобы облегчить подбор, поршни и цилиндры отсортированы через 0,010 мм. Их размеры выбиты на внутренней стороне дна поршня.
Кроме того, поршни разбиваются на группы по массе, которая совпадает с цветным индексом отверстия под поршневой палец. Разница в массе поршней двигателя не должна превышать 0,004 кг. Взвешиваются поршень в сборе с кольцами и пальцем. У подобранных поршней цветовая маркировка отверстий под поршневой палец должна соответствовать маркировке отверстия верхней головки шатуна. Маркировочная краска на поршнях наносится на нижнюю
поверхность одной из бобышек, на шатунах — у верхней головки.
Источник
ПОРШНЯ «ВАЗ» ДЛЯ «УРАЛОВ»
А когда пришло время делать капиталку «ураловского» двигателя, оглядел я прилавки родимых рынков и магазинов запчастей, поднатужился, подсчитал сумму необходимую для покупки цилиндров с поршнями, кольцами и коленвалом, и аж заколдобился. Придя в себя после легкого шока, стал работать соображалкой, как и на чем сэкономить. Цилиндры мои требовали однозначной замены. Поршня в них разве что только не переворачивались в верхней мертвой точке, ремонт уже был последний растоптанный. И тут меня осенило. Ведь ВАЗовские поршня имеют диаметр 79мм! Сравнение цен на комплект поршней оказалось не в пользу «Урала», примерно 1:1.5 . Кроме того, комплекта ВАЗовских поршней хватает на два «Урала», а случись что с кольцами или поршнями в дороге, вдали от дома, какой головной болью станет поиск стандартных, «ураловских»?! Тогда как ВАЗовские можно купить в любом автомагазине, которых понатыкано на каждом углу!
Итак, к делу! ВАЗовские поршня требуют доработки. Сверху и снизу их можно доработать по
одному из трех вариантов, см рис. 1,2,3 используя оправку рис.6. Ввиду конусности и овальности поршня
необходимо выставить минимальное биение
относительно оси вращения. Для любителей точных чисел могу сообщить, что радиальное биение
не должно быть больше 0,05 мм. Осторожно! Не переусердствуйте при зажатии, ибо вместо овальной
формы в поперечном сечении вы можете получить трехгранную. Так же см. рис.4.
Для облегчения поршня я cнял металл снизу бобышек см. рис.7, скруглил прилегающий к
зеркалу цилиндра край юбки поршня радиусом примерно 0,5 мм, убрал концентраторы напряжений
на внутренней стороне — глубокие риски, уступы, углы и т.п., бормашиной и заполировал. Пошня
подогнал по весу с точностью до одного грамма.
Канавки под выход клапанов, на днище поршня, я изготовил на станке см. рис.4, но
можно и вручную, на двигателе, при помощи фрезы сделанной из клапана см. рис.5.
Поскольку ВАЗовские поршневые пальцы толще «ураловских» на 1мм, пришлося поработать
раздвижной разверткой. Поскольку я решил сохранить ВАЗовскую систему закрепления пальца ,то
отверстие в верхней головке шатуна сделал меньше диаметра пальца на 0,05 мм.Если вы пожелаете
сделать плавающий палец как в бобышках. Так и в головке шатуна, тогда отверстие должно быть
больше на 0,02:0,03 мм, а в бобышках поршней следует проточить канавки под стопорные кольца. За
один проход развертки не следует снимать более 0,05:0,07 мм, это поможет сохранить соосность
верхнего и нижнего отверстий шатуна. Поскольку я разобрал коленвал для ремонта, то параллельность отверстий в
верхней и нижней головках шатуна я проверял с помощью микрометра по оправкам вставленным в
отверстия и по прилеганию оправок к поверхности поверочной плиты. В любом случае, не лишним
будет проверить соосность с помощью гладкой оправки с наружным диаметром меньшим чем
диаметр отверстия на 0,04:0,05 мм. В лучшем случае эта оправка должна проходить сквозь оба шатуна
одновременно, без значительных усилий. В противном случае, следует подогнуть шатуны до
совпадения отверстий.
Мне пришлось потратить немало времени, прежде чем я убедился, что без приспособления
мне не удастся установить палец в головку шатуна, он застревал на половине пути даже тогда, когда я
нагревал головку до цветов побежалости, это около 250С.
В приспособлении каждая из деталей «a» и «б»состоит из различных материалов:
1- сталь закаленная до твердости 42:47HRCэ;
2- жеcткая пластмасса (гетинакс, стеклотекстолит и т.п.);
За неимением времени и соответствующего оборудования (дело было ночью и в моем гараже), я
ограничился плоской поверхностью платмассового вкладыша, но будет лучше, если она будет прилегать
к поршню как можно более полно, с обязательным сохранением размеров 10мм и 50мм по нижней части
седла, соответственно. Как пользоваться съемником, ясно из рис.10а
и 10б.
В заключение могу добавить, что мой «Хомяк» прошел на ВАЗвских поршнях более
3000 км по дорогам Украины. Крыма и Кубани.
Источник
Поршни для мотоцикла урал 1 ремонт
Согласно официальному руководству, издаваемому заводом производителем, поршневые кольца Урала должны подвергаться замене один раз на каждые 10000-12000 км. Но при спокойном стиле вождения и ровных дорогах, кольца могут прослужить намного дольше. Существует ряд признаков, по которым можно определить нуждаются ли кольца в замене:
— Значение компрессии понизилось до 500 килопаскаль или меньше. Определить это можно с помощью компрессометра.
— На поверхности головки цилиндра двигателя мотоцикла усилилось образование нагара.
— Появились стуки, поскрипывания, другие неприятные звуки и глухие удары, отдающие в руль.
— Увеличился расход масла. Если он составляет боле 150 мл на каждые 100 километров, кольца подлежат замене.
— Размер замочного зазора превысил значение в 0.1 мм.
— Пробег после последней замены поршневых колец Урала составил более, чем 12000 км.
Перед непосредственной заменой старых поршневых колец на новые, последние следует вручную подогнать под размер канавок поршня. Для этого можно использовать не слишком крупнозернистый напильник или наждачную бумагу. В процессе подгонки периодически оценивайте значение зазора кольца в замке. Если этого не делать, вы рискуете проскочить нужное значение и деталь станет непригодной для дальнейшего использования. Измеряя размер зазора, проследите, чтобы нигде не было перекосов. Если вы видите, что поршневое кольцо Урала перекосилось, осторожно введите поршень в полость цилиндра, таким образом выравнивая деталь. Оптимальное значение просвета составляет:
— для колец компрессии — 0.04 — 0.08 мм. (Это относится только к новым).
— малосъемные поршневые кольца — 0.025 — 0.07 мм.
Если замене подлежат верхние компрессионные кольца, то устанавливать следует только нехромированные, у хромированных большой срок приработки. Чтобы понять соответствуют ли поршневые кольца Урала ширине поршневых канавок, его следует установить в поршень внешней стороной и медленно прокатить по канавке. Просвет не должен превысить вышеуказанное значение. Обратите внимание, что слишком малый зазор настолько же плох для состояния колец, как и слишком большой, при малом зазоре кольцо не будет подвижным в достаточной степени, а это в свою очередь может привести к стопорению кольца и его дальнейшему пригоранию. Поэтому все зазоры следует делать именно такими, какие указаны в официальной документации по мотоциклу. Определить правильно ли подогнаны поршневые кольца Урала можно по тому, как оно встанет внутрь цилиндра. Если зазор оптимален — кольцо само утопится в канавку. Проверить сходимость толщины кольца и глубины поршневой канавки можно, следуя приведенному ниже алгоритму:
— Вставьте кольцо внешней стороной в поршневую канавку.
— Приложите к нему линейку таким образом, чтобы часть кольца, находящаяся внутри канавки, оказалась между линейкой и плоскостью внутренней поверхности поршня.
— Измерьте значение того, на сколько кольцо утоплено внутрь. Если глубина канавки и размеры кольца соответствуют, оно будет утоплено в ней на 0.45 — 0.55 мм и при попытке перемещения практически не будет оказывать сопротивления.
Как ставить поршень и поршневой палец на Урале
Поршневые пальцы сделаны из прочного материала, соответственно изнашиваются на порядок медленнее, чем другие механизмы. Но любая деталь рано или поздно приходит в негодность. Для поршневых пальцев и самих поршней на Урал оптимальная частота замены или ремонта составляет от 18000 до 20000 км пробега. Основными элементами поршня, подверженными износу, являются поршневые канавки для колец, разъем для поршневого пальца и поршневая юбка. Эти детали находятся в движении и из-за постоянного трения выходят из строя быстрее остальных.
При замене поршня на Урале, обратите внимание на значение диаметрального зазора между внешней поверхностью цилиндра и внутренней поверхностью поршня. Если оно не превышает 0.2 мм, поршень на Урал можно не менять полностью, а только восстановить. Если же диаметральный зазор более чем 0.2 мм, то поршень можно только заменить новым. Использовать этот далее не имеет смысла, так как рано или поздно последуют более серьезные поломки.
В первую очередь, осмотрите поршневые канавки. В том случае, если они в плохом состоянии, проточите их. После того, как работа с канавками закончена, следует оценить состояние разъемов в бобышках. Если они износились, подточите. Для этого используйте развертку с направляющим хвостовиком.
Установка поршня на Урале проводится в соответствии с приведенной ниже последовательностью действий:
— Сперва следует нагреть поршень, поместив его в емкость с горячей водой или в специальную печь. Важно то, что температура должна составлять не менее 90 градусов.
— Затем вставьте в поршневой палец специальный направляющий конус, а сам палец наденьте на оправку. Смажьте палец маслом.
— После этого установите поршень напротив головки шатуна, так чтобы их отверстия совместились и легким нажатием большого пальца руки установите поршневой палец в поршень.
Установку поршневого пальца следует производить быстро, так как, если поршень на Урал остынет раньше времени, палец может заклинить. Если это все таки случилось, ни в коем случае не пытайтесь забить или застучать палец. Вы рискуете повредить непрочные детали. В таком случае следует выпрессовать палец и повторить все действия с момента нагревания. Замена цилиндра
Причины, по которым следует заменять цилиндр двигателя мотоцикла:
— Просвет между поверхностью поршня и цилиндром более 0.2 мм.
— Деформация зеркального элемента цилиндра.
— Алюминиевый налет, что свидетельствует о плохой работе механизма.
Для того, чтобы заменить старый цилиндр двигателя мотоцикла, следуйте инструкции:
— Поверните кривошипно-шатунный механизм таким образом, чтобы все клапаны оказались закрыты.
— Полностью смажьте поршень.
— Установите в цилиндр двигателя мотоцикла прокладку. Обратите внимание на то, что на ней есть прорези. Они должны совпасть с отверстиями масляных каналов на двигателе и также на картере.
— Разведите замки колец так, чтобы угол между ними составил 120 градусов.
Обратите внимание на то, что стрелка на уплотняющих клапанах должна располагаться вверху.
— Зажмите кольца и установите поршень внутрь цилиндра двигателя мотоцикла, а затем наденьте его на картерные шпильки и надежно затяните все крепления.
— Наложите прокладку на основной крепежный диск цилиндра. Установите головку цилиндра. Закрутите крепежные болты.
— Наденьте на свечу зажигания прокладку и затем вверните ее в специальное отверстие, находящиеся в главной части цилиндра двигателя мотоцикла. Подсоедините к свече провод.
Источник
Мотоцикл Урал — история одного восстановления. Часть 13 Цилиндро-поршневая группа и головки цилиндров
Пришла посылка с новыми поршнями (Автотехнология, 79 мм) под 92-й бензин.
Под ВАЗовские кольца
Так же, пришли новые клапаны, направляющие клапанов, пружины и тарелки клапанов. Ещё и сёдла клапанов тоже новые, но их менять не стал, поскольку родные вполне живы.
Цилиндры отвёз в расточку. Головки, так же, отвёз на замену направляющих и фрезеровку плоскости прилегания к цилиндру. Затем подумал и решил, что пусть они там сами и клапаны притрут и засухарят. В общем забрал готовые головки.
Разброс в весе между поршнями 0,34 грамма
Немного доработал напильником и устранил разницу в весе
Выставил тепловые зазоры на кольцах. По мануалу положен зазор 0,2-0,4 мм. На первом компрессионном кольце, как на самом теплонагруженном, сделал самый большой из допустимых зазоров 0,4 мм. На втором кольце 0,3 мм. На самом последнем — маслосъёмном, сделал зазор самый минимальный — 0,2 мм.
Установил поршни на шатуны, зафиксировал стопорными кольцами. Сначала планировал запихать поршни в цилиндры и потом устанавливать на шатуны, но посмотрел в интернете, что удобнее сначала установить поршень, а уже потом надевать на него цилиндр.
Цилиндры перед установкой обильно смазал маслом
Резинки трубок толкателей клапанов обезжирил и нанёс на них герметик, чтобы избежать течи или потения маслом в этих местах.
На правой головке резьба свечи оказалась безнадёжно испорчена — свеча вставлялась буквально от руки. Обнаружил это, когда уже установил левую голову и перешёл к правой. Сгонял к токарю, выточили и установили ввёртыш из латуни
Сделали его повыше, чтобы можно было использовать обычные автомобильные свечи
В левой головке для использования автомобильной свечи подобрал подходящую гайку, чтобы убрать лишнюю высоту резьбы. Согласен, что колхоз, но когда выяснил проблему с правой головкой, левая уже была установлена и не хотелось снимать. Зимой сниму и сделаю как на правой стороне.
Источник