Пошаговый ремонт переднего моста
Основные дефекты передних мостов: погнутость передней оси, поперечной тяги и поворотных рычагов, износ посадочного места передней оси под шкворень, шкворней и втулок под шкворни, посадочных мест под подшипники поворотных цапф, срыв резьбы. Износ деталей переднего моста нарушает установку передних колес, увеличивает односторонний износ резины на них и затрудняет управление автомобилем.
Преждевременный износ деталей переднего моста вызывается несвоевременной смазкой, ездой на повышенных скоростях по неровной дороге.
Разборка и дефектация деталей. Перед снятием переднего моста с машины регулируют подшипники ступицы и замеряют зазор между втулкой и шкворнем. В грузовых автомобилях этот зазор определяют прибором, разработанным научно-исследовательским институтом автомобильного транспорта ( НИИАТ ). Индикатор прибора закрепляют струбцинами на передней оси I автомобиля- При установке натяга индикатора переднюю ось поднимают так, тобы колесо не касалось земли. Измерительный стержень индикатора подводят к нижней части опорного тормозного диска и уста-вливают с натягом в три-четыре оборота стрелки. При медленном опускании передней оси до соприкосновения с землей индикатор покажет суммарный зазор. Сопряжение с зазором до 1,5 мм считается годным к дальнейшей эксплуатации, при большем зазоре сопряжение разбирают и ремонтируют.
Рекламные предложения на основе ваших интересов:
Передние мосты разбирают на специальных стендах или подставках. Для выпрессовки шкворней, шаровых пальцев, наружных и внутренних колец подшипников качения применяют съемники. Изношенные подшипники, пружины и пробки сочленений рулевых тяг не восстанавливают, а заменяют новыми.
Восстановление деталей. Погнутость и скручивание передней оси определяют различными приспособлениями, шаблонами, линейками, угольниками. Оси правят под прессом в холодном состоянии.
На специализированных авторемонтных предприятиях передние оси проверяют и правят на специальных стендах. Перед проверкой восстанавливают площадки оси для крепления рессор. Площадки наваривают и обрабатывают абразивным кругом на гибком валу.
Ось с трещинами выбраковывают. Отверстия под шкворень при незначительном износе развертывают под увеличенный размер, при больших износах их растачивают. В расточенные отверстия запрессовывают втулки и развертывают их под нормальный размер.
Посадочные поверхности поворотных цапф под подшипники восстанавливают хромированием или железнением с последующим шлифованием под нормальный размер. Допускается восстановление электромеханической обработкой с применением дополнительного материала или без него, но без обработки галтелей цапфы. Можно также восстанавливать посадочные места под подшипники нанесением пленки эластомера ГЭН -150 (В). Применять ручную электродуговую или другие виды электродуговой и газовой наплавки опасно, они понижают усталостную прочность цапфы, что приводит к поломке и аварии.
Изношенные втулки шкворней заменяют новыми. Их развертывают перпендикулярно внутренним торцам втулок, обеспечивая соосность отверстий. Запрессовывают и развертывают одну втулку, вставив направляющий хвостовик развертки в специально оставленную старую втулку, затем запрессовывают и обрабатывают вторую втулку. При запрессовке следят за совмещением отверстий для смазки. После обработки тщательно очищают от стружки поверхности и масляные канавки втулок.
Рис. 1. Измерение зазора между шкворнем и втулкой грузового автомобиля:
1 — передняя ось; 2 — струбцина; 3 — индикатор.
Изношенные отверстия развертывают и в них запрессовывают увеличенные по наружному диаметру втулки с натягом 0,01…0,1 мм.
Поврежденную резьбу хвостовика цапфы протачивают и нарезают новую, ремонтного размера, или наваривают и нарезают резьбу нормального размера.
Для шкворня характерен износ наружной поверхности под втулки. Ее хромируют и шлифуют под нормальный или увеличенный размер.
Иногда шкворни шлифуют до выведения износа, а втулки развертывают под уменьшенный размер шкворня.
Сборка и регулировка переднего моста ведутся на стендах для разборки.
Передние мосты грузовых автомобилей собирают в такой последовательности. Переднюю ось ставят на стенд. В поворотных цапфах закрепляют поворотные рычаги, устанавливают цапфы на ось и монтируют поперечную рулевую тягу. Устанавливают опорные тормозные диски и тормозные колодки. Ставят тормозные барабаны и колеса в сборе. Проверяют правильность установки колес и регулируют угол их схождения и максимальный угол поворота. Определенный угол развала передних колес и угол поворота шкворня назад предусмотрены конструкцией передней оси и поворотных цапф.
Угол развала передних колес проверяют специальным прибором М-2183 ГАРО или специально изготовленным приспособлением, можно также использовать большой угольник и линейку с делениями. Перед измерением должны быть отрегулированы подшипники ступиц колес и шины накачаны воздухом до нормального давления.
Рис. 2. Схема проверки передних колес
Рис. 3. Проверка схождения колес специальной линейкой:
1 — линейка; 2 — упор; 3 — цепочка; 4 — подвижная шкала; 5 — стрелка-указатель; 6 — раздвижная труба.
Точно так же проверяют развал колес тракторов. Для трактора «Беларусь», например, он равен 4°.
Если развал колес не удовлетворяет техническим требованиям, переднюю ось и шкворневые соединения подвергают повторному ремонту, так как нарушение этого угла приводит к неравномерному износу шин передних колес.
Схождение передних колес проверяют также на ровной площадке специальной линейкой при нормальном давлении в шинах. Линейку располагают впереди передней оси так, чтобы ее упоры прижимались к выпуклым частям шин на уровне горизонтальной плоскости, проходящей через оси колес, или концы ее цепочек касались площадки. В этом положении нулевое деление подвижной шкалы совмещают со стрелкой раздвижной телескопической трубы линейки. Затем перекатывают автомобиль или трактор вперед, чтобы линейка оказалась на таком же уровне сзади передней оси, и по шкале линейки отмечают схождение колес. Если этот размер выходит за пределы допускаемых значений, схождение регулируют изменением длины поперечной тяги. Нормальное схождение колес автомобиля ГАЗ -53 должно быть в пределах 1,5…3 мм, ЗИЛ -130 — 5…8 мм, трактора «Беларусь» — 8…12 мм.
Максимальный угол поворота колес устанавливают специальными упорными болтами. Например, для автомобилей ЗИЛ -130 максимальный угол поворота колес вправо 34°, влево — 36°. Проверяют угол поворота специальным переносным прибором.
Источник
Разборка и сборка переднего моста
Разборку переднего моста производите в следующем порядке:
- Установите мост на стенд, отверните гайки колес и снимите колеса.
- Расшплинтуйте и отверните гайку крепления пальца тяги сошки к рычагу поворотного кулака и снимите тягу сошки.
- Отверните винты и снимите тормозные барабаны.
- Снимите муфты отключения колес.
- Выпрямите отогнутые края замочной шайбы, отверните гайку и контргайку, снимите стопорную шайбу и внутреннее кольцо с роликами наружного подшипника ступицы правого и левого колес.
- Снимите ступицы колес.
- Отверните болты крепления тормозных щитов, снимите щиты, цапфы поворотных Кулаков и выньте шарниры поворотных кулаков.
- Расшплинтуйте и отверните гайки крепления пальцев и снимите тягу рулевой трапеции.
- Отверните болты крепления шаровой опоры к кожуху полуоси. Снимите упоры-ограничители поворота колес и выпрессуйте шаровые опоры из кожухов полуосей.
- Отверните гайки крепления поворотного рычага на корпусе поворотного кулака. Снимите рычаг и комплект регулировочных прокладок.
- Отверните болты крепления верхней накладки шкворня другого поворотного кулака и снимите накладку с комплектом регулировочных прокладок.
- Отверните болты крепления нижних накладок шкворней и снимите накладки с комплектом регулировочных прокладок,
- Отверните болты крепления сальника шаровой опоры и снимите сальник шаровой оборы.
- Выпрессуйте шкворни при помощи приспособления, показанного на рис.184, и снимите корпус поворотного кулака.
Рис. 184. Съемник шкворней
Сборку переднего моста производите в порядке, обратном разборке, с учетом следующего:
- Запрессуйте втулку в цапфу поворотного кулака заподлицо с торцом гнезда под упорную шайбу. После запрессовки втулку разверните и прогладьте брошью до диаметра 32 мм.
- Ограничьте продольные перемещения шарнира равных угловых скоростей упорными шайбами, одну из которых установите в шаровой опоре, а другую-в цапфе. Масляные канавки упорных шайб должны быть обращены к шарниру; Для закрепления шайбы в гнезде раскерните ее в 3-4 точках, равномерно расположенных по окружности. Размер от плоскости упорной шайбы 1 (рис.186) до фланца цапфы 2 должен быть 7 мм, от плоскости шайбы 1 до центра шаровой опоры 3 — 48,2+0,38 мм.
Рис. 186. Установка упорной шайбы:
1-упорная шайба; 2-цапфа; 3-шаровая опора; 4-втулка
Количество прокладок для получения определенных осевых натягов во втулках шкворней выберите в зависимости от размера Б (рис.187), состоящего из суммы размеров поворотного кулака и регулировочных прокладок, и размера А, состоящего из суммы размеров шаровой опоры, опорных шайб и шкворней. Число прокладок должно быть не менее пяти. Замер производите под нагрузкой 1,6 кН (160 кгс). Размер А должен быть на 0,02-0,10 мм больше размера Б.
Рис. 187. Подбор регулировочных прокладок:
1-шаровая опора; 2-опорная шайба; 3-шкворень; 4-регулировочные прокладки; 5-корпус поворотного кулака
Регулировочные прокладки установите сверху и снизу на торцы корпуса поворотного кулака. При четном числе одинаковых по толщине прокладок последние установите сверху и снизу в одинаковых количествах. При четном числе прокладок, но разной их толщине, или при нечетном числе прокладок разность между суммарной толщиной верхних и нижних прокладок не должна превышать 0,1 мм.
При сборке и установке сальника шаровой опоры его внутреннее войлочное кольцо пропитайте в теплом моторном масле.
После сборки проверьте передний мост на стенде под нагрузкой и без нее. Нагрузка создается одновременным притормаживанием обеих полуосей. У правильно собранного переднего моста не должно быть повышенного шума и нагрева, а также течи масла через манжеты и сальники, крышки и болтовые соединения.
Источник
UAZ 469 🎖(с армии на вояках) › Logbook › Ремонт переднего редукторного моста УАЗ 469 + установил Блокка ИжТехно
Приветствую гостей и подписчиков.
Оставлю свои заметки по ремонту переднего редукторного моста. Для себя, чтоб не забылось и для вас может кому-то пригодится. Мост передний был с симптомами хруста на вывороте, болтался первичный вал диффа, как Х** в банке, зазоры были везде конские, но он же ехал и проехал бы еще не одну тыщу! Но мы не из таких, чтоб ждать.
Информации по разбору и настройке тепловых зазоров в инете валом, забивай в поиск и руководствуйся (из того что вспомнил — ссылка1, ссылка 2, схемы, чертежи и приспособы). Многого стоят лекции В. Харчишина! Молодец мужик, респект, все по делу, а главное указывает куда уделить внимание, где надо чтото сделать, в какой последовательности, как должно выглядеть нормально, а как недопустимо и предлагает свой вариант решения. А вот дальше каждый уже для себя выбирает как делать и надо ли все на столько усложнять с ремонтом))
Время до весны у меня есть и я решил все сделать дотошно и максимально правильно по букварю, чтоб не зря уж тратиться на подшипники от волжского стандарта. Заказывал весь набор запчастей, дождался заказа и понеслось.
Разобрал, отмыл, дефектовал, разложил на полу как в магазине.
Итого:
— Подшипники редукторов были убитые и ржавые;
— Шар кулака и шрус печальные;
— сальники все рваные;
— на дифференциале посадочные подшипников разбиты в чулках и на корпусе дифа;
— Главная пара под замену, накусало края зубьев на шестерне и ими же намяло все зубы на морковке;
— На валу дифа также разбиты посадочные подшипников, зазоры конские, прокладки регулировочные сожрало;
— шкворня старого образца, болтались и в шаре и в корпусе кулака;
— Слева ШРУС подъел шар, кольцо между ними было уже съедено и напалеровано. Даже сначала не понял, как без кольца, все выровнено было;
Фото не стал делать, это никому не интересно, да и руки были по плечи в мазуте…даже мазут лучше, а это была паста из нефтепродуктов и стружки.
Что было сделано:
1. Начал с диффа и потом это показалось самым простым)). Обоймы подшипников в чулках имели люфт, посадочное пострадало. Но даже с люфтом их оттуда не выбить и не подцепить. Использовал сварку, прошел по кругу электродом и они сами выпадали.
Чтобы выбрать люфт на обойме я использовал сварку медным электродом. Скрутил 3 жилы 2,5 квадрата от силового провода в один электрод. Прошелся по кругу, натыкал меди в посадочном месте обоймы подшипника. Обоймы подшипников сели на горячую туго, прям вросли в чулок. Также поступил с посадочными местами обойм вала дифа и корпуса дифа, сели подшипники замечательно! Идея не моя, подглядел в инете, НО она 100 пудов рабочая!
Дальше с дифф. все как у всех, зазоры, натяг, пятно контакта…
2. Далее был самый гемор с шаром, шариками и шкворнями. И что бы там не говорили про сложности редукторного моста, все это бредни! Все устроено как и на колхозном мосте, только потом еще прикручивается наипростейший прямозубый колесный редуктор!
Кулаку уделялось особое внимание. Чтоб кулак работал правильно, ему необходимо обеспечить соосности и выбрать все зазоры:
— Полуось не должна ходить вдоль своей оси и не иметь люфт в посадочном месте шара. Для этого доработал конструкцию и установил бронзовую втулку. Идея не моя, но я считаю, что она там обязана быть!
— Заказал у токаря ось для выставления соосности центрального шара и оси шкворней (чертежи есть на драйве). Считаю это также необходимо для работы всего кулака. Зазор был слева больше 2мм. По идее надо было выкинуть шар, но мы не ищем легких путей. подложил под опорную шайбу еще одну регулировочную на ровно 2мм. Шайба каленая, используется для регулировки зазора подшипников вала дифа. Зазор выбрал между шаром и вилкой полуоси, ось шара и шкворней теперь на месте.
PS: Размер центрального шарика в шрусе больше диаметром, чем остальные шарики!
— Шар с наружней стороны полировал круговой наждачной бумагой разной крупности. Шар снаружи должен быть ровный и блестеть как яй.
— Установил шкворни Ваксойл. Выставил малую вилку полуоси строго по центру посадочного места подшипника кулака и замерил зазоры по шкворням… Зазоры никакие не сохранял, они в другой раз будут уже другие.
3. Для ШРУС использовал смесь смазки из Рубин ВМПАвто и ФорумВ от НИИ ДВО РАН. Смешивал 1:1 и забивал шрус. Смесь смазок при перемешивании в банке образует паутину, тянется падла из банки на метр, всё вокруг уделал ей пока забивал кулак)).
4. Масло залил в дифф GL-5 Роснефть. В колесные редуктора GL-4.
Далее все собирается как обычно, без хитростей…
Мост уже обкатал…теперь как новый!))
Отзыв по работе переднего военного моста на Блокках от Иж Техно спустя 2 года.
Поставил себе в оба военных моста Блокку от Иж Техно. Это скорее разблокировка, чем блокировка. Она всегда заблочена и готова в любой момент без всяких преднатягов.
Общее впечатление безнаказанности на оффроуде перекрывает все минусы. Едет хоть на стену, пока мостами не усядется.
Передвигаться с включенным переднем мостом по городу и по трассе не совсем уместно. На скорости больше 50км/ч машину кидает в стороны от профиля дороги или от кальи на асфальте подруливания. Отключаю хабы на трассе и езжу на заднем приводе как обычно…совсем забываю, что блокировка есть в заднем.
Выехал на бездорожье, говны…где нужен уже передний мост. Включил хабы и это уже не шутки…это уже танк! Не остановить, пока на мосты не сядет. Повороты развороты… сложностей с управлением не ощущаю. Немного перестроить надо по манере езды и все. Хрустов нет, если зазоры в порядке. При развороте и откате назад без газа всегда есть щелчки. Быстро вырабатывается привычка ровного газа в поворотах и все ОК!
Летом (без снега и наката):
— В режиме езды по городу в режиме хабы ВЫКЛ, Мост ВЫКЛ в управлении нет никаких проблем.
— В режиме ВКЛ хабы и ВЫКЛ мост ездить крайне вредно, что по городу, что на оффроуде. Слышны жесткие щелчки и хрусты, можно вывернуть полуось или гриб, прям упирается в поворотах. Блокке нужны нагрузки от кардана, чтоб она работала нормально (разблокировалась). Поэтому в городе или на оффроуде если ВКЛ хабы, то мост лучше не выключать.
— В режиме ВКЛ-ВКЛ радиус разворота увеличивается и усилие больше на руле. Можно свыкнуться. Стоит ЭУР, проблем не чувствую.
Зимой (снег и накат):
— Режимы ВКЛ ВКЛ все как летом, все тоже самое. Есть одно критичное НО зимой. В поворотах по снежному накату надо учитывать, что стоят блокировки, можно запросто уехать по касательной прямо.
— На оффроуде зимой нет проблем. Радиус разворота меньше, внутреннее колесо проскальзывает.
Источник