После кап ремонта дергается

После капитального ремонта двигателя машина дергается

Подраивает (дёргается) на холостых после капиталки 5afe

Ребят, подскажите пожалуйста, от чего может быть сей геморой. Движок подтраивает на холостых, ощущение как-будто бенз плохой. Такая ересь стала после капиталки двигла. Свечи новые, фильтр топливный, воздушный, масляный новые… Зажигание настроено ок. Сама движка очч бодрая, прёт на все свои 100 л.с. На всех оборотах работает довольно ровно и уверенно. Единственное что клапана недорегулированны на выпуск, на впуск ок. Скоро добью. От этого ли данный гемор? Понятно что сделаю и выясню, но всё таки от чего это может быть? Может двигло хриново собрали? Или мож провода? Что может ещё быть? Если после регулировки так и останется чем это чревато?

провода можно темном гараже, если искрят/пробивают — увидишь

suzuki grand vitara 2007 2.0 АКПП

Сообщение от KOJIbKA

провода можно темном гараже, если искрят/пробивают — увидишь

+1
можно попробовать азс сменить

Сообщение от boyka

+1
можно попробовать азс сменить

АЗС разные пробовал, и самые лучшие кто советовал… не бенз это точно! на счет проводов, оч похоже, у меня катушка с ума сходила когда, что то подобное было на холостых, но тогда она не ехала вообще, а щас тока на холостых ерундит. Вопрос ещё в чем, может это быть из за неотрегулированных клапанов?

demetov,у меня такая же херь была)я ко всему твоему перечисленому еще и инжектор помыл(там грязи море было)и сразу же норм стало)
попробуй,мож тебе тоже поможет.

ага… спасиба, мужики… будем думать и делать… а вообще я так понимаю для автомата на светофорах это губительно да?

Такая же проблема один в один, 500км после капиталки проехал и началось, и движка 5а, ток механика…вот думаю свечи менять

Сообщение от СемиК

Такая же проблема один в один, 500км после капиталки проехал и началось, и движка 5а, ток механика…вот думаю свечи менять

а ты клапана регулировал? ну так то первые 2 тыщи обкатка по любому будет. странно что у меня уже 6 иль 7 тыща пошла, а всё ещё подраивает…

Троит после капиталки — Просмотр темы :: AUTOLADA.RU

На форуме 10 лет
Сообщения: 17

Откуда: Москва
Авто: Ваз 2112 1.5 16V 2000 г.в.

Ребята, такая ситуевина:

Двигатель после кап ремонта стал троить, начал искать причину:

1) По очереди стал снимат высоковольтные провода со свечей, выяснилось, что при снятии с 4 цилиндра, изменений в работе двигателя не наблюдалось.

2). Замерил компрессию в 4м цилиндре, показало давление 4.

3) Залил масла в 4й цилиндр, замерил компрессию, показало давление 5.

4) Проверил метки на распредвалах — совпадают

Подскажите что может быть? Возможно ли что из-за неправильной установки ГРМ нет компрессии? Клапана плохо притерты? Или опять придется вскрывать все?

П.С. Ремонт делал не я, герметичность клапанов после притирки не проверял.

На форуме 10 лет
Сообщения: 178

Откуда: Самара
Авто: 21083->21102->2112

4=вообще нет компрессии.

а ты после притирки клапана не проливал? раз метки нормально стоят снимай гбц смотри че как, втулки не менял направляющие?

На форуме 10 лет
Сообщения: 17

Откуда: Москва
Авто: Ваз 2112 1.5 16V 2000 г.в.

Что значит, клапана проливать, ацетоном на герметичность? Втулки направляющие не менялись, только клапана, пружины, маслосъемные колпачки.

На форуме 11 лет
Сообщения: 928

Откуда: г. Пермь
Авто: 21124 (золотой лист) Bosh 7.9.7 B105NQ09 — Nissan almera classic (B10)

Убивают такие темы, что делать, нет компрессии. Нет, конечно форум что бы обсуждать и помогать друг другу, но ребята, за что вы платите деньги? Вы же их зарабатываете трудом (я так думаю ))) не уж то вам их не жалко. Я вот делаю машину восновном сам потому если что ня себя только и обижаюсь. На твоем месте я бы когда увидел 4 в цилиндре пришел бы в то место где мне делали капиталку и так бы там всех взгрел что мало не показалось бы. Ведь капиталка это не шаровую поменять за 300 рублей, не малых денег стоит.

P/s По теме: ставлю на клапана, ибо больше нечему, а мотор походу полюбому снова под разбор, по крайней мере голова точно.

ацетоном на герметичность?

На форуме 10 лет
Сообщения: 17

Откуда: Москва
Авто: Ваз 2112 1.5 16V 2000 г.в.

Убивают такие темы, что делать, нет компрессии. Нет, конечно форум что бы обсуждать и помогать друг другу, но ребята, за что вы платите деньги? Вы же их зарабатываете трудом (я так думаю ))) не уж то вам их не жалко.

Ремонт делался не за денежку, только покупка расходника. Сам не лезу ибо не спец в ремонте и зачем мне делать то, что я не умею. Задал тут вопрос, чтобы лишней работы не делать. Там может делов на 5 минут.

И еще, свечу заливает, и в свечном колодце видны остатки бензина. Нет вообще детонации очевидно.

Последний раз редактировалось: KaaPex (25 Августа 2011 13:57), всего редактировалось 1 раз

На форуме 14 лет
Сообщения: 7745

Откуда: Уфа
Авто: 21102 +бодрый автобус зум-зум

Перенёс сюда из Справочной:

Одно из двух — либо тебе хреново сделали капиталку, либо что-то сломали/погнули при сборке.

1. Головку снимать и смотреть прилегание клапанов, проливать керосином.

а) плохо притёрли (сомнительно чтоб компрессия так упала),

б) при установке головки на блок погнули клапан,

б) клапан подклинивает в направляющей —> встреча с поршнем, клапан погнулся.

Если с клапанами всё ок то:

2. Компрессионные кольца 4-го цилиндра (ремонтники ничего не забыли поставить?). Вот тут точно придётся разбирать всё.

Почему не замерил компрессию сразу по окончанию ремонта в присутствии фу-фломастеров?

_________________
Говорят не повезёт, а конструктор говорит, что повезёт…

На форуме 11 лет
Сообщения: 928

Откуда: г. Пермь
Авто: 21124 (золотой лист) Bosh 7.9.7 B105NQ09 — Nissan almera classic (B10)

ОКЕЙ, тогда сорри. ИМХО лучше бы ты обратился к человеку который тебе делал, потому как сам ты врят ли доберешься до клапанов.

На форуме 10 лет
Сообщения: 17

Откуда: Москва
Авто: Ваз 2112 1.5 16V 2000 г.в.

Я не спец в авто повторяю еще раз, что там замерять и проверять после ремонта не знаю. Решил вот сам разобраться, после прочтения данного форума, чтобы хоть немного быть в курсе дела.

На форуме 10 лет
Сообщения: 670

Откуда: Урал Белорецк
Авто: 21120 «Silver Bullet» 2003

Я не спец в авто повторяю еще раз, что там замерять и проверять после ремонта не знаю. Решил вот сам разобраться, после прочтения данного форума, чтобы хоть немного быть в курсе дела.

Курс дела твоего прост «как три рубля» нет компрессии-нет нормальной работы двигла,вывод ещё проще-снимать «голову» и искать причину…раз сам не спец,найди мастера …что ещё тебе посоветовать….

_________________
Автомобили покончили с лошадьми, после чего принялись за людей.

На форуме 10 лет
Сообщения: 1472

Откуда: Тольятти
Авто: Гранта наше фсё :))

Ребята, такая ситуевина:

Двигатель после кап ремонта стал троить, начал искать причину:

1) По очереди стал снимат высоковольтные провода со свечей, выяснилось, что при снятии с 4 цилиндра, изменений в работе двигателя не наблюдалось.

2). Замерил компрессию в 4м цилиндре, показало давление 4.

3) Залил масла в 4й цилиндр, замерил компрессию, показало давление 5.

4) Проверил метки на распредвалах — совпадают

Подскажите что может быть? Возможно ли что из-за неправильной установки ГРМ нет компрессии? Клапана плохо притерты? Или опять придется вскрывать все?

П.С. Ремонт делал не я, герметичность клапанов после притирки не проверял.

если совсем не ездил , то косяк сборки по клапанам . Если ездил , и был подсос воздуха , то мог за пару дней бонально сжечь клапан.

Информация по иконкам и возможностям

Вы не можете начинать темы
Вы не можете отвечать на сообщения
Вы не можете редактировать свои сообщения
Вы не можете удалять свои сообщения
Вы не можете голосовать в опросах
Вы можете вкладывать файлы
Вы можете скачивать файлы

Пропала тяга после капиталки к9к 732 — DRIVE2

Всем привет.
Мой Меган 2 стал конкретно жрать масло примерно литр на 500км и кидать картерные газы. Было решено делать капиталку двигателя у местного мастера который этим занимается.

Была произведена расточка цилиндров, коленвала и ГБЦ.
Замена поршней, клапанов и все сопутствующее к ним, масляные распылители в цилиндрах. Все прокладки и сальники. Был установлен новый распредвал и новый масляный насос. И ещё много всякой мелочи в движке.
Плюс корзина, диск сцепления и выжимной подшипник.

После окончания сборки приехал за машиной. Мастер сказал что как-то вяло поднимаются обороты, прокатись попробуй как едет машина может зажигание неправильно выставил.
Прокатился, нет тяги совсем, даже на холостых двигатель долго набирает обороты. Пригнал мастеру, он ещё раз выставил метки, опять та же фигня.
Поставил старый распредвал, бесполезно.
Потом говорит слабый наддув турбины, турба просит 2.5бар а даёт 1.5 1,7бар по диагностике.
Ну отвёз турбину в ремонт, забрал как новую, все поменяли и отпескоструили.
Поставили на двигатель и ЧУДО! ничего не изменилось…
Проверили все трубки дымогенератором под давлением, все герметично.

Вобщем через несколько дней этот «мастер» говорит-я ума не приложу почему она не едет, ищи сам того кто тебе поможет. Вернул мне часть денег за работу(да да, я рассчитался с ним до окончания работ…)
И поехал я по диагностикам.

На первой диагностике была ошибка-нет синхронизации валов.
Сняли ремень грм, выставили коленвал с помощью спец штопора, также и распредвал. Все по меткам. Выставили зажигание с помощью трёх болтов на шестерне распредвала. Все четко, ошибка синхронизации валов ушла. Тяга не пришла…

Поехал на диагностику.
Ошибок нет, но датчик массового расхода воздуха (дмрв) показывает заниженные данные.
Промыл дмрв не помогло. Снял дмрв с аналогичной машины и нифига. Снял соленоид(грибок)управление актуатором турбины и поставил себе(промыл и продул резиновые трубочки с него), опять нифига.
Снял и поставил датчик давления воздуха перед дроссельной заслонкой, ниииичёё опять.
Поставил датчик распредвала новый. Проверил датчик коленвала. Все исправно.

Бала мысль что маховик поставили неправильно и датчик распредвала не правильные данные считывает. Посмотрел в интернете, что маховик не реально поставить по другому так как болты крепления смещены для правильной установки.

Говорят «мастер» мог поставить под форсунки медные шайбы не той толщины. Толщина этих шайб должна быть 3мм. Размер шайб 15х7х3мм.
Снял форсунку померил, шайба та, только внешний диаметр 14мм а не 15. Но думаю это ничего страшного.

Снял и промыл егр. Клапан ходит как и должен. Короче все работает как надо.

Снял шланг подачи топлива в тнвд, подставил баночку прокачал грушей, топливо льется хорошо так что сеточка в баке не причем.

Проверил форсунки на обратку слива топлива. За две минуты в шприцы слилось примерно одинаковое колличество соляры. Около 10мл с каждой, плюс минус 0,3мл.

Снял катализатор, до меня его чистили так как есть на нем сварочный шов. Подумал, может в него после очистки что-нибудь засунули типо металлической сетки как некоторые делают… И выхлопным газам тяжело выходить. Проверил, катализатор пуст. Завел машину без него, та же басня, обороты не охотно ползут.

Масло жрать перестала, но стала жрать соляру. Вместо положенных 4/5 литров кушает 13 на сотку!

У кого было? У кого какие мысли, что ещё смотреть?

Датчик положения коленвала. Небольшой скол.

Почему не тянет двигатель после капитального ремонта

На чтение 15 мин. Обновлено 16 ноября, 2020

Не тянет Движок ,после КАП Ремонта

Опции темы

Отображение

На РХХ обороты как набирает? Движок как себя ведет, нетроит?

Обороты нормально набирает как на холостых так и на ходу,ну не едет!

Меня терзают смутные сомнения-блок точили? Если да, то возможно поршня подогнали ооооочень плотно и при нагревании (материал поршня и блока разные) поршень подклинивает в цилиндре. Это конечно-пальцем в небо)) но как вариант, не видя авто. Так на Ваз2109 было. Сначала испугался малость, но потом каждый день гонял его по 0,5-1 часу до нагрева-глушил-ждал, когда остынет и снова заводил. За неделю немного притерлось. Говорят, в таких случаях помогает холодная притирка-таскать на тросе (на передаче) за авто помощнее) Да и «насиловать» двигатель в таком случае нельзя. А может и на самом деле коробка.

позавчера приезжала машина с проблемой: внезапно перестал тянуть мотор. по симптомам очень было похоже на неисправный бензонасос. проверил давление, манометр набирал давление, но ОЧЕНЬ медленно, не так, как должен. поменял фильтр — не помогло. проверил давление на насосе — нормально.
параллельно с поиском давления расспрашивал хозяина авто о том, что недавно делалось с авто. оказалось, что недавно менялась одна из трубок кондиционера. так вот мастера-кондиционерщики, наверняка не намерянно, а случайно, пережали трубку бензопровода, пластиковую. вернее она была сложена пополам. в результате мотору тупо не хватало топлива на высоких оборотах. и никакая компьютерная диагностика такого не выявит.

всё вышенаписанное не является истинной причиной в твоём случае, но как один из возможных вариантов — вполне.

Блок точили,поршня ремонтные.Времени обкатывать неделю нет((Я так понел есдить на ней не стоит по многу пока не притрется все?И у меня автомат его на тросе я слышал не желательно таскать?

Спасибо завтра гляну обязательно может и вправду зажал

и я понимаю у меня мотор и до кап ремонта не тянул,ну не так же чтоб секунд 15 30-40 км набирать

Точно. КПП же автомат..
Это я описал мой случай. Не обязательно так у тебя. У меня были похожие симптомы и двигатель начинало потряхивать.

Почему не тянет двигатель после капитального ремонта

• В начало форума
• Правила форума
• Старый дизайн
• FAQ
• Поиск
• Пользователи

.машина ВАЗ 21063, до капиталки динамика была просто хорошая, правда все было отрегулировано(зажигание, карб), после капиталки, а точнее была замена поршней, колец, клапанов, стала ехать как-то хуже, то есть машина стала вялой какой-то, конечно сейчас обкатка, поэтому больше 3000 об/мин не даю, но все равно по ощущениям машина тупит, карб и зажигание регулировал, интересно так и должно быть, после обкатки, она поедет лучше или нет?

Замена вышеупомянутого не капиталка, а значит не требует обкатки, следстие — хуже ну точно быть не должно

Привет, народ, хочу поделиться с вами и конечно спросить совета. машина ВАЗ 21063, до капиталки динамика была просто хорошая, правда все было отрегулировано(зажигание, карб), после капиталки, а точнее была замена поршней, колец, клапанов, стала ехать как-то хуже, то есть машина стала вялой какой-то, конечно сейчас обкатка, поэтому больше 3000 об/мин не даю, но все равно по ощущениям машина тупит, карб и зажигание регулировал, интересно так и должно быть, после обкатки, она поедет лучше или нет?

Компрессия.
Вариантов-то много может быть. Не должно быть хуже, чем было.

Как сказал Росс Твег, машина после капиталки покажет себя полностью через 10-15 тык.

_________________
Это просто красиво и круто. Больше никакой функции в этом нет. (с) Kirill111

Успешные альфы ездят на рыно (с) Ленивец

замена колец не требует обкатки? ню-ню. .

А ты че после замены колец опкатку делаешь.

РАскажи тогда смысл в обкатке!!

замена колец не требует обкатки? ню-ню. .

А ты че после замены колец опкатку делаешь.

РАскажи тогда смысл в обкатке!!

чтобы кольца новые притерлись! цилиндры то все равно чучуть поезженые. 1 тышь точно лучше выше 3000 обмин не крутить и резко не напрягать.

Обкатка нужна для того, чтобы все тепловые зазоры стали в норму при расточке, шлифовке и замене всех трущихся деталей, а так же удалении широховатостей,
После замены одних колец — цилиндры находятся в слегка подношеном состоянии, Сложи все вышеуказаное, при замене только колей — тепловые зазоры уже в норме — обкатка так токовая НЕ НУЖНА!! .

А у меня уже 160 тык, мафинке 23 года, а капиталка не делалась и не намечается. Масло ест относительно мало(0,5 на тык), расход меньше 10 на сотню, динамика будь здоров(проверено). Вот что значит машина делалась на экспорт. Интересно, сколько еще протянет

Старые блоки были на порядок лучше современных. На сколько помню, перед тем как точить чугунной болванке надо год или два вылежаться, а сейчас сырец гонят.

Подскажите пажаласта какой объем и мощность у двигателя 011 на паследнем кап ремонте. 230 уже пробежала. А еще хромированные кольца поставил, че они дают ктонибудь знает?

У движка 011 объём 1,3л. Мощность 64 л.с. (47КВт)-на цепи ГРМ. У меня такой тоже после капиталки, с динамикой всё в норме было с самого начала (сейчас пробег 12000).Но делали мне полный капитал с расточкой блока и заменой всего-всего, даже распредвал поставили нивовский и бесконтактное зажигание-летает как ракета. Просто начни с малого-найди хорошего карбюраторщика,натяни цепь,нормально регульни клапана,зажигание и всё будет ОК.

.машина ВАЗ 21063, до капиталки динамика была просто хорошая, правда все было отрегулировано(зажигание, карб), после капиталки, а точнее была замена поршней, колец, клапанов, стала ехать как-то хуже, то есть машина стала вялой какой-то, конечно сейчас обкатка, поэтому больше 3000 об/мин не даю, но все равно по ощущениям машина тупит, карб и зажигание регулировал, интересно так и должно быть, после обкатки, она поедет лучше или нет?

Замена вышеупомянутого не капиталка, а значит не требует обкатки, следстие — хуже ну точно быть не должно

Менялись поршни и кольца — требуеться обкатка хотя бы 800-9580 км

Важные рекомендации по обкатке двигателя после капремонта

Как обычно после ремонта двигателя молодые или достаточно неопытные водители, хотят, как можно быстрее «отжечь» на своем автомобиле с новым сердцем. Что приводит в будущем к неприятностям или повторному капремонту двигателя. Помните, что после любого ремонта, а особенно после капремонта, двигатель теряет свою мощность. Потеря достигает даже 70% от номинала.

Для чего обкатывать двигатель?

Для того что бы двигатель вам прослужил еще долго, нужно обкатать двигатель после капремонта. Данную операцию производят:

Когда машина сходит с конвеера;

После ремонта агрегата.

Вы должны понимать, что, осуществляя замену деталей, это не одни и те же детали, которые использовались при сборке, а выточенные в другом месте. Вследствие чего, нужно больше времени на их приработку друг к другу.

Обычно на это требуется 3-5 т. км в теплое время года и 6-7 т. км в холодное. Данные цифры зависят не только от качества деталей, но и от масла, топлива, дорожного покрытия, ну и конечно навыков водителя.

Обкатка двигателя ВАЗ и других производителей

Прежде чем начать обкатку, нужно выполнить ряд простых, но необходимых рекомендаций. Если во время повседневной эксплуатации вы пренебрегали требованиям завода изготовителя по допуску масла, то в период обкатки нужно залит качественное масло с нужными допусками именно под ваш двигатель. Нужно проверить, что масло проходит во все узлы мотора в течение нескольких секунд, так как может возникнуть масляное голодание. Так же нужно проверить давления масла на холостых оборотах, обычно этот параметр составляет от 0,5-1 атм, в зависимости от типа двигателя.

Пуск двигателя после ремонта должен производиться в щадящем режиме и может осуществляться несколькими способами. Один из самых простых способов, обкатка на холостом ходу. Суть подхода заключается в том, что нужно циклично, прогревать двигатель в течение пяти, десяти минут, после нужно дать ему остыть. После повторяем цикл, при этом проверяем:

• Все маслопроводы, должны быть герметичны, ровно, как и все остальное;
• Следим за уровнем масла и потреблением топлива;
• Обращаем внимание на уровень тосола (охлаждающей жидкости).

После наступает вторая стадия обкатки – «долгая». В общей сложности двигатель на холостом ходу проработает порядка 10 часов. Во время этого моторист или хозяин следит за параметрами, описанными выше и каждые 15-20 минут нажимая на педаль акселератора, повышает обороты двигателя, удерживая их 5-10 секунд.

Каждый час нужно глушить двигатель и давать ему полностью остыть. Температура тосола должна быть в районе 80 градусов пока двигатель заглушен. После завершения 10 часового цикла, нужно поменять масляный фильтр, само масло и произвести ревизию клапанного механизма (особое внимание обращая на тепловые зазоры).

Второй способ назовём его по старинке, т. е. заводим и начинаем в щадящем режиме накатывать километраж, следуя некоторым правилам:

Первые 50 километров стараемся не превышать скорость в 40 км, естественно не пускаем двигатель в натяг, ездим на пониженных передачах (примерно 3 передача);

Следующие 200 км скорость повышаем до 60 км, так же по передачам не лезем вверх (4 передача);

После этого на каждые 100 км можно добавлять 10 км/ч, но не выходим за порог в 90 км/ч.

После того как автомобиль в таком режиме пройдет 2000 км, нужно поменять масло и масляный фильтр. Повышаем скоростной режим до привычных показателей, но нужно избегать резкого разгона и торможения двигателем.

Пропала тяга двигателя: почему так происходит и что делать водителю

Как правило, в процессе длительной эксплуатации транспортного средства практически каждый водитель рано или поздно замечает, что двигатель плохо тянет. Другими словами, силовой агрегат с трудом справляется с нагрузками, отмечается потеря мощности, агрегат нужно раскручивать до высоких оборотов для поддержания привычного темпа, машина хуже разгоняется с места, медленно набирает скорость и т.п.

При этом мотор во многих случаях работает ровно, не троит, нет повышенных вибраций, посторонних звуков, стука или шума во время работы ДВС. Сразу отметим, существует достаточно широкий список возможных причин, по которым не тянет прогретый двигатель, отмечается потеря мощности мотора на холодную и/или на горячую.

В этой статье мы поговорим о том, почему не тянет двигатель, а также рассмотрим наиболее распространенные неисправности, которые проявляются в виде потери тяги силового агрегата.

Мотор не тянет: основные причины снижения мощности двигателя

Итак, если никаких других симптомов, кроме потери тяги, не обнаружено, тогда сразу необходимо обратить внимание на качество топлива, исправность работы системы зажигания и питания.

• Как показывает практика, больше половины случаев снижения отдачи от ДВС связаны с горючим. Двигатель не тянет по причине того, что в бак может быть залито некачественное или неподходящее для данного типа мотора топливо (например, 92-й бензин вместо 95-го).

Обычно такие манипуляции необходимы тогда, когда параллельно потере тяги отмечена неустойчивая работа ДВС, обороты скачут или плавают на ХХ и под нагрузкой, двигатель плохо заводится, на панели горит «чек» и т.д.

Также владельцы бензиновых моторов могут самостоятельно определить качество бензина по свечам зажигания и их внешнему виду. Для проверки свечи нужно выкрутить из двигателя. Нарушение процесса сгорания топливно-воздушной смеси в цилиндрах, а также наличие примесей в горючем можно выявить по нагару на свечах зажигания и его цвету.

Например, если в топливе много сторонних металлсодержащих присадок и добавок, тогда юбка и электроды могут покрываться красноватым нагаром (кирпичного цвета). Черный нагар укажет на то, что топливо сгорает неполноценно и т.д. В любом случае, сбои в процессе сгорания рабочей смеси приводят к тому, что двигатель перестает тянуть.

• Следующим шагом при диагностике становится проверка свечей зажигания. Снижение эффективности работы данных элементов также сопровождается падением мощности силового агрегата.

Особенно это заметно при резких ускорениях, причем когда автомобиль уже движется на высокой скорости. Другими словами, у мотора не остается «запаса» для дальнейшего ускорения.

Свечи могут оказаться грязными, также не следует исключать того, что их ресурс подошел к концу. Чтобы устранить данную проблему, можно произвести чистку свечей или сразу заменить весь комплект на новый.

• Если со свечами все в порядке, тогда необходимо проверить состояние топливного и воздушного фильтра. В первом случае недостаточная пропускная способность может приводить к тому, что в цилиндры не подается нужного количества топлива для приготовления так называемой «мощностной» смеси.

В результате двигатель теряет мощность, то есть не тянет под нагрузками. В подобной ситуации достаточно заменить указанный фильтрующий элемент. Что касается воздушного фильтра, проблема похожа на фильтр топлива, однако в этом случае в составе топливно-воздушной смеси отмечена нехватка воздуха.

Это приводит к тому, что топливо без достаточного количества кислорода сгорает неполноценно. Мощность мотора в подобных условиях закономерно падает, в камере сгорания образуется нагар, усиленно загрязняются свечи и т.д. Для решения проблемы воздушный фильтр двигателя также необходимо заменить.

Неисправности системы питания, зажигания и нарушенное смесеобразование

Если неполадки со свечами зажигания и фильтрами можно определить прямо на дороге, то более серьезные проблемы, связанные с системой питания и зажигания, диагностировать и устранить на месте намного сложнее. В случаях, когда двигатель не набирает обороты, а также отмечены рывки и провалы при нажатии на педаль газа, необходима проверка и настройка карбюратора или инжектора.

Давайте заострим внимание на более распространенном электронном впрыске. В списке основных неисправностей современных инжекторных ДВС выделяют:

• неполадки, снижение производительности или загрязнение фильтра-сеточки бензонасоса;
• неисправности инжекторных форсунок;
• проблемы с датчиками ЭСУД или ЭБУ;
• неисправности системы зажигания;
• подсос воздуха и негерметичность топливных магистралей;

Зачастую на многих авто неполадки связаны с топливным насосом, который находится в бензобаке, а также с указанным регулятором. Для замера давления топлива к рейке подключается манометр, полученные значения сравниваются с рекомендуемыми для конкретного двигателя. Если давление ниже нормы, тогда виновником может оказаться как бензонасос, так и регулятор давления.

Задачей регулятора является сброс лишнего топлива в обратку в тот момент, когда давление выше нормы. Если настройки сбились или сам регулятор течет или неисправен, тогда топливо будет сбрасываться в обратку раньше времени. Чтобы это проверить, компрессором или насосом накачивается воздух, давление в рейке растет. Если регулятор сработал раньше того показателя давления, который рекомендуется, элемент нужно отрегулировать или заменить.

В том случае, если бензонасос не качает бензин или нужное давление не создается, необходимо извлечь устройство из бака, почистить или заменить сеточку на насосе. Если ситуация не меняется, тогда насос неисправен и нуждается в ремонте/замене.

Что касается инжекторных форсунок, указанные элементы должны не только своевременно открываться и закрываться, но и подавать топливо в цилиндры в полном объеме. Также важна форма факела распыла. По этой причине форсунки нужно проверять и регулярно чистить от загрязнений, чтобы топливо распылялось равномерно.

• Датчики ЭСУД (ДМРВ, датчик давления воздуха и т.п.) посылают сигнал на ЭБУ, благодаря чему контроллер учитывает, сколько воздуха расходует двигатель. На основании этих данных блок определяет, сколько топлива нужно подать через форсунки для образования нужной топливно-воздушной смеси с учетом того или иного режима работы ДВС.

В том случае, если датчики работают некорректно, ЭБУ может подавать неправильное количество топлива. В результате двигатель не тянет и машина не едет так, как нужно. Для проверки датчиков можно воспользоваться мультиметром, однако оптимальным способом является проведение компьютерной диагностики двигателя.

Другие причины сниженной отдачи от двигателя

На мощность мотора также большое влияние оказывает состояние выпускной системы. Дело в том, что для защиты окружающей среды от вредных выбросов во время работы ДВС в выпуске устанавливаются каталитические нейтрализаторы.

Как правило, в официальных сервисах предлагают заменить изношенный элемент, однако цена запчасти весьма высокая. По этой причине на многих автомобилях на территории СНГ катализатор попросту выбивают, а блок управления «обманывают» программно или другими доступными способами.

Также при снижении мощности двигателя необходимо отдельно проверить установку ремня или цепи ГРМ по меткам, чтобы исключить вероятность сбоя фаз газораспределения. Иногда бывают ситуации, когда ремень может перескочить на один зуб, цепь растягивается и т.п.

В этом случае синхронная работа клапанного механизма по отношению к тактам работы ДВС может быть нарушена. Это приводит к различным сбоям, нестабильной работе агрегата и снижению мощности.

Еще добавим, что износ двигателя и определенные неисправности также влияют на мощность мотора. Как правило, изношенные ДВС с пробегом обычно теряют около 10% заявленной мощности.

Так или иначе, любые неплотности в камере сгорания будут приводить к тому, что расширяющиеся газы во время сгорания топлива будут прорываться из цилиндра. Это означает, что давление этих газов на поршень снизится, а сам ДВС будет плохо тянуть и нестабильно работать.

Напоследок отметим, что также причиной того, что автомобиль потерял в динамике, может быть не двигатель, а трансмиссия. Другими словами, силовой агрегат развивает достаточно мощности, но она не полностью передается на колеса.

Если при движении накатом заметно, что машина сразу стала замедляться, тогда проблема очевидна, колеса немного блокируются. Если же проблем с тормозами не выявлено, тогда необходима диагностика АКПП. Указанную процедуру лучше доверить опытным специалистам, доставив автомобиль в сервис.

Назначение, особенности конструкции, место установки регулятора давления топлива инжекторного двигателя. Признаки неисправностей РДТ, проверка устройства.

В результате чего появляются рывки и провалы при наборе скорости, машину дергает в движении на переходных режимах. Причины и устранение неисправностей.

Самые распространенные причины, по которым двигатель не развивает полную мощность. Почему они возникают, частые проблемы бензиновых и дизельных двигателей.

Почему двигатель может не набирать обороты: бензиновый мотор, дизельный агрегат, автомобиль с ГБО. Диагностика неисправности, полезные советы.

При резком нажатии на педаль газа двигатель дергается, появились рывки и провалы, авто не набирает скорость: основные причины неисправности и диагностика.

Признаки неработающего цилиндра (троение и вибрации) дизельного двигателя. Поиск неисправности: компрессия, дизельные форсунки, свечи накала, ТНВД и другие.

Источник