После капитального ремонта мотора не заводится мотор

Извини друг но двиг. ты собрал не правильно вернее привод зажигания стоит не там где надо.
Снимаешь клапанную крышку,врашаешь двиг. горбатым ,после того как на первом цилиндре отработает впускной клапан ,совмещаеш метку на крышке шестерен распредвала и шкива. Это мертвая точка и момент зажигания.Вот в этой точке бегунок трамл. должен смотреть на 1 цилиндр.

слушай, а вот на звездочке распредвала 2 метки, когда начали разбирать ДВС до нас уже была метка между ними, при сборке удили этому особое внимание и выставили точно по меткам.

Бегунок должен быть на 1-м цилиндре когда поршень в ВМТ и оба клапана ЗАКРЫТЫ

а если не затруднит можно поподробнее. Может и повторяюсь в теме где то, но камасутры нет, т.к. машину взял недавно,и оборудовать не успел. вообщем я ни где не смог найти как правильно выставить зажигание

Если на шестерне распредвала несколько меток это плохо. Сходи в магазин попроси новую шестерню отщитай сколько зубов от шпонки до метки и у себя выставь по этим размерам.метка шестерни клоенвала третий зуб от шпонки. гдето в теме по ремонту мотора было фото.

вообщем у меня было 2 родных метки, как бы выбитые они стоят между одного зуба, бывшие хозяева делали двс и сделали отметку зубилом между этими метками а на коленвале стоит метка между зубьями.. Там точно не промахнулись смотрели не раз..

Ну вообщем прежде чем правильно выставлять зажигание надо правильно выставить распредвал. это у Вас наверно не получилось поскольку меток много на шестерне. Проверить можно проворачивая двигатель и глядя на клапана: впускной 1-го закрывается — поршень первого подходит к ВМТ, но это грубо. точно надо по меткам на шестернях. уж если капиталку делали так что ж шестерню не заменили? она тоже не вечная. Ну а привод трамблера после правильной установки РВ — 1 поршень в ВМТ, клапана закрыты — бегунок на 1-й цил. Более точную регулировку уже поворотом корпуса трамблера

Проворачивая коленвал смотришь на впускной клапан 1-го цилиндра — после того как он открылся и закрылся переключаешь внимание на шкив и проворачиваешь до совмещения меток . Это и будет ВМТ сжатия 1-го цилиндра. Понятно?
+100 Про это забыл написать.

Вот еще, что может быть причиное отказа.
Смесь слишком бедная.
ПРЕЖДЕ всего надо проверить зазор в клапанах.

Заело опережение автомата зажигание.

Основная беда в зажигание это слишком слабая искра причины.

Контакты на трамблёре имеют слишком большой зазор.

Плохие ВВ провода. Проверить на сопротивление и прочие.

Плохие контакты (подгоревшие или замасленные)

Плохие контакты проводов от замка зажигания до катушки и от катушки до трамблёра и в самом трамблёре не забывая при этом о конденсаторе.

Умирающая катушка зажигания

Не правильно поставленные провода зажигания. Проверяется по бегунку вращая колен вал бегунок должен по очереди показать на 1243 свечу.

Ябы проверил бы при этом провода ВВ и сам трамблюр. Именно стакой проблемой сталкивался. оказалось что новенький ВВ провод изменил сопротивление?! После го замены ве заработало.

Определится с местоположением ВМТ сжатия 1-го цилиндра, отрегулировать (проверить) ещё раз клапаны .
Неиспраный коммутатор то-же стреляет во всех направлениях . 😀

кстати, с этим тоже возник вопрос как правильно настраивать клапана, 1246 насколько помню, а зазор ?

1-2-4-3. После установки ГБЦ первая регулировка 0,5 мм — Константинов писал, что новая прокладка при прогреве мотора даст усадку .

после чего нужно будет протягивать головку гбц, а Вы мне сейчас написали расположение проводов на трамблере или выставление клапанов ?

Витек написал и то и другое — порядок работы цилиндров — и клапана регулировать по нему и провода на трамблере выставить

Ну спасибо вообщем, буду завтра делать пробовать и заводить) как че пройдет отпишусь сразу

0.4-0.6 мм при заводке ДВС, просто как перебрали еще только заводим первый раз зазоры где то

Нет не может. Ну будут стучать сильнее. Да на пару процентов тяга упадет.
Я ездил на машине у которой зазор в клапанаж был 0,8 и даже один клапан 1мм. При обьеме мотора меньше одного литра.

я делал так.
1 Совмещал точки на шестеренках коленчатого вала и распределительного вала.
2 Выстовлял зазор в клапанах на максимально допустимом размере. После прогрева мотора зазор как правило усаживается по причине усадки прокладки. не редко изза этого и не могут потом завести мотор.
3 Вращаю коленчатый вал кривым стартером или ключем до тех пор пока в первом цилиндре неначнется сжатие. выстовляю первый цилиндр в ВМТ. по меткам. если метки не понятны на лобовине. То вставляю в свечное отверстие карандаш и подымаю поршень пока карандаш не перестанет подыматься. (рука лючше всего это ощущает.)
4 После этого одиваю трамблер. Но одетый трамблер должен бегунком смотреть строго на первый цилиндр провода. Допускается отклонение не более 30% Если бегунок отклоняется больше то значить привод маслянного насоса и трамблера стоит неправильно. По этой причине маслянный подон одиваю уже после того как поставлен трамблер.
Трамблер стоит.
5 делаю два оборота колен валом, И очень часто обнаруживается, что при вращение привод трамблера заного сбивается на один зуб. если надо заного вынимаю и ставлю назат трамблер с учето сбитого трамблера.

Вот забыл самое главное написать. (привык все на автомате делать)

6 Затем идет сама настройка контактов в трамблере. Именно на этом многие и ловятся. Фишка заключается в том, что выставив бегунок на первый цилиндр. При настройке контактов на размыкание. когда и будет выдаваться искра. Корпус трамблера приходится поворачивать до размыкание контактов. Вот тогда то довольно часто и обнаруживается, что после настройки контактов, бегунок не смотрит на первый цилиндр! Отчего и начинается хлопки в карбюратор или глушитель.
я делаю настройку контактов так.
Вытаскиваю из трамблёра ВВ провод и заземляю его на массу. Ставлю колен вал на метке зажигания до ВМТ (верхнюю мертвую точку) это примерно 3..5 градусов для 93 и 2..3 градуса для 80 бензина. Тут главное не забыть, что при этом должно быть сжатие на первом цилиндре.
Отсоединяю провод от трамблера, присоединяю параллельно к нему, лампочку между проводом к трамблёру и самим контактом трамблёра. Если у вас нет лампочки, но имеется мультиметр, то включив его на 20 Вольт прямого тока подключите его к контакту проводу на трамблёре. Благо, что он один и здесь не ошибёшься. Проверяю контакты на зазор и его состояние (толку нет засра. контакт регулировать). Сначала я вращаю трамблер по ходу вращения бегунка до тех пор пока лампочка не потухнет. Мультиметр в этом случае будет показывать примерно0,45 Вольт. После начинаю медленно вращать трамблер против вращения бегунка и как только лампочка загорится, это и будет точкой зажигания. Мультиметр тут же покажет 12 Вольт. При этом раздастся щелчок искры на массу с центрального провода. Ну вот теперь закрепляем распределитель одеваем крышку. Вставляем ВВ провод в крышку и. Теперь мотор просто обязан завестись.

Источник

После капитального ремонта мотора не заводится мотор

Регистрация
Вход

В начало форума
Правила форума
Старый дизайн
FAQ
Поиск
Пользователи

залить масло пожиже(5в30или40),прокрутить за маховик оборота 2(убедиться в отсутствии клина),запустить и выставить до1000об
после прогрева до 50(чуть стрелка пошла-заглушить-пусть остынет
потом опять-до 70-выкл
потом до 90 и пусть молотит часа 2(вентилятор напостоянку замкни)
ехать не выше 3й,крутить 2-3тыщ

я так делал,на7ре и 11й

А по сему, не лить дорогое.

Довольно спорно. В самый ответсвтенный период подкинуть движку говнеца?

Я пока ремень ставил прокуртил несколько оборотов, потом стартером покрутил без свечей (пока лампа давления не потухла), потом завел. Гидрики застучали — заглушил. Второй пуск — все тихо. Минут 5 на холостом и поехал вокруг гаражей.

400 км уже проехал — масло чистое даже на щупе невидно его уровня

В самый ответсвтенный период подкинуть движку говнеца?

потом стартером покрутил без свечей (пока лампа давления не потухла), потом завел. Гидрики застучали — заглушил. Второй пуск — все тихо

обкатывать надо на минералке, причём желательно чтобы она была пожиже.

тут вопрос религии и кошелька.сильно жидко тоже нехорошо.при летних температурах нулёвка куда жиже минералки,но более стабильна при нагреве.однако масло с фильтром полюбасу на 2-3х тыщах менять.

Источник

Томский Клуб Автомобилистов

Ф О Р У М

Запуск двигателя после капитального ремонта.

Сообщение Velzevul » 09 июл 2008 15:50

Сообщение fast » 09 июл 2008 17:15

Никакой дизель-генератор там не нужен. Ты двигатель машины запускаешь — а не ракету в космос!

Покрути несколько секунд стартером БЕЗ ЗАЖИГАНИЯ (цетральный провод с катушки скинь, что бы не завелась сразу), пока лампочка давления масла не погаснет. и заводи.
Если двигатель хорошо собран, его ни чем крутить не нужно, он и сам будет крутиться. Если все новое, то по началу где-нибудь на 1500 крутить придется, потом ниже.
Я не один десяток двигателей перебрал — все так заводились прекрасно!

Когда заведешь — пусть стоит молотит! По времени — зависит от того, что менялось. Если холостые будет спокойно держать, минут 30 помолотил, и можно ехать НО ПО ПРАВИЛАМ ОБКАТКИ (т.е. без нагрузок и рывков, первые 3000 км.пробега — обороты не выше 3000, скорость не больше 90, на низах нагрузку не давать!, после 1000 км смена масла, потом еще после 3000 км, а потом все как обычно — тапку в пол и на взлет!)

Сообщение Velzevul » 09 июл 2008 17:38

Источник

Диагностика и ремонт Mitsubishi

Не заводится после кап. ремонта

Модераторы: mek, indy

Не заводится после кап. ремонта

#1 Сообщение jetok » 08 окт 2012, 14:27

Re: Не заводится после кап. ремонта

#2 Сообщение mek » 08 окт 2012, 14:33

Re: Не заводится после кап. ремонта

#3 Сообщение jetok » 08 окт 2012, 18:07

Re: Не заводится после кап. ремонта

#4 Сообщение mek » 08 окт 2012, 20:17

Re: Не заводится после кап. ремонта

#5 Сообщение jetok » 10 окт 2012, 22:30

Re: Не заводится после кап. ремонта

#6 Сообщение ALEX 163 » 10 окт 2012, 22:53

Re: Не заводится после кап. ремонта

#7 Сообщение jetok » 12 окт 2012, 13:56

Пытался замерить давление. Вольтметр долго ничего не показывал, потом показал 1.3V. Повернул отверткой(звездочкой) в правую сторону регулятор на четверть оборота..опять долго крутил щупы вольтметра — 1.7V. Я еще чуток прибавил, но замерить еще раз так и не получил — вольтметр показывал 0. Пробую на аккумулятор — работает, 14.2V показывает (на заведенной).
В результате:

Обороты стоят на 900 и не плавают (либо не заметил/не долго всматривался)
Раньше: при включении D или R обороты падали до 700

. Сейчас стоят на месте. 900 холостые, 900 при включении на R/D.
Пробовал нажать на педаль (не сильно т.к обкатка двигателя и то в самом начале) — в сиденье вжимает (реально вжимает) при нажатой чуть меньше, чем на половину педаль.

Почему плохо меряется напряжение на ТНВД и есть ли шанс на спасение? И еще на холодную плохо заводится..куртить приходится секунды 3-4. На горячую хорошо. Посмотрю как будет заводится после смены давления. (если я вообще в ту сторону крутил или слишком мало)

Источник

Тема: Не заводится после кап ремонта

Опции темы

Поиск по теме

Всем Перцам — Перец Клуба! Регистрация 11.11.2009 Адрес Петрозаводск Возраст 48 Сообщений 17,509 Записей в дневнике 6

Спасибо:

Получено: 1,747
Отправлено: 297

Ошибки- это ошибки. Влиять на запуск мотора они не могут. Естественно ошибки необходимо удалить в последствии.

— Добавлено чуть позже —

Да и выкручивать свечи и отсоединять провода от них нет необходимости. Отключи топливный насос (предохранитель 28) и крути себе- закрутись. И ошибок не будет.
Хотя это навряд-ли. Мотор после переборки без ошибок редко (практически никогда) заводится. Пропуски зажигания всё-равно будут.

Passat Регистрация 16.03.2010 Адрес Россия, Екатеринбург Возраст 50 Сообщений 1,484

Спасибо:

Получено: 67
Отправлено: 3

Все правильно ты понял.
Если не заводить, то хоть что снимай и ставь (образно), а если отсоединишь и прокрутишь стартер, то по цилиндрам будут ошибки. Имхо.

Pointer Регистрация 11.12.2011 Адрес Старый Оскол, Белгородская обл. Возраст 31 Сообщений 16

Спасибо:

Получено: 0
Отправлено: 0

Ошибка ошибке рознь,- все они в какой-то мере влияют на работу ДВС. Есть спорадические, которые незначительно влияют(периодически). А если у тебя будет ошибка по лямде или датчику температуры воздуха во впуске, тогда ЭБУ будет неправильно рассчитывать состав топливно-воздушной смеси, в результате может и не завестись.

Да крути, только стартер не спали Я описал методику как ПРАВИЛЬНО делать, как рекомендовано, но решение конечно же за хозяином. Могу конечно и обосновать почему лучше выкручивать свечи, но тогда получится разговор не по теме.

— Добавлено чуть позже —

igor71 молодец. Описал коротко и ясно. Я его поддерживаю.

Passat Регистрация 20.07.2011 Адрес Челябинск Возраст 36 Сообщений 1,055

Спасибо:

Получено: 92
Отправлено: 11

Рад, что твой мотор задышал, но спасибо больше не мне, а моему мастеру Йода , который мне в свое время рассказал о фокусе с компенсаторами.

Любую ВВ катушку, либо модуль можно угробить, если он не подцеплен к свечам, либо к другой земле т.к. высоковольтная дуга будет лупить куда ? Правильно, куда ближе и сопротивление меньше, а чаще всего пробивает сама себя, что = моменто морэ. Я обычно свечи выкручиваю и кладу на бошку не отцепляя ВВ проводов\катушек. Во-первых, без свечей мотор легче крутится, если задача стоит прокачать масляную магистрать, во-вторых сразу можно заценить искорку на свечах и убедиться что она есть. Кстати, на своем моторе ATW перед финальной сборкой тупо крутил гайковертом шестерню масляного насоса, которая должна крутиться ремнем ГРМ. Почему так ? да потому что таким образом я продавил маслом все каналы ДО того, как начал крутить мотор, т.е. при первом после ремонтном запуске у меня нятяжитель, компенсаторы, пастели р\валов и прочие вкладыши были в полной боевой готовности . Для справки: на масле 5w-40 при температуре в гараже около 0 давление от кручения гайковертом было 2,1 атм, что меня вполне устроило

Pointer Регистрация 23.08.2016 Возраст 34 Сообщений 8

Спасибо:

Получено: 0
Отправлено: 3

Доброго времени суток соратники. Имею в пользовании Audi A4 b5 с двигателем ADR. недавно перебрал двигатель, причина тому стала резкое падение компрессии после установки Газобаллонного оборудования. По предварительной диагностики (влив масла примерно грамм по 20 в каждый цилиндр, компрессия поднималась до 12, когда на «сухую» компрессия «плавала» от 8 до 4 во втором цилиндре) вердикт мастеров устанавливавших ГБО был таков — п..дец кольцам. Собрался с силами, просканировав и оценив свои возможности и цены на рынке, понял, что ремонт в сервисе мне не по карману, т.к. руки вроде не из брючин у меня торчат, было принято решение ремонтировать своими силами, обзавелся во временное пользование профессиональным инструментом и сервисной программой ELSA приступил к разбору. Далее я опишу подробно свои действия:
При разборе ДВС было обнаружено, что ремень ГРМ проскочил на пару тройку зубов (после оценки более опытным мастером чем я, было предположено, что ремень мог растянуться, и перескочить тем самым нарушить схему распределения газов, ремень изнутри был изношен, уже начал проглядываться корд ремня,но ни лохмотьев ни каких др. повреждений обнаружено не было, о чем не скажешь о др. ремнях, они были в плачевном состоянии, но продолжим о ремне грм, он проскочил на пару зубов, точно уже не вспомню на сколько но не более 3х. первым делом снял голову, далее блок все полностью разобрал промыл и почистил, далее заказал запчасти и стал ждать, заказывал через друга, который связан с сервисным автобизнесом, поэтому со всеми его скидками удалось сэкономить не малую сумму, и того по запчастям вышло 44 позиции на сумму 26 000р. (цена на момент Июня 2016г) менял всё, что было не оригинальным, а также все прокладки, сальники, ремни и то, что советовала сервисная программа, болты шатунов, болт шкива колен вала, боты коренных вкладышей и подобное. долго ждал запчастей, когда пришли запчасти по семейным причинам не мог сразу приступить к сбору ДВС, но потихоньку по маленьку начал всё ставить на место. собрал блок, предварительно промерив, нутромер показал равномерный износ в 00,1 по всем цилиндрам. с блокам решил ни чего не делать, потому как изучив предложения на рынке и оценив то оборудование на котором предполагалось наносить ХОН, не был уверен в его качественном и даже правильном нанесении. Да и двигатель я ни насилую особо, а ХОН работает когда поршень достигает максимальной скорости, а это показания далеко за средние обороты на которых я эксплуатирую машину, да и форсунки установлены принудительного полива цилиндра маслом, поэтому решил не экспериментировать с ХОНом. (Это моё личное мнение, я не настаиваю на истинности его, но это мой выбор и вывод).
Дальше очередь дошла до ГБЦ, были заказаны сальники клапанов и принято решение притереть клапана, и о чудо были выявлены 2 гнутых клапана, заменил 4, ещё 2 притерлись, но как то доверия у меня не вызвали, решил заменить. Далее опишу подробно как я поженил ГБЦ с блоком. во первых собрал ГБЦ, по мануалу установил распредвалы на метки, у них у каждого метки и ответная часть меток на крайних крышках клапанов, которые не пронумерованы (остальные крышки все под своим порядковым номером, выбитым на их корпусе), установил цепь с натяжителем(цепь тоже куплена новая). между зубьями которые находятся напротив меток 16 роликов цепи, всё как описано в мануале, и в этом положении звезда привод распредвалов (на распредвале выпускных клапанов) должна встать в положение замены ремня ГРМ (ПО МЕТКАМ), что в принципе и у меня получилось. Далее установил колен вал в положение ВМТ поршня №1 (контролируя визуально), и поженил головку с блоком. установив ремень ГРМ, и после шкив на колен вал, на котором стоит нижняя метка всё было как говорится по учебнику и верхняя метка совпала и нижняя. далее навесил все навесное, нарядил «лицо» залил жидкости и настал момент «Х». Но первый запуск потерпел фиаско, двигатель крутит, бензин бежит, все датчики подключены, но мотор даже не пытается подхватить, выкрутил свечку, кинул на головку, искру наблюдал, приехал товарищ и решили замерить компрессию компрессия составила 8 атм. компрессиметр куплен самый дешевый, и в достоверности его показаний заставляет сомневаться множество факторов, но замеры проводились этим же компрессиметром до ремонта и показания как я писал выше разнились в промежутке от 4 атм. до 8. добавлю ещё что по мануалу, показания которые свидетельствуют о необходимости ремонта 7.5атм. И теперь мне ни хватает ни опыта ни знаний, чтоб понять в чем может быть проблема. Были бы это жигули с трамблером я бы предположил, что я ошибся в положении, и искра подается не в тот цилиндр, но и решение было проще. Здесь же всем зажиганием управляет эбу, и ошибки в установке положения колен вала или распредвала по отношению к зажиганию быть не может, я правильно понял?

Единственное, что я не соблюдал при замере компрессии — это я забыл отключить форсунки, и температура масла мне была не ведома, но я думаю явно меньше 30 как того советует сервис мануал, а он предписывает следующие действия:
1. масло температура не минее 30
2. отключить форсунки
3. замеряем компрессию компрессиметром (крутить стартером, до тех пор пока стрелка прибора не перестанет обновлять показания)

прочитал тут о гидрокомпенсаторах, но в моём случае мне кажется маловероятен этот случай, потому как головка собранная была больше недели, и в гараже было далеко не прохладно, да и компрессию показывает, не хорошую, но по крайней мере она есть, да и машина заводилась на более худшей компрессии. Думаю может попробовать дернуть веревкой как делал Diesel.srt, но боюсь, как её таскать с неработающем ГУР, не поломаю там ни чего?

В общем Господа я прошу направить меня в правильное русло, где смотреть, что щупать, может кто то найдёт ошибку в моих действиях, может я покажусь занудой, но я постарался описать подробно всё, чтоб избежать лишних уточняющих вопросов.

Прошу строго и грубо не судить ибо это первый мой ваг который я чиню, до этого опыта такого рода не было, ремонт уже затянулся на 2 месяца, по разным причинам, но в ближайшее время авто просто необходим, хоть в каком состояние , хоть как был, но завести его нужно.

Забыл сказать, делаю я его в одиночку, даже снятие и установку производил в 2 руки, и таскать двигло пришлось одному, всем ответившим хочу выразить огромную благодарность авансом.))) Спасибо

Источник