После ремонта гбц двигатель не заводится

Содержание

Машина перестала заводиться после замены прокладки ГБЦ
Функция прокладки ГБЦ
Когда требуется замена прокладки ГБЦ
Если не заводится машина…
Троит ДВС
Стучат гидрокомпенсаторы
Белый дым из выхлопной трубы
После ремонта гбц двигатель не заводится
После ремонта гбц двигатель не заводится

Машина перестала заводиться после замены прокладки ГБЦ

Прокладка головки блока цилиндров (ГБЦ) – важный элемент в собранном двигателе, от целостности и правильной установки которого зависит безопасность мотора. Поэтому, когда после замены прокладки машина вдруг начинает плохо заводиться или не заводится совсем, многие автовладельцы начинают паниковать.

На самом деле, вы имеете дело с достаточно простой неисправностью, которую можно устранить собственными силами. Но сделать это нужно правильно и быстро, чтобы исключить опасность более сложных поломок ДВС.

Функция прокладки ГБЦ

Прокладка представляет собой асбесто-металлический или металлический уплотнитель, который монтируется между блоком цилиндров и головкой блока. Это необходимо для того, чтобы:

устранить всякий монтажный зазор между блоком и головкой блока цилиндров;
уплотнить полости цилиндров и герметизировать газораспределительную и масляную систему мотора;
исключить смешивание моторного масла и охлаждающей жидкости;
защитить от попадания технических жидкостей в камеру сгорания ДВС;
обеспечить корректную работу системы охлаждения и защитить двигатель от перегрева.

Естественно, когда прокладка установлена неправильно, износилась или порвалась, герметичность функциональных систем двигателя нарушается, ДВС быстро перегревается и может заклинить.

Когда требуется замена прокладки ГБЦ

Прокладка имеет достаточно большой рабочий ресурс, так как постоянно находится под воздействием давления, сильных температурных перепадов и химических веществ. Но с годами эксплуатации автомобиля и при сильных нагрузках на двигатель, она изнашивается, деформируется, перестает обеспечивать нужный уровень герметики и требует замены.

Заменить прокладку ГБЦ следует при появлении:

масляных пятен в бачке для охлаждающей жидкости;
светлых примесей инородного происхождения в моторном масле;
охлаждающей жидкости и масла на стыке БЦ и ГБЦ;
белого дыма из выхлопной трубы.

Эти симптомы означают, что прокладка больше не обеспечивает герметичности газораспределительной системы, масло начало смешиваться с охладителем (водой или антифризом), и смесь проникает в систему смазки, систему охлаждения и цилиндры двигателя. Из-за этого, в свою очередь, ДВС начинает троить, стучат гидрокомпенсаторы, из выхлопной трубы идет белый дым, а автомобиль периодически отказывается заводиться.

Пока перечисленные проблемы не привели к полному обрушению двигателя, необходимо срочно заняться ремонтом.

Если не заводится машина…

Если вы заменили изношенную прокладку ГБЦ, и сразу начались проблемы с запуском двигателя, то причины следующие:

Сама прокладка оказалась бракованной . Придется ее демонтировать и тщательно проверить на наличие разрывов или трещин.
Прокладка установлена неправильно . Перепроверьте качество сборки уплотнителя.
Износились маслосъемные кольца . Необходимо заменить.
Не отрегулирована компрессия в цилиндрах. Следует проверить компрессометром (разница в цилиндрах должна быть не более 10%).
Изношен бегунок (трамблер). Из-за поломки отсутствует искра и ДВС не запускается. Требуется замена трамблера.

После проверки и отладки перечисленных узлов необходимо еще раз выставить зажигание в соответствии с рекомендациями производителя вашего автомобиля.

Троит ДВС

Когда после замены прокладки машина заводится с трудом, а двигатель начинает троить, причиной может быть все та же некачественная прокладка, плохая сборка ГБЦ/БЦ, не отрегулированный уровень компрессии, а также:

поломка гидронатяжителей в головке блока цилиндров, которые требуют замены;
брак или нарушение в работе форсунок (также нужно заменить);
неправильно выставленном зажигании или оборотах холостого хода.

Важно помнить, что гидронатяжители и форсунки следует менять при каждой разборке головки блока цилиндров.

Стучат гидрокомпенсаторы

Гидрокомпенсаторы после замены прокладки могут застучать по разным причинам:

при холодном запуске ДВС – из-за того, что авто после за мены прокладки ГБЦ долго не эксплуатировалось, и поначалу из какого-нибудь элемента в блоке цилиндров вытекает моторная жидкость (пройдет само);
при прогреве мотора – из-за износа или поломки обратного клапана гидрокомпенсаторы засорились (можно только полностью заменить);
только при разогретом двигателе – из-за увеличенного зазора между гильзой гидрокомпенсатора и плунжером, ведущем к утечке моторной жидкости (замена устройств);
на высоких оборотах мотора – из-за недостаточного уровня моторной жидкости в картере устройства, в результате чего она вспенивается, или идет засос воздуха насосом (необходимо долить моторную жидкость).

Есть и более сложная причина появления стука: увеличенный зазор между толкателем распределительного шкива узла и кулачком, который возникает из-за загрязнения или механического повреждения гидрокомпенсатора. Необходимо демонтировать крышку ГБЦ и установить кулачки шкива в положение «вверх», после чего проверить и отрегулировать зазор, а затем скорость перемещения каждого толкателя по отношению к другим гидротолкателям. Если зазор есть – необходимо удалить грязь и нагар с компенсатора или полностью заменить устройство.

Белый дым из выхлопной трубы

Если плотный дым идет при прогретом ДВС, и его много – внутрь двигателя, скорее всего, попадает охлаждающая жидкость, а значит, либо повреждена прокладка ГБЦ (износ или трещины), либо сальники. Нужно заварить трещины в прокладке или заменить ее.

На старых марка авто оборудованных вакуумным шлангом, через клапан шланга может начать подтекать трансмиссионная жидкость, что ведет к быстрому загрязнению свечей зажигания и выходу из строя цилиндра ДВС. В этом случае клапан следует проверить, и, если протекает, то заменить его.

В заключение следует отметить, что проблемы с запуском и троение ДВС, стук гидрокомпенсаторов или белый дым из выхлопной трубы, которые могут появиться после замены прокладки ГБЦ – это симптомы широкого спектра потенциальных неисправностей, неотрегулированных узлов и нарушения герметичности в системах газораспределения, охлаждения и смазки.

Большинство из неполадок вы можете диагностировать и устранить своими руками, однако лучше всего обратиться к специалистам на СТО. Они быстро определят причину поломки и выполнят ремонт, что позволит гарантированно избежать более серьезных повреждений двигателя. Помните, что замена прокладки ГБЦ – это прямое вмешательство в механизмы двигателя авто, и проводить его следует аккуратно, корректно и профессионально.

Источник

После ремонта гбц двигатель не заводится

Регистрация
Вход

В начало форума
Правила форума
Старый дизайн
FAQ
Поиск
Пользователи

Перебери ГРМ, те проверь метки, выстави заново фазы газораспределения. Если не поможет — проверь поступление топлива из карба в двиг. Потом — зажигание.
Если не заведется — повторить все снова.

Хлопки скорее всего от неправильно выставленных фаз.

Хлопки — это неправильно выставленное зажигание.
Причем отклонение примерно = 180град.

Ты знаешь, я сам кучу раз снимал трамблер, менял контакты, регулировал зазоры.
А вот прошедшм летом случился такой казус. менял свечи, менял контактную группу и решил снять бегунок.
Вроде безобидные действия. так вот когда ставил бегунок, он без всяких усилий встал ровно на 180град., несмотря на то что у него с одной стороны кругленький выступ, а с другой квадратный.
Вот так у нас запчасти делают. (и это все заводское. на тот момент машина прошла всего около 30000км.)
Так вот я почти день провозился — не заводится и хлопки идут.
Под конец я уже и старые свечи поставил и контактную группу. и когда снял бегунок. у меня небыло слов.
Так что вспомни что снимал, и перепроверь. чудес не быват.

Извини за то что много лишней инфы написал.
Но когда мне говорили, что зажигание сбито, проверь установку трамблера и бегунка. я их посылал, т.к. трамблер я не вытаскивал, а бегунок поставить наоборот и не заметить этого — практически нереально. Но как оказалось реально.

Источник

После ремонта гбц двигатель не заводится

А мотористы тебе седла клапанов раззенковали и притерли как следует, а то может просто направляющие втулки с клапанами заменили да и всё? Откуда ж тогда компресси взяться, если тарелки клапанов не держат.
А гидрики чё тож старые воткнули? После удара на скорости не факт что все живые рстались, наверняка с десяток на помойку просятся.

Клапана мне 2 дня притерли. Гидрики старые воткнули, причём не каждый на своё место. Ну я писал выше что их вкучу все скинули и ставили после того как из них масло выкачали. Этот моторист мой около родственник почти. Он мне долго её делал, я вообще хотел забрать её у него но он не отдавал говорит я тебе всё норм сделаю.
У меня есть мысль взять шприц медицинский и в каждый цилиндр через колодца свечей залить по 5 кубов масла и покрутить стартером, чтобы потом замерить компрессию, если компрессия появилась то поршневая, если нет то проблемы с головой. Это я начитался на всяких форумах такой метод

Имеет место быть.
На поршнях тарелки клапанов здорово отпечатались? А то может и шатун какой подогнуло.

не очень уж прям здорово но следы есть, вот фото поршней и головки снятой с гнутами клапанами
http://cs408328.vk.me/v408328181/592a/_-atOfuI1sQ.jpg
http://cs408328.vk.me/v408328181/590c/yuIZc9VGxkI.jpg
http://cs408328.vk.me/v408328181/5920/dNaGIcQdlO4.jpg

простите за оффф, но на каком пробеге порвался ремень.

Вообще у меня сейяас пробега 130 000 но когда менял кольца на 70 000 сказади что скручено около 100 000 похоже, то есть сумарный пробег около 230 тысяч.
Ремнь прошол около 30 тысяч. Плохое качество ремня было видимо, потому что все ролики и помпа были в идеальном состоянии

Только из гаража пришел, замерил компрессию
11.3. 12. 9.8. 8.8

Это с маслом или без?

Только из гаража пришел, замерил компрессию
11.3. 12. 9.8. 8.8

разбег в 3 очка — это много. нехорошо. то ли такой износ неравномерный цилиндров, то ли плохо голову сделали.

Это с маслом или без?

Да это я залил по 5 мг масла в каждый цылиндр

396a_kardan добавил 28.10.2013 в 18:19
Что за ремень был, если не секрет?

Чесно не знаю, в сервисе меняли

396a_kardan добавил 28.10.2013 в 18:22
разбег в 3 очка — это много. нехорошо. то ли такой износ неравномерный цилиндров, то ли плохо голову сделали.

Тут наверное и голову плохо сделали и ещё с поршневой проблемы, если бы проблема было только с головой то компрессия поднялась бы почти незначительно..ИМХО

Есть такое понятие как залипание гидриков, когда они не успевают отрабатывать.
Но при данном разбросе больше похоже на усталость поршневой нежили проблемы с ГБЦ
+1

396a_kardan добавил 28.10.2013 в 18:32
Когда делали визуальный осмотр поршней(без снятия) коленвал от руки не хотел крутиться, даже ремнём его не получалось крутить, в итоге мы его крутили газовым ключом. Я это говорю к тому что достаточно тяжело поршни ходят, потому что если толкать его руками то поршень сидел довольно плотно.. не знаю поможет ли это как-нибудь

Я так понимаю, что голову опять придётся скручивать?
В таких случаях как у меня, что обычно подлежит замене в поршневой, или чему приходит кердык?

Кирдык приходит поршням, шатунам и т.д.

Если голову всетаки зделали нормально, снимать ее не нужно. Скидысается КПП, потдон и снимается калинвал вместе с поршнями. Можно даже калинвал не снимать, а открутить и вынуть шатуны с поршнями. Отдефектовать, и собрать все на место.
С гидриками погорячились конечно, но может и обойтись.

ИсЧо один момент, нутромером нужно промерять цилиндры, возможно понадобится расточка, тогда башню всеравно снимать.
Както так вот.

, Как ты собрался поршни через поддон менять? Не снимая головы, деятель блин.

Да мне тоже интересно стало, там же поршень не пролезет так как коленвал будет мешать

🙂
ты же поршень сверху вставляшь с оправкой колец

а снизу надо только открутить его от коленвала
и вытягивается через верх
сам делал
🙂

🙂
ты же поршень сверху вставляшь с оправкой колец

а снизу надо только открутить его от коленвала
и вытягивается через верх
сам делал
🙂

всё верно) ты делал а я видел как мне делали когда кольца меняли)

Да мне тоже интересно стало, там же поршень не пролезет так как коленвал будет мешать

Ну на лачуге так не снимал, слава богу не приходилось. Вполне возможно что не получится. Но на многих авто все прекрасно пролазиет и не мешается.

А на счёт колец мне сказали ещё одно мнение:»Машина стояла без головы долго, и там у тебя всё высохло и тем более мог нагар от клапанов туда попасть, вот тебе и потеря компрессии, попробуй залей масла в колодцы чтобы кольца смазались и приняли свою обычную рабочую форму, типо без масла они херово сидели на своих местах » т.е. после залива масла может всё вылечится что ли? ну я конечно могу завтра ещё в гараж сходить и ещё раз компрессию для эксперемента померить, может и завестись попробую, или лучше не стоит? как вы думаете господа, от завода машинке, а в частности поршневой хуже не станет?

A помимо этого ещё у меня в голове крутится несколько вопросов:
1) Придётся снимать голову всё равно или нет.
2) какие запчасти мне заказывать и как уточнить какой именно код детали мне нужен, потому что на экзисте много различных колец и некоторых вкладышей..

коленвал от руки не хотел крутиться, даже ремнём его не получалось крутить
Это смущает,при надавливании на поршень сверху он должен проваливаться, т.е колено должно крутится свободно. Придется наверное голову снимать опять, шатуны дефектовать.Проверить прилегание клапанов к сёдлам, притереть самому для уверенности.

po barabanu добавил 29.10.2013 в 09:17
) какие запчасти мне заказывать и как уточнить какой именно код детали мне нужен, потому что на экзисте много различных колец и некоторых вкладышей..
http://www.lacetti-club.ru/vb_forum/showthread.php?t=72213 Вот здесь по запчастям подскажут.

Кирдык приходит поршням, шатунам и т.д.

Посмотреть бы на это. это наверно круче чем фокусники в цирке)))
А если по теме, то и не с такой компрессией заводили. Просто тут уже, что от двигателя нужно. На самом деле, тоже на паре подуставших машин, после снятия головы, движки упорно не хотели заводиться. Собственно, мой совет. Пока двигатель не разбирайте. Снимите шестерни с распредвалов, проверьте наличие — целостность штифтов, фиксирующих их положение. Оденьте шестерни на место, болты на фиксаторы резьбы обязательно. Собираете ГРМ. На коленвалу (или кАленвалу по Сан Санычевски) метка внизу, на распредвалах друг на против друга.Натягиваете механизм до упора по индикатору, пару оборотов двигатель за колесо на 5 передаче проворачиваете, ослабляете до совпадения меток на натяжном ролике. Как следует затягиваете помпу. Одеваете нижнюю крышку и шкив коленвала обязательно. Накидываете ремень доп агрегатов и правое колесо, опускаете автомобиль на колеса. Собственно с ГРМ все заведомо в порядке. Далее проверяете, на месте ли разъем на ДПКВ. Без него двигатель не запустится. Но если у вас свечи в бензине, то он скорее всего на месте. Далее снимаете высоковольтный провод с любой свечи, одеваете на не закрученную свечу. Можно провод прям со свечей с какого либо цилиндра снять. Кладете свечу на массу. Крутите пару оборотов стартером. Убеждаетесь в наличии искры. Метод варварский но рабочий. Далее проверяете шланги после ДЗ. Убеждаетесь, что все на месте, подсоса нет. Особое внимание уделите шлангу от вакуумного усилителя, раз у вас клапан изменения длины коллектора сгнил, то там пробег не 230 000 км, а 330 000 км скорее всего. Шланги от этого клапана просто одеваете на шпильку с двух сторон. Можно в каждый по болтику запихнуть. Собственно, фазы на месте, бензин есть, искра есть, подсоса нет. Теперь самое интересное. Ищете соседа с машиной или товарища, как хотите. Цепляетесь к нему за веревку и по двору на скорости 40 км/ч включаете 3 передачу и плавно отпускаете сцепление. Зажигание соответственно включено. Через 200 м заведется. А там уже посмотрите, что да как.

Источник