После ремонта гбц появился стук

2-СТ После замены прокладки ГБЦ появился стук в ДВЗ

Town, Lite, Master, — Ace. Дизельный двигатель. Клуб любителей микроавтобусов и минивэнов

2-СТ После замены прокладки ГБЦ появился стук в ДВЗ ⇐ Town, Lite, Master, — Ace. Дизельный двигатель

Сообщение egor-v » 02 июл 2011, 19:10

Сообщение 6WD » 02 июл 2011, 21:31

Могут встречаться клапаны с поршнями.Ремень по зубьям не попал,когда ремень снимал метки ставил?

Добавлено спустя 57 секунд:
И кстати че за мотор то?

Сообщение DustF » 04 авг 2011, 05:17

Сообщение Алекс2009 » 04 авг 2011, 06:19

Сообщение KoSS » 04 авг 2011, 06:22

Сообщение Ascotin » 04 авг 2011, 06:36

Сообщение elena.berestovaya » 21 фев 2018, 15:10

Сообщение камчаточка » 21 фев 2018, 18:15

Приветствую. После замены прокладки ГБЦ гонит масло в антифриз . Нужна помощь в поиске причины.

— Toyota LIte Ace 1995, 3CT, АКПП, задний привод. Пробег по одометру 300к.
— Сильно газил мотор,установил проточный бачок, не спасало. Газов было очень много.
— Решено было снимать голову. На станциях либо не брались, либо ломили цену. Решил залезть самостоятельно.
— Непосредственно перед началом.

Источник

Причины стука в двигателе

Хорошо известно, что двигатель автомобиля состоит из большого количества подвижных элементов, которые находятся под механической и тепловой нагрузкой. Также каждый тип ДВС имеет ограниченный ресурс, то есть детали постепенно изнашиваются. В результате такого износа в двигателе со временем появляется стук, мотор начинает дымить, попадает тяга, увеличивается расход масла и топлива и т.д.

Также в двигателе могут возникать различные неполадки, которые приводят к появлению шума и стука даже на «свежих» агрегатах. В этом случае речь идет не об износе, а о поломке, которая становится главной причиной посторонних звуков. Еще бывает так, что двигатель стучит только «на холодную» или «на горячую».

Также стук в моторе может появляться и пропадать на разных режимах или же двигатель стучит независимо от степени прогрева и нагрузки на ДВС. Далее мы поговорим о том, что может приводить к появлению стука, а также как определить, что застучало в двигателе.

Почему двигатель начинает стучать?

Прежде всего, нужно понимать, что стучать может как сам двигатель, так и навесное оборудование. Например, владелец может услышать шум и стук помпы, генератора, насоса ГУР и т.д. Если же говорить о самом двигателе, стуки могут появляться в результате износа или повреждения шатунных вкладышей, поршней, в случае проблем с ГРМ и т.п.

Итак, если неожиданно появился стук в двигателе, основными причинами могут быть:

• снижение уровня моторного масла или потеря его свойств;
• мотор начал перегреваться по тем или иным причинам;
• силовой агрегат изношен, имеются проблемы с ЦПГ и КШМ;

Также важно учитывать, стучит в двигателе только на холодную и/или на горячую. Еще важно определить, является ли такой стук пропадающим или постоянным. Дело в том, что далеко не всегда силовой агрегат стучит постоянно.

Часто стуки прослушиваются только на холодную, однако после прогрева исчезают. Отметим, что в этом случае на некоторых ДВС на холодную слышен стук поршней в цилиндрах. Причина – гильзы цилиндра изношены, что и приводит к образованию зазора между поршнем и стенкой цилиндра.

Однако с учетом того, что поршни алюминиевые, после прогрева происходит их расширение. Не трудно догадаться, что после расширения зазор становится меньше и стук в двигателе пропадает на горячую. Также на холодном моторе может шуметь цепь ГРМ.

Дело в том, что давление масла после пуска ДВС бывает недостаточным. Если конструктивно предусмотрен гидравлический натяжитель цепи ГРМ, натяжения попросту недостаточно и появляется шум, который исчезнет с прогревом.

Часто на холодную стучат и гидрокомпенсаторы, причем это считается нормой. Если же стук гидрокомпенсаторов не пропадает после прогрева, а также не помогает смена масла и промывка системы смазки, тогда гидрокомпенсаторы нужно менять.

Теперь перейдем к проблеме стука мотора после выхода на рабочие температуры. Сразу отметим, если мотор стучит «на горячую», проблемы могут быть более серьезными по сравнению с шумами непрогретого ДВС.

Прежде всего, может стучать коленвал или детали ЦПГ. Это указывает на большой износ. В двух словах, пока мотор холодный, масло менее текучее и не так сильно разжижено. Фактически, смазка заполняет увеличенные от износа зазоры.

В результате стуков в сопряженных парах после запуска холодного мотора нет. Однако по мере прогрева силовой установки масло становится жидким и стук начинает проявляться, причем достаточно отчетливо.

Если точнее, стук в двигателе на горячую указывает на то, что зазор увеличен в области коренных подшипников (между коренными вкладышами и шейками коленчатого вала). Также зазоры могут быт увеличены в шатунных подшипниках, хотя на практике в этом случае чаще слышен металлический стук в двигателе, причем независимо от того, холодный или прогретый двигатель.

Еще стуки на горячую могут проявляться тогда, когда трескается поршневой палец, а также если трещины образовались на юбке поршня. Так или иначе, стук в моторе после прогрева требует прекращения эксплуатации и немедленной диагностики.

Еще одной распространенной проблемой является стук в двигателе на холостых, то есть когда мотор (независимо от степени прогрева) работает в режиме холостого хода. Если же поднять обороты, стуки и шумы пропадают или становятся менее интенсивными.

Сразу отметим, стуки на холостых могут указывать как на то, что какая-либо деталь задевает за другую от вибраций (например, могут стучать крышки, кожухи и т.д.), так и на люфты различных шкивов, шестеренок и приводов.

Как видно, причин для стука двигателя много, по этой причине важно локализовать источник как можно точнее. Теперь давайте остановимся на самых распространенных неполадках и рассмотрим наиболее частые источники шумов в двигателе более подробно.

Стук в головке блока цилиндров

Обычно, если речь заходит о стуках в области ГБЦ, чаще всего стучат клапана или гидрокомпенсаторы. Также клапанный стук можно услышать на моторах с ГК, а не только в агрегатах, которые имеют механический привод клапанов.

Так или иначе, стук гидрокомпенсаторов нужно устранять присадкой, промывкой или заменой, а клапана следует регулировать. Если же данные процедуры не помогают, тогда высока вероятность износа кулачков распредвала.

Также может появиться зазор между толкателем и посадочным местом, торец клапана имеет износ, пришли в негодность регулировочные шайбы и т.д. Еще в ГРМ шумы и стуки часто издает цепь, в механизмах с ременным приводом нередко выходят из строя натяжные ролики.

Следует помнить, что в головке изнашиваются и втулки клапанов, седла, постепенно образуется выработка постели распредвала. Сами стуки в ГБЦ могут по тональности меняться от звонких высокочастотных до низких и рокочущих.

При этом важно понимать, что езда со стуками и шумами в механизме газораспределения недопустима по ряду причин. Например, увеличенные зазоры ухудшают герметичность камеры сгорания, мотор теряет мощность, отмечается быстрый износ деталей ГРМ.

Если зазоры слишком большие, могут вылететь регулировочные шайбы, что приведет в негодность распредвал и т.д. В случае, когда стучат гидрокомпенсаторы, сильно изнашиваются кулачки распредвала.

Стук в блоке цилиндров двигателя

Появление стука в БЦ, особенно если локализуется стук в нижней части двигателя, часто указывает на проблемы с КШМ. Такие стуки говорят о серьезной поломке, двигатель нужно прекратить эксплуатировать. В противном случае можно привести в негодность коленчатый вал.

Если же застучали шатунные вкладыши, дальнейшая езда приведет к отрыву крышки шатуна, затем будет пробит блок цилиндров. В этом случае может потребоваться менять весь двигатель на контрактный.

Стук шатунных шеек металлический, отличается резкостью, особенно если нажать на газ. Также в подобной ситуации падает давление масла, загорается лампочка давления масла на панели приборов. Снижение давления приводит к тому, что двигатель может заклинить уже через несколько минут работы под нагрузкой.

Также стучать могут коренные шейки коленвала. Такой стук более низкий, по мотору идет вибрация. Причина – в результате износа коренных шеек появляется зазор между шейками коленвала и опорами в блоке. Еще такой стук может появиться по причине низкого давления в системе смазки, что приводит к появлению задиров на шейках вала.

Отметим, что если проблема в коренных шейках вала, до места ремонта можно доехать своим ходом, чего не скажешь о стучащих шатунных подшипниках. Однако и в этом случае никаких серьезных нагрузок на ДВС давать нельзя, а сам двигатель нужно ремонтировать сразу.

Теперь перейдем к ЦПГ. Если стала стучать поршневая группа, это говорит об увеличении зазора между поршнем и цилиндром, а также возникновении дефектов как на гильзе, так и на самом поршне.

Еще следует отметить, что причиной стуков также может оказаться поршневой палец и место его соединения с шатуном. Например, если палец выдвинут из поршня, тогда он может бить по стенке цилиндра. Причина — недостаточная запрессовка пальца или стопор на поршне вылетел (в зависимости от типа посадки поршневого пальца на том или ином ДВС, которая бывает «горячей» и «плавающей»).

Шумы и стуки в навесном оборудовании ДВС

Как уже было сказано выше, стучать может не сам двигатель, а его навесное оборудование. Дело в том, что в силовой установке может шуметь или застучать помпа, стартер, генератор и т.д. Также не следует исключать возможных проблем с КПП.

Как определить, что стучит в двигателе

Рекомендуем также прочитать статью о том, как точно определить, что стучит в двигателе. Из этой статьи вы узнаете о различных доступных способах диагностики и определения стуков и шумов в ДВС.

При этом диагностировать проблему легче, чем в случае с двигателем. Для проверки нужно снять ремень с того или иного агрегата, после чего оценить уровень шума, запустив ДВС. Также после снятия ремня следует прокрутить валы и шкивы, чтобы точно определить источник стука или шума.

Что в итоге

Как видно, причин для стука в моторе существует достаточно много. При этом стук в двигателе может появляться и пропадать (в зависимости от нагрева и степени нагрузки на ДВС).

Для точного определения поломки в ряде случаев двигатель нужно разбирать и проводить дефектовку. Данная процедура позволяет оценить состояние деталей ЦПГ, КШМ, ГРМ и т.д. на предмет выработки и увеличения зазоров, задиров, трещин и других дефектов.

Cпециалист по ремонту двигателей определяет возможность восстановления (ремонта) или же принимает решение о полной замене изношенных и поврежденных элементов. Например, коленчатый вал во многих случаях шлифуют, блок цилиндров гильзуют/растачивают, тогда как поршни, поршневые кольца, шатуны и другие детали принято менять. Что касается ГРМ, распредвал также подлежит шлифовке или замене, клапана нередко меняют на новые.

Напоследок отметим, что ремонт двигателя, как частичный, так и капитальный, является дорогостоящей и сложной процедурой. По этой причине следует использовать только высококачественные запчасти и доверять такую работу исключительно проверенным и квалифицированным специалистам.

Источник

После ремонта гбц появился стук

Вобще такую гайку не заметить это ещё суметь надо. Насчёт того что ничего не поломала, может потом вылезти

Она туда попала не при установке головы, в какой-то момент, видимо при регулировке клапанов ушла во впускной.

Ничего не повредила — это здорово. 😛

Собираюсь в субботу менять прокладку, уже задумался :confused:

Если капот не переделан, то либо придется двиг снимать с подушек либо как-то снимать ту часть капотировки, которая в салон выходит. Я просто прорубил в ней квадратное отверстие, благо все равно капот переделывать надо. А так не оставляй гайки на шпильках карба и все.

Если капот не переделан, то либо придется двиг снимать с подушек либо как-то снимать ту часть капотировки, которая в салон выходит.

Блин, а вот это уже ЖО.. Правда, отверстие сзади уже есть, но я его пытался заварить 🙂 думал, что это кривые руки предыдущих владельцев. :confused: Точно без него никак?

Блин, а вот это уже ЖО.. Правда, отверстие сзади уже есть, но я его пытался заварить 🙂 думал, что это кривые руки предыдущих владельцев. :confused: Точно без него никак?

Да почему никак-то? Два куска картона или бумаги (заблокировать 2 последние штанги, чтобы не проваливались), 2 деревянных бруска (подложить под голову пока передвигаешь штанги) и кусок относительно чистой тряпки (накрыть голову сверху, чтобы грязь не сыпалась со свода). И крепкие руки (или помощник).

Да почему никак-то? Два куска картона или бумаги (заблокировать 2 последние штанги, чтобы не проваливались), 2 деревянных бруска (подложить под голову пока передвигаешь штанги) и кусок относительно чистой тряпки (накрыть голову сверху, чтобы грязь не сыпалась со свода). И крепкие руки (или помощник).
А вот тут поподробнее можно? Куда могут провалится штанги?
Вопрос дурацкий, но все бывает в первый раз 🙂

Примерно продумываю так:
Сливаю воду с печек, радиатора, блока.
Снимаю карбюратор, кран на печки
откручиваю фланец приемной трубы
снимаю всякие шланги и патрубки, тем более, что по любому их менять
снимаю ось коромысел и вынимаю штанги(запоминаю, где они стояли)
откручиваю 10 гаек крепления и вытаскиваю голову вместе с коллекторами

Поправьте меня, где я неправ

Да почему никак-то? Два куска картона или бумаги (заблокировать 2 последние штанги, чтобы не проваливались), 2 деревянных бруска (подложить под голову пока передвигаешь штанги) и кусок относительно чистой тряпки (накрыть голову сверху, чтобы грязь не сыпалась со свода). И крепкие руки (или помощник).

У меня не прокатило голова уперлась шпильками, на которые ось коромысел крепится.

У меня не прокатило голова уперлась шпильками, на которые ось коромысел крепится.

ШпилькАМИ или шпильКОЙ? Не знаю, у меня такой проблемы не возникало. Упирался только кран печки. Да и от других ни от кого не слышал про такую проблему. Может, у тебя шпильки почему-то немного длиннее или не ввернулись до конца. Вот крайние штанги — это да, проблема известная.
А вот тут поподробнее можно? Куда могут провалится штанги?
Да нет там запредельных подробностей! Штанги проваливаются исключительно на своё законное место. Только в случае снятия головы это мешает нормальному течению этого процесса.

Примерно продумываю так:
Сливаю воду с печек, радиатора, блока.
Снимаю карбюратор, кран на печки
откручиваю фланец приемной трубы
снимаю всякие шланги и патрубки, тем более, что по любому их менять
снимаю ось коромысел и вынимаю штанги(запоминаю, где они стояли)
откручиваю 10 гаек крепления и вытаскиваю голову вместе с коллекторами
Поправьте меня, где я неправ
Поправлять как раз не надо, в этом во всём ты прав. И это было бы всё, если бы речь шла о 3151*** и т.п. Но у буханоидов 1 или иногда 2 последних штанги упрутся в свод капота (несьемной части). А при снятии головы они, не выйдя из окон, в которых они и находятся, не дадут её сместить вперед (к радиатору) уже когда голова сойдет со шпилек. Поэтому приходится их поднимать вместе с головой, а при наличии в распоряжении только штатного комплекта рук это достаточно непросто. Вот тогда у меня, например, и идут в ход свёрнутые куски бумаги или картона, которыми штанги зажимаются в своих отверстиях в голове и по мере необходимости сдвигаются контролируемо.

ШпилькАМИ или шпильКОЙ? Не знаю, у меня такой проблемы не возникало. Упирался только кран печки. Да и от других ни от кого не слышал про такую проблему. Может, у тебя шпильки почему-то немного длиннее или не ввернулись до конца. Вот крайние штанги — это да, проблема известная.

у меня тоже шпильки оси коромысел уперлись при съеме головы. ну открутил я их и снял голову..

Во как! И чего вдруг? Неужели у данного вида (Buchanoidus vulgaris) такая вариабельность длины шпилек? 🙂

Не разная длина шпилек, а разная кривизна сборки и изменения геометрии кузова, у кого как.

Источник