Mitsubishi Lancer Black out street › Logbook › Ремонт рулевой рейки.
Все началось с пыльников. Они порвались и влага, пыль, грязь, попадавшая под пыльник сделала свое дело в виде коррозии вала рейки и устали сальники, манжеты.(Следите за пыльниками, проверяйте каждое ТО!) Понемногу уходила жидкость ГУР. К слову, рейку уже ремонтировали на пробеге
80 000 км(из за порванного правого пыльника заржавел вал, в условиях Москвы с ее реагентами) . Сразу после покупки авто и пригона его из г. Подольска, в небольшом сервисе по ремонту реек проточили вал и заменили необходимые сальники, резинки, на работы тогда дали гарантию 25 тыс. км. с ценником под ключ
11000.
Примерно полтора года назад заменил пыльники на RBI и тяги CTR, через пол года справа сдох RBI(говно редкостное, не советую), заменил его обратно на уставший старый, более менее живой оригинальный, вал опять немного был в ржавчине. Далее жидкость ГУР стала убывать поболее, периодически доливал раз в месяц до уровня MAX и сливал из пыльников))Сначала сопело из под правого пыльника, потом и из под левого начало сочиться.
Ждать момента пока польется гужом не стал, хотя зима уже была пережита, начал потихоньку собирать запчасти для ремонта и первым купил новый вал рейки MR589006.
Далее оригинальный рем. комплект рейки MN101886 и новую упорную втулку MN101696.
Когда все необходимые запчасти для ремонта были собраны, загнал авто в гараж и принялся к резборке. Вывесил морду авто на двух подставках. Каких то сложностей при снятии впринципе не возникло, все болты/гайки на рычагах были мной в свое время промазаны и открутилось все на ура. Единственное, что пришлось погреть горелкой — 2 передние гайки крепления подрамника, но потом они сразу поддались и открутились с помощью RW40. На яме под подрамник закатил подкатной домкрат, и снял его с рачагами стабилизатором и рейкой в сборе, выкатив в левую сторону. В общем часа за 4 с перекурами на чай неспеша снял, стараясь нигде не посрывать болты и гайки.
На следующий день было принято решение отвезти рейку в специализированную контору по ремонту.
Источник
Mitsubishi Lancer › Logbook › Ремонт рулевой рейки (сборка, смазка, монтаж)
Итак, рейка демонтирована, разобрана, дефектована. Настала очередь сборки. Да, кстати, для демонтажа внутреннего сальника пришлось изготовить вот такой съемник.
Он требуется для аккуратного демонтажа внутреннего сальника, чтобы не оставить задиров на рабочей поверхности цилиндра.
Как видно никаких задиров на рабочей поверхности нет.
Зажимаем корпус в тиски, как-то так
Для запрессовки, будем использовать старый, ненужный вал. Смазываем новый сальник маслом и запрессовываем.
Запрессовываем до тех пор, пока перегородка вала не пройдет второе отверстие для трубки гидравлики.
Дальше запрессовываем наружный сальник в корпус, к сожалению, забыл сделать фото. Все смазываем, устанавливаем новый вал, следом наружный сальник и упорную шайбу со стопорным кольцом.
Устанавливаем ведущий вал с распределительным механизмом гидросистемы. Затягиваем 2 болта снаружи и одну гайку вала с внутренней обоймой подшипника, керним, смазываем, устанавливаем заглушку.
Дальше устанавливаем сухарь вала, пружину сухаря, заглушку и контр. гайку (фото забыл). Находим нейтральное положение натяжки пружины сухаря и затягиваем контр. гайку. Да, кстати, для натяжки пружины отлично подойдет болт с шестигранником на 19. Дальше смазка. В качестве пластичной смазки я использовал газпромовскую смазку с содержанием сульфитом молибдена. Когда осматривал вал, не мог понять почему он внутри полый? А в конце шлицов маленькое отверстие? Пришел к такому выводу что это все необходимо для смазки после сборки, так как нет других способов. И я сделал вот такую приспособу.
Заправляем шприц и вперед.
Дальше Установка тяг, пыльников, наконечников, трубок, шлангов, и установка рейки на место.
Ну а дальше все в обратном порядке, как описано в первой части. не снимая подрамника.
Всем бобра.
Mitsubishi Lancer 2006 — DIY
Comments 33
Сальник легко снимается, если залить его на пол часа растворителем.
Перебрал свою рейку своими силами, проточил вал на две сотки и ремкомплект от аутлендера. 1000 проехал полет нормальный. Цена ремонта чуть больше трех тысяч. Думал будет сложно а нет как два пальца, ремонт проще некуда, делал один все от и до. Ушло один день на все. Такчто делайте сами ребят, ни каких супер мудреного инструмента не нужно.
А внутренний сальник как доставали?
Типа крючка сделал, подцепил и резким рывком сдвинул с места, потом просто с обратной стороны выталкнул его и все
Значит вам повезло.Я тоже так пытался но крючок разгибался постоянно. Пришлось делать съемник, мне правда коллеги предлагали выжечь его, но я подумал что краска вся слезет и там наверное какой-то герметик.
Лайкос за подробный отчет))
а шприцем смазывал сам вал из нутри чтоль?
Нет смазывал вал снаружи от внутреннего сальника и в сторону шлицов пока не появится смазка с торца.
а шлици на сухую получается ходят?
Нет вот эту приспасобу я и сделал что бы смазать шлицы после сборки.Сам вал внутри больше половины просверлен но только с одной стороны и в конце шлицов есть отверстие номер 1 на фото а под номером 2 канал просверленный в валу до отверстия номер 1 . вот после сборки я в канал номер 2 в крутил приспасобу и с помощью шприца нагнетал смазку, пока она не пошла с другой стороны корпуса. А после выкрутил оснастку и все.
а вообще надо зубья чем мазать? У меня щас тяги с пыльниками сняты вот думаю смазать зубья или нет, и вал покрыт ржей немного, пыльник плохо закреплен был
Прошу прощения за поздний ответ не мог писать. Там где шестерня должна быть пластичная смазка и с другой стороны тоже, где стоит сухарь, чтобы метал об метал на сухую не тер. Да и вообще с той стороны (со стороны водителя) по идее все должно быть в смазке до середины рейки ну или до внутреннего сальника, то есть до гидросистемы. вот только вопрос как её туда загнать? Потому я и сделал такую приспасобу для смазки. А коррозия это плохо, хотя со стороны где зубья (со стороны водителя) там сальников нет, посему я считаю не критично. А вот с другой стороны (со стороны пассажира) то там да там стоит сальник и возможно в скором времени понадобится или ремонт или замена. Но если утечки ATF по сальнику нет или она не значительная пока можно ездить.
с пассажирской стороны все хорошо, думаю смазать зубья хотя бы литолом
Ну хотя бы так, лучше такой приспасобой про щприцывать. Считай заполниш полностью всю рейку где нет гидравлики смазкой.
дак ты в валу сверлил отверстие?
Нет там все с завода просверлено и на новом и на старом и еще на одной рейке.
Источник
Communities › Mitsubishi Lancer Club › Blog › Течь рулевой рейки
Добрый день,
проблема в следующем: вчера заметил что заметно упал уровень жидкости в бачке ГУР.
Проверил все соединения и ничего не нашел. Проверил саму рейку и пыльники, течь была с под правого (по ходу авто) пыльника.
Вопрос всем кто сталкивался, какие запчасти нужны для самостоятельного ремонта?
Comments 89
у меня с лева загремела перебирал 2года назад что делать но не течет
лучше купи рейку мурато, 10к, ремонт примерно в 8-9к выйдет. такая же проблема была
Не очень люблю ставить аналоги, тем более что ответственный узел. Ввиду того что занимаюсь запчастями, сталкивался с производителем Murato, зарекомендовал он себя не очень. Производство в Китае, склад который поставляет их на рынки России, Белоруссии, Украины, Казахстана находится в Гамбурге, этим и прикрываются.
ну то что китай не значит что плохо, не в подвалах же делают. ну и цена с одной стороны соответствующая. один вал как пол рейки стоит. нужно конечно отремонтировать оригинальную рейку, но тоже не известно как получится и сколько пробегает
Не очень люблю ставить аналоги, тем более что ответственный узел. Ввиду того что занимаюсь запчастями, сталкивался с производителем Murato, зарекомендовал он себя не очень. Производство в Китае, склад который поставляет их на рынки России, Белоруссии, Украины, Казахстана находится в Гамбурге, этим и прикрываются.
Ты неунал парамтры сальников ?
Рулевой рейки, настигла такая же беда, рейка потекла. Думаю самому залезть сделать
Вот держи www.drive2.ru/l/4341837/
Я тут подробно постарался описать весь процесс.
Да это я видел, четкий отчет! Значит без ремкомплекта не обойтись ?
Я где то читал, ребята подбирали сальники. Но я решил что лучше взять оригинальный ремкомплект и не парится с этим.
shop.ankar.ru/img/parts/local/MC/MN101886.JPG. Это и есть ремкомплект ? Тогда подбором устану подбирать, слишком много всего, так ведь ?
Да, это весь комплект. В нем же есть сальник для втулки, так что если втулка нормальная, то можно ее не покупать. У меня была ржавая, так что пришлось менять.
А втулка это от чего? И сколько за неё отдал ?
Так что просто поменять сальники не получиться ? Всю эту мелочь тоже надо покупать и менять ?
Втулка под номером 46043А на картинке, оригинальный номер MR 491356 (338 гривен, это где то 1000 рублей)
Будешь разбирать, так какой смысл ставить назад все резинки? Так что меняй лучше со всей этой мелочью.
Сколько полностью на ремонт ушло? Денег и времени ?
По деньгам, 1000 гривен (3500 рублей), это с учетом 1 литра ATF, ремкомплекта и новой втулки.
Сколько полностью на ремонт ушло? Денег и времени ?
По времени, можно вложиться за день. У меня вышло дольше, по тому что ждал новые подушки.
Сам ещё в полном замешательстве что с ней делать, неделю просто подтекала, щас уже нестесняется оставлять следы масленные под авто (((
Ремкомплект рубля 2500, рейка в районе 13000
Вот думаю смогу ли обойтись меньшим или уже не мелочитьься …Беда с тем что сука не увидеть причину пока неразберешь, а это пол машины разобрать((
Там ничего страшного нет, разобрать можно быстро и просто. Возьми с собой друга и холодного пива, и все выйдет)
В любом случае, намного надежней отремонтировать старую рейку, а не ставить аналог.
Когда разберешь, самым страшным может быть ржавый вал. Но если ты его поменяешь, то у тебя будет просто новая рейка.
Ты думаешь нестоит покупать новую MSG mt206 ?
Ну это само собой если все норм с валом будет буду свою реанемировать
Там ничего страшного нет, разобрать можно быстро и просто. Возьми с собой друга и холодного пива, и все выйдет)
В любом случае, намного надежней отремонтировать старую рейку, а не ставить аналог.
Когда разберешь, самым страшным может быть ржавый вал. Но если ты его поменяешь, то у тебя будет просто новая рейка.
Ты думаешь нестоит покупать новую MSG mt206 ?
Ну это само собой если все норм с валом будет буду свою реанемировать
Насколько я помню, это комплект с тягами и пыльниками?
Да, это рейка и тяги с пыльниками окола 13000руб
А ты уверен насчет цены? Насколько я помню, то ее цена +\- 20 тыс. руб.
Ты думаешь нестоит покупать новую MSG mt206 ?
Ну это само собой если все норм с валом будет буду свою реанемировать
Тут уже на любителя, я б не брал не оригинальную рейку. Знаешь, я уже не первый год занимаюсь продажей и подбором запчастей, и не один раз сталкивался с тем что аналоги начинали стучать уже через 1000 -1500 километров.
Ну значит и Рём комплект может быть «не айс»
Хз.
Впринципе здесь спрашивал всем нравиться эта модель, им даже мурато понраву
С этим я не хочу тебе ничего советовать. Мое мнение — лучше ремонтировать старую.
Ремкомплект — оригинал, это те запчасти которые используются при заводской сборке рейки.
Я понял, осталось надеяться на лучшее!))
По времени, можно вложиться за день. У меня вышло дольше, по тому что ждал новые подушки.
А движку ненадо будет подвешивать ? Раз снимается подрамник подушка задняя… ?
Нет, он на двух боковых отлично держится. Главное не виси на нем)
Втулка под номером 46043А на картинке, оригинальный номер MR 491356 (338 гривен, это где то 1000 рублей)
Будешь разбирать, так какой смысл ставить назад все резинки? Так что меняй лучше со всей этой мелочью.
у меня с лева загремела перебирал 2года назад что делать но не течет
лучше менять вал. кстати никакого особого инструмента там не нужно. самый гемор это снятие/установка рейки. а дальше все ключами, молотком и выколоткой. справа фиксатор втулки хитрый. выколоткой прокручиваешь втулку пока не увидишь конец фиксатора в прорези. поддеваешь его и крутишь втулку так, чтоб он вылез из корпуса рейки. ну и сам рулевой механизм раскручиваешь и снимаешь. и в итоге вал выходит без проблем. с трудом выковыриваешь внутренний сальник. новый крайне аккуратно одеваешь на вал. меняешь сальник во втулке и собираешь все обратно.
коррозия может быть очень глубокой и зачистив вал значительно уменьшается его диаметр, что приводит к более сильной течи. так что лучше поменять. пыльники лемфордер классные. не помню точно от чего подходят, поищи в паутине. ну и в дальнейшем если следить за пыльниками, то ситуация не повториться.
вот умный совет как на лансах рейки больной мозоль раз в пол годика меж сезонов мне мажут концы на рейки смазкой, и посмотри пыльники внимательно а то некоторые умники ставят пластиковые хомуты
лучше менять вал. кстати никакого особого инструмента там не нужно. самый гемор это снятие/установка рейки. а дальше все ключами, молотком и выколоткой. справа фиксатор втулки хитрый. выколоткой прокручиваешь втулку пока не увидишь конец фиксатора в прорези. поддеваешь его и крутишь втулку так, чтоб он вылез из корпуса рейки. ну и сам рулевой механизм раскручиваешь и снимаешь. и в итоге вал выходит без проблем. с трудом выковыриваешь внутренний сальник. новый крайне аккуратно одеваешь на вал. меняешь сальник во втулке и собираешь все обратно.
коррозия может быть очень глубокой и зачистив вал значительно уменьшается его диаметр, что приводит к более сильной течи. так что лучше поменять. пыльники лемфордер классные. не помню точно от чего подходят, поищи в паутине. ну и в дальнейшем если следить за пыльниками, то ситуация не повториться.
Спасибо за совет, это лучший ответ)
Скажи пожалуйста, достаточно одного ремкомплекта, или втулку нужно брать отдельно?
делаешь для себя, так что лучше поменяй. насчет неоригинальных валов не скажу что и как. но у клубней можно заказать оригинал примерно за 6500 с адекватными сроками.
Значит втулку тоже под замену.
Насчет вала, все же хочу изначально глянуть на состояние родного.
правый пыльник выверни наружу и увидишь.
Я вот тоже думал, сегодня сниму пыльник, а там будет видно.
лучше менять вал. кстати никакого особого инструмента там не нужно. самый гемор это снятие/установка рейки. а дальше все ключами, молотком и выколоткой. справа фиксатор втулки хитрый. выколоткой прокручиваешь втулку пока не увидишь конец фиксатора в прорези. поддеваешь его и крутишь втулку так, чтоб он вылез из корпуса рейки. ну и сам рулевой механизм раскручиваешь и снимаешь. и в итоге вал выходит без проблем. с трудом выковыриваешь внутренний сальник. новый крайне аккуратно одеваешь на вал. меняешь сальник во втулке и собираешь все обратно.
коррозия может быть очень глубокой и зачистив вал значительно уменьшается его диаметр, что приводит к более сильной течи. так что лучше поменять. пыльники лемфордер классные. не помню точно от чего подходят, поищи в паутине. ну и в дальнейшем если следить за пыльниками, то ситуация не повториться.
Не знаете, подойдет ли внутрянка рулевой рейки с правого руля на левый?
скорее всего зубцы в другую сторону будут. но я не уверен. смотри коды деталей.
Тоже течет рейка. Пока склоняюсь к восстановлению. За снятие/ установку+ремкомплект, шлифовка/гальваника вала, жидкость гур и пыльники просят 14 000 р. дают гарантию 6 месяцев без ограничения пробега. Машина 3 дня уже стоит…в раздумьях все…
Кто восстанавливал отпишитесь сколько ходит после ремонта?!
Вывод один, нужно снимать и смотреть. Если вал в порядке, то просто перебрать сальники и втулки и все в норме будет.
А я прям через порванный пыльник потрогал вал, нифига он не гладкий. Коррозия на нем чувствуется.
Источник