Потенциометр дроссельной заслонки ремонт

Потенциометр дроссельной заслонки и форсунки – виновники сбоев в системе впуска

Если в работе автомобиля обнаруживается снижение мощности, усиление рывков и провалов при резком нажатии на педаль газа, сбои на низких оборотах и нестабильность холостого хода, то в первую очередь следует обратить внимание на потенциометр дроссельной заслонки и форсунки. Как делается проверка и ремонт этих узлов системы впуска, мы и разберем в этой статье.

Какая главная проблема потенциометра и форсунок?

Дроссельная заслонка (ДЗ) входит в систему впуска и определяет величину поступающего воздуха в двигатель. Перечисленные проблемы могут объясняться отсутствием сигнала на потенциометре. Чтобы узнать, нужно ли ремонтировать это устройство, проводится проверка напряжения питания и цепи входного сигнала. С помощью специального прибора, мультиметра, можно сделать все замеры и без труда установить рабочий ли потенциометр дроссельной заслонки.

Потенциометр дроссельной заслонки

Еще одна распространенная проблема системы впуска – загрязнение топливных форсунок. Причем и для дизельных авто, и бензиновых. Именно это устройство обеспечивает подачу горючего во впускной коллектор. Для эффективного смесеобразования нужна максимальная площадь контакта частиц топлива с воздухом, что достигается распылением бензина до мельчайших капелек. При выходе из строя инжекторов нарушается этот процесс, повышается расход топлива. Основной показатель закоксованности форсунки – это подача бензина в виде струи.

Под ремонтом обычно подразумевается чистка. Промыть форсунки можно в сервисном центре или самостоятельно. В автомобилях с бензиновым двигателем установлены, как правило, электромагнитные варианты этой детали. Устройство такой топливной форсунки включает сопло, иглу, корпус, обмотку, пружину, фильтр, якорь электромагнита и уплотнения.

Существует несколько способов удаления загрязнений – прогонка через инжектор промывочной жидкости вручную или на стенде и посредством специальных присадок к топливу. Если последующая проверка показывает, что этих мер было недостаточно, то остается идти в сервисный центр. Там вам будет предложена чистка ультразвуком или специалисты вынесут вердикт, что поможет только замена топливных форсунок.

Использование присадок – это, скорее, профилактика. Для автомобиля с большим пробегом или некачественным топливом этот метод не подойдет.

Чистка форсунки – подготовка, проверка и промывка своими руками

Для собственноручной промывки нужно приготовить очистительную жидкость (приобретается в автомагазинах), силиконовую трубку диаметром около 5 мм, два провода одинаковой длины, кнопку (реле), аккумулятор, изоленту. Давление в топливной системе должно быть минимальным, достигается это простоем автомобиля в течение нескольких часов. Необходимо снять форсунку с посадочного гнезда топливной рейки, чтобы промывочная жидкость не попала в двигатель. Для этого нужно сначала открутить гайки, с помощью которых топливная рейка крепится к впускному коллектору, а также отсоединить от нее регулятор топливного давления. Дальше идет чистка наружной поверхности форсунки и удаление резиновых деталей. Если уплотнители деформированы, замените их на новые.

Чтобы чистка была эффективной, необходимо обеспечить герметичное соединение форсунки с баллончиком промывочной жидкости. Диаметр сопла баллончика следует изолентой довести до внутреннего диаметра шланга. Провода (какой-то из них будет плюсом, второй минусом) одним концом присоединяем к аккумулятору, вторым – к коннектору форсунки. В разрыв плюса методом простой скрутки подсоединяем кнопку, при ее нажатии цепь замкнется, и форсунка под действием электричества откроется.

Промывка топливных форсунок подразумевает имитацию их работы на двигателе. Пускаем жидкость из баллончика и проводим ток, нажав замыкающую кнопку. На все обычно требуется 2–3 минуты с небольшими перерывами. Проверка степени очистки топливных форсунок элементарна – если жидкость распыляется равномерно и не струит, то промывать устройство больше не нужно. Прежде чем завести машину, следует выключать и включать зажигание несколько раз.

Промывка топливных форсунок

После того как форсунки промыли, необходимо все собрать. Обязательно проводится визуальная проверка резиновых уплотнителей, если состояние хорошее, то их можно использовать дальше. Только перед сборкой смажьте их моторным маслом. Если их состояние не самое лучшее, то необходимо будет приобрести новые резиновые уплотнители, правда, сделать это лучше заранее. При покупке внимательно осмотрите элементы, любой их дефект станет причиной утечки топлива.

Особенность ремонта топливных форсунок дизельных двигателей

Особенность строения «дизельных форсунок» – отсутствие резинок, герметичность стыков достигается чистотой обработки деталей. Форсунки и ТНВД (топливный насос высокого давления) в этом случае представлены как прецизионное устройство. При работе с дизельным двигателем крайне важно соблюдать чистоту. Даже песчинка может привести к ремонту иглы и распылителя. Поэтому перед снятием форсунки сначала делается ее тщательная наружная очистка, чтобы в дальнейшем грязь ни в коем случае не попала на резьбу. Во избежание повреждения граней форсунки пользуйтесь накидным ключом.

До того как отсоединить трубки высокого давления, пометьте их, так вы исключите возможность неправильной обратной установки. Сразу же наденьте защитные колпачки на штуцеры обраток после снятия шлангов. В остальном чистка дизельных форсунок делается так же, как и инжекторных. В качестве жидкости для промывки опытные автомобилисты рекомендуют использовать Wynn’s.

Жидкость для промывки Wynn’s

Очень часто такая процедура для форсунок в дизельной системе не приводит к желаемым результатам. Обычно требуется установка нового распылителя. В крайних случаях частичный ремонт бесполезен, помогает только полная замена топливных форсунок. Причина проста – большое давление топлива и высокие температуры камеры сгорания приводят к механическому износу и сильному закоксовыванию. Еще поводами для замены служат деформация распылителя, ослабление пружины, изнашивание запорной иглы. Так что дизельная форсунка – более нежный элемент, который редко бывает ремонтопригодным. Поэтому их проверка должна производиться своевременно в качестве профилактики, чтобы не допустить преждевременного износа.

Источник

Promp-t › Blog › Ремонтируем ДПДЗ на Almera Classic

Добрый день всем ниссановодам!
хочу рассказать, как мне пришлось отлавливать очень неприятный баг в поведении нашей ласточки…
Предистория
Случилось это, как мне кажется, после очередной промывки дроссельной заслонки своими силами, хотя прямой связи я не вижу…
А случилось вот что: после примерно 170 тыщ пробега машина стала просто глохнуть на холостых, прям стоит молотит и вдруг — бум! ка отрезало… или например пытается поддержать обороты 1200-1000-800-300-всё! не шмогла!
Не помогало ничего. Конечно, свечи новые, фильтр новый, заправку меняем, форсы-промываем — ну не помогает ничего…Снимаю фишку с ДМРВ — движок молит ее назад одеть, мол: «И так хреново, ты еще лезешь…»
Шаманство с педалью по обучению проходило на ура, но эффекта по большому счету не приносило. Считывать ошибки я натренировался так, что не пользовался шпаргалкой.
Последним шансом была диагностика. Подключили, 2 часа прогоняли, вроде помогло. Распахивают ворота «Выезжай!» «Бульк!»-произнес движок и отказался выезжать из бокса. И так раза четыре.
Вердикт «Не знаем, парень, что с вами…Узнаешь-приезжай!»

Теперь о главном.
Когда я отмел всё что мог откинуть, моему неумному мозгу ничего не оставалось, как начать копать в сторону датчика положения дроссельной заслонки (далее-ДПДЗ).
Поковыряв свои познания насчет потенциометров и заручившись десятком статей по ремонту, но не найдя НИ ОДНОЙ статьи по НАКу, решил «Терять нечего, 12 тыщ родных, я выкинуть всегда успею, будем пилить Датчик положения ДЗ»
Снимаем как по сценарию:
1. Отключаем, от греха подальше, аккумулятор
2. Отпускаем хомут партубка подвода воздуха
3. Отщелкиваем клипсы фильтра воздуха, аккуратно отводим чуть всторону-вниз.
4. Снимаем фишку с клеммы узла дроссельной заслонки
5. Шестигранником на 5 срываем на пол-оборота все 4 винта и аккуратно опускаем их.
6 . Бережно снимаем узел, придерживая металлическую прокладку от падения.
7. Обязательно вставляем в зёв приемного коллектора кляп. А то ветерок под капотом может туда запросто чего-нибудь надуть.
Итак: имеем на руках предположительно больной орган стоимостью тыщ в 12-15, как повезет…

Фото1: промыл еще раз, обтер, подготовил к трепанации

Фото 2 : высверлил сверлом на

7 клепки со стороны дырочки. стащил пластмассовую крышку с металлического корпуса. Спрыгнула довольно резво, но растерять там нечего. Оказалось позже, что можно было и не срывать клепки, т.к. электрочасть «лежит» в другой полости дроссельной заслонки, за неприметной залитой приличным компаундом крышкой.

Фото 3. Ручной дрелью сверлом на 1,5 рассверлил эту крышку на глубину примерно 2-2,5 мм. Видно, как сначала идет эпоксидная стружка, потом «живая» пластмасса.

Фото 4: Основательно профрезеровав канал с клеем, подковырнул отверткой крышку и моему взору предстала керамическая плата, которая оказалась вклеенной в паз протёкшим с крышки клеем и дополнительно зафиксирована тремя термоклепками.

Фото5. Прочистив часовой отверткой паз, (точнее прогребая по живой пластмассе) смог отделить керамику от постели, при этом надо соблюдать страшное правило: керамика не гнётся, а лопается без предупреждения, так что пока не будет стопроцентной уверенности, что керамика отделилась-не пытайтесь нахрапом выдрать ее из постели. Выводы прихвачены точечной сваркой, Довольно подвижные и гибкие, но соблюдать аккуратность не помешает.

фото6. поднимал я плату на 90 градусов пару раз, обошлось без обломов выводов.

Фото 7 На глаз протира дорожек почти незаметно. едва различимая ямка у одной группы контактов. Схема включения резисторов — параллельная, съем данных производится с противоположных концов, то есть при повороте оси заслонки один вывод стремится к нулю, а второй- к 3 кОм, чем и реализуется дублирование данных и, типа, надежность узла в целом.

фото8. Решение проблемы. Токосъемные щеточки (подвижные контакты) состоят из десятка сваренных в одной плоскости пружинящих проволочек, которые ровным строем елозят по дорожке. Немного «распугав» их, я добился того, что они стали захватывать и области, не подверженные ранее трению. И! ву-а-ля! Сопротивление стало плавно меняться от нуля до 1,5 кОм без единого заметного отклонения от нормы! На фото для примера стоит пара «распуганных» и нетронутых подвижных контактов.

промыл водочкой все рабочие поверхности, места трения подвижной шайбы с контактами, пружинящей прокладки под этой шайбой, для надежности покрасил все электрические контактные поверхности простым карандашом 4М (4В- кому как нравится)смазал немного чистым литолом из тюбика и … немного полюбовавшись проделанной работой-собрал все на место. При этом керамическая плата плотно легла на свое местооднозначно заявив, что никакие мм в стороны для смещения мне не светят. Для надежности капнув 2 микроскопические капли суперклея, я дал ему подсохнуть и вклеил на «жидкие гвозди » крышку на место.

Клепать клепками не стал принципиально, на всякий случай, вдруг операция не прошла гладко, свинтил на одолженные у сынишки болтики 15х3 и пошел ставить.

Результат.
Результат превзошел все ожидания, машинка завелась тихо и не натужно, не пыталась что-то скорректировать, просто вжик! и-мертвые 800 оборотов. Железно, хоть с перегазовки бросай, хоть без газа внатяжку на скорости пускай! Помогло! Однозначно!
Пысы
так как эта болячка выявилась примерно на 170 тыщах, то значит после ремонта однозначно должна отслужить еще тыщ 50-60, после чего можно будет или переложить токосъемники по-новой или… ну, навенрое, за 50 тыщ придется-таки смириться с потерей некоторой суммы, или… копаю в сторону бесконтактных датчиков Холла с погрешностью 0.5 градуса ( менее 0,1 мм по дорожке).
так что прежде чем пилить-подумайте 300 раз, а взявшись- доводите до конца!
Всем успехов!

Источник

Ремонт ДПДЗ и признаки неисправности

Признаки неиправности ДПДЗ.

Этот датчик снится кому то в страшном сне а кому то он просто причинил неудобства.
Список неисправностей его обширен.

Типичные признаки неисправности датчика дпдз:

• Дерганье автомобиля во время движения;
• Плохой запуск;
• Нестабильные обороты на ХХ;
• Потеря мощности;
• Увеличенный расход;
• Автомобиль глохнет;
• Не держит обороты в диапазоне 1500 — 2000 тысяч.

На днях сам испытал сколько проблем он может доставить.

Началось все с того что я начал интересоваться почему у моего авто не получается удержать обороты в пределах 1500 — 2000 тысяч и не было плавного хода, автомобиль дергался во время движения однако особых проблем эти неудобства не доставляли.

Проверка ДПДЗ.

Для того что бы проверить напряжение дпдз мультиметром нужно: отсоединить разъем датчика положения заслонки и подключив «+» мультиметра к разъему питания, черно-белый провод, а «-» подключив к массе датчика, коричневый провод, включив зажигания показания должны быть в пределах 4.7 и 5 v.

Проверка сигнала датчика дроссельной заслонки, подключаем «+» мультиметра к сигнальному проводу, синий или голубой может быть и красного цвета, а «-» к клемме датчика массы или любой другой массе автомобиля, напряжение должно быть в пределах 0.3 и 0.6 v.

Измерить сопротивления можно подсоединив «+» мультиметра к разъему питания а «-» к массе, показания должны быть от 4 до 9 кОм.

Для того что бы проверить дорожки дпдз нужно подсоединить разъем к датчику и «+» мультиметра подсоединить к сигнальному проводу датчика а «-» подсоединить к массе датчика и плавно нажимать на педаль газа, показания должны меняться плавно и без скачков от 0.3 до 4.5 v, если видите скачок, обрыв в том или ином месте то это значит что дорожки в этом положении стерлись.

Я проверял дпдз с помощью диагностического шнурка vag k+can commander, в таблице было отчетливо видно изменения напряжения датчика, диагностический шнурок позволяет гораздо быстрее и точнее определить напряжение дпдз в отличии от мультиметра.

Ремонт и восстановление ДПДЗ.

Я решился снять и разобрать датчик, что бы проверить целостность графитовых дорожек на глаз. Разобрав увидел что графитовые дорожки действительно стерты, степень износа определить я не могу. Было решено приобрести графитовый клей для восстановления дорожек плат.

Восстановление графитовых дорожек датчика графитовым клеем. Снял датчик от ДЗ и аккуратно его разрезал ножовкой по металлу т.к. другими способами его не вскрыть, аккуратно отогнул плату и нанес на дорожки тонкий слой клея. Все сделав и склеив осталось отрегулировать дпдз, что собственно сделать самому не получилось даже имея под рукой адаптер для диагностики, мультиметр и щупы.

На следующий день отправился в СТО для настройки дпдз. Пробуксовка была жуткой и при переключении передач в разных положениях обороты подкидывало от 2500 до 4000 тысяч.

на фото видно сильно изношенные дорожки

На сто мастер сбросил все до заводских настроек и произвел регулировку ДПДЗ. По пути домой заметил пробуксовку со 2 на 3 передачу, пробуксовка была не сильной, например если переключения происходят на 1800 он подкидывает до 2000 если на 1700 подкидывает до 1800 или 1900 тысяч, заметил что если уж совсем поддать газу то этого не происходит.

Начал читать, так как были мысли в голове о сгоревших(изношенных) фрикционах т.к. в день посещения сто пару часов пришлось ездить с жуткой пробуксовкой, но вскоре эту причину сразу отбросил.

Позвонил в СТО и вновь рассказал подробно о проблеме, мастер предложил мне проверить проводку и акпп, а не грешить на датчик, так как мысли были только о нем я отправился вновь разбирать этот датчик.

Отогнуть щеточки на целые части дорожек.

В этот раз я не стал снимать сам датчик положения дроссельной заслонки, что бы вновь не ехать его настраивать, а снял ДЗ полностью вместе с датчиком, отогнул плату датчика с дорожками и аккуратно очистил ее от графитового клея который я нанес до этого.

В этот раз я планировал решить проблему отогнув щеточки на целые части дорожек дпдз. Собрал, завел и поехал проверять. Ход плавный, пробуксовки нет и то из за чего я полез в него — теперь обороты держит и на 1400, 1650 на 1900 тысяч и т.д. вообщем все как положено, ремонт датчика можно произвести самому и оживить датчик до покупки нового, главное делать все аккуратно и не торопясь.

Внутри дпдз имеются графитовые дорожки по которым ездят щеточки, дорожки можно восстановить графитовым клеем, самый подходящий я нашел в магазине чип и дип стоимостью 150 руб. Но самый действенный способ это отогнуть эти щеточки в стороны на целую часть дорожек, делать это нужно очень аккуратно, я пользовался тонким пинцетом и плоским пицетом. Не додумайтесь обезжиривать дорожки или смазывать чем либо особенно ватными палочками и спонжами. Графитовый клей так же можно использовать и с другими целями очень полезная вещь.

Вот эти щетки нужно аккуратно отогуть

Источник