Повесить кондиционер без ремонта

Можно ли установить кондиционер после ремонта: мнение мастеров и стоимость работы

Сегодня климатическая техника – неотъемлемый атрибут практически каждого дома, квартиры, офиса, торгового или любого иного помещения. Она уже давно не ассоциируется с особой роскошью, но позволяет создать максимально комфортную и приятную атмосферу, обеспечить уютное нахождение, защитить от зноя и жары.

Тем, кто еще не обзавелся сплит-системами, важно знать, когда лучше установить кондиционер – до или после ремонта? Единого мнения на этот счет не существует. Все зависит от обстоятельств. Если в квартире или офисе уже сделан свежий и качественный ремонт, но не все еще нет кондиционера, решение одно – заказывать монтаж у профессионалов, которые справятся с поставленной задачей максимально аккуратно.

Впрочем, если хотите установить кондиционер до или во время ремонта, лучше также обратить к специалистам. Неправильный монтаж или некорректное подключение к сети может вызвать в будущем множество проблем при эксплуатации климатической техники, в том числе серьезные поломки, устранение которых потребует значительных денежных расходов.

Компани «Klimat-24.ru» предлагает свои профессиональные услуги по монтажу, подключению, настройке и обслуживанию кондиционеров, сплит-систем всех марок, моделей и типов на самых выгодных условиях в столичном регионе. Наши мастера – специалисты высокой квалификации, строго соблюдающие нормы и правила, рекомендованные непосредственными производителями. Это гарантирует продолжительную и беспроблемную эксплуатацию климатической техники на протяжении длительного периода времени.

Почему лучше установить кондиционер до ремонта?

Монтаж сплит-систем, а также внутренних и внешних блоков, дренажной системы, электрического кабеля до отделочных работ позволяет одновременно решить сразу несколько задач:

· Возможность скрыть коммуникации и проводку, в том числе под обои, декоративную штукатурку, прочую обшивку.

· Минимальный риск повреждения отделочных материалов во время штробления, установки крепежных элементов, непосредственного монтажа климатической техники.

· Более широкие возможности для «обыгрывания» места установки кондиционера.

Сам процесс монтажа можно условно разделить на три этапа:

· Подготовка места монтажа – высверливание отверстий, штробление канавок для прокладки дренажной системы, электрокабеля.

· Установка внешнего блока и подключение все магистралей, инженерных коммуникаций.

· Монтаж внутреннего блока и подключение настройка устройства.

Монтажные работы проводятся опытными мастерами сервисного центра «Klimat-24.ru» с применением профессионального строительного оборудования, что обеспечивает высокую скорость, качество, аккуратность и безопасность мероприятий по установке кондиционеров до ремонта.

Под солнышко бы погулять летом, но дома кондиционер круче!

Можно ли установить кондиционер после ремонта без каких-либо рисков?

Что же делать тем, у кого уже выполнены отделочные работы и только предстоит выбор, покупка сплит-системы? Специалисты нашей компании помогут эффективно и без ущерба разрешить данный вопрос. Установка кондиционера после ремонта выполняется предельно осторожно и аккуратно:

· Монтажники работают в чистой форме и перчатках.

· Во время бурения отверстия оперативно собирается пыль строительных пылесосом, что предупреждает ее оседание на вертикальных и горизонтальных поверхностях.

· Перед началом работ укрываются защитными пленками мягкая мебель, ворсистые напольные покрытия, декор, предметы интерьера и аксессуары.

Учитывая, что необходимо прокладывать межблочные коммуникации – трубы, электрический кабель, мы используем специальные кабель-каналы и накладки. Они могут подбираться под цвет обоев или декоративной штукатурки, прочих отделочных материалов или окрашиваться в заданные тона. Это позволяет визуально скрыть шланги и провода, не причинив особого урона общему внешнему виду комнаты.

Отдельно стоит отметить, что специалисты сервисного центра «Klimat-24.ru» всегда готовы оказать профессиональную помощь при выборе оптимальной модели сплит-системы, ориентируясь не только на пожелания и финансовые возможности клиента, но и габариты помещения, уровень его естественного освещения и затененности, прочие архитектурные особенности.

Такой подход позволит избежать лишних денежных расходов и обеспечит комфортное, безопасное и удобное пользование климатической техникой. Также мы всегда готовы оказать всестороннюю поддержку при сезонной подготовке, диагностике и профилактическом обслуживании устройств любых марок и модификаций.

Сколько стоит установить кондиционер до и после ремонта?

Мы реализовали наиболее доступную и выгодную схему взаимодействия со всеми категориями клиентов – частными лицами, компаниями и организациями. Поэтому предлагаем наиболее объективные цены на установку кондиционеров до и после ремонта, а также действительно удобные условия обслуживания:

· Прозрачное ценообразование и никаких переплат, скрытых комиссионных сборов.

· Различные способы внесения оплаты – наличными, по банковским картам и безналичным переводам.

· Официальная гарантия на выполняемые работы, используемые запчасти, комплектующие и расходные материалы, крепежи.

· Высокий уровень ответственности, аккуратности и оперативности.

· Обязательное составление договорного соглашения.

· Бесплатная консультационная поддержка.

Звоните по указанным контактным телефонам или оставляйте онлайн-заявку на сайте, чтобы получить подробную информацию о наших услугах, гарантиях и ценах. Менеджеры сориентируют по стоимости и срокам монтажа климатической техники, расскажут о наших сезонных скидках и акциях, ответят на любые имеющиеся вопросы. Сервисный центр «Klimat-24.ru» – мы сделаем ваш дом или офис еще более уютным, комфортабельным и безопасным.

Посмотрите видео о том, где лучше всего повесить кондиционер:

Источник

10 ошибок при установке и подключении кондиционера в квартире.

Как установить и подключить кондиционер самостоятельно? Давайте будем честны по отношению к себе и ответим на этот вопрос прямо, даже если речь идет о маломощном бытовом варианте – никак.

Если у вас нет специального оборудования (вальцовка, динамометрические ключи, вакуумный насос и многое другое), навыков работы с ними, то сделать это в первый раз своими руками, у вас навряд-ли получится.

В итоге через определенный промежуток времени, вам все равно придется вызывать специалистов и все переделывать.

Для чего же тогда эта статья? Для того, чтобы приглашая монтажника или бригаду кондиционерщиков, вы могли самостоятельно проконтролировать качество работ в процессе их выполнения, и быть уверенным, что ваш кондиционер проработает долго и без всяких проблем.

С чего начинается работа? Первым делом, выбираете место для установки кондиционера и размечаете отверстие для прокладки межблочных коммуникаций.

Далее приступаете к бурению сквозного отверстия на улицу. Для этого используется бур длиной не менее 800мм и диаметром от 45мм.

Для мощных кондиционеров свыше 2,5квт может понадобиться сверло диаметром 80мм.

Во избежание образования пыли в комнате, при экономном варианте, вешается полиэтиленовый пакет под местом сверления.

Профессиональные монтажники уже давно используют для этого дела строительный пылесос.

Однако при мокром сверлении прочных бетонных стен, никакая защита и пылесосы вас не спасут.

Данное отверстие после прокладки сквозь него всех коммуникаций впоследствии запенивается.

В этом случае конденсат будет выводиться беспрепятственно, а вода не скопится и не заплесневеет в дренаже.

Это не правильно. Дело в том, что при сверлении в заранее намеченном месте, можно случайно попасть на арматуру.

В итоге отверстие придется переносить. Из-за чего и сам кондиционер внутри комнаты сместится на несколько сантиметров.

Это создаст максимальный уклон для магистральных труб, и поможет избежать попадание масла в испаритель.

Монтажную пластину выставляете строго по уровню.

При этом расстояние от потолка до самого кондиционера должно быть не менее 10см. Это обеспечивает хороший забор воздуха и свободный монтаж-демонтаж внутреннего блока.

Для надежной фиксации используете качественные дюбель-гвозди 6*40мм или 8*32мм.

Далее можно перейти к установке наружного блока. Размечаете точки крепления кронштейнов.

Опять же не забывайте про уровень.

Перфоратором с буром на 12мм делаете отверстия. После чего закрепляете кронштейны дюбель гвоздями 12*80мм.

Крепите надежно, особенно если кондей висит со стороны дома, где расположена проезжая часть или тротуары.

Расстояние от задней стенки наружного блока до стенки здания должно быть минимум 10-20см. Хотя многое здесь будет зависеть от производительности вентилятора.

Где размещать внешний блок, под окном или сбоку – дело эстетики и удобства эксплуатации.

Многим элементарно не нравятся лишние метры болтающегося кабеля и трубки свисающие по стене. В этом случае выбирается боковое расположение.

Хотя грамотные монтажники и кабель и фреонопровод, могут проложить очень красиво. Тут уже многое зависит от уровня профессионализма исполнителей.

Кондиционер под окном обслуживать несколько проще, чем сбоку. Особенно, если через несколько лет у него напрочь заржавеют болты. В этом случае без вышки или альпинистского оборудования вообще не обойтись.

При установке блока сбоку от окна, не лишне будет подстраховаться. Порядок здесь такой.

Поднимаете кондиционер на подоконник. Пропускаете в просверленное отверстие веревку, вытягиваете ее с улицы и привязываете за блок.

Напарник страхует этой веревкой кондиционер, а вы его устанавливаете на кронштейны. Пока не будут затянуты болты, веревку лучше не отвязывать.

По окончании работ по установке внешнего блока, переходите к подготовке и закладке межблочных коммуникаций.

Для стандартного кондиционера мощностью до 2,5кВт вам понадобятся следующие материалы:

медный фреонопровод диаметром 1/4 и 3/8 дюйма

теплоизолятор, он же утеплитель (K-Flex) толщиной 6мм и выше

армированный скотч или виниловая лента

Отмеряете необходимую длину фреономагистрали, оставив запас, который пойдет на кольцо за наружным блоком.

При больших длинах, гидравлическая петля создает дополнительное сопротивление фреону и только мешает работе кондиционера! Хотя некоторые ее все равно делают, якобы для снижения шума.

Переходим к этапу подготовки трубок.

При этом делая рез, необходимо держать конец медной трубы строго вниз, дабы исключить любое попадание стружки во внутрь.

Концы обрабатываются риммером.

Риммером действуйте осторожно, чтобы не зацарапать юбку. Качество вальцовки один из самых важных моментов в монтаже кондиционера.

Ширина развальцовки должна быть такой, чтобы соединение в итоге свободно и беспрепятственно заходило в гайку.

Высота установки трубки в вальцовочный зажим строго регламентируется.

Самый простой и проверенный дедовский способ определить качество вальцовки, по крайней мере на первоначальном этапе – это увидеть свое отражение в “юбке”.

Развальцовку трубок наружного блока придется делать на улице на весу. Иначе магистраль просто не пролезет сквозь отверстие.

Если вы занесете их холодными и открытыми, то вследствие эффекта точки росы, внутри трубки образуется конденсат, который на плохо вакуумированном кондиционере, может привести к печальным последствиям.

Переходим к этапу подключения коммуникаций.

Соединяете развальцованные трубки с внутренним блоком кондиционера, используя разводные ключи.

Если богаты динамометрическим ключом, то лучше применить его.

Вот рекомендуемые усилия затяжки для фреоновых трубок различных диаметров:

Далее берете межблочный кабель и скручиваете все это в единое целое с фреоновой магистралью при помощи армированного скотча или виниловой ленты.

Не забудьте натянуть на медные трубки изоляцию необходимого диаметра.

Чтобы грязь случайно не попала во внутрь трубки, ее концы замотайте изолентой.

В противном случае, со стороны улицы под воздействием УФ-лучей, в течение нескольких сезонов все это превращается в труху.

Если ваш термофлекс светостойкий и не боится солнца, то подумайте о птичках. Вороны очень хорошо клюют и растаскивают такой материал себе на гнезда.

Здесь постепенно будет образовываться конденсат и в конечном итоге на ваших обоях появится аккуратная струйка воды.

Саму магистраль обмотанную скотчем внутри комнаты прячут в пластиковый короб.

Однако, если у вас короткий участок и остались старые обои, то вместо применения короба, магистраль можно обклеить ими. Получится почти незаметная картина.

Далее пропускаете магистраль через сквозное отверстие наружу.

Обратите внимание – дренажный шланг должен располагаться ниже фреономагистрали.

Закрепляете внутренний блок на монтажную пластину.

Соединяете дренажные шланги кондиционера.

Для наращивания многие используют обычную металлопластиковую трубу d-16мм. Развальцовывают заводскую дренажную трубку и вставляют в нее металлопластик, герметизируя сверху соединение изолентой.

Однако внутри металлопластика, по истечении времени может образоваться грибок, который не позволит воде уходить достаточно быстро.

Поэтому другие монтажники применяют в качестве дренажа только гофрированные трубы.

Кроме того, именно гофрированный дренаж позволяет подсоединиться напрямую к ванночке без дополнительных соединений.

Чтобы закончить с внутренним блоком переходим к подключению проводов питания.

Открыв переднюю крышку внутреннего блока, откручиваете пластиковую заглушку для подключения кабеля.

Просунув кабель, подключаете его согласно электрической схеме. Для этого на клеммной колодке ищите обозначения:

Проверяете на кабеле питания, где у вас фаза и ноль и подключаете соответствующие концы в свои клеммы.

При подключении кондиционера небольшой мощности (до 2,5квт) напрямую от щитовой без розетки, у вас в штробе должен быть заложен трехжильный кабель ВВГнг-Ls 3*2,5мм2.

В щитке устанавливается автомат на 16А.

При маломощном кондере до 1квт, можно конечно использовать сечение и 1,5мм2+автомат 10А, но 2,5мм2 более универсальный вариант и позволит в дальнейшем без проблем поменять сплит-систему на большей мощности.

Если же кондиционер будет подключаться через уже существующую розетку, то используйте провод с вилкой ПВС 3*2,5мм2.

В подключении между собой внутреннего и наружного блока, также нет ничего сложного. Здесь, как правило, используется кабель 4*2,5мм2 или 5*2,5мм2. Маркировка клемм на этих блоках одинакова.

Соответственно бросаете между ними кабель (не провод ПВС, а именно кабель ВВГнг!) и соединяете жилы одного цвета с клеммами L1 на внутреннем блоке и L1 на внешнем, N – на внутреннем и N – на внешнем, и т.д. Просто следуйте схеме подключения и надписям.

Иногда сам кондиционер в комнате запитывается не с розетки, а с наружного блока (чаще всего у инверторных моделей). В этом случае у наружки будет на несколько клемм больше.

Это фаза-ноль-земля. Тогда кабель питания от розетки или диффавтомата в щитовой, прокладываете именно наружу, а не к внутреннему блоку.

Подключение трубок трассы фреона снаружи происходит аналогично комнатному соединению.

А вот для дальнейшего этапа работ вам понадобится вакуумный насос. Он необходим для сушки вакуумом фреоновой магистрали.

Если вы не удалите воздух, это окажет влияние на давление в системе (оно поднимется). Производительность компрессора при этом может упасть примерно на 30-35%, а работать он будет под постоянной нагрузкой.

А еще влага, содержащаяся в воздухе, влияет на быстрое разложение масла и повышение в нем уровня кислотности.

Это в дальнейшем приводит к двум последствиям:

разрушению кислотной средой лаковой изоляции обмоток на эл.двигателе и выходу его из строя

постепенному ”вымыванию” меди из трубок и попаданию ее на рабочую поверхность компрессора с уменьшением зазоров

Поэтому, если приглашенный “специалист” пришел без вакуумного насоса, то знайте, что очень скоро вы его увидите опять. И будете встречаться с ним очень часто.

Время работы вакуумного насоса зависит от длины магистрали. Минимальной считается длина 2м. Если у вас получилось меньше, то масло рано или поздно из компрессора обязательно попадет в испаритель и долго ваш кондиционер не проработает.

Для стандартного участка небольшой длины, время вакуумизации от 15 до 20 минут. Оно отсчитывается после непосредственного создания вакуума (достижения давления в 5 торр). Это можно проконтролировать на манометрическом коллекторе, либо услышать по изменившемуся звуку работы насоса.

Когда звук практически пропадет, с этого момента и начинайте отсчет времени.

Перед процессом закачки фреона обязательно проверьте дренаж. Для этого сняв фильтр, заливаете чистую воду на испаритель внутреннего блока, как бы имитируя образование конденсата.

Если дренаж выполнен правильно, то вода будет свободно выходить через трубку и не переливаться за край внутреннего поддона.

Также перед открыванием портов фреоновой магистрали желательно проверить давление в системе. Производитель, как правило, заправляет хладогента на 5 метров трассы, и сообщает об этом на шильдике наружного блока.

Однако попадаются и полупустые экземпляры (экономят фреон).

Далее проверяется герметичность всех соединений. Суперпрофессионалы за соответствующую цену делают это азотом, под давлением 38 бар. Но готовы ли вы платить деньги за такое качество?

При стандартном варианте, после отсоединения вакуумного насоса, просто выпускают в трассу некоторое количество хладогента (5-7 бар) и запоминают значение давления.

Выжидают минут 20 и проверяют, не изменились ли показания. При положительном результате, используя шестигранники, полностью открываются сервисные краны кондиционера и запускается весь фреон в магистраль.

Далее подаете на кондиционер напряжение и испытываете его во всех режимах. При охлаждении измеряете температуру поверхности испарителя пирометром, а лучше всего контактным термометром.

После выхода на рабочий режим она должна быть не менее +6С. Если температура выше, возможно потребуется дополнительная зарядка фреоном.

При этом больше используется полная перезаправка системы, а не просто его дозаправка, ввиду сложности процесса.

Если все этапы монтажа пройдены без замечаний, можете наслаждаться прохладой и считать, что ваш кондиционер установлен правильно.

Источник