Правильная обкатка двигателя после капитального ремонта умз 4216

Содержание

Обкатка после ремонта двигателей УМЗ-4216 и УМЗ-4213
22. Проверка шумности работ двигателей УМЗ-4216 и УМЗ-4213
23. Инструмент и принадлежности для ремонта и технического обслуживания двигателей УМЗ-4216 и УМЗ-4213
Правильная обкатка двигателя после капитального ремонта умз 4216

Обкатка после ремонта двигателей УМЗ-4216 и УМЗ-4213

Предупреждение. Долговечность отрегулированного и отремонтированного двигателя в значительной мере зависит от его обкатки и режима работы на автомобиле на протяжении первых 2000 км пробега.

Обкатка вновь отремонтированного двигателя проводится в соответствии с Руководством по эксплуатации автомобиля, на котором установлен двигатель.

На стенде рекомендуется обкатать двигатель в следующем режиме:

1. Холодная обкатка при частоте вращения коленчатого вала 1200-1500 мин -1 в течение 15 минут.

2. Горячая обкатка:

при 1000 мин -1 1 час

при 1500 мин -1 1 час

при 2000 мин -1 30 мин

при 2500 мин -1 15 мин

Давление масла в системе смазки двигателя поддерживайте не ниже 2,5 кгс/см 2 , а его температуру на входе в двигатель не менее плюс 50°С.

Температура воды на выходе из двигателя должна быть плюс 70-85°С, а на входе не менее плюс 50°С.

Затем отрегулируйте и проверьте двигатель при частоте вращения до 3000 мин -1 .

Если отсутствует стенд для обкатки двигателя, то после установки двигателя на автомобиль и заправки его охлаждающей жидкостью и маслом необходимо провести горячую обкатку в течение 30-40 мин. Для этого:

1. Дать поработать на холостых оборотах 10-15 мин. Следите за давлением масла и температурой охлаждающей жидкости по штатным указателям на щитке проборов автомобиля. Кран масляного радиатора должен быть закрыт;

2. По истечении указанного времени переведите двигатель на режим 1800-2000 мин -1 . Давление масла на указанном режиме после прогрева двигателя (температура охлаждающей жидкости 70-80°С) должно быть не менее 300 кПа (3 кгс/см 2 ). Дайте поработать двигателю при указанной частоте 10-15 мин;

3. Увеличьте частоту вращения до 2500-3000 мин -1 , поддерживайте указанный режим работы также 10-15 мин. Во время обкатки необходимо проверить работу двигателя на шумы.

22. Проверка шумности работ двигателей УМЗ-4216 и УМЗ-4213

Проверка осуществляется стетоскопом модели К-69М ГАРО на прогретом двигателе при различной частоте вращения коленчатого вала. Прослушивание начните с распределительного механизма на малой и средней частоте вращения коленчатого вала: клапанов при 750-1000 мин -1 , толкателей при 1000-1500 мин -1 , распределительных шестерен при 1000-2000 мин -1 .

Стуки клапанов ясно прослушиваются со стороны головки, над местами расположения клапанов, стуки толкателей и шеек распределительного вала – со стороны расположения распределительного механизма, на уровне оси распределительного вала; стуки распределительных шестерен – со стороны крышки. Кривошипно-шатунный механизм (поршни и коренные подшипники) прослушивайте при резком изменении частоты вращения коленчатого вала двигателя в пределах 750-2500 мин -1 .

Наиболее ясно стуки подшипников прослушиваются на стенках картера с правой стороны на уровне распределительного вала, стуки поршней и поршневых пальцев – на стенках рубашки охлаждения против соответствующих цилиндров. Звуки коренных подшипников – глухие, а стуки шатунных подшипников и поршневых пальцев – более резкие и звонкие. Стуки поршней резкие, дребезжащие. Они могут прослушиваться на всех режимах работы двигателя.

Стуки поршней, поршневых пальцев, коренных и шатунных подшипников, клапанов и толкателей на не прогретом двигателе свидетельствуют о неисправности двигателя. Повышенный стук клапанов и толкателей, сливающийся в общий шум двигателя при увеличении частоты вращения коленчатого вала, или периодический стук клапанов, появляющийся и исчезающий при резком изменении частоты вращения коленчатого вала, а также незначительный стук поршней на не прогретом двигателе не являются признаками неисправности двигателя. Допустим также незначительный шум высокого тона от работы распределительных шестерен и шестерен масляного насоса.

23. Инструмент и принадлежности для ремонта и технического обслуживания двигателей УМЗ-4216 и УМЗ-4213

Источник

Правильная обкатка двигателя после капитального ремонта умз 4216

Если совсем новый или после кап. ремонта — 1час при 1000 оборотах,1 час при 1500, 30 минут при 2000 и 15 минут при 2500. На месте ес-но. Ну, а потом 2000 км не быстрее 50 км/ч . Все это есть в любой нормальной книжке по УАЗам, да и по другим машинам тоже.

Самому скоро предстоит, т.к. сейчас капиталю. Но по обкатке примудростей вроде нет, всё по инструкции с поправкой на современные масла и фильтры.
Приведу положения которые рекомендовал старый-старый автомеханик.
Самое главное — долговечность и пробег до следующего ремонта зависит от качества обкатки и режима работы в первые 3000 км!

Холодная обкатка «на галстуке» на прямой передаче (скорость должна соответствовать 1200-1500 об/мин двигателя) — 15 минут

Горячая обкатка в режиме ХХ (т.е. на месте), при:
1000 об/мин — 60 минут
1500 об/мин — 60 минут
2000 об/мин — 30 минут
2500 об/мин — 15 минут

Затем произвести регулировку и проверку при числе оборотов до 3000 об/мин в течение 15 минут.
В инструкции по ГАЗ-21 сказано . Для обкатки применять масло вязкостью 2,6 — 4 О ВУ 50 («О»-над цифрой 4, «50» — снизу обозначения ВУ), просто не знаю как здесь индексы написать, поэтому указываю словами).

ГОСТов у меня под рукой нет, но механик рекомендовал обкатывать на синтетике с добавлением присадок типа Fenom или ХАДО, можно ещё РИМЕТ.
Там в книге ещё говорится об отдельной системе смазки (ванна с маслом, автономный маслонасос). Всего этого обычно нет, да и масла с фильтрами более высокого качества сейчас. Поэтому рекомендовал просто набрать фильтров (нормальных буржуйских) и в процессе обкатки раз в 300-500 км (в зависимости от жабы) их просто менять.

Для завершения приработки деталей двигателя в течение первых 100 км не превышать скоростей:
Ввиду того что на УАЗе главная пара менее скоростная и 4 передачи, то для УАЗа в скобках поправка ИМХО.
на прямой — 55 км/ч (45-50 км/ч)
на второй (третьей) — 30 км/ч
на первой (второй)- 20 км/ч

Для смазки в период обкатки применять жидкие масла с вязкостью 3,5 — 4,5 O (опять над цифрой). После первых 500 км пробега заменить масло. Во время последующего пробега автомобиля до 3000 км также следует придерживаться умеренных скоростей до 90 км/ч (80-85 км/ч) и избегать езды по плохим дорогам.

А как можно замерить обороты, если нет тахометра? Может быть существуют какие-нибудь хитрости?

zя бы чуть потправил по опыту (ИМХО)
Для завершения приработки деталей двигателя в течение первых 100 км не превышать скоростей:

не 100 а 1000 как минимум. )

Ввиду того что на УАЗе главная пара менее скоростная и 4 передачи, то для УАЗа в скобках поправка ИМХО.
на прямой — 55 км/ч (45-50 км/ч)
на второй (третьей) — 30 км/ч
на первой (второй)- 20 км/ч

всетаки 50 на 4-й маловато, нагрузки на малых тоже не есть гуд.

собственнй опыт обкатки нового с завода:
до 1000км
на 4-й до 65
на 3-й до до 45-50

не помню точно. но где-то так

вообще берчь лучше тык до 5-ти ездить без резких ускорений и не быстрее 70
зато потом до 80 тык не было проблем, а насиловалась машина по черному в результате лопнул поршень перебрал поменял кольца и лопнувший поршень через год на 100 тыках где-то при езде около 110 км/ч лопнул еще один, доехал до дома 130км за пару тройку км до дома его ваще размолотило, в результате при разборке маслосъемные кольца были в поддоне. (
поршень лопнул вверху поперек движения а потом по маслосъемным кольцам.
теперь замена поршневой втулок распредвала и прочее по кругу и опять обкатка. 6))[/quote]

и еще обкатывающим новый машин.

переок подключить везде.
ну об этом в мануале сказано вроде. )

Наверное даже лучше сделать именно так, но без присмотра оставлять его не надо 🙂
Да и после такой обкатки режим «педаль в пол» допускать не следует.

Окатка — это не перегружать мотор по оборотам, нагрузке (ускорению). Чем более щадящим будет этот режим тем лучше для мотора.

Есть хорошая штука — эконометр (показывает «расход топлива» а по сути разряжение во впускном трубопроводе) и вот этой штукой хорошо визуально контролировать нагрузку на моторе.

1200км для обкатки маловато. 7000-9000 тыс, особенно если после ремонта.

Я кэшно извеняюсь, но а если я за год на нем 5тык проезжаю, мне его что 2 года обкатывать?))

al104 Ерунда всё это. Либо обьясни почему.

Николай_52 Всякое бывает. Было дело после переборки двигла на ниве через пару дней залился гавнобензином, застряли клапана, уж не помню впускные или выпускные, хотя голову переберали полностью с применением иностранных деталей. У друга в то же время было тоже самое, хотя дрыгатель у него хрен знает когда был перебран(одна заправка). Вот факт который убил две абсолютно разные по пробегу головы и вы еще говорите что нужно обкатывать по 9тыс.км? Считаю это полным бредом сумасшедшего автолюбителя непроффессионала, так как двиган на той же ниве жалел всего 1500км, первый раз масло поменял на 500км минералку, второй на 1000км опять минералку и на 1500 залил полусинтетику равенол, после чего двиг прошел уже больше 70тыков(масло менялось то через 5 то через 7 а то и черед 10тыс.км) в тяжалейших условиях, на соревнованиях, режим езды всегда тапка в пол, наверное по вашим вымыслам он уже должен рассыпаться, дык до сих пор даже намёка нет на износ, может вы все сами делаете переборку? МОжет из-за этого все беды? Думаете профессионалы? Врятли. Или может предложите всю жизнь обкатывать?

Это не бред, я об этом читал в давольно серьезной книге по движкам. После ремонта и щадящей обкатки масло не доливал в мотор совсем и оно не убывало, а компрессия (для ВАЗ-2106) была 16! И это не на новом, а после расточки моторе. И стрелку на спидометре (москв-2141) с цифрой в 160 клал.

Ну а если ездить планируется по какашкам то никакая обкатка не спасет. Я вдел как перегонщики из Ульяновска обкатывают.

Читать книжки мы все умеем. Но на практике получается всё по другому. И всеравно не надо советывать людям обкатывать по 9тык и говорить что 1200 это мало если сам не уверен, а пользуешься только прочитанным по книжке материалом. Я тоже не говорю что считаю 1500-2000 хватит и практика показывает что я прав. А то что в какашках убивается это какраз следствие неправильной сборки или дефектов, несоблюденем темловых режимов и так далее. Говорю же на ниве по какашкам 2 года лазил и до сих пор двиг в приличном состоянии.

А объясните новичку(первая машина 4х4) надо обкатывать с включенным 4х4? или как?
1.включенный 4х4 положение рычага раздатки 2h
2.включенный 4х4 положение рычага раздатки 4h
3.выключенный 4х4

как надо :confused:

А чего так раскипятился? Я не призывал обкатывать по 10тк, я писал что обкатывать нужно под нагрузкой. А современные технологии изготовления (плосковершинное хонингование) позволяют вообще не обкатывать. Ну и что? В инструкции написано про 1000 км. Там не написано сколько ты будешь наезжать эту 1000 км, если нравиться можно и 3 года обкатывать.

Да это и не ты говорил про 9тык. И то что под нагрузкой это правильно и нужно. Но по моиму мнению не более 2000км и я не призываю пользоваться моим мнением.

в книжке давно прочитал,а тему всё вот создать хотел(ну наконец-то:) ).

на стенде рекомендуется обкатать двигатель в следующем режиме:
1.холодная обкатка при частоте вращения КВ 1200-1500 в течении 15т минут.
2.горячая обкатка на холостом ходу:при 1000-1 час,1500-1 час,2000-30 мин,2500-15 мин.
3.затем отрегулировать и проверить двигатель при частоте вращения до 3000 тысяч.

стоит или нет?я думаю что раз написано. книга военная. поэксперементировать?:) 🙄

а кольца то зачем потом менять. сразу качественные поставить нельзя. или хонинговка заведомо ублюдская.

обкатка на стенде я уверен есть Гуд. хотя сам я никогда ничего не обкатываю. 😎

Катали всегда на стенде, на буксире это уже народная мудрость. Стенд это кусок рамы или швеллера с кучей ушек под все нужные двигуны. Масло подается с внешней масляной системы под давлением 3-4 очка, так лучше смазка и промывается от продуктов притирки.

На холостых обкатывают только за рулем и от безысходности. Импортным двигунам обкатка не нужна, все и так выполнено точно, а наши главное влезло, притрется.

ага . и налей в мотор того чего написано. ) 😉 . в книжке сссровской. 😉

хотя от обкатки в любом случае могут быть только плюсы.

ага . и налей в мотор того чего написано. ) 😉 . в книжке сссровской. 😉

хотя от обкатки в любом случае могут быть только плюсы.

в книжке по сае и исп всё написано по делу,так что всё там в поряде!вот и я думаю что обкатка никогда не повредит,тем болеее тах от пазика вот купил:) .

А чем тазиковый или газелевский плохи? С тазиковым надо только немножко повозиться и шкалу переделать, а газельный в корпус спидометра запихивается без особых проблем

да я как пазовский увидел так про всё и забыл. теперь вот вспомнил:(

Лирика.
Автор поста привел рецептуру обкатки отнюдь не из глупой книжки. На практике «холодная обкатка» в кустарных условиях трудновыполнима, так нужно ее заменить на что-то близкое. Например, при сборке двигателя и затяжке коренных, прокручивать колено, и чем больше, тем лучше, да и о маслице уже не забывать. Кривым стартером конечно сложно, так на то и голова дана, если подумать, то в дополнение к этому не очень сложно изобрести приспособу.
Обкатка на «холостом ходу» по схеме (заведенный двигатель, время, обороты), цитируемой автором поста на мой взгляд не то что желательна, но обязательна.
Практика.
По ней можно утверждать, что двигатель, прошедший грамотную обкатку, отходит много больше того, который порвется в бой, как Т-34 во время войны.
Иномарки.
Судя по качеству запчастей для УАЗа, продающихся везде, хоть продавцы и утверждают про их «Ульяновское происхождение», они изготовлены из одноименной марки стали, именуемой «металлолом» (т.к. хорошее сырье прямиком уходит для изготовления машин и запчастей в страны Европы и т.д.), может иномарки и без обкатки обходятся по 500 000 км, но нам это не «светит».
Двойной ресурс ЗМЗ.
Был ошарашен, когда в одном из вполне приличных, столичных, т.е. Московских магазинов, отделу снабжения которого немало доверял, увидел орфографические ошибки на фирменной упаковке. Гарантий нет. Время (но не гарантии качества) идет вперед.
Теория.
Все науки, как Детали машин, Теория машин и механизмов, и наука Двигатели внутреннего сгорания, единодушно говорят о том, что ресурс агрегата, как то двигатель например, должен составлять не менее 150% от ресурса агрегата конвейерной сборки. Для УАЗа это никак не менее 250 000 км. ( К сожалению для этого нужно «стащить» с завода (это мечта), или грамотно подобрать в магазинах, все запчасти (нет возможностей и гарантий) каждую железячку в агрегат). Плюс «не жмотиться и не экономить при ремонте, «а менять так менять». С иномарками в этом проще, и потому после капремонта они худо-бедно ходят свои 50, или 100 тысяч, и это не заслуга мастера, делавшего каптемонт, а заслуга Российского железа в «ихнем» исполнении.
Вывод.
Обкатка обязательна, и чем больше и гуще, тем лучше. Такова сегодняшняя действительность. При этом качество «капитального ремонта», а отнюдь не такого действия, как «переборка двигателя»- что вообще непонятно что под собой подразумевает, — имеет наиважнейшее значение.
Эксплуатационные режимы 402-414-417-421.
Создается впечатление, что постоянные обороты выше 3 000 он не любит, может кратковременно стерпеть 3 500, его не остановят даже и 4 500, но как сыр в масле он любит не выше 3 000. Любителям ездить на 2 000, наверное нужно подумать о том, что 3 000 ему вполне полезны — ведь это его жизненный стиль (посмотрите на тахометр на бездорожье).
Послесловие.
Не нужно думать, что после «холодной» и «горячей» обкатки все уже позади. Не стоит «грузить» двигатель до максимума первые 5 000 км, да и вообще его жалеть нужно, и он отплатит за это верой и правдой.

вот насчёт верой и правдой-это,думаю,аксиома. так вот я собсна пришел
к выводу,что надо его обкатывать,потому как и косяки вылезут,и руки обкатка успокоит:) ,а если уж и люди «за»-то уш тут ну никак!вот тока думаю с щадящим режимом в течении первых 5 тыщ не выйдет,ну ни то чтобы как т-34,но. в сентябре картошка:) . по подщетам хдето 50-60 мешков. да дожди. ну думаю на первой паниженной да и на 2500тыщах движок переживёт.нежелательно конечно. но эта машина для этого и предусмотрена:) .

В гаражных условиях обкатка возможна. Стенды бывают разные, есть очень простые и миниатюрные.

Подглядел такой у газелистов, из уголка сварен куб по чуть шире рамы и высотой см на 7-10 выше чем от земли до рамы. На нем электродвигатель и бак с маслом. Газель поднимают, кардан на коробку и опускают машину на эту станину. В баке стоит насос(типовой от грузовика), один шланг на фильтр(подача), второй в поддон вместо пробки слива.

Привод насоса от отдельного двигателя, фильтр от газона(огромная банка как на 402) и манометр.

Обороты меняют коробкой самой газели. Собрать такую приблуду пол дня работы.

Только обкатка не делает чудес. Овальные вкладыши, прослабленные размеры, что с обкаткой, что без нее ресурс будет максимум 50т/км. Хотя все это можно отловить при сборке, но измерительные приборы у большинства не в моде, да и стоят они не 10коп.

В двигателе УАЗа имеем чугунную гильзу и верхнее хромированное кольцо, что будем иметь на выходе? Стружку 100%.

Для того чтобы ее вывести нужно жидкое масло и давление в масленой системе. При заведенном движке ее 100% впрессует во вкладыши, втулки и т. п., при этом жидкое масло и малые обороты не обеспечат давления и нормальную смазку. Что означает потерю ресурса.

Чистота обработки за бугром к этому отношения не имеет, это такая конструкция.

Аккуратность при сборке импортного движка конечно важна, а наш движок обязательно нужно собирать в пасочнице? Может его попробовать собрать руками и на столе, вдруг нечего страшного не произойдет.

Затраты на доводку наших шатунов, поршней и валов по времени и деньгам не велики (есть куча фирм занятых этим), на импорт просто найти чего-то дольше и дороже. Причем хлама и человеческого фактора там тоже не мало.

А рентгеном я даже не знаю что нужно проверять? Микрометров и нутромеров для этого вполне достаточно, опрессовку, твердость и биения проверить можно в фирмах.

В двигателе УАЗа имеем чугунную гильзу и верхнее хромированное кольцо, что будем иметь на выходе? Стружку 100%.

. А из чего интересно буржуйские сделаны? Если не брать алюминиевыё блоки с покрытием и специальные кольца под них, которые прекрасно работают по чугунным гильзам после капиталки, то материалы должны быть такие же, если конечно кольца не палёные и не из водопроводной трубы
Да и кто перебирал УАЗкин движок знает какое давление там на холостых после переборки, если всё сделано правильно.

Источник