Правый привод санта фе 2 ремонт

Hyundai Santa Fe 2.7л 4WD › Logbook › Устранение звука вибрации (дисбаланса) при разгоне.Часть 1. Ремонт привода переднего правого колеса.

Всем привет.
Началось все месяц-два назад, когда появились неестественные шумы: при наборе скорости, в интервале от 40 до 90 км/ч откуда-то снизу автомобиля шел звук вибрации. Именно звук, самой вибрации ни на руле, ни на педалях не чувствовалось. Такой звук, как будто на каком-то валу появился дисбаланс. Причем, без нагрузки, когда не давишь на педаль газа или на подъемнике, шумы пропадали. Заехав на сервис, ребята нашли износ в соединении промежуточного вала и внутренней гранаты, промежуточный вал «болтался» в соединении. Как я понял, проблема достаточна распространена. В узел попадает влага, там все это дело начинает потихоньку ржаветь и происходит преждевременный износ шлицев. У меня пробега и 60 000км нет, я все это время сомневался, но разобрав узел позже убедился, что люфт есть.

Вариантов ремонта 2.
Первый, это покупка нового промежуточного вала (15000р) и нового приводного вала с двумя гранатами (35000р) или внутреннего шруса-трипода (15000р). Этот вариант для меня показался несколько дорогим.
Второй, это небольшой колхоз. Вариант достаточно экономный. На нем я и остановился. Купил пыльник внутренего шруса Asva ASBT-INRSF (750р), подшипник NSK 6206ZZCM и тубу смазки для шруса-трипода. Единственное, что меня смущало, это то, что этим методом мы фиксируем вал относительно продольных перемещений, но не устраняем возможное болтание его внутри корпуса шруса, как раз то самое, что и могло издавать эти неприятные звуки при наборе скорости у меня.

Сразу укажу, что пыльник не подошел! Ориг номер 49506-2BA20. В магазинах Коравто Asva тоже кроссировался, как замена оригинала. И Толя его ставил себе. Незнаю в чем причина, но лучше возьмите 2 с собой, один с внутренними бобышками, второй без низ, у меня такой и оказался. Ненужный потом сдадите.

Ладно, запчасти куплены, о времени договорился, решил заняться заменой, так как все равно пыльник был поврежден и менять нужно было как минимум его. Немного фото с процесса работ.

Источник

Hyundai Santa Fe › Logbook › Долой люфт правого привода

Перед покупкой авто на яме был обнаружен люфт правого привода. И так как полного привода раньше у меня не было, я примерно прикинул, что это все не дорого, ШРУС там +-5к, я почему то так подумал и подписали дкп.
Дальше, уже на своем авто поехал к знакомым на сто подергать и поменять все что не так. Тадааам. Люфт лечится заменой внутренней гранаты и промежуточного вала, который выходит из АКПП и приходит во внутреннюю гранату. Между этими деталями разбивает шлицы и стоит это… 14000 полуось и 14000 привод в сборе оригинал. Все остальное лучше не брать по разным причинам… И тут я присел и начал углубляться в тему.
Один хороший человек обнадежил и дал мне ссылку для ознакомления www.drive2.ru/l/7575558/
А дальше подсказал что, где делают это за недорого. Сто Кореямобиль, Омск.
Снимают привод

Отделяют внутреннюю гранату от внешней

Дальше все как в том посте, сверлят, резьба, болт и все, нет люфта. Фоток тоже нет, тк ось сверлил токарь на заводе и это было без меня

За все про все 2700

А, чуть не забыл, заменён был заодно подвесной подшипник, пыльник и ещё что-то по мелочи (около 1000р)

Источник

Hyundai Santa Fe YASTREB › Logbook › Ремонт, регулировка муфты полного привода и блок управления полным приводом

Как говорится друзей в беде не бросаем. Обратился ко мне товарищ, тоже владелец санты. Санта у него 2011 года выпуска 2,4 бензин. Проблема заключалась в том что полный привод не работает как положено, а именно задний мост на подъемнике крутится, на льду крутится, в легкой грязи крутится а вот в «говне» или тяжелом снеге стоит. Что им было сделано ранее. В начале прошлого лета ремонт шлицов, раздатка и коробка. По осени когда была выявлена беда, по совету каких-то ремонтников, куплен новый блок управления полным приводом (13000 руб). В итоге осталась муфта. Изучив материалы интернета было решено лезим сами. К сожалению фоток не делали, боялись не получится, чем делится. Фото просто с интернета. Как всем известно в муфте имеется два пакета фрикционов. Как они проверяются:
1. Первый пакет, тот который управляется магнитом, должен в свободном положении (поддеваем отверточкой) подниматься не более чем на 3 мм (на фото указано)
2. Второй пакет, тот который управляется шариками, и является основным, при блокированном состоянии должен проворачиваться не более чем 3 минуты (на фото видно). Как проверить. Зажимаем в тиски муфту за флянец. Подаем напряжение от 7 до 12 вольт. Вставляем в щлицы упор и он при повороте влево вправо не должен превысить 3 минут.
Решение: если у Вас превышает расстоянии в первом пакете, то разбираем муфту и берем самую первую (металлическую) шайбу первого фрикционного пакета и у токаря вытачивает чуть толще. Толщину замеряем сразу, т.е. если у Вас 5 мм, то к толщине установленной щайбы прибавляем ещё 2 мм. Если у Вас во втором пакете более 3 минут. Снимаем заднюю крышку, берем первую шайбу второго фрикционного пакета (которая упирается в крышку) и опять к токарю увеличивая толщину. Работа токаря варьируется от 200 до 500 рублей за одну шайбу.
В нашем случае не работал второй пакет. Выточили новую шайбу, увеличив всего на 1 мм. И всё ОК.
Что касается питания с блока управления. Напряжение на катушку при блокированном 4WD должно подаваться от 7,5 до 9 вольт. Сопротивление катушки от 1,8 до 2,6 Ома. В авто с 2010 года муфта запитана постоянно. При скорости от 60 и выше напряжение подается около 2 Вольт. Измерения проводил на своей машине.
В принципе все ремонтники муфт делают эту процедуру. Деньги берут от 10000 и выше, причем нужно сдать свою. Фрикционы ни кто не меняет. Теперь есть в наличии рабочий блок управления, который был оставлен мне в виде компенсации за работу.

Дополняю свою запись — декабрь 2020 года. Дело в том что ко мне обратился знакомый у которого полный привод работает не стандартно. А именно при нагрузке задние колеса стоят, на подъемнике все крутится и при пробуксовке около 3 минут загорается лампочка отключение полного привода, вероятность перегрева муфты.
Честно говоря немного умудохала. Сняли, промыли все зазоры выставили (выточенными шайбами) собираем, вроде работает. На небольшом льду крутит. Приезжает на следующий день такая же хрень. Разбираем, масло черноватое, есть запах гари. Долго мучали, но победили. Дело было в одной «тяге» якоря к которой прикручивается магнит, там их три. Кто разбирал тот сразу поймет. Принцип таков. Когда подаем на магнит 8-9 вольт магнит притягивает якорь и вроде бы первый пакет зажат но не совсем на 100 %, так как одна тяга из трех приклинивает. Но если падать 12 вольт то пакет зажимается полностью. Так вот при 8-9 вольтах, которые подается блоком, первый пакет не зажимается и происходит пробуксовка. Естественно мысль поменять сальники, но где их взять перед новым то годом. Взяли наждачку, 800 и 1000. Выточили деревянную палочку под отверстие, намотав наждачку шлифанули. Мудохались до того как все три тяги свободно перемещались. У одной была как бы канавка, взглядом не видно, микрометром не проверишь, такое ощущение что сальник выработал канавку. Конечно понимаю это глупо, но… Собираем и вуаля. Тест драйф 2 недели. Приехал, доволен как слон. Привез самогону, обмыли. Фотки не делал. Вообще не знал получится или нет. Думал полезем ещё.

Источник

Avtopodborro › Blog › Ремонт муфты включения полного привода на Санта Фе New. Профилактика полного привода.

Информация будет полезна владельцам корейских кроссоверов марок Hyundai и KIA, и всем остальным для общего развития.

Как вы знаете, на корейских автомобилях муфта полного привода является слабым местом. Нельзя допускать её перегрева, т. к пригорают пакеты фрикционов.

В нашей семье есть ещё один автомобиль, в котором как раз и случилась неприятность. Вышел из строя полный привод. Происшествие было летом, руки дошли написать об этом только сейчас.

Мы совсем немного проехали по Челябинским грунтовым дорогам, почти без элементов офф-роуда и обнаружили, что задние колеса у нас вращаются вместе. С одинаковой угловой скоростью даже при повороте. Плюс были пинки со стороны заднего редуктора на скорости.

Представляете как неприятно выполнять повороты летом на сухом асфальте, когда внутреннее колесо буксует, а наружнее тормозит.

Я сразу бросился рыть инфу здесь, ну а тесть (это его машина) поехал к официальным дилерам…

ОД сразу приговорили муфту под замену. Цена 145.000р 🤦‍♂️

Ну норм, че. Но менеджер дал номер людей, кто мол ремонтирует муфты. После общения с этими людьми пришлось бы готовить 15 тыс на ремонт муфты и ждать несколько дней.

В итоге я тут, на DRIVE2 нашёл человека, который ремонтировал муфту у проверенного мастера в Екатеринбурге.
Созвонился с ним, и выяснил, что Челябинские «ремонтники» отправляют муфты ремонтировать ему. У него цена на порядок ниже.
Хреннасе многоходовочка🤦‍♂️🤣🤣🤣 да?

На следующий день садимся в авто и едем из Челябинска в Екатеринбург с заклинеными колёсами (ну а куда деваться).
Поездка прошла для деталей трансмиссии безболезненно.

В итоге мастер поменял пригоревшие фрикционы в муфте и всё заработало.

Машинка у нас 2012 года выпуска, как вы знаете в те года была проблема со шлицами раздаточной коробки, их срезало и не крутился кардан.

Профилактику полного привода тогда летом мы не делали, не было времени и средств.
Лишь в эти выходные мы поехали по делам в Екб, и заодно заскочили опять к тому же мастеру на Промышленный проезд 8.

Вскрытие узла показало, что ржавчина есть, но шлицы ещё живые.
Было установлено 2 вот таких сальника для защиты от попадания влаги.

В общем обратились вовремя, узел спасти удалось. Заодно и профилактику шлицов правого ШРУС в соединении с промежуточным валом сделали.
Смазка была использована такая

-Профилактика данных узлов обязательна! Стоимость ремонта потом в десятки раз превышает стоимость профилактики.

-Автомобили концерна Hyundai KIA не любят букса, дрифта и тому подобных вещей! Полный привод очень склонен к перегреву и выходу из строя.

-Ухоженная машина это не та, в которой ты протираешь пыль салфеткой в каждой пробке и натираешь стекла антидождем, это та, где своевременно или даже заблаговременно обслужены узлы и агрегаты!

Берегите себя и своих железных коней.
С уважением, Владимир Ларин aka Vovsky.

Источник

АВТО-РЕМейк › Blog › Ремонт полного привода и закисший шрус Hyundai Santa Fe III 2.2 CRDi 4WD

В ремонте Hyundai Santa Fe III 2.2 CRDi 4WD с пробегом 107 000 км.

Все начиналось как обычно, диагноз — отсутствие полного привода, слизаны шлицы корпуса дифференциала, раздаточная коробка так же под списание…

По ходу демонтажа узлов выяснилось, что извлечь левый привод из АКПП не получается — закис. Такое бывает, страшного ничего нет, сняли АКПП вместе с приводом…

Вооружившись «спец инструментом», думали за пару ударов справиться с проблемой, но не тут то было…

Застрял очень основательно, и на уговоры «спец инструмента» не реагировал. Ок, мы пойдем другим путем, на сцену выходит госпожа «Болгарка»…по другому никак…Разрезали корпус дифференциала…

Извлекли сателлиты и снова в бой. Бой оказался не простым, даже прямые удары по шрусу ни сразу оказались успешными.

Итог: шрус под замену. Сдаваться не хотел, но мы его победили. К сожалению под списание. Номер нового 49582-2W000

Установили новый корпус дифференциала, новый внутренний шрус, и раздаточную коробку с новым валом.

Вот так, казалось бы стандартная процедура по замене корпуса дифференциала, дополнилась небольшой операцией по извлечению закисшего в АКПП шруса.

На все работы предоставляется гарантия. Гарантия на раздаточную коробку с новым валом 1 год или 30 000 км пробега.

Работаем ежедневно с 9.00 — 21.00
Находимся по адресу: М.О., г.Люберцы, ул.Южная, д.33
т.8-926-868-3-999 / www.auto-remake.ru

Comments 20

Добрый день, а сколько будет стоить замена масла в АКПП Кия соренто хм 2010г 2.2д

Работа с маслом 3800 р.
Замена частичная…

масло свое, а полная замена?

Аппарата для полной замены нет…
Со своим маслом частичная 1 800р.

Ребята вы бы цены озвучивали для наглядности)

Стандартный ремонт по замене корпуса дифференциала, со всеми запчастями и раздаточной коробкой с новым валом обходится в 55 000 р.

А левый привод тоже сидит на сухую?

По результату сидел на сухую, вытаскивали его ранее или нет история умалчивает…

Стандартный ремонт по замене корпуса дифференциала, со всеми запчастями и раздаточной коробкой с новым валом обходится в 55 000 р.

А сколько будет стоить восстановление вискомуфты при срезе стакана вала от чашки пакета фрикционов?

У вас Sorento какого года выпуска?

А сколько будет стоить восстановление вискомуфты при срезе стакана вала от чашки пакета фрикционов?

Работа с установкой усиленной корзины фрикционов — 11 000 р.

Сколько по времени занимает работа?

Тогда если официалы пошлют с гарантией приеду к вам!

Спасибо, частично помогла инфа. Но у нас все было хуже. Промежуточный вал закис намертво на ржавчине, а у левого закусило стопорное кольцо и тоже намертво. Пожертвовали дифференциалом (тоже разрезали), промвалом и гранатой, но спасли коробку. Болгарка рулит! Отсатки валов со шлицами уже потом ради интереса выбивали 5кг кувалдой с размахом со спины. Выбили с трудом. Если бы так били по коробке — то убили бы корпус.

Источник