Приклады для охотничьих ружей ремонт

Ремонт приклада охотничьего ружья. Ремонт приклада

Рецепт быстрого ремонта приклада без использования изоленты

Часто бывает так, что на носу открытие сезона, а любимое ружье внезапно решило приболеть. Ладно, если поломка в механике, тогда вариантов нет, а что делать, если треснул приклад и появился шат? Или что бывает еще чаще приклад, по какой-либо причине, расщепился в области шейки? Вариант — «синяя изолента» и «зарушупить» мы рассматривать не будем, это не решит проблему на сезон, и более того саморезы могут вызвать необратимые изменения в самом прикладе.

Вариантов тут немного: искать новый приклад и мастера по его подгонке, что обычно занимает немало времени и денег, второй вариант мы рассмотрим сегодня — быстрый ремонт ложи ружья по упрощенному рецепту Басскачи, одного из известных в России мастеров-ложевщиков.

Потребуется ацетон, клей для дерева, шуруповерт, набор сверл, наждачная бумага и бамбуковые зубочистки. Плюс баночка лака. По времени — сутки-двое.

Для этого необходимо освободить приклад от металла, иначе говоря, полностью разобрать ружье, отсоединить приклад, выкрутить с него антабку и снять затыльник. После этого из трещин нужно извлечь накопившуюся там грязь, этот вопрос решается с помощью суточного замачивания в ацетоне, трещины при этом желательно расклинить, сделать их чуть больше. Это снимет лак и вытянет грязь из трещин.

После отмачивания, сушки и пары проходов наждачной бумагой — это нужно чтобы убрать старый лак с поверхности древесины. Приступаем к склейке трещин, для этого используем строительный клей типа «Космофен» или обычный «СуперКлей», также можно брать любой другой клеящий состав, главное надежность фиксации, после промазки трещин их необходимо стянуть с помощью обычных G-образных струбцин.

После паузы необходимой для затвердевания клеевой прослойки нам потребуется шуруповерт и некоторое количество бамбуковых шпажек или зубочисток, а также сверло такого же диаметра как и бамбук.

В области трещин приклада сверлим отверстия, под разными углами и в разных направлениях, по факту после вставки шпажек шейка приклада должна быть похожа на ежа. Бамбуковые стержни создают арматуру, на которой и держится ослабленная трещинами древесина приклада. Клей в этом случае служит лишь для ее дополнительной фиксации.

Перед окончательной установкой арматуры смазываем ее циакрином или «Космофеном», хотя думаю, для этого прекрасно подойдет и обычная эпоксидная смола. После затвердевания клея приклад практически готов к стрельбе, но не готов к охоте. Срезаем торчащие концы бамбука и зашлифовываем места их установки наждачной бумагой или надфилями.

После зашлифовки необходимо покрыть поверхность древесины быстросохнущим лаком для предохранения от воздействия влаги. В моем случае, вмятины на прикладе, а там были достаточно глубокие сколы и выщербины которые невозможно восстановить за 5 минут, были залиты шпаклевкой для дерева цвета «бук», опять же за отсутствием другой, ни пятна шпаклевки, ни торцы бамбуковых стержней не подкрашивались, поверхность дерева просто покрывалась лаком.

Нужно отметить что обратную сборку ружья нужно проводить нежно и аккуратно, проверяя надежность прилегания приклада, в идеале чуть зачернить прилегающие поверхности металла углем или губной помадой и подогнать приклад как можно плотней к металлу, это увеличит срок его службы.

При сборке двух или более половин приклада или цевья применяется этот же метод, главное не жалеть бамбука и не быть перфекционистом, не нужно сверлить отверстия в один ряд и под одним углом.

Нужно отметить что подобным образом можно качественно отремонтировать любой приклад, но в этом случае придется больше времени уделить подготовке «буратины» к ремонту и окончательной отделке уже после восстановления целостности.

Естественно в дальнейшем потребуется реставрация или замена дерева, но на сегодня, я думаю, пойдет и так. Отмечу, что все можно было сделать гораздо аккуратнее, но во главе угла стоял именно вопрос времени.

Ремонт приклада

Пожалуй, самая частая поломка, с которой мне приходилось сталкиваться за 14 лет работы, это трещина на шейке приклада ружья. И причин её возникновения несколько.

Первая – некачественная, прелая или просто незрелая древесина. К сожалению, в условиях массового производства оружия проблема отбора хорошего материала не стоит вообще. В ход, похоже, идёт всё, что попало под пилу.

Вторая причина – появившийся в процессе эксплуатации ружья люфт между колодкой и самим прикладом. Способствует этому как некачественная врезка механизма, так и ослабление крепления затворной группы. На ружьях с центральным стяжным винтом, учитывая его большую длину, естественная усадка древесины в 3-5% даёт весьма ощутимый зазор между металлом колодки и прикладом. Да и сама резьба может потянуться. В ружьях с клиновым упором (например, ИЖ-54 или ТОЗ-34) приклад изготавливают, вообще не учитывая этот упор. И колодка держится просто на паре вертикальных винтов, поставленных в отверстия в древесине с намеренно увеличенным диаметром. Вероятно, для удобства сборки. Разбивает такие приклады очень быстро.

И третья причина – чисто «бытовые травмы», как то: падение с квадроцикла или снегохода, незапланированные кувырки в салоне автомобиля, езда на джипах по ружьям, использование вместо весла на резиновой лодке, добивание подранков или просто выяснение отношений в рукопашной схватке.

Короче, причин много.

Вот передо мной очередная красавица – трещина (фото №1). Результат падения. Но и без него приклад с таким расположением волокон в самой «нежной» части долго бы не прослужил. Занимаясь одно время изготовлением биллирдных киев, я твёрдо усвоил, что склеить металл и дерево невозможно! Поэтому не применяю при ремонте никаких шурупов, саморезов и пр. Конечно, это касается клеевых соединений, испытывающих ударные нагрузки. Инородное по своим физико-механическим свойствам тело древесина будет отторгать. И всё вкрученное или вклеенное шурупьё будет концентратором внутренних напряжений и, если не вылетит само, то приведёт к образованию новых трещин вокруг себя. То же касается и всяких стяжек между боковыми щёчками. На какое-то время их хватает, но потом приклад приходит в полную негодность. Мне частенько приносят плоды таких «ремонтов», произведённых дедушками. И в результате наследникам уже приходится переделывать весь приклад. Дерево можно армировать в данном случае только деревом или бамбуком. Ясно, что трещину надо заклеивать так, чтобы о ней больше не вспоминать. То есть обеспечить максимальную прочность в клеевом соединении. Везде читаешь: «перед склейкой тщательно обезжирить склеиваемые поверхности». Но как это обеспечить внутри трещины? Да ещё в пропитанном насквозь маслами дереве.

Выход один — избавиться от всех пропиток, масел и грязи сразу во всём прикладе, поэтому я замачиваю его целиком в растворителе. Для этого подойдёт даже деревянный ящичек (фото №2), обтянутый плотным полиэтиленом. Но обязательно хорошо закрывающийся. Пары! Чтобы вытянуть самые застарелые масла, я заливаю для начала «Уайт-спирит». Двух литров должно хватить. Главное, чтобы он не имел запаха бензина. Через 2-3 суток, если растворитель очень потемнел, меняю его на свежий (зависит от степени загрязнения дерева, иногда процесс затягивается на пару недель). Потом ставлю приклад вертикально на затыльник для просушки. Примерно через сутки погружаю его в тот же ящик, но уже заполненный чистым ацетоном. Следует помнить, что хорошего качества ацетон высыхает на руках, не оставляя запаха. В нём я выдерживаю двое суток. И ставлю опять же вертикально для окончательной просушки. Через сутки получаю чистое дерево, годное для дальнейшей склейки (фото №3). Можно и сразу замачивать в ацетоне, но только если приклад имеет поверхностное защитное покрытие. В том случае, когда масла проникли глубоко в древесину, избыточное осмотическое давление может привести к растрескиванию материала.

Чтобы наполнить трещину клеем, я её «раскрываю». Для этого накладываю на шейку приклада струбцинку, во избежание дальнейшего роста трещины, и потихоньку расклиниваю щёчки при помощи болта с гайкой (фото №4) или деревянных клиньев (фото №5). При этом раздвигаю щель ровно настолько, чтоб получить возможность проникнуть внутрь трещины заточенной бамбуковой палочкой или капроновой нитью, при помощи которых и заполняю полости смолой. Отечественная ЭДП мало подходит для этой цели. Она слишком хрупкая и твёрдая для древесины. Можно, конечно, мудрить с пластификаторами, но легко и промахнуться. Тогда приклад будет испорчен безнадёжно. Длительное время застывания, при малой тиксотропии, также делает ЭДП не слишком удобной при склейке. Я уже не один год использую клеи фирмы DoneDeal, которые дают хорошие результаты и намного удобнее в работе.

Далее, убрав клинья и струбцину, стягиваю место склейки эластичным медицинским бинтом или резиновым жгутом. Он позволяет равномерно обжать склейку по всей площади, не деформируя насечку. И к тому же не прилипает к смоле (фото №6). Надо учитывать, что каждый виток умножает усилие сдавливания. При чрезмерном стягивании может выдавиться весь клей, и произойдёт «голодная» склейка. То есть брак.

Перед работой смолу лучше сразу затонировать в нужный оттенок, чтобы получить почти незаметное место склейки. Для этой цели я использую пигменты от колеровочных станков, остатки которых в пластиковых бутылках после заправки станка обычно выкидывают, а требуется-то совсем немного. Эти пигменты можно вполне удачно смешивать, добиваясь нужного оттенка. Самой по себе склейки трещины бывает недостаточно, особенно если древесина уже «устала», или разлом произошёл в самом слабом месте при недопустимом расположении волокон. Что, как видите на фото, имеет место быть даже у серьёзных производителей оружия. И пусть нам не говорят про тщательный отбор каждой заготовки. Вот так в погоне за красотой забывают про прочность приклада. Но видел и другую крайность. На моих глазах один авторитетный на Ижмехе ложевщик забраковал заготовку для МР 153 только потому, что она была комлевой, красивой, свилеватой и потому очень крепкой. И его понять можно. В условиях «штучного» производства высокохудожественного оружия он
вынужден черновую обработку производить при помощи скобеля. Семь потов сойдёт от такой работёнки. Комель же не режется ни в одном направлении. И зачем мучиться, если можно взять рядом лежащую болванку из откровенного прямослоя. Пусть не так красиво, но быстрее, легче и на зарплату не влияет.

Чтобы не подвергать нагрузкам клеевое соединение, я усиливаю шейку установкой бамбуковых спиц. Раньше распускал для этого отцовские удочки. Теперь выручают китайские зубочистки. Их диаметр — около 2 мм, вполне достаточен. Сначала размечаю места установки
спиц и аккуратно засверливаю каналы сверлом, переточенным на манер свёрл по дереву, то есть с явно выступающим вперёд центрующим острием. Каналы не обязательно делать сквозные, но желательно, чтобы остриё сверла чуть показалось с противоположной стороны. Крохотное отверстие поможет выйти излишкам клея при установке спицы. А иногда приходится устанавливать спицы только с внутренней стороны приклада, дабы не испортить его внешний вид. Самое главное, надо стараться ставить спицы под разными углами,
пересекая возможные направления образования трещин. Даже сама по себе «прошивка» спицами во взаимно пересекающихся направлениях в значительной степени усиливает шейку. Однажды ради эксперимента я «пришил» отвалившуюся, с приличной частью шейки,
щёку без клея, только на 13 спиц. И этого оказалось достаточно, чтобы приклад ИЖ-27 выдержал два выстрела из обоих стволов одновременно без всяких последствий.

Вот, собственно, и всё. Когда смола затвердеет, остаётся аккуратно обрезать выступающие части спиц, прошлифовать место склейки и пропитать защитными составами . Особенно удачно маскируются торцы спиц, если попадают в места с насечкой. На ровных же участках можно немного затонировать спицы при помощи коричневого фломастера.

Понравилась статья? Подпишитесь на канал, чтобы быть в курсе самых интересных материалов

Источник

Чем покрыть приклад охотничьего ружья? Реставрация приклада охотничьего ружья своими руками

• 12 Сентября, 2018
• Оружие и патроны
• Валерия Антонова

Со временем деревянный приклад оружия приходит в негодность. Прежнее покрытие начинает облезать и слоиться, от сухости образуются трещины и деформации. Чтобы такого не происходило, необходимо с аккуратностью и ответственностью подходить к уходу за оружием. Если вы заметили подобные признаки, значит, пора провести реставрацию.

В этой статье речь пойдет о способах реставрации приклада охотничьего ружья своими руками, материалах, используемых в качестве покрытия, и технологиях нанесения составов.

Реставрация приклада

Процесс реставрации заключается в проведении комплекса мероприятий по восстановлению разрушенных элементов предмета, а также созданию защитных покрытий для продления сохранности материала.

Реставрация может быть нескольких видов:

1. Коммерческая. Главная цель такого вида реставрации — это восстановление функциональности. При этом устраняются все искажения и дефекты, которые были получены в процессе эксплуатации.
2. Музейная. Такая реставрация проводится в случае возникновения внешних дефектов, функциональность при этом не играет большой роли. Основная цель музейной реставрации — это восстановление и консервирование, выполненное для снижения воздействия внешних сил разрушения при хранении. Такой реставрации подвергаются экспонаты, представляющие историческую ценность.

Если ваше ружье просто висит для красоты на стене, и им никто не пользуется, тогда достаточно будет позаботиться только о внешнем виде изделия. И решить, чем покрыть приклад охотничьего ружья, в этом случае просто. Сгодится глянцевый или матовый лак.

Если же ружье используется по назначению, тогда оно должно быть полностью исправным, а приклад подготовлен к агрессивным воздействиям окружающей среды. Чем пропитать приклад охотничьего ружья в этом случае? У каждого охотника есть свой рецепт. Что бы вы не выбрали, помните следующее: основная функция любой пропитки или покрытия — защитная. Во время охоты может пойти дождь и древесина намокнет, поверхность должна быть тщательно подготовлена к подобным ситуациям. Приклад не должен быть скользким.

Снимаем старый слой лака

Сначала нужно провести ряд мероприятий по подготовке приклада ружья для пропитки и дальнейшей обработки. Снимите все металлические части и накладные элементы. Должна остаться только деревянная основа приклада.

Теперь перед нанесением нового слоя покрытия приклад нужно подумать, чем покрыть приклад охотничьего ружья для того, чтобы растворился старый слой лака. Для этого можно воспользоваться химией.

Просто растворите лак и удалите его салфеткой. АС-3 — это отличное средство, а купить состав можно в автомагазине. Помещаем приклад в жидкость так, чтобы торец оставался сверху. Вообще, торец — это место, которое имеет поперечное сечение древесины, поэтому оно способно впитывать жидкость как губка. Такого явления нужно избегать. Наша цель — избавить поверхность от старого лака, а не пропитать его химией и продуктами растворения.

Счистить старую поверхность можно при помощи жесткой щетки. Перед началом работы убедитесь, что ворс и основа щетки не растворяются в используемом растворителе. После очищения протрите приклад и оцените, насколько тщательно удалось снять старый слой. Если присутствуют нерастворенные островки, тогда повторите процедуру.

Далее следует промыть приклад в теплой мыльной воде. Используйте для этого губку или тряпку. Тщательно смойте остатки растворителя с дерева. Протрите приклад сухой тряпкой и еще раз внимательно осмотрите поверхность. Все следы лака должны быть смыты.

Есть еще один способ снятия старого покрытия — механический. Но использовать его не рекомендуется, так как дерево придется шлифовать, а при шлифовке сойдет не только слой лака, но и часть покрытия самой древесины. От такого воздействия могут пострадать узоры на прикладе охотничьего ружья.

Чтобы вытянуть из приклада масло и пушечное сало, необходимо вымочить его в «Уайт-Спирите». Укутываем приклад тканью или марлей. Поливаем «Уайт-Спиритом» и кладем в полиэтиленовый мешок. Выдерживаем несколько часов в горизонтальном положении, затем поворачиваем на другой бок и держим столько же. Вынимаем приклад, моем в теплой мыльной воде. Лучше использовать хозяйственное мыло.

Выравниваем покрытие, заполнением дефекты

После полного снятия старого лака можно оценить состояние приклада. Если есть небольшие сколы и изъяны, тогда следует провести реставрационные работы по восстановлению поверхности.

Чем покрыть приклад охотничьего ружья, чтобы добиться заполнения небольших дефектов? Для заполнения ямок и сколов можно воспользоваться шпаклевкой по дереву. Она наносится в место углубления, после высыхания затирается наждачной бумагой до образования идеально гладкой поверхности. Есть у этого способа очевидные минусы: зашпаклеванная часть будет выглядеть как заплатка на фоне дерева. Также при обработке приклада маслами, шпаклевка не будет их впитывать.

Есть еще один способ скорректировать дефекты. Идеальным вариантом для ремонта приклада является эпоксидная смола. Просто заполните ею место изъяна и подождите, пока она полностью просохнет. Зашлифуйте место заполнения. После того, как на приклад будет нанесен лак, для выявления места обработки, нужно будет очень тщательно приглядываться, ведь смола имеет прозрачную структуру.

Реставрация трещин

Чаще всего трещины образуются на шейке приклада. Причина — использование незрелой или некачественной древесины при производстве данного элемента. Трещина может появиться и из-за возникновения люфта между прикладом и колодкой или просто от удара или другого вида механического воздействия.

При реставрации трещин не допускается использование каких-либо металлических элементов и других видов крепежа. Дерево будет отторгать металлические части, и со временем начнут образовываться новые трещины, а может, даже расколы.

Выходит, что дерево нужно склеивать или армировать при помощи бамбука или древесины. Клеить можно только после качественно проведенного этапа по удалению старой поверхности, масел и смол из толщи деревянного приклада. После замачивания в растворителе, как правило, становятся заметными и другие мелкие трещины, которых не было видно. Если пропустить первый этап, тогда не удастся добиться прочной адгезии между деревянными поверхностями.

Трещина слегка раздвигается и заполняется двухкомпонентной эпоксидной смолой. Это надежный и эстетичный материал, который очень удобно использовать. После нанесения смолы, место с заполненной трещиной плотно стягивается. Можно использовать для этой цели эластичный бинт. Стягивать нужно крепко, но не переборщите. Если стяжка будет очень сильной, то весь клей выдавится, и в щели не останется смолы, а значит, трещина опять разойдется. После высыхания смолы, снимаем бинт и аккуратно шлифуем место склейки.

Выбор материала для обработки

Вопрос — чем обработать приклад и цевье охотничьего ружья — актуальный, ведь в магазинах такое большое разнообразие средств и пропиток. Во-первых, используйте только качественные материалы, они не обязательно должны быть специализированными. Во-вторых, помните: дешево — не значит «плохо»; дорого — не значит «хорошо».

Для снятия старого слоя и пропитки можно воспользоваться следующими химическими растворами:

1. «Уайт-Спирит». Бензиновый растворитель. Применяется для растворения лаков, красок, мастик на битумной и каучуковой основе.
2. Ацетон. Универсальный растворитель, который быстро растворит слой лака.
3. «Растворитель-646». Растворитель широкого спектра действия. Растворяет лаки, краски, эпоксидные грунтовки.

Чем покрыть приклад охотничьего ружья, чтобы древесина стала влагостойкой?

Для пропитки приклада необходимо масло. Это может быть:

1. Натуральная льняная олифа.
2. Льняное масло. Используется реже, так как полимеризация происходит намного медленнее, и пропитывается только тонкий внешний слой приклада.
3. Маковое масло. Вариант встречается намного реже в продаже, но по свойствам масло похоже на льняное.

Каким лаком покрыть приклад охотничьего ружья, в данном случае это не принципиально. Можно воспользоваться любым паркетным лаком. Лучше не выбирать варианты из баллончика.

Пропитка маслом

Зачем пропитывать деревянный приклад маслом? Делается это с одной целью — создание влагозащитной поверхности. При этом древесина станет прочной и не будет впитывать влагу. Обработка льняным маслом — это старый, проверенный способ сохранения древесины. Конечно, в настоящее время есть масса современных компонентов, которые наносятся один раз и быстро сохнут, но такого эффекта ними не добиться. Лучше потратить больше времени, но сделать все основательно.

Сам процесс обработки приклада маслом выглядит так:

1. Масло нужно тщательно прогреть перед нанесением. Из него испарится содержащаяся в небольших количествах вода.
2. Чистый и обработанный растворителем приклад натираем тонким слоем льняного маста и оставляем на свежем воздухе. Поляризуется один слой примерно 1 неделю.
3. Через неделю повторяем процедуру. Всего нужно нанести 5-6 слоев. Приклад впитает в общей сложности 100-150 мл масла.
4. Далее следует процесс сушки.
5. Когда приклад высохнет, необходимо отполировать его при помощи войлока.

На первых порах во время сушки будут выделяться небольшие капельки масла с поверхности дерева, это нормально, просто распределите равномерно их по прикладу.

Учтите, после обработки приклада охотничьего ружья льняным маслом не получится использовать лак, он просто не будет держаться. Если покрыли приклад морилкой, а потом хотите пропитать его маслом, тогда будет сложно добиться нужного эффекта влагостойкости. Пропитанный маслом приклад не нуждается в дополнительной внешней обработке. Поверхность становится водоотталкивающей. Держаться такой эффект может несколько десятилетий.

Обработка лаком

Таким способом защиты приклада от влаги пользуются реже. Ведь лак только создает защитный верхний слой. Необходимо помнить, что древесина может сужаться и расширяться при определенных условиях внешней среды, поэтому надежность покрытия лака намного ниже по сравнению с масляной или восковой пропиткой, которые проникают внутрь.

При нанесении первого слоя лака можно наблюдать вспучивание слоев древесины в местах соединения колец текстуры. Прежде чем наносить второй слой, необходимо заполировать поверхность, иначе понадобится большой слой лака для того, чтобы выровнять текстуру.

Не обязательно использовать привычный для нас глянцевый лак, лучше воспользоваться матовым или полуматовым вариантом, чтобы поверхность приклада была гладкая, но не блестящая. Иначе вы добьетесь мебельного эффекта.

Базой для лака может быть морилка. Наносится она в несколько слоев и тщательно просушивается. При помощи морилки можно придать древесине элитный цвет с сохранением и выделением текстуры.

Выполняется обработка поверхности лаком в несколько этапов:

1. Подготовительный этап: обезжиривание поверхности, вымачивание приклада в растворителе.
2. Нанесение первого слоя лака при помощи пульверизатора.
3. После полного высыхания первого слоя нужно тщательно зачистить поверхность приклада при помощи мелкозернистой наждачной бумаги, чтобы выровнять поверхность древесины и сточить поднявшиеся части древесины на спиле.
4. Далее наносим еще 1-2 слоя, просушивая каждый отдельно.

Не переборщите с количеством слоев. Используйте полуматовый лак, так поверхность будет более приятна на ощупь. Глянцевый лак придает ружью эффект искусственности, блестящий глянец неестественен.

Обработка пчелиным воском: рецепты

Воск — водоотталкивающий материал, который легко наносится при нагреве. Многие профессиональные реставраторы оружия и сами владельцы используют пчелиный воск для обработки деревянного приклада. Задача обработки все та же — создание защитного слоя на поверхности древесины.

Можно использовать только чистый воск без дополнительных примесей. Свечной воск не подойдет, кроме основного компонента туда добавляют различные дополнительные вещества. Чистый воск можно купить в отделе «Пчеловодство» или на рынке, можно приобрести специальную восковую пасту для дерева. Техника его нанесения такая:

1. Плавим воск и наносим на приклад кистью небольшим слоем.
2. Феном начинаем прогревать приклад, воск при этом постепенно впитывается в толщу древесины.
3. Убираем излишки воска и начинаем полировать приклад при помощи войлочной материи.

Весь процесс займет не больше 3 часов. Фен для сушки волос в данном случае не подойдет, есть вероятность, что он перегреется и выйдет из строя при такой напряженной работе. Используем строительный фен. Температура — 100-150 °С.

Некоторые мастера делают смеси для пропитки приклада на основе воска, вот некоторые из таких рецептов:

1. Воск, спиртовая морилка, скипидар. Морилка выбирается в зависимости от желаемого оттенка, можно создать имитацию элитной древесины. Скипидар доводим до кипения, разбавляем им воск, перемешиваем. Воск при этом полностью растворится. Даем массе немного остыть и вливаем морилку. Получится густая пастообразная масса. Лучше немного подогреть ее, тогда будет проще наносить смесь на дерево. Для натирания используем ХБ-ткань, наносим в несколько слоев и обрабатываем войлочной тканью.
2. Воск и бензин. Расплавленный на водяной бане воск смешиваем с бензином (1:1) и обрабатываем этой пастой приклад. Разогреваем поверхность строительным феном, чтобы вещества начали впитываться. Когда дерево подсохнет, тщательно полируем войлоком.

После обработки приклада воском не требуется дополнительная обработка и покрытие. На ощупь дерево становится гладким, матово зашлифованным, приклад не скользит и не оставляет неприятных скользких ощущений на руках. Покрытие отталкивает влагу, дерево не намокает.

Современные средства для пропитки

Для тех, кто не желает пользоваться длительным дедовским способом обработки деревянного приклада, есть современные альтернативные варианты средств. Их без проблем можно купить в любом оружейном магазине. Представим наиболее популярные составы:

1. Воск Birchwood Gun Stock Wax 90 мл (цена 600-750 руб). В состав входят следующие компоненты: пчелиный и карнаубский воск, силикон. Наносится на дерево в несколько слоев. Образует водонепроницаемую пленку, предохраняя древесину от разрушения.
2. Средство для обработки дерева Scherell Schaftol 50 мл (цена 550-650 руб). Восстанавливает внешнее покрытие деревянного приклада, защищает дерево от распространения грибка и плесени, образует водоотталкивающую пленку.
3. Покрытие и пропитка для ложи Birchwood Tru-Oil® Stock Finish Aerosol 325 мл (цена 1050-1200 руб). Смесь природных масел, содержащихся в составе, используется для пропитки дерева.
4. Состав для морения Birchwood Rusty Walnut Wood Stain 90 мл (цена 550-650 руб). Специализированный состав, который используется в качестве финишного покрытия. Можно контролировать насыщенность цвета при помощи воды.

Есть и многие другие составы и средства для обработки деревянного приклада. Все они сделаны на основе одного из следующих компонентов: масло, воск, лак, морилка.

Уход за прикладом

Охотничье ружье требует не только постоянной чистки, но и обработки деревянных элементов. А качество приклада играет большую роль при стрельбе, поэтому каждый охотник считает необходимостью следить не только за состоянием дула и других металлических элементов ружья, но и за деревянной ложей.

Приклад — визитная карточка оружия, именно на ней делаются необычные элементы и орнаменты, гравировка, отличительные знаки и рельефные узоры. Если ваше ружье сделано именитым производителем, то, скорее всего, приклад будет изготовлен из ореха, бука или других деревьев твердых пород. В более дешевых вариантах оружия приклады делаются из сосны, березы, яблони или другой бюджетной и часто встречающейся древесины.

Новое ружье необходимо обработать пропиткой еще перед началом эксплуатации, так как производители просто покрывают приклад лаком, не уделяя внимание более тщательной защите дерева от влаги. Чем пропитать приклад охотничьего ружья — дело ваше, выбирайте самый оптимальный и практичный вариант.

В заключение

Оружие для охотника — это великая ценность, поэтому многие владельцы ружей с деревянными прикладами уделяют большое количество времени уходу за ними. Ведь если не следить за состоянием деревянных частей, со временем они придут в негодность.

Источник