Приора ремонт двигателя обкатка

Обкатка двигателя после капитального ремонта приора

Перед стартом

При выпуске нового авто завод-изготовитель мог залить в мотор «минералку» или «полусинтетику». То же самое нужно использовать и при обкатке. Хотите снять слой покрытия в цилиндрах? Тогда можно сразу заливать синтетику, «гидрокрекинг» и тому подобное.

Вязкость «синтетики» и «минералки» при 100 C

При пониженном давлении обкатку немедленно прекращают. Кстати сказать, до старта можно проверить и уровень масла на щупе.

Лампа с «маслёнкой» должна гаснуть через 5-6 секунд после пуска двигателя.

Первый запуск после капиталки

Долго держать мотор на «прогревочных» оборотах – вовсе не желательно. Оптимальным диапазоном будет 1500-2500 об/мин. И, кстати, старайтесь исключить заливание свечей топливом.

Лампа «Недостаточное давление масла»

Итак, чтобы обкатать двигатель после капремонта, его надо завести. И почти сразу же заглушить! Наша цель – добиться погасания «маслёнки».

Запуск под номером «два»

После первого старта-останова проверяют следующее:

• Нет ли утечек топлива – запах бензина может появиться под капотом или возле дивана;
• Не должно подтекать и масло – смотрим на дорожное покрытие под мотором.

Выполняем следующий запуск, доводим температуру до максимума, снова гасим зажигание. Ищем утечки во второй раз.

Советы по правильной обкатке двигателя

Во-первых, отбросим попытки использовать режим ECO с «автоматом»: коробка, чтобы экономить топливо, будет включать высокие передачи как можно раньше! Режим Sport, наоборот, использовать можно, только особой разницы не будет что с ним, что без него. Крутить двигатель выше 2500 об/мин мы не собираемся.

Пусть лучше будет «Sport»

Обеднённая смесь при обкатке не нужна. Так что режим ECO лучше не использовать и с МКП… А вообще после капремонта обкатать двигатель будет просто: надо делать всё то, что и после покупки нового автомобиля с таким же мотором.

Период обкатки обычно составляет 2000-2500 км.

Чего делать не следует

• Не открывайте дроссельную заслонку даже на 1/2 – педаль газа должна перемещаться в диапазоне 0-50%;
• Разгон будет медленным: доводим «газ» до 50%, ждём установления постоянной скорости, затем включаем следующую передачу;
• Не используйте круиз-контроль!
• Если появились посторонние шумы, начался перегрев или загорелась одна из лампочек, отчаиваться не нужно. Достаточно будет заглушить двигатель, немного остудить его и снова продолжить поездку.

Случай из практики

Мотор после ремонта «дымит», а механик говорит что-то о притирке клапанов, об изменениях в свойствах масла и что все проблемы пройдут сами собой… На такие заявления надо отвечать вопросом: а может ли «дымить» новый автомобиль? Если масло расходуется, значит, клапаны не притёрты. Но не факт, что они притрутся после первой «тысячи».

Такого быть не должно

Что касается масел, тут всё ясно: даже на моторах, где подходит только синтетика, при обкатке применяют материал без модификаторов. Речь идёт об обкаточных маслах. И ничего дымить при их использовании не должно.

В идеале всё выглядит так:

1. Заменили (перебрали, отремонтировали) двигатель;
2. Завели – «дымит», и даже сильно;
3. Мотор поработал 20 минут, при этом обороты могут доходить до 3000. И проблема постепенно исчезает.

Всё остальное будет «отклонением от нормы». И возможно, это отклонение вызвано каким-либо дефектом.

Какой ресурс двигателя после капитального ремонта

Спокойная езда продлевает жизнь любому мотору. Чем сильнее раскручивается ДВС, тем быстрее он изнашивается. Поэтому ресурс двигателя после капитального ремонта во многом зависит от водителя. Если, конечно, мастер ставил хорошие запчасти и сделал свою работу добросовестно.

Правильная обкатка «закаляет» двигатель, позволяет «взять» свои зазоры. Агрегат постепенно адаптируется к нагрузкам, что увеличивает его ресурс. Теоретически отремонтированный двигатель при правильной эксплуатации сможет пройти ещё столько же, сколько прошёл до капремонта. Но не стоит забывать про своевременное обслуживание и заливать качественные ГСМ.

Ещё один дымящий мотор на видео

Любой автомобиль со временем ветшает и изнашивается, и это касается не только кузова или элементов интерьера. Гораздо больше хлопот автовладельцам доставляют неисправности мотора и других систем автомобиля, возникшие в результате длительной эксплуатации транспортного средства.

Рано или поздно каждый водитель сталкивается с необходимостью проведения капремонта силового агрегата, предполагающего замену большинства компонентов цилиндропоршневой группы и кривошипно-шатунного механизма. В результате получается обновлённый почти до первоначального состояния двигатель, который на первых порах подлежит обкатке по аналогии с совершенно новым автомобилем.

Разумеется, некоторые отличия имеются, и мы в нашем обзоре обязательно о них расскажем.

Процесс капитального ремонта

Разборка — это хлопотная работа, которая требует особых навыков и наличия специальных ключей и съемников. Для выполнения работ можно воспользоваться услугами сервисных центров или сделать все самостоятельно.

Этапы восстановления двигателя:

1. Демонтаж силового агрегата. Снятие начинается с откручивания крепежей на раме и отсоединения проводки и трубопроводов от всех узлов ДВС.
2. Осмотр комплектующего на наличие повреждения, износа. Полученные данные сверяются с технической документацией. По результатам измерения определяется необходимость в ремонте.

Степень износа цилиндропоршневой группы определяется по величине компрессии. Замеры проводятся через форсуночное отверстие, проворачивая мотор стартером.

Параметры, при которых необходимо провести ремонт

Предельные данные состояния ЦПГ кгс/см2
значение полного вакуума в цилиндре	значение остаточного вакуума в цилиндре
0, 78	0, 25
Параметры износа поршневых колец кгс/см2
0, 78	0, 25
Показатели износа гильзы цилиндра кгс/см2
0, 66–0, 78
Параметры, которые указывают на износ клапана, ослабление его посадки, механическое повреждение днища клапана или поршня
0, 65

1. Дефектовка комплектующего:
   коленчатый вал: шлифовка коренных и шатунных шеек, проверка шеек на твердость, измерение биения, центровка, установка вкладышей в соответствии с ремонтным размером;
2. блок цилиндров: расточка до ремонтного размера, абразивная обработка зеркала цилиндров, восстановление привалочной плоскости и места установки коленвала;
3. поддон картера: визуальный осмотр на наличие механических повреждений;
4. головка блока цилиндров: удаление нагара с камеры сгорания, замена направляющих втулок, притирание клапана и седла, дефектовка распредвала, регулировка работы клапанов;
5. топливная система: установка момента и давление впрыска на топливном насосе, проверка качества распыла форсунки, осмотр посадочных седел топливопроводов на наличие износа или повреждения.

Капитальный ремонт дизельных двигателей завершается обкаткой.

Для чего производится обкатка мотора

Ремонт двигателя, даже произведенный с использованием дорогостоящего оборудования, нельзя сравнить с заводским изготовлением, поэтому на обрабатываемых поверхностях практически всегда имеются микроскопические неровности и отклонения от идеальной геометрии. Поэтому притирка силового агрегата необходима для того, чтобы подобные крайне незначительные дефекты (характерные, кстати, и для новых двигателей) не переросли в значительные. А риск возникновения более серьёзных неприятностей многократно возрастает, если на первых порах автомобиль не эксплуатируется в щадящем режиме.

Пока трущиеся детали не приработались, перегрева мотора допускать нельзя – это может привести к дальнейшей деформации элементов мотора. Обкатка двигателя после капиталки предполагает, что владелец автомобиля будет ездить, придерживаясь рекомендованного скоростного режима, на протяжении примерно 3 тысяч километров после проведения капремонта. Однако полное притирание трущихся поверхностей, при котором все неровности сглаживаются, происходит, как показывает практика, после наезда 10000-15000 километров. На протяжении указанного периода времени вероятность возникновения существенных задиров, а также оплавлений трущихся деталей существенно снижается.

Примерные рекомендации для водителей – езда во время обкатки на уровне 60% от обычных нагрузок. Отметим, что это ориентировочный показатель, поскольку у разных водителей и стиль вождения может существенно различаться.

Независимо от того, производилась ли обработка деталей мотора кустарным способом, или устанавливались новые узлы заводского изготовления, без обкатки не обойтись, и вот почему:

• сборку двигателя вы осуществляете самостоятельно либо в условиях СТО. Говорить о соблюдении точных допусков при этом не приходится по вполне понятным причинам;
• поскольку вы меняете не двигатель целиком, всегда остаются старые узлы и детали, которые в силу естественного износа уже не будут соответствовать новым;
• поскольку новые детали производятся с использованием режущего инструмента, даже после финишной обработки всегда остаются по крайней мере области, которые не в полной мере соответствуют изначальным по геометрии.

За поворотом

Да, друзья, порой случаются и такие неприятности, которые влекут за собой капитальный ремонт двигателя или, проще говоря, капиталку. Как и новый двигатель, побывавший у мотористов на капремонте, также нуждается в грамотной обкатке с пониманием сути вопроса. К сожалению, как в случае с новым двигателем, так и в случае с восстановленным, многие автомобилисты совершенно не знают вообще о таком процессе как обкатка.

Поскольку ресурс наш ориентирован в первую очередь на начинающих автомобилистов, то мы не будем сильно вдаваться в технические вопросы с кучей непонятных слов, а рассмотрим тот случай, когда вашему автомобилю сделали капремонт двигателя, а что делать потом толком не объяснили. К сожалению именно так и происходит во многих случаях, что и послужило поводом к написанию этой заметки. Итак, поехали.

1-й этап очень ответственный. По сути им вы определяете дальнейшую «жизнь» двигателя. На первые два этапа нужно просто забыть про хоть какие-то ощутимые нагрузки на двигатель. Говоря проще, он должен работать под нагрузкой в 60% по сравнению с обычным режимом эксплуатации. Для простоты выделим здесь несколько моментов:

• Регулярная проверка уровней рабочих жидкостей (в данном случае это малсло в двигателе и уровень охлаждающей жидкости).
• Хороший прогрев до рабочей температуры. Если вы недоумеваете, зачем же греть двигатель перед началом движения, то рекомендую прочитать заметку по теме. Ну а если речь идёт о процессе обкатки двигателя после капремонта, то здесь не может быть никаких «но». Греть однозначно нужно. Причём не просто до 40-50°C, а до рабочей температуры, которая равна примерно 84-93°C.
• Плавное начало движения и максимально плавное торможение.
• Ровная и аккуратная работа с педалью газа.
• Постоянный контроль оборотов двигателя, которые в обкаточном режиме не должны превышать 3000 об/мин.
• Контроль температуры двигателя.
• Наличие запаса моторного масла и охлаждающей жидкости в багажнике. Хотя это должно быть всегда при вас, точнее при вашем автомобиле.
• Не перевозить тяжёлые грузы и тем более прицеп.

Это интересно: Нарушение жилищных прав несовершеннолетних судебная практика 2021 год

2-й этап наиболее сложен. Сложность его в том, что если 500 км выдержать не так сложно, то ещё 2000 или более — уже может начать вызывать раздражение. Но нам есть ради чего потерпеть. Очень хорошо, если на этом этапе у вас возникнет необходимость навестить бабушку в другом городе и его ощутимая часть придётся на этот маршрут. Летом с этим попроще, хотя в летнюю жару и двигателю приходится тяжелее. В общем, если получится — хорошо. Нет — ну и ладно, ездите себе по делам, только всегда помните о предельной аккуратности и плавности движения.

Одни советуют в обкаточный период ездить на длинные расстояния при стабильном скоростном режиме, другие же наоборот рекомендуют давать двигателю поработать в разных режимах. Давайте всё же будем выбирать что-то среднее и без фанатизма, ведь при всей важности — это не самое главное что есть в вашей жизни. Не вы для автомобиля, а автомобиль для вас.

В качестве заключения хочется ещё раз сказать, что капремонт двигателя — это не повод для продажи автомобиля. Может так случиться, что восстановленный мотор прослужит вам гораздо дольше нового, как это очень часто бывает. В общем мой вам совет — относитесь к этому вопросу философски, также как и к другим. «Ничто не вечно под луной», в том числе мы с вами и наши автомобили. Регулярный осмотр машины, устранение мелких неисправностей, использование качественных запчастей и расходников — залог здоровья вашего железного друга!

И да, не забудьте на время обкатки двигателя после капиталки повесить сзади табличку с крупной надписью «ОБКАТКА». Таким образом вы не будете раздражать других водителей своим вялым разгоном и неспешными манёврами, к вам будут относиться с пониманием.

Первый пуск силового агрегата

Сборка мотора – крайне ответственный этап. Любая ошибка может иметь очень серьёзные негативные последствия. Не менее важен и первый запуск двигателя после окончания ремонтных работ. Можно сказать, что от соблюдения правильной последовательности действий во многом зависит и то, насколько удачным будет последующая обкатка мотора.

Приводим алгоритм первого пуска двигателя после капремонта:

• убедитесь, что аккумулятор полностью заряжен – из-за наличия микронеровностей для проворачивания коленвала может понадобиться вся его мощь;
• большое значение следует уделить моторному маслу: оно должно не только соответствовать рекомендованному для данного двигателя, но быть качественным. Заливку ММ следует проводить до верхней граничной метки щупа – спустя минут 15 часть масла стечёт в поддон, и может потребоваться его долив, но на этот раз не доходя до метки MAX. Заливать смазочную жидкость в маслофильтр не рекомендуется – неумелое выполнение этой операции может привести к образованию в масляной магистрали воздушной пробки;
• для дизельных и карбюраторных силовых агрегатов следует осуществить подачку топлива в систему вручную;
• если все подготовительные манипуляции произведены, можно приступать к пуску мотора. При этом обязательно контролируйте лампу давления масла. По сравнению с обычным пуском она должна гореть на несколько секунд дольше, но если по прошествии 5-7 секунд она не погаснет – следует немедленно заглушить мотор и приступить к выяснению причины, почему давление масла не было приведено в норму;
• при пуске двигателя стартером не помогайте ему акселератором – увеличенная нагрузка здесь не просто неуместна, а недопустима. А вот выжатое сцепление окажется весьма кстати;
• если лампочка потухла, следует на холостом ходу, без прогазовок, прогреть двигатель до 85-92°С. Пока мотор греется, можно заглянуть в подкапотное пространство и под автомобиль, чтобы убедиться в отсутствии утечек техжидкостей, включая масло и тосол. Помните, что появление запаха гари при первом пуске после капиталки – явление нормальное, это результат выгорания смазок, нанесённых во время сборки мотора. После выхода силового агрегата на рабочие температурные показатели будет наблюдаться незначительное падение давления ММ в системе, поскольку горячая жидкость становится более жидкой. Допустимым считается давление в пределах 0.4-0.85 кг/см 2 . Если оно меньше – значит, имеются проблемы, появившиеся либо в результате ошибок при сборке, либо из-за использования некачественной смазывающей жидкости;
• после прогрева мотор нужно заглушить и запустить обратно только после того, как он остынет до 40 градусов. Таких циклов пуска/остановки мотора следует провести около полутора десятков, после чего можно дать поработать мотору на более высоких оборотах (первые три минуты – на тысячу об/мин, затем на протяжении четырёх-пяти минут – на полторы тысячи об/мин, после чего 5 минут дать поработать двигателю на 2 тысячах оборотов).

Как правильно подготовиться к обкатке новой машины

Новый автомобиль требует особо тщательного контроля отдельных элементов, так как если несвоевременно выявится возможный брак – последствия будут не очень приятными.

Перед началом обкатки, а так же ежедневно во время ее прохождения следует:

• проверять уровень масла в ДВС, уровень рабочей жидкости должен быть посередине между метками;
• проверять уровень тормозной и охлаждающей жидкостей;
• заправить автомобиль качественным топливом;
• оглядеть подкапотное пространство и днище, а так же поверхность под ним на наличие подтеков.

Продолжительность и особенности обкатки мотора после капиталки

Важнейшим периодом для восстановленного двигателя считаются первые три тысячи километров. На протяжении этого срока крайне важно беспрекословно соблюдать рекомендованный режим езды, особенно до достижения пробега автомашиной в тысячу километров. Перечислим общие правила обкатки:

• недопустима езда на высоких оборотах, нежелательны также поездки на пониженных по отношению к номинальным оборотам;
• щадящий режим езды не означает, что вы должны двигаться с постоянной скоростью и оборотами – ритм езды нужно изменять, но в допустимых пределах;
• загружать автомобиль на период обкатки, а тем более использовать прицеп, крайне нежелательно;
• следует избегать резких ускорений/торможений и полностью отказаться от привычки тормозить мотором.

Строго говоря, обкатка не допускает даже кратковременной работы мотора в тяжелых режимах. Начинать всегда нужно с очень умеренных нагрузок, постепенно увеличивая их. Нежелательной является длительная работа на ХХ (только для прогрева силового агрегата), поскольку холостой ход для автомобиля также считается тяжёлым и сложным режимом.

Как и в случае с новой автомашиной, после наезда первой тысячи километров следует заменить моторное масло. При этом промывка двигателя недопустима, как и использование всевозможных присадок и добавок.

Рассмотрим особенности обкатки силового агрегата в зависимости от состава проводимых работ в рамках капитального ремонта. Восстановление бывает полным и частичным. Полная реконструкция мотора предполагает, что были произведены работы, затрагивающие все основные системы двигателя: ЦПГ, КШМ, ГРМ. В этом случае рекомендованный пробег во время обкатки составляет минимум 3000 километров. Частичный ремонт связан с заменой и восстановлением отдельных компонент мотора (поршневых колец, распредвала, клапанов), и в большинстве случаев для притирки деталей достаточно наездить в щадящем режиме тысячу километров.

Поскольку полная «капиталка» встречается чаще, приведём рекомендации по обкатке именно для этого случая:

• перед тем, как отправляться в дорогу, следует прогреть силовой агрегат на ХХ, но не слишком долго (мы уже говорили, что это вредно) – до рабочей температуры он прогреется уже во время движения;
• желательно спланировать маршрут движения таким образом, чтобы минимизировать поездки по крутым склонам. На протяжении обкатки не приветствуется нахождение в салоне пассажиров;
• торможение двигателем, шустрые ускорения и экстренные торможения недопустимы;
• рекомендуемая скорость движения – 60 км/час, независимо от типа и мощности двигателя. При этом обороты следует держать, не доходя 2500 об/мин и опускаться на длительное время ниже 1500 об/мин. Остерегайтесь функционирования силового агрегата в натяг;
• часто встречаемая ошибка – стремление ездить на одной передаче, придерживаясь постоянной скорости. Дозировка нагрузки на мотор должна быть плавной, замедления/ускорения – присутствовать, но скорость всегда должна соответствовать выбранной передаче. В этом случае двигатель работает на средних для данного режима оборотах.

Умеренная во всех смыслах езда во время обкатки предоставляет поршневым кольцам возможность устояться, устроиться поудобнее в своих местах – поршневых канавах, поверхность цилиндров постепенно приобретает зеркальную чистоту и т.д. То есть реальная езда позволяет сгладить все те неточности, от которых невозможно избавиться при шлифовке, даже на самом современном оборудовании.

Отметим также, что указанный период обкатки в 3000 километров считается для полного капремонта минимально необходимым, полная же притирка подвижных элементов современных ДВС происходит после наезда 7000-10000 километров. Другими словами, облегчённый режим обкатки должен действовать намного дольше. Максимальные нагрузки допустимы только после указанного выше отрезка.

Способы обкатки мотора

Описанный выше алгоритм – классическая естественная обкатка. Но кроме этого, существует ещё как минимум три способа притирки деталей отреставрированного силового агрегата:

• метод холодной обкатки, производимый с использованием специального стенда;
• холодная обкатка, выполняемая без стенда;
• метод горячей притирки деталей двигателя.

Рассмотрим особенности каждого из перечисленных способов.

Обкатка на стенде

Разумеется, сам стенд – оборудование очень дорогое. Его могут позволить себе только крупные СТО, но зато благодаря его использованию удаётся получить полный контроль над всеми технологическими этапами обкатки.

В этом случае силовой агрегат устанавливается на стенд и запускается посредством соединения с карданным валом, который, в свою очередь, приводится в движение электромотором, считающимся ведущим по отношению к мотору автомобиля.

Специальный прибор, именуемый энкодером, контролирует частоту вращения ведущего двигателя, несколько менее точные показания фиксирует тахометр. Стендовое оборудование работает под управлением микропрограммы, регулирующей параметры работы электромотора, опираясь на показания датчиков.

Совокупная длительность работы пары ведущий/ведомый мотор определяется составом работ, выполненных в рамках капитального ремонта автомобиля. В частности, для нормальной притирки новой цилиндропоршневой группы требуется примерно три часа непрерывного вращения обоих двигателей.

Как обкатывать мотор самостоятельно?

В первую очередь необходимо понять, в каких именно случаях нужно проводить обкатку. Так, двигатель может подвергаться переборке или капремонту. При переборке затрагиваются только определенные элементы — например, меняются прокладки, колпачки. Но при капремонте спектр работ оказывается куда более широким. Агрегат разбирают полностью, его промывают, меняют ряд элементов, осуществляют подгонку и так далее. Это дорогостоящее мероприятие с большим спектром необходимых к выполнению процедур. Осуществление такой работы доверяют только опытным специалистам. Ведь в результате необходимо получить обновленный двигатель, который будет близок по параметрам к совершенно новому образцу.

Таким образом, новые и прошедшие капремонт ДВС требуют почти одинаковой обкатки. Полностью новые и восстановленные агрегаты нуждаются в притирке, шлифовке. Только после этого система будет работать слаженно и четко, сможет переносить нагрузки.

Чего делать нельзя

Мы частично упоминали о том, что делать крайне нежелательно, приведём для лучшего запоминания перечень запретных действий полностью и целиком:

• нельзя повышать обороты сверх значения в 2000 об/мин;
• недопустимы резкие ускорения/торможения особенно двигателем;
• обкатку следует совершать в облегчённом варианте, без пассажиров и груза;
• запрещено включать прямую передачу, а также длительное время двигаться на пониженной. Скоростной режим при этом должен быть разнообразным, что положительным образом скажется на расходе топлива и плавности хода автомобиля;
• не следует проходить обкатку на загруженных автострадах, как в городе, так и вне его – в этом случае вам не удастся соблюсти рекомендованный режим. Идеальное место – пустынная трасса, идеальное время – вечер или раннее утро.

Во время первого запуска желательно прислушаться к работе силового агрегата, дабы выявить посторонние звуки, которые могут свидетельствовать о проблемах в работе отреставрированного мотора.

Дальнейшая эксплуатация Лада Гранта

АвтоВаз рекомендует проходить обкатку двигателя до 3000 км

Существует мнение, что модель Гранта не нуждается в обкатке после покупки вовсе. Это утверждение основывается на том факте, что производитель проводит испытания ещё на заводе. Но, конечно же, прислушиваться к таким советам не стоит, так как пострадает от них ваше авто и финансовое состояние.

Как уверяют механики с достаточным опытом работы, обкатка автомобиля значительно продлевает тот период времени, когда автомобиль не требует от своего владельца специального обслуживания или же полной замены деталей, вышедших из строя. Главным правилом будет то, что нельзя, ни при каких обстоятельствах, достигать крайних режимов работы, как в плане скорости, так и в количестве оборотов.

Обкатка поможет мотору выработать свою собственную динамику, по которой он будет работать дальше. Если не сделать это, то положительные спецификации будут снижены, а качество деталей значительно пострадает.

Если в дополнительной мощности нет необходимости, то стрелка тахометра должна находиться на отметке в две тысячи оборотов. Возможны исключения во время обгона или другого маневра, когда можно кратковременно разогнать мотор до трёх тысяч оборотов.

Источник