Прицеп кмз ремонт подвески

Communities › Прицепы › Blog › Восстановление прицепа КМЗ 8136 часть 2

Всем привет. Продолжаем восстановление прицепа. После полной разборки, решено было спилить женой болгарина, с рычагов все необходимые детали подвески. За основу взята была информация с этого ресурса www.chipmaker.ru/topic/145774/, долгие часы примерки, подготовка до необходимых размеров. Опишу вкратце что я сделал, на фланцы были на варенье пластинки 5мм, фланцы приварил к швеллеру(55) тяги были сделаны из профтрубы 60*40, места под сайленблоки были срезаны со старых рычагов и после пароварки были впресованы нивовские втулки оставил родные.

скоро начнётся полная сборка

Comments 19

Нерабочая конструкция подвески. Уже не в первый раз встречается в том или ином исполнении даже среди сообщений в этом сообществе. Мне вот интересно, люди перед созданием таких шедевров вспоминают школьный курс геометрии или стереометрии?

1. Подвеска не «зависимая» а неправильная. Колёса не могут принимать разное положение, относительно рамы, в разное время. Как тут уже писали ниже, приведёт к сильной тряске прицепа и его содержимого.

2. Горизонтальные уголки-косынки на ступицах как должны работать? Эффективности от них не будет. Нужно было вертикально усиливать. А лучше профильную или круглую трубу пускать целиком на балку (в крайнем случае 2 П-образки друг к другу варить, чтобы труба получилась.
Хотя, конечно, не думаю, что на этот прицеп будет огромная нагрузка, но тогда какой смысл в этих косынках изначально?

3. Большая неподрессоренная масса, в совокупности с такой балкой достаточно быстро оторвут крепление передних сайлентов от кузова.

«После полной разборки, решено было спилить женой болгарина»
Очень трудно понять эту фразу, то ли вы всё спиливали женой болгарина, то ли женой, вы пилили, болгарина. Имя то у болгарина есть и остался он жив. )))))

Источник

Клуб УАЗ Патриот

Форум всероссийского клуба владельцев УАЗ Патриот

• Темы без ответов
• Активные темы
• Поиск
• Наша команда

Обгрейд прицепа КМЗ 8136

Обгрейд прицепа КМЗ 8136

Сообщение штурман » Вс фев 13, 2011 19:01

усилил рычаги + увеличил вынос колеса. зачем? да делать было нечего(скучно)! 😀 В плане впендюрить колеса побольше и таскать за патром. прицеп грузоподъёмностью 500 кг(ПТС) берет счас «немного» побольше(в пределах разумного) и без последствий для рычагов.

Сообщение штурман » Вт июн 19, 2012 21:02

Сообщение vendolskest » Пт авг 10, 2012 11:25

Сообщение vendolskest » Пт авг 10, 2012 11:27

Сообщение Колян Ростов » Пт авг 24, 2012 12:34

Сообщение Kostroma77 » Пн сен 16, 2013 17:03

Сообщение Kostroma77 » Пн сен 30, 2013 00:57

Обгрейд прицепа КМЗ 8136

Сообщение paha » Ср дек 27, 2017 18:29

Обгрейд прицепа КМЗ 8136

Сообщение chokoladka.186 » Сб дек 30, 2017 20:59

Отказ от ответственности

Мнения и комментарии, размещенные во всех форумах являются личными и не обязательно отражают мнение администрации, за исключением официальных сообщений администрации Клуба Клуб УАЗ Патриот.

Администрация Клуб УАЗ Патриот не несет ответственности за любые действия, советы и сообщения пользователей и гостей Клуб УАЗ Патриот, которые могут принести ущерб или убытки другим пользователям Клуб УАЗ Патриот.

Кроме этого, Администрация Клуб УАЗ Патриот не может быть связана и нести ответственность за материалы и содержимое других сайтов, на которые размещены ссылки с Клуб УАЗ Патриот.

Источник

Прицеп кмз ремонт подвески

Рейтинг: 27 210

Репутация: +36

Благодарил (а): 212 раз Поблагодарили: 177 раз

Доработка и ремонт курганского прицепа. Вопросы.

Сообщение Yastrebov72 » 29 дек 2012, 20:29

Друзья, привет!
Есть вощим обычный курганский прицеп. Не тот что с цельной балкой между колесами, а тот что с независимыми рычагами, и на пружинах..

Он немного устал бедолага, и требует чтоб я на досуге его привел в хорошее состояние..
Вопросы следующие:

1) Пружины. Существующие пружины нито устали, нито такие и есть.. Вообщем не дюжат они те нагрузки, что я кидаю на прицеп. Складываются.. Пружины предположу что родные..
Кто в курсях, какие (от какой машины подойдет) пружины поставить чтоб раза в 2 по жестче были?!
2) Амортизационные стойки. Та же история.. На ладан дышат. Какие взять?
3) Криво колесо. Вощим одно колесо стоит «домиком».. Ну вы поняли.. Типо так | \
Чтоб оное исправить — чего купить (название запчастей), и где?!
И вдогонку вопрос.. — Самостоятельно, без спец приспособ и тп оное поменять (отремонтировать) не проблема?! (Ну там разные прессы, обратные молотки и тп не трЭба?)..
4) Как считаете, если прицеп вкруг обварить силовой трубой, ну чтоб когда по лесам езжу, чтоб он от деревьев безболезненно отскакивал.. — У гайцев вопросы будут?!

Заранее всем компетентно ответившим спасибо!

Источник

Схема крепления рессоры на автомобильном прицепе. Рессоры на прицеп легковой: какие выбрать и как установить своими руками

Если на прицепе установлены рессоры, то заменять их не советуется, так как вряд ли вам удастся найти и установить что-то лучшее. Все что в такой ситуации можно сделать, это её улучшить, то есть усилить конструкцию. Что означает усиление? Высшей науки здесь нет, поэтому модернизацией рессор занимаются многие автовладельцы. Как правило, установленные рессоры заменяются на более жесткий и усиленный вариант, благодаря чему на прицепе можно перевозить более тяжелые грузы. Для этого под рукой необходимо иметь некоторые материалы и инструменты.

Прицеп из металлолома для легкового автомобиля

Как-то по случаю заглянул к одному своему другу, который работает в пункте по приему металлолома, и увидел у него в куче железок обломки старого прицепа «пчелка», кажется.
Там же, в этой куче старого железа, размером с мой дом, нашелся и старый задний мост, похоже от «москвича».

Тут же родилась идея соорудить из этого хлама прицеп, для перевозки разных полезных хозяйственных грузов.

После недолгих и продуктивных переговоров с участием нескольких билетов банка России, эти останки оказались у меня, и я благополучно привёз их к себе, в деревню.

Вот что мне досталось.

Колеса на мост я прикрутил уже свои, благо что диски москвичёвские у меня есть. Кроме того, ещё мне достались два помятых борта, передний и задний, с выломанными петлями.

Итак, перечислим, что было мною использовано для изготовления этого прицепа.

1. Задний мост с рессорами от Москвича 2. Останки старого кузова от прицепа Пчелка 3. Две кованные уключины от старинных ворот 4. Рессорные втулки для москвича, резиновые, 6 шт. 5. Кусок трубки из нержавейки ( старая гардина) 6. Болты М10 с гайками, 6 шт. 7. Петли, 4 шт. 8. Краска аэрозольная, 1 баллон, оранжевая 9. Сцепное устройство, 1 шт. 10. Колеса от москвича, 2 шт. 11. Сварочный аппарат 12. Болгарка 13. Уголок 45Х45 от старой кровати, 2 шт

Небольшое замечание про железо. Как говориться, все познается в сравнении. Что уголки от старой кровати, что старые уключины от ворот – старинный металл в них отменного качества, в отличии от современных уголков, которые можно рукой согнуть – эти старые железки резались и сверлились с огромным трудом. Не думаю, что это была какая-то легированная или особая сталь – просто раньше и сталь делалась по-другому.

Еще были нарезаны втулки в количестве 6 шт. из старой гардины из нержавейки.

После того, как все было собрано, закручено и хорошенько приварено, пришло время поставить прицеп на ноги, то есть на колёса, и заняться его окончательной сборкой.

Максимальную грузоподъемность прицепа я не проверял, но прицеп легко перевозит 0,3 м3 песка, 10 мешков цемента, 200 шт. кирпича. Больше не грузил, но не потому, что сломается, а потому что тягач – то у меня старенький Москвич-412, жалко его.

Перевожу на прицепе все, что угодно. Песок, камни, кирпич, землю, навоз, мусор, лодку, шкаф, холодильник, стиральную машину, картошку, сено, и прочая и прочая.

Устанавливать на прицеп световые приборы и регистрировать его в ГАИ я не собираюсь, потому что используется он только в светлое время суток и только в пределах нашего села, на трассу не выезжает, а максимальная скорость моего «автопоезда» с грузом не более 30 кмчас. По этой же причине я не стал делать крылья над колесами и не поставил амортизаторы. При таких скоростях нет такой необходимости. Только отражатели (катафоты) от велосипедов по две штуки сзади и спереди прикрутил. На всякий случай.

Установка рессор на легковой автомобильный прицеп и их усиление

Некоторые автоприцепы уже с завода оснащаются рессорной подвеской, которая считается лучше, нежели классическая резино-жгутовая конструкция. Её принято называть торсионной подвеской.

Если с завода предусмотрены рессоры, их может потребоваться лишь усилить. Но даже при наличии обычной торсионной конструкции, её вполне возможно заменить на рессоры своими руками. Для этого потребуется соответствующий комплект материалов и ваше свободное время.

Ничего принципиально сложного в модернизации прицепа нет. Переход на рессоры и их усиление осуществляют многие владельцы автоприцепов.

Сварка рамы

Финишные операции

Обшейте борта листовым железом. Пол сделайте, прикрепив фанеру к поперечинам саморезами с потайными шляпками. Крылья вырежьте из листового железа и прикрепите их к бортам на кронштейнах. Загрунтуйте и окрасьте конструкцию. Прикрепите фонари и проведите проводку. Из цепи или троса изготовьте страховку ТСУ. Только после этого можно приступать к регистрации.

Хотите сдвоенную ось? Сварите 2 балки моста, купите 4 короткие рессоры и установите все так, чтобы расстояние между осями было не больше метра.

Основные преимущества

Самостоятельная замена классической торсионной подвески, которой оснащается прицеп, на рессорную конструкцию обусловлена недостатками первой и преимуществами второй.

Основным минусом резино-жгутового типа подвески считается сложность ремонта и обслуживания. Фактически своими руками здесь удастся заменить только подшипники, в то время как для замены торсиона или рычага придётся обращаться к специалистам. Причём стоимость подобного ремонта равно стоимости новой оси.

Из-за этого логично отказаться от торсиона, и перейти на рессоры.

Если переделать подвеску на прицепе, вы получите такие преимущества:

• упрощённое обслуживание;
• простая эксплуатация;
• адекватная стоимость;
• надёжная конструкция;
• лучшая устойчивость к повышенным нагрузкам;
• пригодность к ремонту.

Используя чертежи и инструкции, модернизировать подвеску своего легкового прицепа можно за пару дней, в зависимости от количества свободного времени. Очевидно, что на рессорах повешение прицепного ТС изменится в лучшую сторону.

У прицепов под мостом устанавливается всё подвесное оборудование, принимающее на себя основную нагрузку. В этой конструкции рессоры выступают в качестве демпферного несущего узла. Именно они принимают на себя продольные, вертикальные и боковые нагрузки. Мост представлен в виде обычной трубы.

Опираясь на чертежи и особенности конструкции своего легкового прицепа, переход к конструкции на рессорах может дать целый ряд дополнительных преимуществ. Осталось лишь реализовать задумку.

Процедура монтажа

Поскольку каждый выбирает различные комплекты рессор, а также устанавливает их на разнообразные прицепы, предложить универсальную инструкцию, подходящую для всех, невозможно. Основной смысл заключается в том, чтобы выполнить демонтаж, установить новые элементы и надёжно их закрепить.

Но стоит рассмотреть пример перехода на рессоры, отказавшись от резино-жгутовой подвески. Первым делом потребуется демонтировать старую систему. Обычно для этого достаточно открутить несколько крепёжных элементов. Затем удобнее работать, перевернув прицеп на бок.

Рассмотрим нюансы монтажа на примере плавающей рессорной подвески производства Al-Ko. Последовательность работ будет такая:

• В передней части рессора монтируется с помощью специального металлического ушка. Для его изготовления применяют металл толщиной 5 миллиметров. Фиксация выполняется с использованием болта М12.
• Учтите сразу, что в переднем металлическом ушке рессоры располагается втулка. Компания Al-Ko делает их на основе фторопласта. Ориентировочный срок службы втулки составляет около 50 тысяч километров. С таким интервалом вам предстоит менять этот элемент.
• В процессе монтажа проверяйте зазор между ушком и самой рессорой. Рекомендуемое расстояние должно составлять от 0,25 до 1 миллиметра.
• В регламенте не прописано, какой момент затяжки болта М12 нужно использовать. Потому затягивайте плотно, но и чрезмерные усилия прилагать не стоит.
• Позади будет предусмотрена плавающая конструкция рессоры. Толщина металла для места фиксации составит 5 мм. Это вариация того же крепёжного ушка, как и впереди, только оно закрытое.
• На этом участке обязательно нужно периодически добавлять смазку. В противном случае появится сильное трение, и это спровоцирует ускоренный износ новеньких рессор.
• Чтобы соединить рессору с балкой прицепа, потребуется воспользоваться парой металлических пластин. Одна крепится сверху, а другая снизу. Эти металлические пластины имеют толщину около 10 мм.
• Соединение рессоры и рамы прицепа более сложное, поскольку здесь предстоит выполнить определённую работу с серьгой. Она недорогая и продаётся во многих магазинах автозапчастей. Но роль серьги в установке рессорной подвески на автоприцеп огромная.
• Чтобы зафиксировать пластины, воспользуйтесь прочными болтами М12. Убедитесь предварительно, что их длины будет достаточно для плотного соединения.
• Над верхней пластиной требуется установить на корпус автоприцепа специальный отбойник, оснащённый резиновой прокладкой. При появлении нагрузки она будет передаваться на отбойник, сохраняя в целостности важнейшие компоненты подвески прицепа.
• Дополнительно можно установить амортизаторы. Это не обязательно, но с ними плавность хода заметно повысится. Особенно это будет заметно при езде с пустым прицепом. Параллельно амортизаторы повышают уровень защиты перевозимого груза, если он окажется хрупким или требовательным в плане аккуратности перевозки.

Помимо замены фторопластовых втулок, которые нужно менять примерно каждые 50 тысяч километров, обязательно нужно следить за состоянием болтовых соединений. В процессе эксплуатации и сильной тряски они могут ослабевать. Если прочность затяжки нарушится, рессоры начнут быстрее изнашиваться и могут окончательно выйти из строя.

Потому бывалые прицеповоды рекомендуют хотя бы раз в 10 тысяч километров проверять соединения, подтягивать их, добавлять смазку в ушко плавающей части рессоры. Ни в коем случае не смазывайте узел руками. Воспользуйтесь подручными средствами. Автомобилисты часто применяют обычный солидол. Не самый плохой вариант, но графитовая смазка лучше. Добавляется смазка по состоянию узла, поскольку регламента для таких случаев нет.

Требования к обслуживанию модернизированного автоприцепа

В процессе использования модернизированного прицепа владелец авто должен соблюдать следующие правила.

• Менять фторопластовые втулки через 50 тысяч км пробега или по мере износа деталей. Замена функциональных деталей иногда нужна раньше, если трейлер подвержен серьёзным нагрузкам и активно эксплуатируется.
• Периодически проверять степень затяжки болтов там, где рессора соединяется с балкой подвески. С течением времени крепежи ослабевают, приводя к деформациям рессорного механизма и его быстрому выходу из строя. Поэтому через каждые 10 тысяч км пробега нужно проводить профилактический осмотр состояния крепёжных элементов. Нельзя допускать формирования люфта между рабочими деталями подвески.
• Периодические добавлять в узловые соединения рессорной подвески солидол или смазку на основе графита. Строгого регламента выполнения данной процедуры нет. Владелец авто должен самостоятельно контролировать увлажнение узлов технической смазкой. Если этого не делать, пересохшие пластины будут быстро истираться, сломаются раньше положенного срока.
• Подкладывать смазку в ушко, где помещён плавающий элемент рессорного механизма. Для добавления смазывающего материала (солидола, графитового состава) рессорная пластина аккуратно отгибается монтировкой или другим подручным предметом. Во время выполнения процедуры обязательно соблюдение правил техники безопасности. Нельзя наносить смазку пальцами. Для этой цели используется малярная кисточка или ватная палочка.

По мнению некоторых водителей, плавающая часть в рессорных подвесках наделяет устройство плохими характеристиками. Они советуют заменять колеблющуюся конструкцию сайлентблоком. На самом деле плавающие механизмы имеют свои преимущества, которые делает их незаменимой деталью для грузовых автомобилей и прицепов.

Что такое усиление рессор

Помимо отказа от торсионной или резино-жгутовой подвески и перехода на рессорную конструкцию, многие владельцы прицепов задумываются об её усилении.

Усилением рессор на автоприцепе называют замену уже несколько изношенных листов и добавление дополнительных элементов.

Если вы хотите усилить узел, тут нужно чётко соблюдать следующие правила:

• На каждую сторону оси устанавливается одна рессора. Причём они должны быть полностью идентичными. Это касается размеров, количества используемых листов и предельной нагрузки.
• При усилении требуется сохранять их идентичность.
• Запрещается усиливать одну рессору, оставляя неизменной конструкцию второй. Это существенно повлияет на эксплуатацию прицепа. Причём в негативном плане.
• Технология усиления рессор автоприцепа предельно простая.
• Основная сложность заключается в необходимости прикладывать существенные физические усилия, что обусловлено применением прочного и тяжёлого металла для их изготовления.

Увеличение грузоподъёмности

Одноосные прицепы МЗСА не рассчитаны на колоссальные нагрузки. При интенсивной эксплуатации листовые рессоры теряют упругость, в результате чего могут лопнуть. При усилении прицепа МЗСА рессорам стоит уделить особое внимание. Как усилить листовые рессоры прицепа? Путём докупки и слияния идентичных рессор в один рабочий элемент. Так, четырёх листовая рессора с лёгкостью может превратиться в пяти листовую рессору. А это как минимум двойной запас прочности.

Завод МЗСА выпускает широкую линейку легковых прицепов, преследуя при этом одну цель – каждый должен иметь возможность выбрать прицеп, который полностью бы соответствовал его требованиям в отношении прочности и грузоподъёмности. Поэтому , нуждающийся в усилении конструкции – это результат неправильного выбора модели.

Как выполняется усиление рессор

Разобравшись с тем, как можно усилить рессоры на своём легковом прицепе, многие закономерно решаются взяться за это дело самостоятельно.

Процедура состоит из нескольких последовательных этапов:

• Сначала требуется снять рессору с платформы. Чтобы это сделать, обычно достаточно открутить крепёжный болт в передней части рессоры, который удерживается в металлическом ушке, после чего снять крепёжный хомут, соединяющий конструкцию с балкой. Чаще всего тут применяют 4 болта М12.
• Теперь рессору нужно разобрать. Сначала откручивается стягивающий, расположенный по центру, болт. Затем аккуратно следует отогнуть скобы.
• Далее проверяется состояние каждого листа. Если вы видите признаки износа одного или нескольких листов, их ресурс подошёл к концу, а потому на этом этапе их лучше сразу убрать и заменить новыми.
• После проведённых манипуляций добавляется необходимое количество дополнительных листов. В большинстве случаев владельцы легковых прицепов усиливают рессорную подвеску на 2-3 листа.
• Добавив требуемое количество листов, узел собирается в обратной последовательности.
• Поскольку число листов увеличилось, ранее используемый стягивающий болт уже может не подойти. Потребуется взять новый с увеличенной длиной.
• Прежде чем возвращать уже усиленную рессору на место, обязательно проверьте текущее состояние фторопластовой втулки. Если есть следы износа, замените втулку.

На этом процедура усиления закончена. Как видите, ничего сложного нет.

Рессорная подвеска, применяемая на автомобильных прицепах, имеет свои сильные и слабые стороны. По основным эксплуатационным характеристикам она превосходит резино-жгутовый аналог. Потому у автомобилистов есть все основания, чтобы задуматься о замене подвески.

Кабина трактора КМЗ-012

В стандартной комплектации наш герой поставляется производителем без кабины. Для работы в летний период такой вариант вполне подходит. Если предполагается работа и в зимний период, за дополнительную плату можно установить металлическую, отапливаемую кабину с надежным каркасом обеспечивающим безопасность.

Рабочее место механизатора оснащено подрессоренным водительским креслом, с возможностью регулировки. Непосредственно перед водителем расположена панель управления со всеми необходимыми для работы датчиками. По центру панели установлена регулируемая рулевая колонка. Под откидным сиденьем расположен топливный бак и аккумуляторы.

Рессоры на прицеп легковой: какие выбрать и как установить своими руками

Всем привет, дорогие друзья! Сегодня речь пойдет про рессоры на прицеп.

На некоторых моделях они уже стоят, потому возникает только вопрос о том, как усилить и повысить грузоподъемность конструкции.

В других случаях легковые автоприцепы имеют резино-жгутовые (торсионные) варианты подвесок.

Их недостатки в сложном обслуживании и ремонте. Самостоятельно можно поменять только подшипник, а вот рычаг или торсион заменят либо на СТО, либо на заводе, где выпускался автоприцеп. Цена такого ремонта равна стоимости новой торсионной оси. Потому для многих предпочтительнее переделка торсионки на рессорную подвеску (РП).

Особенности и преимущества

Если вы приобрели себе легковой новенький или б у прицеп, на котором стоит торсионная подвеска, может возникнуть желание поменять конструкцию на рессорную. Причины и мотивы называть не буду, у всех они свои.

Рессорные устройства обладают объективными преимуществами. Они проявляются в виде:

• простоты обслуживания и эксплуатации;
• доступной стоимости;
• надежной конструкции;
• повышенной устойчивостью к большим нагрузкам;
• ремонтопригодностью.

Даже если в дороге у вас вышел из строя один лист, страшного в этим нет ничего. Такой тип подвески позволяет добраться до СТО или магазина запчастей, взять дополнительный лист и поменять его своими руками.

Многие считают РП прерогативой грузовой машины и ее прицепа. Тут есть доля правды, поскольку ее активно используют на:

Но никто не запрещает вам поставить РП на обычный одноосный или двухосный легковой автоприцеп, но только с меньшим количеством листов. Я, кстати, уже сравнивал одноосные и двухосные прицепы.

На прицепах подвесное оборудование располагается над мостом. Он и берет на себя основную нагрузку. Рессоры служат как несущий демпферный узел. Это позволяет принимать боковые, вертикальные и продольные нагрузки. Мостом в прицепах выступает обычная конструкция в виде трубы, а дополнительные механизмы отсутствуют.

Что выбрать

Закономерным вопросом при выборе рессор будет то, какие поставить на свой легковой прицеп. Это зависит от ряда факторов. На рынке доступны и неплохие Волговские рессоры, продукция Al-Ko и других отечественных или зарубежных производителей.

Здесь хочу сделать несколько уточнений.

Отечественные рессоры имеют достаточно большую длину. Чтобы предотвратить тряску, их лучше дополнить амортизаторами. Это заметно повысит общую стоимость переделки;

Конструкции могут отличаться по количеству листов. Усиленные модели выполнены из большего числа рессорных листов, но они жестче и предназначены для работы под большой нагрузкой. Для легковых машин выбирают обычно от 3 до 9 единиц.

Что из этого выбирать, решайте сами.

Установка своими руками

Предлагаю вам узнать, как можно установить своими руками рессору фирмы Al-Ko. В качестве примера использую лодочный прицеп и плавающий тип конструкции рессор.

Хотя вы можете поставить ее на любой другой автоприцеп:

• МЗСА;
• Кремень;
• Крепыш;
• КМЗ;
• Курганский прицеп;
• Москвичевские автоприцепы;
• Пчелка;
• любой самодельный прицеп и пр.

Теперь непосредственно об установке. Это примерная инструкция, поскольку сборка отличается в зависимости от типа выбранных РП, самого прицепа, преследуемых целей автовладельца и пр.

• Спереди рессора фиксируется с помощью ушка. Толщина его металла 5 мм. Крепление осуществляется болтом М12;
• В переднем ушке будет находиться фторопластовая втулка рессоры, которую придется менять каждые 50 тысяч километров;

• При заказе или изготовлении ушек убедитесь, что расстояние между металлом ушка и рессорой составляло 0,25-1 миллиметр;
• Момент затяжки не регламентируется;
• Сзади рессора будет плавающая, при толщине металла для места фиксации (своего рода закрытого ушка) 5 мм. Обязательно периодически подкладывайте смазку, иначе возникнет сильное трение и рессора быстро износится;
• Рессора с балкой соединяется двумя металлическими пластинами (сверху и снизу) толщиной по 1 см каждая;

Чтобы соединить рессору и раму вашего прицепа, потребуется немного повозиться с серьгой. Это простой и доступный элемент, купить который можно буквально за 30-50 рублей. Зато серьга играет важную роль при монтаже конструкции;

Зачем это нужно

И действительно, зачем брать и менять готовый прицеп, если изначально его схема или конструкция вас вполне устраивали?! Вопрос сугубо личный и зависит от индивидуальных потребностей автовладельца.

Возьмем для примера несколько хороших прицепов:

Хорошие ТС с завидными для многих производителей техническими характеристиками. Но если вдруг возникает необходимость использовать их для перевозки лодок или для перевозки мотоцикла, то справиться они с такими задачами не смогут.

Да, для поездок на свои дачи и загрузки нескольких мешков собранной на огороде картошки любые стандартные автоприцепы отлично подойдут. Но хочется чего-то другого и большего.

Я бы выделил несколько основных целей, которые преследуют автовладельцы при решении изменить прицеп:

• повысить функциональные возможности;
• увеличить показатели грузоподъемности;
• изменить в лучшую сторону параметры надежности;
• модернизировать сугубо внешний вид ТС.

Теперь пройдемся отдельно по каждому из пунктов и решим, что же можно сделать в той или иной ситуации со своим заводским стандартным прицепным транспортным средством.

Надежность

Если вас беспокоит вопрос надежности, то тут лучше сразу взять себе более дорогой и устойчивый ко всем нагрузкам и воздействиям прицеп. Тогда не придется думать о том, сможет ли он прослужить 5-10 лет.

Чтобы снизить скорость износа, то есть повысить надежность своего легкового, грузового или лодочного автоприцепа, можно:

• сделать обшивку кузова и днища прицепа с помощью обычной фанеры;
• поменять стандартную оптику на светодиодную, которая служит дольше и меньше нагружает электросеть авто;
• нанести антикоррозийное средство на кузов;
• обработать кузов высококачественной краской;
• поставить тент (про него мы говорили отдельно вот в этой статье).

Возможен вариант с заменой ступиц, модернизация подвески и прочие доработки. Очень популярной является переход прицепа Пчелка на рессоры со стандартной торсионной. Хорошо влияет на надежность, эксплуатационные характеристики и поведение прицепа на дороге разного качества. Так что стоит задуматься.

Функциональность

Многих больше интересует функциональная сторона прицепа, то есть его возможность обеспечивать разными дополнительными возможностями.

Доступны разные варианты:

Тут все ограничивается только вашей фантазией, потребностями и реальными возможностями. Понятно, что из маленького дешевого прицепа сделать целый огромный дом на колесах не получится.

Да, модернизация лодочного в грузовой прицеп — это более сложный процесс, ведь придется своими руками создавать каркас, борта, устанавливать тент. Из грузового лодочный сделать проще, ведь все лишние конструкции снимаются и монтируются соответствующие ограничители и крепежные элементы. И все, ТС для перевозки лодки готово.

Существует много примеров фото и видео, где умельцы немного изменяли конструкцию автоприцепов, либо превращали их в настоящее произведение искусства. Всегда есть на что опираться, откуда брать примеры и вдохновение.

Грузоподъемность

Если вам нужно перевозить грузы весом до 1,3 тонны, то достаточно иметь обычный одноосный прицеп.

Но иногда требуется повысить грузоподъемность, для чего добавляют еще 1 ось. Из одноосного получаем двухосный. Решение хорошее, если оно себя оправдывает с позиции активной эксплуатации.

Приготовьтесь стоять в очередях и заниматься бумажной волокитой. Подобная переделка в двухосное ТС требует перерегистрации автоприцепа в ГИБДД. Иначе штрафов не миновать, а то и более серьезных последствий незаконной переделки.

Внешний вид

Не всегда в прицепе владельцу нужно менять его технические и функциональные характеристики. А вот стандартный внешний вид удручает, что наталкивает на мысль изменить что-то с эстетической точки зрения.

Включаем фантазию и приступаем к работе. Из самого распространенного можно выделить:

• установку новой оптики;
• монтаж оригинальных светоотражателей;
• покраску кузова;
• модернизацию красивой защиты;
• замену тента;
• установку по периметру светодиодных лент для подсветки;
• замену дисков и резины.

Прицеп — это огромное пространство для творчества. Здесь нет четких рамок и ограничений.

Не забывайте, что любые вмешательства в конструкцию могут стать поводом для остановки вас сотрудником ГИБДД, выписки штрафа или даже запрета на эксплуатацию, пока не получите официальные документы и свидетельства о перерегистрации.

Спасибо за внимание! Делитесь в комментариях своим опытом тюнинга и переделки автоприцепов и не забывайте рассказывать о нас друзьям!

Дело было так, купил б/у прицеп не за дорого с докумами, но в плачевном состоянии. Прицеп в принципе не плохой, но «уставший»,прежний хозяин лечил рычаги подвески, переваривал кронштейны под эти рычаги в общем геометрия хода колес была утрачена (изгиб рычагов).Были убиты (сгнили) задний и передний борта, погнуто дышло… 1 Решил начать с бортов (перед-зад).Так как высота стандартных бортов 25 см.(для меня маловато),сделал высотой 40 см.(рамка из проф. трубы с приклепанным изнутри листом 1,5 мм) 2 Нужно было выровнять продольные борта с поперечными.,и заодно усилить. Усиливать было решено доской, шириной 15 см.,толщиной вровень с бортом. Так как в нижнем (родном борту) есть гнезда для посадки добавочных бортов 4 шт.,диаметр не помню,.В доску были вкручены шурупы диаметром 8 мм.,а они в свою очередь притягивают втулки необходимой длинны, так вот эти втулки плотнячком входят в посадочные места стандартного борта. Как видно на фото, доска крепится к борту полосками металла, приклепанными к железному борту и посаженой на саморезы к доске. Борт получил отличную жесткость и достаточную высоту. Кстати как то приезжал товарищ с таким же прицепом, так вот у него на телеге установлены дополнительные борта (на прихватках).,ни какого сравнения — как холодец! 3 Выправил дышло и вварил кусок подходящего профиля и толщины, для того чтобы можно было заламывать прицеп под 90 градусов без последствий для автомобиля (зазор от переднего борта до машины 20 см.).Покрасил и поездил с ним — по дороге рыскал, правда не прыгал (амортизаторы рабочие, а пружинки слабенькие).Привозил гравий, нагрузил меньше стандартных бортов, упала на отбойники, ехать было не далеко — дотянул…Нагрузка меня не устраивала и я решился… 4 Замена подвески-вот что должно помочь..Разобрал рычажную подвеску, срезал шайбы приваренные к рычагам (посредством которых крепится ступица).Изготовил ось с пониженной балкой (по фото поймете -ось колес выше оси балки), Далее прикупил рессоры 469-передние, стремянки+гайки,серьги+втулки,.Рессоры пришлось умягчать (слишком грубы),обратите внимание на фото рессоры. В итоге переделки получилось: схождение 3 мм.,развал 3 мм, объем кузова 0,9 м3, грузоподъемность — грузил вровень по бортам (гравий,песок),до отбойников оставалось 8-10 см, посчитайте сами (плотность материала на объем). Насчет надежности конструктива: 50 с небольшим тонн на тележке превезено и разгружено, рессорные втулки брал дешевые- потрескались но не лопнули (купил полиуретановые) Кстати при очередной разгрузке приказали долго жить фонари от 66 (стояли на стандартном месте),поэтому сейчас стоят от Камаза-перенесенные от края и низа заднего борта, При разгрузке прицеп ставится вертикально. Телега за машиной идет как по рельсам, пустая правда изредка подпрыгивает, но не вся сразу, а поочередно… Кстати пришел к мысли и установил диски на 16″ 7J ,резина 215*70 R16,на больших катках веселее катится.,но и это не предел- лежит в запаснике комплект 235*70 R16.

Своим появление на рынках России и стран бывшего СССР, малогабаритный трактор КМЗ-012 обязан попытке Курганского машиностроительного завода, освоить рынок универсальной сельскохозяйственной техники, для малых подсобных и фермерских хозяйств.

Широкой публике машина была представлена в 2002 году. И не смотря на серьезную конкуренцию со стороны китайских и европейских машиностроителей, трактор занял свою нишу на рынке и обзавелся поклонниками.

Большую роль в этом сыграл серьезный набор навесного оборудования, для сельского и коммунального хозяйства. При этом сам трактор был компактным и экономичным. Это делало его привлекательным не только для коммунальщиков и небольших фермерских хозяйств, но и для простых сельских жителей имеющих небольшие участки и держащих скотину на своем подворье.

Как уже упоминалось выше, выпускался КМЗ-012 на «Курганмашзаводе». Предприятии знаменитом прежде всего своей военной продукцией. А точнее машинами БМП, стоящими на вооружении в 23-х странах по всему миру.

Начинал завод свою деятельность, как предприятие по производству тяжелой крановой техники, в 1950 г. А в 1954 году перешел на производство гусеничных армейских тягачей, применявшихся так же и в гражданских целях, например в геологоразведке.

В 1966 г. правительством было принято решение начать на заводе выпуск боевых машин пехоты или БМП-1. Началось масштабное переоборудование завода и строительство новых мощностей. В 1967-м первые БМП сошли с конвейеров предприятия. Новые БМП-2 увидели свет в 1983 году, а с 1987-го более совершенные БМП-3.

Сегодня ОАО «Курганмашзавод» является крупным центром машиностроения с новейшим оборудованием, полным циклом производства и полигонами для испытания продукции. Кроме военной техники завод также выпускает ряд гражданских машин.

Среди последних гражданских разработок можно отметить транспортную гусеничную машину ЧЕТРА ТМ-140, которая может оснащаться различным оборудованием. Многофункциональные строительно-коммунальные машины с различной навеской, грузоподъемностью 1000 и 800 кг. Прицепы для автомобилей.

Что касательно героя нашего обзора, трактора КМЗ-012, то его производство было начато в 2002 году. В 2005 был внесен в список «100 лучших товаров России». В настоящее время, к сожалению выпуск этих машин остановлен.

Подвеска на прицепах ССТ 15.11.2016 00:26

На одноосных прицепах модельного ряда ССТ применена зависимая рессорная подвеска с телескопическими амортизаторами. Рессоры 3-х или 2-ух листовые с листами переменного сечения.

Предназначение малолистовой рессоры предполагает три основных понятия – комфорт, долговечность, снижение металлоемкости. В рессоре прицепа нагрузки распределяются неравномерно: максимальные приходятся на центральную часть рессоры, где компенсируются пакетом из листов постоянного сечения. Продольный профиль листа рессоры переменный, от концов к середине листа сечение увеличивается по параболическому закону (отсюда и название – параболическая), что обеспечивает распределение напряжений по всей длине листа равномерно, без скачков.

Это и определяет меньшую жесткость рессоры, таким образом обеспечивая плавность хода прицепа. Водителя, поездившего на «мягких» рессорах, вряд ли усадишь в автомобиль с прицепом с рессорами классическими многолистовыми.

Установленные межлистовые прокладки увеличивают показатель долговечности в полтора-два раза за счет уменьшения межлистового трения, а значит, истирания и выкрашивания листов, отсутствия пиковых напряжений.

В проушинах рессор используются резиновые рессорные втулки (от автомобиля «Москвич»). Амортизаторы телескопические одностороннего действия (используются в задней подвески заднеприводных автомобилей «ВАЗ»). Особенностью конструкции подвески является применение в качестве подрессорников резиновых рессор сжатия разработанных ОАО «ГАЗ» для автомобилей ГАЗ-14 «Чайка». В последствии данная деталь стала использоваться в передней подвески автомобилей «Газель». В отличие от обычных отбойников служащих для исключения жестких ударов подвески, резиновые подрессорники сами несут довольно существенную нагрузку до 200. 250 кг. на одну сторону и имеют рабочий ход до 80 мм при собственной длине 120 мм. Касание рессоры и подрессорника (включение в работу подрессорника) происходит уже при загрузке прицепа массой 100. 150 кг. Полный ход подвески (до соприкосновения железных деталей) составляет 140. 150 мм. При такой нагрузке 3-х листовая рессора воспринимает 650 кг каждая (нагрузка осадки), при этом коренной лист полностью выпремляется. Таким образом, максимально загруженная подвеска выдерживает 650+650+200+200=1700 кг с учетом собственной массы прицепа. Обращаем Ваше внимание, что техническая грузоподъемность прицепа рассчитывается исходя из контрольной нагрузки рессоры, а не нагрузки осадки. Контрольная нагрузка 3-х листовой рессоры составляет 375 кг., (2-х листовой соответственно 260 кг). Ход подвески при этом составляет 80. 100 мм. С учетом части воспринимаемой подрессориками нагрузки, техническая грузоподъемность подвески составит 375+375+75+75=900 кг без учета собственной массы прицепа. Такой грузоподъемности элементов подвески достаточно чтобы гарантировать нормальную эксплуатацию прицепа при заявленной паспортной грузоподъемности прицепов от 450 до 620 кг в зависимости от снаряженной массы модели в том числе и с учетом допустимого 20% перегруза. Многие клиенты интересуются выдержит ли прицеп если загрузить, например 1,5 т. Как показывает практика эксплуатации, кратковременные значительные перегрузы, при движении с ограничением по скорости, равномерного распределения груза по кузову и вне дорог общего пользования заканчиваются без последствий для технического состояния прицепа. Но, надо понимать, что подвеска перегруженного прицепа перестает амортизировать и все жесткие удары через колеса передаются на кузов и дышло прицепа, что рано или поздно обязательно приведет к поломке и дорогостоящему ремонту, как прицепа так и автомобиля. Не говоря уже о нарушениях правил безопасности дорожного движения. Самостоятельно увеличивать жесткость рессор мы категорически не советуем, так как излишне жесткая подвеска приведет к «галопированию» порожнего прицепа (на скорости колеса прицепа будут чаще находится в воздухе чем на асфальте), что негативно отразится на управляемости автопоезда.

Модернизация трактора КМЗ-012

Владельцы отечественной сельхоз. техники всегда старались свести к минимуму заводские недоработки или просто улучшить ее производительность и комфорт, внося в конструкцию свои изменения. КМЗ-012 не стал исключением.

Замена гидравлического насоса.

Часто народные умельцы изготавливают или приспосабливают гидрообъемное оборудование не предусмотренное производителем, например фронтальный погрузчик. В этом случае мощности штатного НШ-6, как правило недостаточно, устанавливают НШ-10. Особых изменений в конструкцию при этом вносить не требуется.

Установка 3-х секционного гидрораспределителя.

Как и предыдущая модернизация, необходима для работы с гидрообъемным оборудованием.

КМЗ-012 с самодельным погрузчиком и дополнительно установленным гидрораспределителем.

Установка сдвоенных задних колес.

Часто при серьезных нагрузках трактор пробуксовывая начинает зарываться задними колесами. В этом случае может помочь установка спаренных задних колес. Это увеличивает площадь сцепления, но давление на грунт при этом значительно снижается. Производителем такая модернизация не предусмотрена, поэтому без токарных работ не обойтись.

Это наиболее популярные доработки, встречающиеся на КМЗ-012. Чтобы описать их все, или хотя бы подробно остановиться на представленных, потребуется отдельная статья.

Источник