Приус 20 ремонт рулевого

Toyota Prius G touring selection › Logbook › капитальный ремонт рейки на приусе

Всех категорически приветствую!
НЕ буду томить, перебрал я свою рейку и тишина…
вступительная речь закончена, наверное надо чуть подробнее все описать)
Началось все 2,5 года назад, я стал улавливать на гребенке, чуть слышные постукивания, давай прислушиваться менять по тихоньку детали, втулки, линки, дошел до опорных чашек, надоело, хотя надо написать с матом( никто не слышит а у меня уж глаз дергается, на нескольких СТО был сказали что к ходовке претензий нет, а стук есть( Все чаще я подумывал вскрыть рейку, но постоянно перед глазами всплывала моя переборка гидрорейки на ниссан санни, там муторно капец. Поэтому наверное я все откладывал, но терпение то не резиновое и как говорится психанул) Давай мониторить что да как, узнал что цена переборки стоит 7 р, контракт от 10, новая тайвань 12…новая тойота под40. Ну уж наахер, сам сделаю!
Куплено:
1.Ремкоплект рейки(втулки) reika.pro/magazin-remkomp…m/product/view/5/402.html
2.Тяги 2 шт. 555 SRT-440
3. Рулевые наконечники CTR CET-160 правый, CTR CET-161 левый
4. Смазка пластичная 235208642 CHEVRON
5. Фиксатор резьбы (нужен когда прикручиваешь тяги к рейке)

Когда все это добро пришло я выбрал день и

Вообщем домкратим машину повыше и понеслась)

Все делал по этому манулу priusforum.ru/forums/toyo…Rulevaya-reyka-t2934-st80
Отчет хороший, но я очень кратенько опишу и остановлюсь на некоторых моментах где я чет не понял.
Снимаем колеса, выставляем ровно руль, фиксируем его ремнем безопасности, замеряем расстояния допустим от начала пыльников до гайки рулевого наконечника, или от тяги линки до гайки наконечника, короче надо чтоб более менее потом выставить прямо колеса, срываем гайки с наконечников, ударяем по сошке чтоб освободился наконечник, снимаем его со ступицы. Далее в салоне снимаем чехолв ногах водителя, под ним карданчик и гайки, метим везде все и вся на всякий случай, в конце у меня все сошлось! Откручиваем болты, нижний вынимаем иначе не снимете с вала там паз под болт! Вытаскиваем с нижнего вала карданчик и отводим в сторону. Отщелкиваем гофру резиновую там паз.

Под подрамник вытянул на полную домкрат, ослабил сайлентблок подушки мотора, открутил подрамник на 4х болтах. на домкрате очень плавно опускаем и поглядываем на рулевой вал и гофру, они идут очень близко с какими то трубками на кузове, я чуть не порвал гофру, вовремя заметил.

Лезем под машину откручиваем рейку на 4х болтах, вынимаем.
Далее я уже поглядывал на тотже манул, но в основе смотрел уже сюда reika.pro/remont-rulevykh…0%B8-toyota-prius-20.html
Тут уже я поупражнялся и в откручивании тяг(там с одной стороны есть паз для ключа, который под смазкой не видно) и в откручивании стопоров без спец ключей и тд.
Но первое я положил рейку на пол и тщательно ее обрисовал на полу, отметил полосками где начинаются тяги и тд, в конце перебранную рейку положил туда же и смотрел сколько выкрутить или закрутить тяги, оч удобно!
Далее открутил наконечники, гайки и их стопорящие, снял пыльники и там все хорошо, чистая рейка в смазке, что не может не радовать)

Дальше кое как открутил стопор поджимной втулки и саму пробку, там шестигранник под ключ на 24! У меня ничего нет поэтому зубило;) далее откручиваем уже сам механизм, тоже зубилом, пробку механизма почти зубилом — отверкой мощной железной)) вынимаем червяк, вынимаем вал рейки, выдавливаем втулки, одна то хорошо вылезла поджимная, на вид как из какого то алюминия чтоли

а вот второй фото не будет, уж извините разлетелась в хлам когда пытался выбить ее стопор)
все протираем потом, пропиливаем паз как говорит производитель, собираем.
Смазки я конечно напихал знатно, кстати смазка эта красивого цвета и оч липкая но вонючая)
когда дело дошло до затягивания червяка и поджимной втулки то тут я конечно повозился, чуть затянешь и вал не шевелится, кое как нашел грань добра и зла и то кажется что нужно сильнее зажать, если забрякает то откручу подрамник и подтяну, теперь то я знаю что это не сложно;)
Накручиваем тяги смазав резьбу фиксатором, набиваем еще смазки, одеваем пыльники, наконечники, ложим на пол с разметкой и выставляем как «на рисунке» было, замеряем по меркам, если совпало все несем под машину и ставим, прикручиваем рейку, поднимаем подрамник прикручиваем, наживляем наконечники мерим по меркам, совпало? затягиваем, я чет раз 10 перемерям, подкручивал тяги, но более менее выставил, тк ближайший нормальный сход-развал в 600 км. идем в машину, одеваем карданчик на вал, смотрим на руль, прямо? затягиваем, одеваем пыльник, едим кататся :о)

Вместо заключения
Уже не раз я жалею о трех вещах:
-сразу при покупки не воткнул линзы в фары
-нахрена я залил типа орижинал тойоты которая угарела пока ездил на моря
— почему я раньше не перебрал рейку

Источник

Toyota Prius V Гибридный сарай › Logbook › Ремонт стуков рулевого вала или болячка современных тойот

Так вот случилось, что самый надежный в мире (имхо) автопроизводитель сделал очень ненадежный рулевой вал и все сопутствующее. Касается это не только приусов, а кучу современных тойот, года так с 2008. У дилеров была отзывная кампания даже. На форумах куча нытья по этому поводу, примеров, методов решения и тп. Я, откатав на приусе30 и сае, проблемы этой не ощутил, хотя на сае вот вот начинались бряки-стуки.
Но вернемся к нашим баранам альфе. Купил машину, все чОтко, руль не стучал я рад, хотя на приус30 и альфа порой чуть ли не завода начинает брякать на гребенке и мелких неровностях. Но пришла весна, и бряки начали появляться по нарастающей. Последний месяц, стало невыносимо, если честно. Дорожные трещенки через одну били в руль, непонятные щелчки когда выкручиваешь руль почти до упора, а езда по грунтовке или кочкам порой напоминала жигули.

Как быть и что делать?
Самый простой метод — подтянуть какие-то там болты, несколько штук, я не вдавался в подробности. Вероятно это для лайт стуков))
Второй — это стук крестовины карданчика, решение вполне бюджетное и недорогое)
Третий — какая-то там пластиковая шестерня, изнашивается. Решение не особо бюджетное, раскидать рулевой вал, переставить на менее изношенную часть, но как вы понимаете, это временно, 5-10-20 тыс км и привет стук тук-тук. Либо покупать контрактный рулевой вал. Либо колхозить шестерню (по идее способ рабочий, но я не встречал, чтобы кто-то сделал что-то годное).

Я пошел по второму пути, если заниматься, то хоть что-то поменять)) ну а первый само собой, раз туда полезут все и подтянут.
Купил девайс:

Потом поехал в сервис, т.к. я рукожеп, разбирать самостоятельно рулевой вал, не, палево))

Обещали сделать машину за 2 часа. Промудохались почти 5.
В результате… да я офигел, получил совсем другую машину, лучше, чем покупал даже. Морда стала чувствоваться сбитой, ямки кочки стал проезжать буд-то поставил р15 с 80м профилем. И самое интересное, пропало непонятное биение руля на скорости чуть за 120.

Что сделали?
Поменяли купленный карданчик (хотя, по словам мастера старый судя по всему живее всех, но поменяли раз уже полезли).
А самое интересное дальше, не хватало несколько болтов в разных местах крепления самого вала (!), а те, которые были на месте, висели на честном слове. Все поставили, протянули, недостающее закрутили и вуаля)

Короче я пожалел, что не сделал этого еще пару месяцев назад, машину не узнать, а в салоне опять тишина).

Источник

Toyota Prius › Logbook › Замена механической (сухой) рулевой рейки на гидравлическую.

Как известно сухая рулевая рейка систематически гремит. Меня эта ситуция стороной не обошла, мало того что гремела рейка, еще и хрустела😬, когда руль поворачиваешь. Посмотрел от чего гидрорейки подходят, выяснил что от всех 120 короллообразных. Покатавшись по новосибирским контрактным конторам выяснил что самые живые от вист ардео почему-то, 2wd.

Купил почти новую рейку, в сборе со шлангами и карданчиком. Как выяснилось карданчик к покупке тоже обязателен, ибо он короче чем родной, и на гидрорейке шлиц большего диаметра.
Разобрал Приуса, снял старую рейку, сделал замеры. Снаружи геометрические размеры реек и их крепёжные отверстия идентичны, но длинна самой рейки у гидро короче на 5мм, это не критично. Шестерни гидро и мех рейки, тоже разные, на гидро шаг меньше и зуб тоньше чем на сухой.

Кроме того, передаточные числа механизмов тоже отличаются, на гидрорейке при том же повороте руля, колёса будут поворачиваться больше. И это не всё) у гидрорейки больше рабочий ход, это значит что выворот колёс будет больше, и радиус разворота машины станет меньше. Подшипники вала гидрорейки заметно жирнее чем у сухой, это +.
Саму гидрорейку нужно подготовить, закольцевать полости гидроцилиндра трубкой, залить в одну полость жидкость, я влил атф. Полный цилиндр вкачивать ни в коем случае не нужно, иначе не будет места для расширения жидкости при нагреве, и для перегона жижи из одной полости в другую будет требоваться большее усилие. Вал рейки нужно вытащить, для этого понадобится ключ как на фото,

в эту полость жидкость заливать не нужно, достаточно хорошо смазать подшипники консистентной смазкой и заглушить 4 отверстия в которые входили трубки. Рулевые тяги и наконечники от висты не подойдут на приуса, но пыльники тяг, нужно будет оставить от висты, у них больше диаметр со стороны рейки. Установлю рейку позже, напишу какие впечатления, предполагаю что из-за меньшего передаточного числа руль будет туже а управление острее, машина станет маневреннее, и на больших скоростях это нехорошо. А может быть и хорошо)

Источник

Мой Приус

Стук в рулевом механизме Toyota Prius

Стук в рулевом механизме Toyota Prius

После покупки Приуса, обратил на звуки доносящиеся из района рулевой рейки и педалей .Как бы особо не заострял внимание, так как так и не понял в чем причина, то ли из за карданов в салоне или из за самой рейки. Звук проявлялся на грунтовке в виде неприятного дребезжания. Хороший стук выйдет наружу сам — поэтому ждал конкретного диагноза. Процесс не прогрессировал, и не досаждал на хороших дорогах и я не торопился с решением проблем.

В выходной поехал на летнюю рыбалку — открыл так сказать сезон. В итоге штурмовал песчаную колею и преодолевал броды по колено глубиной. Так как колена у всех разные — примерно 50 см. В откровенную чачу не лез, но в луже с жижей Приус всплыл и сработала система VSC с неизбежной остановкой посреди «моря». Подождал погружения и плавно выполз назад, затем с разгона проплыл жижку. Так что думаю Приус был в шоке после асфальта.

Но образовались следующие проблемы — при торможении, когда перед кузова конкретно припадает к земле — происходит металлический «цзынь» с отдачей в руль. Ну думаю приплыл. Данный «цзынь» происходил достаточно уверенно и часто. До этого «цзыня», который возник после брода, пару недель назад появился конкретный «бряк» в районе левой стойки. Визуальный осмотр стойки проблем не выявил, на яме я подергал рулевую, линки и прочее, осмотрел сайлентблоки — все вроде нормально. Но при проезде гравийки и ям конкретный «дрям», как будто не прикручена стойка. Начинаю гуглить — пишут про откручивание гайки штока стойки. Для меня это нонсенс японосборки, но заметочку поставил. Вторая версия — умирание опоры стойки — тут уже правдоподобно. Третья версия — левая опора силовой установки была модифицирована из за металического стука в определенном положении кузова и двигателя на более новую с дополнительной резиновой прокладкой. Вполне вероятно, что у меня старая версия опоры, но что бы постоянно досаждать бряком это маловероятно, но заметочку поставил.

И так, я решил побороть лень и полез проверить, как там поживает гайка штока стойки. Чтобы добраться до гайки и протянуть ее надо снять пластик под дворниками и ванну под лобовым стеклом.

снял дворники и верхний пластик

снял железную ванну под дворниками и механизм стеклоочистителей

Снял детали — открыл пыльник стойки — как с завода чистота, даже смазка лежит.

верхняя опора стойки

Ладно протяну — потянул ключом — затянута -тяну дальше — шток начал проворачиваться рывками с резиновым звуком. Понятно, протянул на 30 градусов и начал собирать обратно. Попутно решил все таки проверить свечи — вдруг их уже нет там. Проверил — настоящие Денсо иридиевые свечи с завода стоят. Ровный износ, ровный красный налет — «спасибо» нашему бензину. Я не нашел изъяна и с чистой совестью закрутил их обратно, попутно сломав свечной ключ. Занял у соседа головку и затянул свечи чтобы не думалось, надеюсь навсегда.

свечи без следов пробоя и прорыва газов

фишка подогрева лобового стекла. находится рядом с фишкой питания мотора стеклоочистителя. у меня она свободна, но питание уже приходит из за установленного мною реле подогрева зеркал.

Решил проверить опору двигателя. Открутил инвертор приподнял его и понял что рисунок с книжки про модификации опоры у меня зеркальный. Ну конечно — книга то по европейкам. Ладно, думаю, если опора плохая, то должен быть след от работы металла по металлу и разрывы по резине. Ничего из этого не нашел и собрал обратно.

И так неисправность я не обнаружил, поэтому решил обратится к профессионалу. По пути к нему обратил внимание на то, что один бряк с стороны левой стойки пропал. Странно, но надо проверить. Заехал — задомкратили — давай шевелить и трясти. Вся ходовка в хорошем состоянии! Это при пробеге 114000 км. Из левого рычага достали камень, который мог клинить рычаг , кстати он набил хорошую вмятину. Ладно, один из вариантов камень, второй из вариантов — то, что протянув шток и провернув его по оси, сместилась зона выработки подшипника опоры стойки. Ну теперь ясно — если снова будет лязганье — это опора стойки.

Хороший «дрям» при торможении -стало понятно, когда пошевелили передние тормозные суппорта. На правом колесе супорт ощутимо имеет больший ход в направляющих. Все сходится — брод/вода вымыли смазку с направляющих супорта, теперь есть чем заняться в выходные — почистить и смазать направляющие тормозного суппорта.

По рейке остался вопрос — если в прямолинейном (нулевом) положении крутить руль туда-сюда, то есть ощутимый «тык» при перекладывании руля. В то же время, люфта штока рейки в крайнем положении нет. Хотя я подозревал износ направляющих втулок. Как вариант, может быть износ прижимного/регулировочного сухаря, но просто подтянув его, я думаю вопрос не решится, а только усугубится. По опыту я перебирал рейки на своих машинах, причем одну электрорейку на мазде. Перебирал новыми запчастями — лепестком(прижимной сухарь) и втулкой штока рейки. Но ситуация осложняется тем, что тойота не хочет продавать эти запчасти для ремонта, рейка продается вся в сборе. Цена примерно 15 тыс. руб. Впринципе приемлемо — это не 45 и не 60, как для других моделей от тойоты, но ради копеечных деталей менять весь узел не разумно.

Важно! При замене рулевой рейки необходимо зафиксировать рулевое колесо и сделать метки на валах.

Иначе есть хороший шанс порвать токоведущий шлейф в рулевой колонке, так как этот шлейф рассчитан на определенное количество поворотов рулевого колеса в одну сторону. При разрыве шлейфа перестанут работать все кнопки на руле и подушки безопасности.

Это типичная ошибка при ремонте, так как у Приуса нет замка зажигания и механизма блокировки рулевого колеса. Поэтому, перед снятием рейки, продевайте через руль ремень безопасности и защелкивайте его.

И так вернемся к стуку в рулевом. Я решил проверить на Приусах друзей — как обстоят дела с «тыком» в нулевом положении руля. На двух машинах, с значительно большим пробегом, чем у меня, легкий звук люфта и он исходит далеко в моторном отсеке. У меня же, напомню, звук исходит из района педалей. Ладно — проверю вал руля — визуально все цело. Но если взяться за него в районе педалей и пошатать — есть откровенный люфт, причем люфт в нижней части вала. Похоже проблема именно в нижнем кардане, который скрыт под кожухом в моторном отсеке. По результатам проверки отпишусь.

Сегодня 6 июня решил обслужить передние тормозные механизмы.

Хотя стук при торможении сам собой ушел, но для своего спокойствия решил провести ревизию.

Колесо скинул и вот картина:стойка сухая, трещин на шлангах нет, пыльники целые, люфтов нет, колодки на половину изношены, но замены не требуют. Беру головку на 14 и накидной ключик на 17 и откручиваю 2 болта тормозного суппорта. Отвожу его аккуратно в сторону и вынимаю две направляющие. Чтобы их достать надо аккуратно освободить стержни от гофрированных резиновых пыльников. Как видно на фото — смазка заводская присутствует, но в не большом колличестве. Поэтому протираю детали и хорошо заполняю полость смазкой. Смазку использовал универсальную для ШРУСов. Вставляю направляющую, поправляю пыльник — выдвигаю из полости наполовину и проверяю люфт. Направляющая шевелится в полости через слой смазки. Металлического звука нет — собираю все обратно.

Решил все таки проверить наличие стука в именно в карданах рулевого вала. Тем более, что моя догадка подтвердилась излечением стука на Приусе форумчанина sidsid5 с гибридного форума Дром.

Для начала фиксирую руль ремнем безопасности.

Снимаю пластиковый кожух рулевого вала в салоне.

Отмечаю исходные положения промежуточных валов

Откручиваю головкой на 12 карданный шарнир в салоне.

Осмотр показал исправность карданного шарнира в салоне. Пошевелив свободный конец вала от рейки, я убедился, что стук исходит снизу. Лезу в яму — промежуточный вал закрыт резиновым чехлом. Чтобы его не порвать освобождаю верхнюю часть гофры с салона отгибанием металлической защелки. Затем с низу оттягиваю вверх гофру и вот он — источник беды — злополучный болт.

Он был на месте, но ослаблен. Я затянул его на 2 оборота минимум.

Все собираю в обратной последовательности. Больше всего времени заняла фиксация резиновой гофры металлической защелкой. Она сделана из пружинного металла и ее тяжело поставить обратно. Если есть возможность затянуть нижний болт оттянув вверх гофру — делайте так. У меня были опасения за сохранность чехла, поэтому не стал рисковать.

В итоге стук побежден — УРА! ТИШИНА!

А семейный бюджет не потерял 15тыс.рублей за новую рейку.

Чтобы проверить аналогичная проблема с креплением вала у Вас: необходимо взяться в салоне за открытый участок вала и пошатать его. Исправный узел не должен перемещаться в направлении усилия и тем более при этом издавать звуки.

Если вдруг надо будет обучить рейку — для этого необходимо включить гибрид и повернуть руль до упора в одну сторону, затем в другую. Датчик положения рулевого колеса запомнит крайние положения.

вид после снятия колеса

вид сбоку на тормозные колодки, суппорт снят

направляющие тормозного суппорта

Это соединение издавало стук — болт ослаб

Запись опубликована on 31.05.2012 at 14:39 and is filed under Эксплуатация и ремонт. Вы можете читать комментарии, используя RSS-ленту. Вы можете оставить комментарий, или отправить трекбек с Вашего сайта.

Читатели рекомендуют прочитать:

У нас 5 комментариев на запись “Стук в рулевом механизме Toyota Prius”

Почему бы Вам не высказать своем мнение! Позвольте нам узнать, что Вы думаете.

Огромное тебе спасибо! Твоя поломка очень мне помогла. Всего тебе самого хорошего.С уважением!

Столкнулся с похожей проблемой как у автора данной темы. На гравийке в области левой и правой стоек слышны не громкие «бряканья» сопровождающиеся слабыми «тычками» в руль. Машина без пробега, брали с аукциона.

На диагностике проверили болт под гофрой, он затянут. Однако линки оказались слабыми и механики говорят возможно стук и тычки из за них. Возможно ли что проблема из за линок? Слева звук сильнее чем справа.

Спасибо огромное .вчера устранил стук .именно этот болт подтянул на 1,5 оборота ,стук исчез )))))Спасибо

У меня тоже стук, я бы сказал, грохот. Вал со стороны салона болтался во всех направлениях, Подтянул на один оборот. Грохот изчез.

Спасибо за подробности и фото

Источник