Пробег мотоцикла до ремонта

Интересует какие у кого пробеги без капремонта. Под капремонтом понимается расточка/шлифовка цилиндров , установка первого ремкомплекта и т.д.

Т.е. модель мотоцикла и сколько пробежал до капиталки или скажем она не требуется , а пробег более 100 тыс. км. Модель двигателя если известна.

Неспешно выбираю новый мот, а так-как пробеги достаточно большие и не хотелось-бы его быстро выкинуть как это случилось с Suzuki GS500.

Итак для затравки.

1.Suzuki GS500Пробег был на уровне 70 тыс. км. мот начал просто рассыпаться, в первую очередь движек.

2.Нынешний Yamaha Diversion XJ600 S пробегал 100 тыс. Подает первые признаки усталости, посмотрим на сколько его еще хватит.

Самый большой насколько знаю у синуса,, у ж скока счас спроси сам, а так в принципе нахер лезть в движок если он работает?

Так я-ж не про человека спрашиваю, а про мотоцикл. У Синуса магна, то, что магна долговечная я наслышан. Другой вопрос, что она мне не подходит. Вот и хочу услышать какие еще есть мотоциклы долгоиграющие. В принципе чепперы меня не интересуют, но может кому другому интересно будет, поэтому я не стал указывать класс мотоциклов.

Работает понятие растяжимое.
После 70к у сузуки начало переть масло прокладки не успевали менять, при вскрыкрытии обнаружилось ужасное состояние цилиндров, поршней, колец. Мастер сказал, что есть опасность словить клин и прочие радости. КП тоже посыпалась, подвеска. еще кое-что. В общем умер мот.

Ямаха после 100к живет гораздо лучше, но кольца тоже в хлам, ну это ладно поменял вместе со всеми прокладками. Цилиндры надо шлифовать по хорошему уже. Какой-то подшипник в моторе уже хрустит. Думаю еще где-то 20к и тоже хана.

1.Suzuki GS500Пробег был на уровне 70 тыс. км. мот начал просто рассыпаться, в первую очередь движек.

2.Нынешний Yamaha Diversion XJ600 S пробегал 100 тыс. Подает первые признаки усталости, посмотрим на сколько его еще хватит.
Откуда такая уверенность в пробегах? Может быть моты прошли 170 и 200?

Откуда такая уверенность в пробегах? Может быть моты прошли 170 и 200?
Ну 100% уверенности нет конечно. Однако оба мота старились на глазах. Предидущий владелец Сузы лично знаком и брал его с небольшим пробегом и в отличном состоянии.

Диверсию я брал с 60к пробега, износ двигла и общее состояние соответствовало.

Разговаривал с мото-механиком по этому поводу. Он сказал, что 400-600 кубовые мотоциклы ходят порядка 100к , дальше нужен капремонт, каковой как правило экономически невыгоден, легче чуть добавить и взять гораздо более свежий мот. Советует брать что-нибуть от 750 и выше.

Источник

Осмотр Мотоцикла с Пробегом

Цены на новые мотоциклы в РФ запредельные. Не каждый готов отдавать под пол миллиона за японский мотоцикл эконом класса. Покупка мотоцикла с пробегом наиболее адекватный вариант для обычного мотоциклиста. Вторичный рынок в РФ активно формируется, поэтому легко можно найти мотоцикл купленный новым у диллера — это самый лучший вариант, потому что есть сервисная книжка (гарантия реального пробега) и на нем катались 3 месяца в году, а то и меньше.

Покупать мотоцикл из Америки или Японии через посредника — это как пригонять машину из Европы — можно, но лучше купить диллерский вариант. Как правило, это кот в мешке со скрученным пробегом, часто после полной разборки (многие мотики транспортируют разобранными) и из мест, где на мотоциклах катаются круглый год. Заголовки и реплики «без пробега по РФ» сейчас звучат странно, лучше без пробега по Америке и Японии. Часто продавцы пишут: «байк привезен из США, я первый владелец» — подобные заявления не менее странные, потому что реально мотоцикл в США мог сменить множество владельцев, а американцы пылинки со своих мотоциклов не сдувают, как принято у нас. Американцы к японским мотоциклам относятся как к дешевым игрушкам или рабочим лошадкам, так что лучше считать количество американских владельцев.

При осмотре БУ мотоцикла на ходу его проверить скорее всего не получится. Большинство мотосалонов не имеют услугу тестдрайва, а частные владельцы боятся угона. Снять кожухи и навесные части для детального осмотра также никто не разрешит, поэтому оценивать состояние байка приходится по внешнему виду.

Источник

МотоФорум.RU

Мотофорум.ру — Место, где общаются байкеры

Сколько в среднем пробегает китаец до первых серьезных рем.?

#1 Сообщение Бугагашка » Чт мар 05, 2015 15:54

Re: Сколько в среднем пробегает китаец до первых серьезных р

#2 Сообщение Mr.space » Чт мар 05, 2015 16:02

Re: Сколько в среднем пробегает китаец до первых серьезных р

#3 Сообщение Stas467 » Чт мар 05, 2015 16:13

Re: Сколько в среднем пробегает китаец до первых серьезных р

#4 Сообщение Виталий » Чт мар 05, 2015 16:26

Re: Сколько в среднем пробегает китаец до первых серьезных р

#5 Сообщение Kanitel » Чт мар 05, 2015 16:30

Re: Сколько в среднем пробегает китаец до первых серьезных р

#6 Сообщение Виталий » Чт мар 05, 2015 16:32

Re: Сколько в среднем пробегает китаец до первых серьезных р

#7 Сообщение azarov_a » Чт мар 05, 2015 16:36

Re: Сколько в среднем пробегает китаец до первых серьезных р

#8 Сообщение Butch99 » Чт мар 05, 2015 17:32

Re: Сколько в среднем пробегает китаец до первых серьезных р

#9 Сообщение wowick » Чт мар 05, 2015 17:33

Re: Сколько в среднем пробегает китаец до первых серьезных р

#10 Сообщение matros50 » Вт мар 10, 2015 00:26

Источник

Пробег мотоцикла до ремонта

Доброго времени суток, сообщество байкпоста.

Изначально писал вопрос в Q&A, но он как-то распух и в итоге я решил собрать всю информацию в один пост. С этим рассказом, как и с судьбой моего мотоцикла, с самого начала связаны некоторые трудности — рассказ попадает сразу в несколько категорий и, пожалуй и к сожалению, я выберу самую эмоционально напряженную тему последних месяцев — «Поломка», которая привела к капремонту при пробеге в 32000 км. Рассказ постараюсь написать емким и с достаточным количеством фотографий и, если вас заинтересовала причинно-следственная связь заголовка и это короткое описание, прошу под кат.

Покупка

Зимой этого года я находился в поиске мотоцикла в условиях сильно ограниченного бюджета. Начальная экипировка на тот момент уже была, и дело оставалось за выбором модели мотоцикла и подходящего экземпляра. Момент для покупки был выбран не самый удачный — как раз началась заваруха с курсом валюты, новый китайский мопед уже не было возможности приобрести, а б/у китайцы, прошедшие через 1-3 владельцев на вторичке абсолютно нерентабельны. Так мой выбор пал на Yamaha YBR125. Вооружившись воспоминаниями по обслуживанию мопеда Карпаты, ютуб-советчиками и парой друзей, которые шарили на моем уровне, я поехал смотреть красного юбрика 2012 года выпуска. Владелец оставил хорошее впечатление — он автомеханик, мотоцикл свой любил и вроде ухаживал (из «новоротов» — потрепанные гофры, брызговики, резиновая защита по кругу) + мот стоял на учете, а это в наших краях для такой кубатуры номера встречаются на одном из пяти. Юбр был оценен мной на твердую 4 (ошибочно). Из обнаруженных на тот момент косяков:

подбита пластиковая морда после небольшого дтп. Особого значения не придал, ибо хотел круглую фару
убитый потрескавшийся передний баллон и примятый передний диск. И опять я не придал большого значения этому факту. На будущее — это повод для хорошего торга или отказа от покупки (почему так — дальше по тексту)
боковой пластик кое-где с отломанными креплениями
правая крышка сидит на герметике — менялось сцепление (на 20 тысячах?)
3 хозяина по ПТС и 27000 пробега

Так выглядел мотоцикл после покупки:

А так выглядела его доставка:

Обслуживание

Далее стандартный набор — фильтры, масло + ведущая зведа и… передний баллон и здесь начались первые трудности. Выбор резины на юбра, пожалуй, самая обсуждаемая тема в рунете по этому мотоциклу. Начитавшись форумов поехал в мотомагаз, где за 1800р была куплена бескамерка Shinko 90/90-18 и колесо сразу перебортировано. Местные барыги утверждали, что она прекрасно подойдет на юбр, форумы говорили тоже самое, однако под перемычку крыла эта резина не залезла. Ну что, не менять же в самом деле резину? Решено заказать комплект, включающий:

Бугель круглой фары
Специальное юброидное эндуро крыло с приспособой для крепления к вышеупомянутому бугелю
Нормальные гофры
Ветрозащита рук (потом очень спасала на покатушках в минусовую температуру)
В довесок была найдена трушная круглая фара с надписью «Сделано в СССР» от ИЖа

Результат установки всего этого добра (было и стало. Не перепутать!):

Синяя изолента — маленький тюнинг для придания брутального вида юбру (на самом деле последствия первого падения). На 30000 начали подтекать сальники вилки. Заменил их, пыльники, масло 20w (в левом пере на момент замены оставалось где-то 50мл жижи). Старый передний баллон стабильно спускал за сутки, бывший хозяин уверял, что причина в состоянии резины. После замены резины ничего не изменилось и более детальная проверка показала серьезную деформацию диска. Видимо диск пытались выправить и он начал лопаться, поскольку воздух травило у основания луча. Был заказан новый диск. При осмотре мотоцикла с помятым диском протрите его губкой с мыльной водой.

Дальняк и поломка

Сезон был в самом разгаре, я частенько катался на джимхану в соседний город и съездил за 200км на выходные к родителям. Там я немного подкрутил в плюс ХХ и двигатель стал работать… как-то по-другому. Возможно это не было совпадением, однако на изменившийся звук работы я никак не отреагировал — «ну хх ведь вырос, вот двиг чуть бодрее и крутит», — так я объяснял это себе. После поездки к родителям я отправился в дальняк на 1500км. С ним не заладилось с самого начала, однако из Ростова-на-Дону до Пятигорска с горем пополам добрался, преодолев ~~небольшой~~ участок (около 7км) подмышку с высохшим юбром. В Пятигорске я обнаружил, что езжу на минимальном уровне масла, долил и поехал обратно в направлении РнД. В Невинномысске за 400км от дома двиг застучал. Мотоцикл был еще на ходу, но частичная разборка отсеяла все возможные варианты «простых» поломок и дальнейший путь юбр продолжил в багажнике машины брата до Ростова, а оттуда снова в багажнике моего Фиата, правда уже в полуразобранном состоянии, домой. Далее предстояла полная разборка двигателя и попытка выяснить причину поломки.

Осознавая, что я обладаю редкой формой рукожопия, перманентного невезения и глупости, я винил себя в масляном голодании двигла из-за недолива масла. Однако, изучение устройства показало, что двигатель юбра практически не подвержен масляному голоданию и смог бы какое-то время ездить и на 200-300мл масла. Полный же разбор двигателя показал истинную причину поломки — дефект сальника коленвала:

Пружинка сальника куда-то потерялась, вероятно ее съел двигатель. Коленвалу долгое время (возможно и всю его жизнь) не хватало масла и его ресурс кончился: один подшипник начал шуметь, у шатуна появился вертикальный люфт, поршень оставил небольшие задиры в цилиндре. На фото видны следы герметика — предыдущий владелец скидывал правую крышку и менял сцепление. Могло ли это отчасти послужить причиной или нет — непонятно, как и непонятно желание людей сэкономить 250 рублей на нормальной прокладке.

Вместо заключения

10000. Суммарные траты на мотоцикл и его состояние приближается к стоимости и состоянию нового докризисного юбра (потрачено около 80000 вместе со стоимостью мотоцикла). Работа и помощь моего отца, брата и друзей — бесценна. Впереди ждет сборка, первый запуск и… обкатка. Обкатка после 32000 км пробега.

Источник

Не покупайте б\у мотоцикл, пока не прочитаете эту статью!

По статистике около 90% мотоциклистов-новичков предпочитают приобретать свой первый мотоцикл «с рук». Это очевидно, ведь если и набивать шишки, то лучше с недорогой техники, которую будет не так жалко. Вот только найти недорогой и не убитый в хлам байк – та ещё задачка.

Разберёмся, на что нужно обращать внимание при покупке, в каких случаях имеет смысл просить у продавца скидку, а когда лучше и вовсе убежать от владельца железа, сверкая пятками.

Покупаем б\у мотоцикл – на что обращать внимание?

Настороженно строит относиться к любой вещи, которую вы покупаете «с рук», а уж если дело касается транспортного средства, здесь нужно быть особенно внимательным и даже дотошным.

Запомните нижеперечисленные советы и обязательно используйте их во время переговоров с продавцом и осмотра мотоцикла.

Совет 1: Выбирайте из нескольких вариантов

Никогда не останавливайтесь на одном-двух мотоциклах, выделите как минимум 10 понравившихся вам байков. Будьте уверены, что при уточнении деталей у владельца, процентов 70% из всего многообразия точно отсеется.

Совет 2: Не кидайтесь на низкую цену

Дешевизна всегда должна стать поводом для подозрений, тем более, если речь идёт о таком сложном механизме, как мотоцикл. Чаще всего «вкусная» цена скрывает технические или юридические проблемы, а продавец лишь хочет избавиться от проблемной собственности как можно скорее. Исключение из этого правила может быть только одно – продавцу нужно срочно продать транспорт в связи с переездом или нуждой в деньгах из-за проблем в жизни, поэтому мотоцикл он отдаёт по символичной цене. Но не верьте владельцу на слово – обязательно проверьте байк на соответствие всем нормам и не стесняйтесь в случае чего разворачиваться и уходить.

Совет 3: Осмотрите внешний вид

Наличие небольших потертостей и царапин не смертельно, всё это появляется в любом случае через годы эксплуатации. Но если мотоцикл уж совсем «убитый» или вы заметили, что транспорт был в аварии и владелец попытался это дело старательно замазать, то лучше откажитесь от покупки. Мало ли какие ещё неприятные тайны хранит в себе этот двухколёсный бедолага.

Совет 4: Уделите внимание подвеске и двигателю

Проверьте переднюю вилку и задние амортизаторы. На них не должно быть следов от масла, разводов и пятен. Двигатель – идеально сухой, никакой больше.

Совет 5: Смотрите хромированные детали и раму

Чтобы уничтожить хромированные детали у качественного мотоцикла, нужно как следует постараться. Если блестящее покрытие на них всё в пузырях или даже слезло, значит, хозяин либо плохо заботился о своём «железном коне», либо мотоцикл уже совсем древний. Отказываться от покупки или нет – дело ваше, но можете договориться о хорошей скидке. А вот к состоянию рамы лучше отнестись серьёзнее. Осмотрите сварочные швы на раме, они должны быть аккуратными и одинаковыми. Если раму чинили в мастерской, сварщик с вероятностью 99% не сможет сделать такой же безукоризненный шов, как на заводе. Брать мотоцикл с починенной непонятно где и кем рамой – дело рискованное и даже опасное.

Совет 6: Узнайте о месте хранения

Попросите хозяина байка показать вам место, где стоял мотоцикл в летний период времени, где и как он хранился зимой. Если транспорт пережидал холода в тёплом и сухом гараже, это говорит о хорошем уходе и правильной эксплуатации. Байк не выдаст вам сюрпризов в ближайшее время в виде ржавчины, засохших и треснувших резиновых деталей и т.д. Если хозяин мотоцикла «прописал» его на ПМЖ на улице и зимой, и летом, то такой двухколёсный жеребец доставит больше хлопот, чем радости. Лучше откажитесь от покупки.

Совет 7: Проверьте весь пакет документов

Пункт, который мы так не любим из-за бумажной волокиты, но пускать на самотёк это дело никак нельзя. К любой технике с объёмом двигателя более 50 см3 должны прилагаться следующие документы:

оригинал ПТС;
государственная таможенная декларация (если мотоцикл ввезён из-за рубежа, но пока на учёте не стоял);
договор купли-продажи с предыдущим хозяином мотоцикла (если нынешний владелец тоже приобретал байк «с рук»).

На правильно зарегистрированный мотоцикл ГИБДД выдаёт свидетельство регистрации транспортного средства (СТС) и номерной знак.

Совет 8: Посмотрите VIN номер

Чаще всего он находится на рулевой колонке у правого пера вилки. Правильный номер хорошо виден, не имеет следов стирания или «перебивки». В противном случае мотоцикл не поставят на учёт или ДПС-ники при проверке эвакуируют ваш байк для дальнейшей экспертизы. При любых непонятках с номером лучше сказать владельцу «гуд бай». Мало ли какие махинации он творил с этим мотоциклом.

Совет 9: Узнайте информацию о номере двигателя

Данные о двигателе указываются в ПТС. Но если информация из документа не соответствует действительности, значит, двигатель меняли после аварии или поломки. Ничего страшного в этом, конечно, нет, но при условии, что модель мотора та же самая, что была установлена в байке изначально на заводе. Если нет, то в ГИБДД вам придётся столкнуться с проблемами: замена мотора на другую модель считается самовольным изменением конструкции транспорта, для этого необходимо проходить специальную сертификацию.

Совет 10: Залезьте в бак

Уделите внимание баку. Только при осмотре используйте фонарик, а не зажигалку или спичку! На стенках бака не должно быть коррозии. Если есть – это следствие неправильного хранения байка.

Совет 11: Оцените состояние тормозного диска, колодок и покрышек

Всё перечисленное не должно быть слишком изношенным. Если они стёрты, то вы можете смело требовать у продавца скидку, т.к. после покупки мотоцикла вам всё равно придётся все эти детали менять.

Совет 12: Испытайте на прочность подвеску

Чтобы её проверить, вам придётся сесть на байк и слегка попрыгать на нём, держась за руль. Амортизаторы должны работать плавно, без резких движений и посторонних звуков. Далее посмотрите перья вилки и пружину заднего амортизатора, на них не должно остаться масляных следов.

Совет 13: Убедитесь в исправности троса газа, сцепления и тормоза

Они должны быть цельными, не лохматыми и не «покоцанными». Если трос порвётся, это спровоцирует ДТП на дороге или даже серьёзную аварию.

Совет 14: Просмотрите рычаги тормоза и сцепления

Нажмите на рычаги, они должны быть не «разболтанными», но и не сильно тугими, чтобы вы без излишних усилий могли с ними взаимодействовать. Также осмотрите сами рычаги на предмет ржавчины, сколов и прочих повреждений.

Совет 15: Обратите внимание на тормозные диски и колодки

Диски и колодки далеко не первой свежести? Требуйте снижение стоимости, т.к. замена новых обойдётся вам от 10 до 50 тысяч рублей в зависимости от модели байка. Пусть небольшие царапины вас не беспокоят, от них никуда не денешься в любом случае. А вот если заметили глубокие борозды, погнутые места или коррозию – не миритесь с таким дефектом.

Совет 16: Остановитесь на работе тормозной системы

Покатайтесь на мотоцикле перед покупкой и объективно оцените все ощущения. Обязательно обратите особое внимание на тормоз. Во время катания на нейтральной передаче понажимайте на передний и задний тормоз. Если ручка или педали тормоза как бы проваливаются, это значит, что в тормозной системе содержится воздух. Нужно как можно скорее устранить эту проблему в ближайшем сервисе, так как ездить с такой неисправностью опасно для жизни.

Совет 17: Исследуйте тормозные магистрали

Около расширительных бачков располагаются тормозные шланги. Осмотрите их на предмет порезов, трещин и прочего. В противном случае тормозная жидкость будет вытекать, а в систему попадёт воздух. Небольшие потёртости или царапинки не страшны. Сама тормозная жидкость должна быть чистой, но после покупки мотоцикла её всё же лучше заменить на новую.

Совет 18: Попросите продавца не заводить байк до вашего приезда

Всё очень просто: так вы сможете оценить, как мотоцикл заводится на холодный мотор. Если с этим возникают проблемы, то вам стоит заменить аккумулятор, возможно, потребуется капитальный ремонт цилиндров. В этом случае вы имеете полное право получить хорошую скидку от продавца. А лучше рассмотрите другой вариант покупки, менее проблемный и затратный. Если при встрече радиатор мотоцикла был тёплый, значит, продавец его всё-таки завёл до вашего приезда, чтобы скрыть проблемы с заводом мотора. Лучше отказаться от осмотра товара и попрощаться с вруном.

Совет 19: Оцените исправность электрики

Заведите байк и посмотрите, как работают фары, поворотники, задние огни, звуковой сигнал. Когда набираете обороты, свет становится ярче или тускнеет при включении поворотников? Значит, мы имеем дело с разряженным аккумулятором или неисправностью проводки. Не пускайте это дело на самотёк, проблемы со светом могут стать причиной для ГИБДД запретить вам ездить на мотоцикле, так как это чревато аварией. Здесь же проверяйте, чтобы при нажатии рычага тормоза загорался стоп-сигнал.

Совет 20: Осмотрите приборную панель

Это одна из самых дорогих составляющих байка, поэтому при проблемах с панелью её замена хорошенько ударит вам по кошельку. Проверьте, чтобы панель была идеально цельная, без следов вскрытия. Если панели нет или она стоит неоригинальная, это говорит о ремонте после аварии или владелец хотел таким образом уменьшить пробег. При включении зажигания все без исключения кнопочки и индикаторы должны работать идеально.

Совет 21: Проверьте лакокрасочное покрытие

Для этого осматривайте потенциальную покупку при дневном освещении на улице. В помещении при искусственном свете или его недостатке можно не заметить некоторые недостатки. Не поленитесь заглянуть в ПТС – указанный в документе цвет должен совпадать с реальностью. Проблемы с покрытием транспорта могут говорить о пережитой аварии, падении. Подтекающий бензин тоже вносит свою лепту. Скептически отнеситесь к многочисленным наклейкам и прочим украшательствам байка. Чаще всего продавцы таким способом скрывают проблемные места.

Совет 22: Сложите зеркала

Многие мотоциклы оснащены складывающимися зеркалами. Попросите владельца самому продемонстрировать вам этот механизм. Не складываются? Значит, байк побывал в аварии, и на него установили сторонние зеркала.

Совет 23: Осмотрите сидение

Снимите сидушку и посмотрите внутреннюю часть. Если седло явно перетянуто, это признак ДТП или махинаций с пробегом. Внешний вид сидения с вмятинами, царапинами, порезами и прочим хоть и неприятно, но не критично. Можете договориться с продавцом о снижении стоимости.

Совет 24: Послушайте мотор

Заведите мотоцикл и вслушайтесь. В идеале звук не должен быть с какими-то посторонними лязганиями и дребезжанием.

Совет 25: Попросите тест-драйв

Не покупайте мотоцикл до тех пор, пока не опробуете его в дороге. Можете оставить хозяину определённую сумму денег или другой залог на время пробной поездки, 1-1,5 часа вам хватит, чтобы сделать выводы о транспорте. Байк должен ехать прямо, даже если вы не держитесь за руль. Только не тестируйте его возможности на городских оживлённых дорогах и в людных местах! Проверяйте, как работают тормоза, прокатитесь по лежачему полицейскому или неглубокой ямке, чтобы оценить подвеску.

Совет 26: Покупайте в конце мотосезона

Хоть ваша долгожданная покупка будет вынуждена ждать своего часа несколько холодных месяцев, зато обойдётся она вам гораздо дешевле, чем весной-летом. Во время спроса на мотоциклы продавцы взвинчивают цены от 20% до 50% процентов и даже выше. Зачем переплачивать?

Совет 27: Слушайте интуицию

Кому-то этот совет может показаться глупым, но обязательно прислушивайтесь к себе. Даже если в мотоцикле вас всё устраивает, но продавец «какой-то мутный», лучше отказаться от покупки и найти похожий вариант в другом месте.

Совет 28: Заручитесь поддержкой

Не приходите на осмотр мотоцикла в одиночку. Обязательно возьмите с собой одного-двух приятелей, которые «шарят» в мотоциклах и могут вам указать на те или иные недостатки в транспорте. Если таких знакомых у вас нет, можете заказать услуги эксперта либо по объявлениям в интернете, либо обратившись в салон или мотоклуб. Консультация эксперта стоит недорого – где-то 4-5 тысяч рублей. Человек приедет с вами на место встречи с продавцом и с профессиональной точки зрения оценит качество товара. Лучше потратиться на помощь специалиста, чем на дальнейший дорогостоящий ремонт ржавого «ведра».

При покупке мотоцикла б\у не надейтесь на его безукоризненное состояние. Царапины, недочёты, проблемы в тех или иных местах – без этого никак не обойтись. Всегда взвешивайте все «за» и «против» и оценивайте, во сколько вам обойдётся ремонт приобретённого «железного коня».

Источник