Прокачка гур газель 405 после ремонта

Прокачка гур газель 405 после ремонта

Ваш браузер не поддерживает фреймы! —>

Первый ГАЗ Клуб — AllGAZ.ru > Советы (FAQ) > Избранное > Ходовая-рулевое Обслуживание и неисправности ГУР

Ходовая-рулевое Информация по ходовой и рулевой

Поиск по форуму

Поиск по метке

Расширенный поиск

Найти все хорошие сообщения

Поиск по дневникам

Поиск по метке

Расширенный поиск

Поиск в галерее

Расширенный поиск

Про ремонт ГУР создано много тем, но они все про ремонт или модернизацию, а между тем, при своевременном обслуживании родной ГУР может долго прослужить, правда не все знают, как его надо обслуживать. Приведу два примера. Пару лет назад, приехал приезжал в гараж наш форумчанин, по зиме, на всесезонке. Сел там основательно, начинаем выталкивать, враскачку, смотрим, а руль, в полном выверте держит постоянно. Говорим ему — нельзя его в крайнем положении больше нескольких секунд держать! Он нам — а почему. (Если прочитает, узнает себя)) Второй пример уже не клубный — поймал бомбилу на Волге, та же история — стоит перед поворотом, пропускает встречных, руль в полном выверте сипит. Дважды неграмотно, во-первых, при ударе сзади, он вылетит на встречку, во-вторых, ГУР держит в крайнем положении, делаю ему замечания, он округляет глаза. — «первый раз слышу» (это про ГУР). Про то, через какой пробег/срок надо менять масло в ГУР они не слышали и подавно.

У самого опыт эксплуатации Волг с ГУРом не очень большой, но всё же.. Одна прошла 127 тыс. и была продана (сейчас ездит знакомый, пробег под 150 тыс, проблем так же нет), на второй езжу сейчас (пробег 67 тыс.), ГУР регулярно обслуживаю сам, проблем с ним не испытывал. Возможно не самые большие пробеги, но тем не менее. При своевременном обслуживании, это вполне надёжный агрегат, своеобразное сопение и пыхтение, с новья, я в расчёт не беру, воспринимаю это как особенность.

Привожу статью ЗР (с небольшой редакцией), где подробно расписаны нехитрые операции по обслуживанию ГУР.

Гидроусилители, установленные на Волги, УАЗы, Соболи, различаются только внешне — принципиальных отличий нет. Выполнены они по интегральной схеме — и распределительное устройство, и силовой цилиндр упрятаны в картер рулевого механизма. Поэтому схожи причины выхода их из строя, методы их поиска и устранения.

Неисправности гидроусилителя, как «хороший стук», вылезают наружу сами. Вращать руль становится всё труднее, а при резком манёвре кажется, будто руль подклинивает, появляются посторонние шумы.

Крах ГУРа из-за нехватки или отсутствия масла мы обсуждать не будем: чтобы его избежать, придумали щуп или метки на бачке, на который стоит поглядывать.

В плохой работе ГУР чаще всего виноват воздух, попавший в систему, из-за её разгерметизации. В этом случае достаточно устранить утечки жидкости, подтянув штуцеры, при необходимости поменяв под ними медные шайбы, и прокачать систему. Иногда повреждаются шланги высокого давления.

На следующем месте по числу отказов стоит насос. Многие его капризы сводятся к законному нежеланию работать в грязи. Под клапаном скапливаются отложения и он начинает перепускать жидкость при пониженном давлении, а чем оно ниже, тем тяжелее руль. Грязь быстро изнашивает лопасти насоса, результат тот же — падает давление. Нередко выход насоса из строя объясняется забывчивостью (нежеланием или незнанием) строго следовать инструкции по эксплуатации авто. А в ней написано: нельзя дольше трёх-четырёх секунд держать руль в крайнем положении при работающем двигателе! Бывают и минутами держат, вот насосы и не выдерживают.

Самый терпеливый узел в системе — интегральный модуль рулевого механизма, так называемый «поросёнок» (потому что натурально похрюкивает и повизгивает). Как и обычный рулевой механизм без гидравлики, этот требует регулировок для устранения люфтов. До кончины дело доходит редко, поскольку все внутренности работают в масляной ванне, без экстремальных нагрузок. Однако мороки с рулевым механизмом больше всего — всякий раз для регулировки его приходится снимать.

Нельзя сказать, что ГУР устроен так уж просто. Однако и расхожий стереотип — «лучше туда не лезь, а то хуже сделаешь», не всегда верен. Если неисправность связана с поршнём-рейкой, выполненными заодно с шариковой гайкой и винтом рулевого механизма, надо менять узел в сборе. В гаражных условиях вряд ли подберёте нужные детали. Например, шарики должны отличаться друг от друга не более, чем на 0,004 мм.

А вот обслуживать гидросистему усилителя своими силами вполне реально. В регламент входят замена масла и прокачка системы через каждые 60 тыс. км., но не реже, чем через раз в 2 года. Одновременно с маслом меняют бачок со встроенным фильтром.
Обслуживание гидросистемы автолюбитель, способный держать гаечные ключи, даже впервые столкнувшись с ГУРом, потратит на работу час-полтора.

Машину лучше поставить на смотровую яму или эстакаду. Если работа ведётся на земле, то надо вывесить передние колёса, установив машину на надёжные подставки. Снимаем АКБ.
Вращая шкив насоса, несколько раз энергично поворачиваем руль до крайних положений для полного слива масла из шлангов.

Собираем гидросистему в обратной последовательности, установив новый бачок с фильтром. Залив свежее масло, прокачиваем систему * . Для этого вновь поворачиваем 5-6 раз до крайних положений. Затем, зафиксировав руль в среднем положении, заводим двигатель на 10-15 сек. и глушим, чтобы долить масло. Вновь пускаем двигатель и на холостом ходу плавно поворачиваем руль в обе стороны до упора, но ни в коем случае не задерживая его в крайних положениях. После того как в масляном бачке прекратится выделение воздушных пузырьков. глушим двигатель и, при необходимости, доливаем масло, проверив его уровень по щупу.

* Если масло из системы было слито, то чтобы ускорить заполнение гидросистемы рулевого управления маслом – ключом “на 10” выворачиваем клапан из крышки рулевого механизма, поворачиваем 3–4 раза рулевое колесо в обе стороны, устанавливаем клапан на место и доливаем масло.

Не заливайте в систему что попало. Используйте только масла от проверенных производителей, отвечающим характеристикам, предписанным заводом.

Источник

2. Для этого отворачиваем пробку бачка.

3. Доливаем рабочую жидкость до требуемого уровня

4. Заворачиваем пробку

Замена жидкости гидроусилителя руля

В системе гидроусилителя жидкость нужно заменять при загрязнении ее, и после 6 лет эксплуатации автомобиля.

1. Удерживаем гайку от проворачивания, и отворачиваем нагнетательный шланг, идущий к механизму рулевого управления.

2. Сливаем жидкость из системы гидроусилителя. Не пуская двигатель, проворачиваем рулевое колесо в обе стороны от упора до упора до момента прекращения вытекания жидкости из шланга.

Снова подсоединяем шланг к насосу и затягиваем штуцер моментом 44 – 62 Нм (4,4 – 6,2 кгсм).

3. Заполняем систему, свежей рабочей жидкостью.

4. Запускаем двигатель. При этом жидкость будет уходить в систему.

Доливаем жидкость при работающем двигателе до тех пор, пока ее уровень не станет постоянным.

5. Прокачайте систему гидроусилителя.

Прокачка системы гидроусилителя рулевого управления

Прокачиваем систему гидроусилителя рулевого управления при попадании воздуха в систему, при проведении ремонтных работ, связанных с разгерметизацией системы.

При наличии воздуха в системе появляется подклинивание рулевого управления, при попытке резкого поворота.

Так же насос гидроусилителя издает повышенный шум в момент поворота рулевого колеса, а жидкость в бачке вспенивается.

Чтобы прокачать систему:

1. Заливаем рабочую жидкость в систему гидроусилителя

2. Затормозите ручником, установите упоры под задние колеса автомобиля.

Поднимаем переднюю часть автомобиля.

3. Устанавливаем рулевое колесо в положение по прямой и запускаем двигатель.

4. Поворачиваем рулевое колесо в правую сторону до упора. В бачке должны появиться пузырьки воздуха.

5. Поворачиваем рулевое колесо в левую сторону до упора.

Если в гидросистеме остался воздух, в бачке должны появиться пузырьки воздуха.

6. Проверяем и при необходимости доливаем жидкость до отметки максимум.

7. Так и прокачиваем до тех пор, пока рабочая жидкость не будет поступать в бачок без пузырьков воздуха.

8. Устанавливаем автомобиль на колеса и проверяем работу системы.

Источник

Прокачка ГУР

Прокачка ГУР и его системы проводится при замене рабочей жидкости, завоздушивании, которое может быть результатом неисправности или выполнения ремонтных работ. Попавший внутрь воздух не только снижает эффективность работы гидроусилителя, но и может вызвать серьезные поломки, в частности, выход из строя насоса ГУРа. Поэтому прокачку гидроусилителя необходимо проводить в строгом соответствии с существующей технологией.

Признаки неисправностей в системе ГУР

Существует несколько признаков завоздушивания системы ГУР, при котором необходимо провести его прокачку. Среди них:

• появление сильного шума в районе установки ГУР или его насоса;
• увеличение давления на рулевом колесе, затруднения при его повороте;
• подтекание рабочей жидкости из системы гидроусилителя.

Кроме этого, существуют еще несколько признаков, свидетельствующих о завоздушивании системы — возникновение пены на поверхности рабочей жидкости в расширительном бачке, самопроизвольные повороты рулевого колеса в одну из сторон. Если вы столкнулись хотя бы с одним из описанных признаков — значит, вам необходимо прокачать гидроусилитель руля.

Как прокачать ГУР

Как залить масло и прокачать ГУР

Процедура замены жидкости и прокачки ГУР выполняется в строгом соответствии с существующим алгоритмом. Некоторые автопроизводители могут вносить в него свои особенности. Если у вас есть мануал к вашему автомобилю, рекомендуем ознакомиться с соответствующим разделом. В общих же чертах шаги необходимо выполнять в такой последовательности:

• Полностью поднимите автомобиль на подъемнике или вывесите его передние колеса.
• При необходимости выполните слив старой жидкости из расширительного бака. Для этого следует снять возвратный шланг (идущий в систему ГУРа) с расширительного бачка и поставить на него заглушку, чтобы жидкость из шланга не выливалась. К освобожденному кранику на бачке присоединяют шланг, идущий к пустой бутылке, куда предполагается сливать старую гидравлическую жидкость.
• Основной объем жидкости удобнее всего откачивать шприцом и сливать в отдельную бутылку. Когда жидкости останется совсем мало переходим к следующему пункту.
• Провести заливку рабочей жидкости в расширительный бак до верха.
• Далее следует покрутить рулевым колесом из стороны в сторону (от упора до упора) несколько раз с тем, чтобы через шланг вытекла оставшаяся в системе старая жидкость. Поскольку новая жидкость вытесняет старую, не забываем следить за уровнем масла в бачке, чтобы в шланг не попал воздух.
• При падении уровня жидкости вновь доливаем ее.
• Запустите двигатель на 2-3 секунды и заглушите. Это делается для того, чтобы жидкость начала распространяться по системе.

Откачка масла шприцом

• Далее следует долить рабочую жидкость в бачок до уровня отметки MAX и повторить процедуру с запуском двигателя. Этот цикл повторить 3-5 раз.
• Сигналом к прекращению прокачки является тот факт, что в сливную бутылку перестает попадать воздух из возвратного шланга. Это означает, что в гидравлической системе воздуха больше не осталось, а бачок попадает свежая чистая жидкость.
• После этого нужно установить на место возвратный шланг (подсоединить к расширительному бачку, где он был изначально установлен).
• Вновь наполнить бачок до уровня MAX, после чего запустить двигатель.
• Для прокачивания гидроусилителя необходимо 4-5 раз медленно покрутить рулем от левого до правого упора. В местах упоров делать паузы на 2-3 секунды. Если воздух остался, он должен выйти в расширительный бак. В процессе проверки следим за тем, чтобы насос не издавал посторонних шумов.
• Сигнализатором того, что прокачка закончилась, будет отсутствие на поверхности жидкости в бачке воздушных пузырьков.
• После этого плотно закройте расширительный бак.

Прокачка системы ГУР

Прокачку системы также можно осуществлять без запуска двигателя, “на холодную”. Для этого достаточно вращать рулем от левого до правого упоров. При этом старая жидкость и воздух выходят из системы. Однако большинство автопроизводителей все же советуют прокачивать систему с запущенным двигателем.

Уровень жидкости в бачке должен находиться между отметками MIN и MAX. Помните, что при нагреве жидкость расширяется, поэтому не следует наливать ее сверх имеющейся отметки.

Характерные неисправности гидроусилителя руля

Неисправности в работе гидроусилителя легко опознать по характерным признакам. Среди них:

• Туго поворачивается рулевое колесо. Вероятные причины — выход из строя насоса ГУР, использование неподходящей рабочей жидкости, залипание каналов золотникового механизма.
• При вывернутом до упора рулевом колесе (в любую сторону) в процессе езды слышен звук высокой частоты (похожий на свист). Вероятная причина — прослаблен приводной ремень.
• Рулевое колесо поворачивается рывками. Вероятные причины неисправности — несоответствие рабочей жидкости спецификации, заявленной производителем, неисправность распределяющего жидкость механизма, неисправность насоса.
• Наличие интенсивного пенообразования в расширительном бачке. Вероятные причины — смешивание жидкостей разных типов, неисправность насоса ГУР.
• При работающем двигателе происходит самопроизвольный поворот рулевого колеса в любую сторону. Вероятная причина — неисправная работа золотникового механизма, чаще всего, засорение его рабочих каналов, неверная сборка (например, после установки ремкомплекта).

Рекомендации по эксплуатации и обслуживанию ГУР

Для того чтобы гидроусилитель руля и его система работали в штатном режиме, а также для продления срока их эксплуатации необходимо придерживаться нескольких несложных правил:

• использовать рабочие жидкости, рекомендованные автопроизводителем, а также проводить их своевременную замену (большинство автопроизводителей рекомендуют производить замену жидкости ГУР через каждые 60. 120 тысяч километра пробега, или один раз в 2 года, это зависит от стиля вождения и интенсивности эксплуатации автомобиля);
• выполнять прокачку системы ГУР в строгом соответствии с описанным выше алгоритмом (или соблюдая отдельные требования, если таковые предъявляет производитель автомобиля);
• следить за состоянием пыльника рулевой рейки, поскольку если он будет порван, то пыль и грязь попадут в систему, что приводит к выходу из насоса ГУР. Признаком уже случившийся проблемы является гул гидроусилителя, который не устраняется даже заменой жидкости.

Стоимость замены жидкости и прокачки ГУРа

Если вы планируете проводить работы по замене жидкости и прокачке ГУРа самостоятельно, то вам необходимо будет купить лишь масло в объеме от 1 до 3 литров (с учетом промывки, при этом объем системы ГУРа легкового автомобиля составляет до 1 литра). Цена жидкости зависит от марки и магазина. Она находится в пределах 4. 15$ за один литр. Если же вы не хотите или не можете самостоятельно выполнять подобные работы — обратитесь за помощью на СТО. Приблизительные цены на январь 2017 года составляют:

• работа по замене жидкости — 1200 рублей;
• прокачка ГУРа — 600 рублей.

Заключение

Прокачка гидроусилителя — несложная процедура, с которой может справиться даже неопытный автовладелец. Главное, придерживаться последовательности действий, рассмотренной выше. Также необходимо обязательно использовать рабочую жидкость с рекомендованными производителем характеристиками. При появлении малейших признаков неисправности системы ГУР необходимо провести профилактические процедуры. В противном случае система может выйти из строя, что грозит не только ремонтом но и потерей контроля над автомобилем на дороге.

Источник