Prology at 800 ремонт

Prology at 800 ремонт

Предыстория такая:
Принес знакомый данный аппарат с неисправностью — не включается.

Схему я нашел на данный аппарат, пробежался по плате тестером и обнаружил неисправные элементы:
Пробиты и неисправны: D22 (1N5402), FET1-FET4 (IRFZ44N), поджареные R69-R72, оборвана нога C18 2200*16v (его нет на схеме), Q6 (2SC1027), Q8 (2SB688), поджареный R35, неисправны микросхемы IC1 (TL494CN); IC2 (LM358 sip-9); IC4 (LM358 sip-8).

После замены выше перечисленного на выходе, куда подключается динамик присутствует постоянка в 39,1v.

Питание для операционников -15v/+15v
Питание для оконечника -43v/+43v

Что делать с постоянкой на выходе, как избавится ?

Мои замеры ниже.

quote: Originally posted by Pahom:
Замкнуть R52 на время и посмотреть изменится ли напряжение на выходе. Если нормализуется — значит виноват пред, если нет — копать усилитель.

Я это проделывал с R52, на выходе становится 0, IC4 поменял (уже вторая микруха) и все вернулось обратно, т.е. на выходе сного 39,1v. Кстати она еще и нагревается, но не сильно.

quote: Originally posted by ShAlex:
Питание ОУ +-15 есть, на +входе ОУ 0, на -входе ОУ 23, на базе Q4 +13, на выходе ОУ +14. ОУ дохлый, однако. Ещё перестраховаться надо, что это не самовозбуд.

Вообщем микрухи закончились IC4 с 9-тью ногами, собрал платку с панелькой под микруху с 8-ю ногами. Перепробовал 4-шт (LM358 dip-8) и все-ровно прет на выходе 39,1v. Изменений в измерении никаких нет.

quote: Originally posted by Pahom:
А теперь по цепочке действуй. Отцепи R76, ситуация изменилась? Если нет — смотри обратную связь, в частности Q12 не мешает проверить.

Отпаял R76, на выходе постоянка.
Q12 заменен на новый, хотя и старый нормальный был.

Забыл в первом посту написать, что все транзисторы отпаивал и проверял, были неисправны только Q6, Q8 из транзисторов.

quote: Originally posted by ShAlex:
Перемкнуть С28. На входах/выходе ОУ должен быть 0.

Попробовал, ничего не изменилось.

Получается, что в маг.Радио изачально были мне проданы неисправные микросхемы:
КР1040УД1 (DIP-8) — 2шт
LM358N (DIP-8) — 2шт
JRC4558D (DIP-8) — 2шт
MC4558CN (DIP-8) — 1шт полудохлая

Завтра проверю в машине у товарища, как он себя поведет. Спасибо кто помогал, хотя может рано благадарить

quote: Originally posted by ShAlex:
«А Вы хотели увидеть там епископа?» (с) Фото маркировки «в студию!»
Не уверен, что весь список пустышка. 358, 4558 были там нормальные пару лет назад. У некоторых операционников есть особенность. попробуйте между +и- входами повесить пару диодов, параллельно, туда-сюда. Должно помочь.

Завтра с утра сделаю снимки микрух. Отпаивать уже с платы нехочется рабочие микрухи, чтобы с диодами проверить.

quote: Originally posted by Pahom:
Если при подключении тюльпанов в защиту уходит — проверь общий на гнезде тюльпанов. У этой модели это частая болячка была, дорожка по минусу перегорала.

нет, там все впорядке. Просто мощи блока питания не хватало.
Проверил в машине, играет, но звук у этого саба полное го*но.

quote: Originally posted by ShAlex:
«А Вы хотели увидеть там епископа?» (с) Фото маркировки «в студию!»

вот фото микрух

КР1040УД1 (DIP-8) 9209 — 2шт
LM358N (DIP-8) CHN KQ9829 — 2шт
MC4558CN (DIP-8) CHN K58003 — 1шт полудохлая
JRC4558D (DIP-8) A291A — 2шт

quote: ни с одной из списка не работало

Источник

Инструкция и руководство для
Prology AT-800 на русском

4 страницы подробных инструкций и пользовательских руководств по эксплуатации

Ошибки при подключении автомобильного сабвуфера.

Prology AT 1200

Усилитель из активного саба Prology ATB 1000 .

Сабвуфер Prology ATB-1000

РЕМОНТ И ДИАГНОСТИКА АКТИВНОГО САБА

Очень дешевый вариант саба в машину. Простая настройка магнитолы своими руками!

Автомобильные активные сабвуферы Руководство по эксплуатаци.

Автомобильные активные сабвуферы

PROLOGY АТ-800; АТ-1000; АТ-1200 Saturn High-Tech, Inc.

AT-800, AT-1000, AT-1200

Автомобильные активные сабвуферы

Руководство по эксплуатации

Руководство по эксплуатации определяет порядок установки и эксплуатации активных кор-
пусных низкочастотных автомобильных динамиков Prology серии AT.
Установка автомобильных акустических систем требует наличия у установщика известного
опыта работы с механическими инструментами, а также некоторых навыков проведения
электрических соединений. Помимо этого, данная инструкция описывает обобщенный спо-
соб установки, а не конкретный метод для Вашего конкретного автомобиля. В связи с этим,
если Вы не обладаете необходимым опытом, установку корпусных низкочастотных динами-
ков Prology рекомендуется производить с привлечением специалиста соответствующего
профиля. Это обеспечит надежную и эффективную работу динамиков в течение длительно-
го срока.
Самостоятельное вскрытие корпусных низкочастотных динамиков, механические поврежде-
ния и нарушение порядка эксплуатации могут привести к неисправностям как самих динами-
ков, так и устройств (автомагнитолы или усилителя), к которому подключаются корпусные
низкочастотные динамики Prology.

Диаметр диффузора, дюйм / см

Максимальная мощность, Вт 160

Номинальная мощность (RMS), Вт 80

Ферритовый высокой плотности

Вес магнита, г 707

Диаметр звуковой катушки, мм 25,90

Номинальное сопротивление, Ом 4

Регулируемый НЧ фильтр, Гц

Диапазон воспроизводимых частот, Гц

Входная чувствительность, B

Выделить → Я нашёл инструкцию для своей автоакустики здесь! #manualza

Если ничего не помогает, прочтите, наконец, инструкцию!

Источник

Ремонт сабвуфера Prology AT-1200 (подали 24 В)

На сабвуфер Prology AT-1200 было подано 24 В вместо положенных 12 В и он вышел из строя.

После поданного высокого напряжения перегорел предохранитель в автомобиле. Сопротивление питания сабвуфера равно нулю.

Сбоку находится разъем с подключением проводов и регулировками. Откручиваем винты, крепящие табличку.

Теперь вытаскиваем конструкцию с платой из сабвуфера.

Отклеиваем табличку от платы с радиатором и рассоединяем, соединяющие их разъемы.

Отпаиваем от платы с радиатором его нагрузку в виде динамика. Сопротивление динамика 4 Ом.

На плате с табличкой видим сгоревший защитной диод 1N5402. Его назначение — защита от обратной полярности. На следующем форуме обсуждался аналогичный ремонт сгоревшего сабвуфера Prology AT-1200.

Теперь необходимо отделить радиатор от платы. Для этого необходимо отсоединить защелки. В качестве прокладки между транзисторами и защелкой используется керамическая пластина. Защелки легко снимаются при помощи шестигранника.

В открытом доступе схема Prology AT-1000. В качестве силовых транзисторов используются B688 и D718.

Под защелками видно сгоревшие транзисторы FET1-FET4 (IRFZ44N).

После освобождения транзистора от защелок, отсоединяем плату от радиатора.

Запоминаем расположение защелок и стараемся не повредить изолирующую прокладку между транзисторами и радиатором.

Сперва производим замену взорвавшегося конденсатора C2 и рядом расположенного с ним диода 1N4148.

Также пришлось поменять конденсатор C18 2200 мкФ на 16 В.

Выпаиваем все неисправные транзисторы FET1-FET4 (IRFZ44N) и проверяем резисторы в их обвязке 47 Ом.

Запаиваем новые транзисторы. Длину ножек транзисторов сохраняем, как и у предыдущих, чтобы не возникло проблем при установке защелок радиатора.

Контролируем отсутствие дефектов пайки.

Подаем напряжение, но ток броском поднимается до 22 А и греются транзисторы FET1-FET4 (IRFZ44N). Данную проблему удалось решить заменой ШИМ контроллера TL494CN.

Теперь можно подать входной сигнал на тюльпаны и проверить выходной сигнал. Я попробовал подключить небольшой динамик и усилитель исправно работал.

Собираем сабвуфер полностью, чтобы проверить его на максимальной нагрузке. Не забываем нанести термопасту на транзисторы.

Защелки крепим в обратной последовательности.

Усилитель Prology AT-1200 полноценной работает и пригоден к дальнейшей эксплуатации. После подачи на него повышенного напряжения сгорели: диоды 1N5402, 1N4148 (D1), конденсаторы 2200 мкФ х 16 В (С18), 47 мкФ х 16 В (С2), транзисторы IRFZ44N (FET1-FET4). Усилители KIA4558S (SIP-9) и NJM4558LD (SIP-8) оказались исправными.

Источник

Радиосхемы Схемы электрические принципиальные

Мы в социальных сетях

Главное меню

Реклама на сайте

Схемы автомагнитол PROLOGY

В этом разделе собраны схемы автомагнитол ( и другой автомобильной аудиотехники) PROLOGY

Любую из этих схем ВЫ можете скачать (схемы внизу страницы во вложениях). Причем скачать Вы можете все это совершенно бесплатно, без регистрации, без СМС, без файлообменников и прочих скрытых сложностей

Для просмотра файлов Вам потребуются архиваторы WinRAR, 7z и программы для просмотра файлов в формате pdf, все это Вы можете скачать на нашем сайте в разделе софт.

Все файлы проверены антивирусом!

Схема автомобильного усилителя-сабвуфера PROLOGY AT-1000

Схема автомагнитолы PROLOGY CMD-100R

Схема автомагнитолы PROLOGY CMD-115U

Схема автомагнитолы PROLOGY CMD-120

Схема автомагнитолы PROLOGY CMD-125

Схема автомагнитолы PROLOGY CMD-160

Схема автомагнитолы PROLOGY CMD-170

Схема автомагнитолы PROLOGY CMD-180

Схема автомагнитолы PROLOGY CMD-185

Схема автомагнитолы PROLOGY CMD-190

Схема автомагнитолы PROLOGY CMD-200

Схема автомагнитолы PROLOGY CMD-220

Схема автомагнитолы PROLOGY CMD-230

Схема автомагнитолы PROLOGY CMU-400

Схема автомагнитолы PROLOGY DVD-2050

Схема автомагнитолы PROLOGY DVD-2070U

Схема автомагнитолы PROLOGY DVD-260U

Схема автомагнитолы PROLOGY DVD-300

Схема автомагнитолы PROLOGY DVD-300BFM

Схема автомагнитолы PROLOGY DVD-525UR

Схема автомагнитолы PROLOGY DVD-557

Схема автомагнитолы PROLOGY DVD-627U

Схема автомагнитолы PROLOGY DVS-2135

Схема автомагнитолы PROLOGY HX-555

Схема автомагнитолы PROLOGY HX-777

Схема автомагнитолы PROLOGY KXD-200

Схема автомагнитолы PROLOGY MCA-1020U

Схема автомагнитолы PROLOGY MCA-1035

Схема автомагнитолы PROLOGY MCA-1050U

Источник

Prology at 800 ремонт

ну вот. попались мне чуть больше 5 ти мониторов..сразу скажу. поднял все. и решил поделиться опытом)

1.подсветка
2.матрица
3.электроника/редко/
1.подсветка лечится заменой 2-4 транзисторов и конденсатора причем менять сразу все. советы у кого есть моники. /пропаять трансформатор покрыть контакты цапонлаком и поменять этот злополучный кондер на любой от 0.01 до 0.15 мкф/я ставил любые/и не ставьте толстый перемычка вместо предохранителя. чревато выгоранием дорожек. но и в этом случае есть выход. использовать инвертор от ноутбука. /испытаны штук 5 разных/

методику изложу позже как появятся фотки

2.если матрица вдруг засветилась белым и нет изображения-возможная неисправность внутри матрицы/ на маленькой платке есть предохранитель/..меняем наслаждаемся)либо пмтание матрицы на основной плате. но редко
3.имхо у контроллера есть серво режим. и при определенной комбинации клавиш можно подпортить прошивку. осторожней при переделке кнопок

для начала все):big:

Добавляю, рас, два, три:

Еще прошу тему поменять т.к. внутри все карпутерные мониторы совершенно одинаковые, что лили, что пролежень, что китай. Горит во всех одно и тоже.

68н-0,068мкф-683. возможные обозначения.
150н-0,15-154. любые в этих пределах на напряжение не менее 100/ВАЖНО/вольт

транзисторы брал с инверторов ноутов.

всякие. а так SC5707 инвертор/NPN 80в/. 1202/03/04 ключи питания/PNP 80в ток не менее 3А/

пс. если возникнет потребность создам новыю тему. *ремонт своими руками ,шаг за шагом*

внутри все карпутерные мониторы совершенно одинаковые, что лили, что пролежень, что китай.

т.е. лучще рекомендации по замене компонент при покупке для моего лили 701 лучще уже выполнить, правильно?

схемы пролджи и лилипута почти один в один/на вскидку нашел одно сущ отличие. контр тача в пролежне питается от юсб. в лилипуте от +5 на плате. схема PCM700 тут была гдето

симптомы пропадания одного/нескольких битов цвета. причины. неконтакт шлейфа. загибание ламелек. непропай микросхемы. и тд

не знаю почему. по мне одинаковы. и по качеству пайки и по комплектухе. но в лилипуте стояли*правильные кондеры*но матрица заметно хуже. *битые пиксели.угол обзора меньше*

это сопственно к вопросам ремонта не относиться((((давайте тут не будем обсуждать достоинства и недостатки. в форуме полно тем

есть два типа-*прямой* с расположением контактов с одной стороны и *обратный*- с симметричной.

они НЕ взаимозаменяемые.

при перевертывании в лучшем случае не будет катинки. в худшем-палим матрицу или ее питание. ибо

контакты меняются противоположно с 1го на 40й и тд. и питание пойдет неизвестно куда.:angry:

Приветствую!
Купил с рук Лилипута (такой как на 2 картинке, справа, черный)

Сначала вроде работал нормально, потом появились тонкие вертикальные полосы и картинка исчезла:angry:

Их кто нибудь ремонтирует?
Мне кажется что дело в шлейфе, точнее в плохом контакте шлейфа, хотя могу ошибаться.
Заранее спасибо!

Если считается, что лиля лучше, то боюсь предположить что ж там у пролежней. Мой опыт владения лилей ин-даш (701NPCT):
за чуть меньше чем год — испортился тач, отвалился индикатор (пара сегментов погасли), потом испустил дым преобразователь этого индикатора, по-очереди сорвало шестерни привода монитора — сначала в подъемном механизме, потом в выдвижном. Теперь вот жду, что будет следующее.

Жди, следующая неисправность — дохнет шлейфик к лицевой панели, а потом вход камеры заднего вида

Приветствую!
Купил с рук Лилипута (такой как на 2 картинке, справа, черный)

Сначала вроде работал нормально, потом появились тонкие вертикальные полосы и картинка исчезла:angry:

Их кто нибудь ремонтирует?
Мне кажется что дело в шлейфе, точнее в плохом контакте шлейфа, хотя могу ошибаться.
Заранее спасибо!

Ответил в личку

Добрый день.
Влезу в тему со своим монитором. Имеется CDL-070HT. Чей не знаю-понятно, что китай лепит.НА форуме видел, что кто-то таким пользуется,но найти не могу сейчас. Можно ли в нем реализовать автоматическое включение камеры заднего вида.
Надоело входы переключать.Может кто подскажет как войти в сервисное меню и что
там надо включить.

[QUOTE=cool-64;44171]ну вот. попались мне чуть больше 5 ти мониторов..сразу скажу. поднял все. и решил поделиться опытом)

1.подсветка
2.матрица
3.электроника/редко/

3.имхо у контроллера есть серво режим. и при определенной комбинации клавиш можно подпортить прошивку. осторожней при переделке кнопок
При перестановке монитора (PCM 800) из одной машины в другую, с соответствующей перекомпоновкой, в том числе и кнопок, включая разрезание платы кнопок на три части, пропала яркость экрана. Видно только ночью. Не тот ли это самый случай ? И главное как лечить ?

[QUOTE]
При перестановке монитора (PCM 800) из одной машины в другую, с соответствующей перекомпоновкой, в том числе и кнопок, включая разрезание платы кнопок на три части, пропала яркость экрана. Видно только ночью. Не тот ли это самый случай ? И главное как лечить ?

Это у тебя инвертер. Смотри провод. Ну или на предмет подгорелостей на плате, это там где трансформатор стоит..

Это у тебя инвертер. Смотри провод. Ну или на предмет подгорелостей на плате, это там где трансформатор стоит..

Да нет. В щелку видно, лампы нормально светят. Никаких подгорелостей и запахов нет.

в меню попасть можешь?:acute:как ведет себя с пульта?

Меню вызывается стандартным путем, т.е. кнопкой «меню». С пульта все работает, в том числе и все настройки. А вот экран, с задранными на максимум настройками, на улице с трудом просматривается, в темное время только-только, даже добавил-бы еще. Белое поле — не белое, а серое. . dntknw:

ну тут либо инвертор. как сказано выше. либо лампа в матрице. что маловероятно. то что видно как она светится.не факт что достаточно.

А как в этом убедиться ? Померить напругу, или еще что нибудь. Какие параметры нужно проконтролировать, чтобы однозначно определить диагноз ?

проще всего отцепить шлейф от платы. матрица должна светить ака лампа дневного света.

я бы сразу поменял кондер. что возле высоковольтного транса. со стороны транзисторов..оные вероятно живы. раз светит еще как то.

проще всего отцепить шлейф от платы. матрица должна светить ака лампа дневного света.

я бы сразу поменял кондер. что возле высоковольтного транса. со стороны транзисторов..оные вероятно живы. раз светит еще как то.

Спасибо за советы. Можно попробовать. А что с отключенным шлейфом монитор должен светить ярко? Обычная лампа дневного света — аж слепит, а здесь мощность лампочек-то наверное мизерная. Наверное эффект не такой, как у обычных осветительных люминесцентных ламп. Да и пленка тача тоже свое черное дело делает. А на счет кондера, как я понял из вышеизложенного в теме, его номинал не критичен в пределах 0,068 — 0,1 мкФ. Из нашенских какой-нибудь тип подойдет, например К73-16 вольт на 250 ?

ну по яркости. по крайней мере не *серый свет* а кондер пойдет

пысы.когда отключаешь шлейф..матрица становиться *прозрачной* дешифраторы не работают)

ну по яркости. по крайней мере не *серый свет* а кондер пойдет

пысы.когда отключаешь шлейф..матрица становиться *прозрачной* дешифраторы не работают)

А от самой емкости-то что, вообще ничего не зависит? Лучше побольше, или поменьше?

Сегодня перепаял кондер (не сложно было даже для такого слепого как я).:shok: Достаточно крупный элемент и контактные площадки под него соответственно тоже. Однако эффект при всем при этом — 0.:dntknw: А наличие высокой напруги я прочувствовал на себе. Впихивал на место шлейф под напругой и случайно палец прижал там, где высокое. Запахло жареным мясом и на пальце остался отпечаток контактной площадки. А экран все равно серый. dntknw:

можно еще поменять кондер что от транса к лампе. или искать плохой контакт/озоном не пахнет?/ может случайно разъем лампы перевернут? может сама лампа деградировала./прицепить любую матрицу/лампу и посмотреть/

Озоном не пахнет. Контакты в порядке. Лампа деградировать тоже не могла, так как практически не работала. А почему контакты разъема лампы переворачивать нельзя ? Что при этом будет ? Разве для лампы имеет значение на какой из контактов что подается ? Главное, чтобы высокая разность потенциалов присутствовала на контактах, чтобы разряд произошел.
И по поводу прицепить другую матрицу, в смысле только ее лампу подцепить к этому инвертору или вообще поставить другую матрицу в целом ?
Кстати, к сожалению нет в наличии никакой другой матрицы, так что такой эксперимент провести не смогу !

И мне подскажите, кто знает! Есть Индаш, К-90, Сначала начались глюки с тачем, терял калибровку, закроешь откроешь, а то и вообще вроде без повода — восстанавливался. Сейчас на прикосновение реагирует, но курсор крутится в нижнем левом углу. Грешил на разъемы — контакты — вскрыл — стало еще хуже!:spiteful: При открытии моторчик не выключается. (Тот что поднимает его вверх!) Облазил схему — никаких концевиков не нашел! На выезд есть оптопара, а на поднятие что там должно стоять в виде датчика? Где рыть? Да, и по кнопке не закрывается! Помогите советом!

датчик положение виндашах. тех что я видел. это переменник на шестеренке около движка. смотри там.

про тач. возможно зажат этот *угол*

Что может быть. 750T не хочет останавливаться в поднятом положении, выезжает, поднимается до конца, длает пик пик и складывается взат.
Выход из положения пока нашел такой, поднимается, хватаю его рукой, держу он пытается обратно свалить и фиксируется так. Кнопкой вкл включаю и юзаю. Как вылечить сей трабл. Что там отвечает за это?

делает пик и уезжает. говорит об *аварии* я к сожалению не держал в руках 750. смажь механику. посмотри датчики.

в лилипутах например вместо датчиков положения отрабатывает микруха по перегрузу. тут не знаю(

датчик положение виндашах. тех что я видел. это переменник на шестеренке около движка. смотри там.

про тач. возможно зажат этот *угол*

Опа! Огромное спасибо! Щестеренки я точно крутил. Когда обесточенный монитор надо было поднять и потом назад задвинуть! Похоже сбил, буду искать. А по поводу тача — разве он отреагирует, если его рамкой пережать? В принципе возможно, надо попробовать без облицовки включить!

не стану создавать отдельную тему, напишу здесь

столкнулся вот с какой проблемой в мониторах LILLIPUT

при переключении на другие входы отличные от VGA (AV1, AV2), отключается тачскрин из системы как устройство. при включении VGA появляется снова. Эта фигня случается даже если монитор переходит в режим AV2 по команде включения камеры заднего вида. мне это не понравилось, решил разобраться в чем дело. немного изучив плату контроллера, обнаружил что китайские инженеры решили что при режимах AV1 и AV2 нужно снимать напряжение с контроллера тача. питание отключается одним транзистором. Не долго думая замкнул две ноги транзистора. теперь питание на контроллер тача подается не зависимо от режима.
если кому будет интересно выложу фотки (если конечно сфоткаю)

вероятно некорректно понимает разрешение 640*350 это биос и то что до винды

Дело в том,что я недавно поменял материнку. Думал проблема отпадет. Ан нет. Как была проблема на старой, так осталась и на новой. А что сделать с биосом ?

Вадим! Пардон, что не совсем в тему. Ты по моникам ФАК не хочешь написать?

сорри. я щас на другой работе. совсем нет времени((((

пысы*после прочтения пост прибить*

не стану создавать отдельную тему, напишу здесь

столкнулся вот с какой проблемой в мониторах LILLIPUT .
если кому будет интересно выложу фотки (если конечно сфоткаю)

Тачпад самостоятельно отключается после нескольких прикосновений(в винде слышен звук извлечённого устройства)..причём нажимаемая кнопка на дисплее залипает..переключаю режимы VGA/AV/VGA подключается снова, но не всегда работает..при перезагрузке после самоотключения иногда виснет биос..
может быть проблема в напряжении на USB или ещё что?

какой длинны кабель Юсб?попробуй через активный хаб)

щас глянул напряжение в биосе:
12В — колеблется 9.381-10,653
3,3В — 3,264
1,5В — 1,536

5В — замерял тестером — 4,946

Господа , а у меня такая проблема . На холодную машину монитор горит белым цветом , изображения нема . После прогрева машины в течении 10 минут монитор сам включается и все становится нормально . С чем может быть проблема .

P.S. Монитор tcl7100 .

бела я матрица говорит об отсутствии питания на ней

причины. не срабатывает запуск стабилизатора\прошивки

не контакт шлейфа

проблема с FA841-NP/C/T

Случилась такая штука, моонитору 1,5 года.
Вчера сел акум в ноль.
Сегодня после ночной зарядки монитор показывает сначала черные-белые полосы, потом белый экран. На пульт не реагирует. При нажатии кнопки очень долго включается потом полосы потом белый экран. Тач не работает. Что может быть.? Моник куплен на кармонитор у львовича.

Перезапуск питания не помогает.

Разорвало транзистор, монитор лежал себе работал потом запахло паленым. Разобрал, виновник на фото, маркировка на нем MC, поискал нашел что это Zetex ZVN3306F но в продаже таких нету. Подскажите чем заменить или может быть есть у кого-нибудь в запасах?

cool-64 большое спасибо за наводку. Уже все перепаял, в место сгоревшего впаял из старой магнитолы Sony, к моему счастью больше ничего не сгорело, расплавилась правда перемычка на входе.

cool-64 огромный респект, и еще раз спасибо за помощь.

Разорвало транзистор, монитор лежал себе работал потом запахло паленым. Разобрал, виновник на фото, маркировка на нем MC, поискал нашел что это Zetex ZVN3306F но в продаже таких нету. Подскажите чем заменить или может быть есть у кого-нибудь в запасах?

набери мне.привезу. это транцисторы от контроллера тача видимо)

выручайте, друзья 🙂
Вчера при очередной, бог знает какой, переделки своего проекта и установки в него доп. модуля перепутал + и — на монике prology 750t, потом:
1. запахло жареным на его блоке питания или преобразователь это — не знаю, маленькая такая коробочка на цепи питания. Но т.к. в ней предохранители какието мегаживые, но есть подозрение, что они были просто перемкнуты проводом.
2. после все этого монитор никак на подачу питания не реагирует.
3. я его, ясное дело, разобрал. НО ничего явно горелого по внешним признакам не нашел.

Паять я, конечно, умею, но все это на слишком примитивном уровне, такой микропайкой, как там врядли получится, хотя. «не инженер тот, кто не спалил 10к железок, пока учился».
Подскажите мне, пожалуста, что и как там можно попробовать прозвонить?! попробую справиться, или подскажите контактик того, кто возьмется за оживление сего зверя.
Всем примного благодарен, черпаю информацию с Вашего форума регулярно 🙂 многие грабли обойти вышло, благодаря Вам, а тут . напоролся :(.

Подскажите, пожалуйста, распиновку кабеля к монитору лиллипут 8′ 640х480, Lilliput 859GL,
стал возникать белый экран, пробовал рассоединять разьем №2, что на видеокарту и usb идет(не питания), включал монитор при рассоединенном этом разьеме- включался в режим PC, затем соединял данный разьем №2 и монитор показывал картинку с компа, потом и это перестало помогать, полез внутрь- обнаружил вероятность перетирания проводов на разьеме №1 что к монитору подключается, при вскрытии разьема обнаружил оторвавшиеся проводки, какой куда- не знаю. также обнаружил много проводков массы скрученных между собой, к какому контакту разьема подключать- непонятно :dntknw:

Если разъемы совпадают с PCM 800, то вот
12335

Источник