Просадка по 12 вольтовой линии блока питания ремонт

Опасны ли просадки напряжения в блоке питания?

Всем привет, дорогие друзья. Рад вас видеть! Качественные БП от некачественных отличаются элементной базой, которая в качественных моделях может выдерживать несколько большие нагрузки.

Но что, если нагрузить некачественный блок питания? В первую очередь — просядет напряжение, а вот чем это чревато — разберемся в данной статье.

Начнем с допустимого

Напряжение на комплектующие не подается идеально равномерно — у блока питания есть пульсации, а системы стабилизации не могут обеспечить «идеальные» 12В.

В компьютере гораздо больше стабилизаторов напряжения, чем вам может показаться. Они служат для того, чтобы не совсем точные 12В с блока питания преобразовать в 12В той точности, на которой комплектующие могут работать (чем выше точность — тем ближе значение к 12В).

Таким образом, допустимый диапазон напряжений — 11.4В — 12.6В. Но что если выйти за рамки этого диапазона?

Опасный рубеж

Меньшее напряжение означает меньший ток при равной его силе. По-простому — силу тока умножаем на напряжение — получаем мощность.

Пускай наша видеокарта потребляет 250 ватт. Для того, чтобы ее запитать, нам нужно подать 21 ампер при напряжении 12 вольт. Если мы снизим напряжение до 11.6, то сила тока вырастет до 22 ампер. А что, если напряжение упало до 10.9? Уже 23 ампера. При этом просадки до 10.9 — все еще оставят компьютер включенными.

Провода начнут сильнее греться, хоть и не критично, но блок не всегда успеет среагировать на просевшее напряжение, чтобы увеличить силу тока там, где это нужно. Как следствие — компьютер может выключиться или перезагрузиться.

Пожалуй, это наилучший исход. Но есть и блоки с групповой стабилизацией: когда на одной линии просадка — напряжение поднимается на всех линиях. Это значит, что при сильной нагрузке на 12В, напряжение на 12В может быть ниже 12В, на 5В — выше 5В.

Смешная ситуация с блоками питания Aerocool VX, у которых групповая стабилизация, но нет защиты от КЗ по линиям 5 и 3.3 вольта. Замыкание на них приведет к сильному повышению напряжения на 12В линии, а вот это чревато уже куда более серьезными последствиями.

Превышение напряжения

Из-за просадки компьютер может выключиться, либо подать большее напряжение на другие линии. Если же напряжение выше, то железо может просто сгореть.

Конечно, сейчас очень много предохранителей везде, где только можно, но факта это не отменяет: компьютер вполне можно спалить, сильно просадив какую-либо линию в дешевом блоке питания.

Для этого должны сойтись все звезды: БП без защит по КЗ на 5 или 3.3В линии, без защит от перегрузки, без защиты от высокого напряжения. Простое замыкание приведет не только к смерти БП, но и к смерти железа, если блок успел поднять напряжение.

Кстати, не забудь подписаться на нашу группу ВК со статьями, смешными картинками, а также обсуждениями и криворуким оператором.

И на этом я прощаюсь. Спасибо за внимание, если статья понравилась — не забудь поставить лайк и подписаться на канал. До скорого!

Источник

Просадка напряжения компьютерного блока питаия по 12V линии (до 11,5V)

Здравствуйте! Недавно отправлял вопросы с фотками по-поводу показателей температур в играх, которые я измерил в программе AIDA64 Extreme (версия 4.60.3100.0). На этих фотках вместе с температурой железа отображается напряжение. И на одном сайте мне ответили что судя по тем фоткам у меня при нагрузке имеется небольшая просадка по 12V линии (до 11,5V), что говорит о качестве блока питания. И что в случае каких-либо глюков компа первое на что надо будет думать так это на блок питания. Можете пожалуйста ответить это всё действительно так? Если да то сильно ли критично для компа? И можно ли это как-нибудь исправить не покупая новый блок питания? Комп слава богу работает хорошо (даже в требовательных играх).
ВОТ ФОТКИ С ТЕМПЕРАТУРАМИ И НАПРЯЖЕНИЯМИ В ИГРАХ И В ПРОСТОЕ (КОГДА НИЧЕГО НЕ ЗАПУЩЕНО) (ТАМ ГДЕ ТЕМПЕРАТУРА БОЛЬШЕ ЭТО ИГРА)

ВОТ ССЫЛКА НА МОЮ СБОРКУ (ЕСЛИ НЕ ПОЛУЧИТЬСЯ ОТКРЫТЬ ТО НИЖЕ Я ДОБАВЛЮ ФОТО): http://achinsk.dns-shop.ru/catalog/cart/?cart_items=158786-1,170383-1,148576-1,172608-1,137033-1,166448-1,160844-1,126916-1,7267-1,157255-1,132766-1,126618-1 Установлена лицензия Windows 7 Домашняя расширенная (64 бит).

ВОТ ДАННЫЕ СЕТЕВОГО ФИЛЬТРА:
Модель-defender (5 розеток)
Номинальное напряжение-220-230 В
Частота-50-60 Гц
Максимальный ток нагрузки-10 А
Максимальная мощность-2200 Вт
Максимальная рассеивающая энергия-90 Дж
Длина шнура-1,8 м

ВОТ ХАРАКТЕРИСТИКИ МОНИТОРА:
Диагональ-22 дюйма
Тип матрицы-TN+Film
Максимальное разрешение-1680х1050
Соотношение сторон-16:10
Время реакции-8 мс
Контрактность-600:1
Частота обновления экрана-60 Гц
2 разъёма подключения-DVI-D IN (белый) и VGA IN (синий)

Источник

Просадка по 12 вольтовой линии блока питания ремонт

Имеется такой блок питания:

Пол линиям питания без нагрузки 10.2 В, 5.1 В и 3.4 В. Так вот по линии +12В подозрительно низкое напряжение питания. Если пробовать постепенно нагружать данную линию, то напряжение сразу начинает проседать и, например, при нагрузке 110 мА напряжение проседает до 7.9 Вольт, если дальше нагружать, то вообще до 5 Вольт проседает.

При этом на 5-вольтовой и 3.4-вольтовой линии напряжения никак не меняются (не проседают синхронно с 12-вольтовой).
На 5-вольтовой линии картина по-лучше — ее можно нагрузить до 1 ампера, но напряжение тоже проседает значительно — при 200 мА — 4.1 В, 500 мА — 3.5 В. При том на линии 12 Вольт тоже начинает проседать, хотя она не нагружена. На линии 3.4 вольта не меняется.

Прозвонил все резисторы, диоды, стабилитроны — все в норме — и в высоковольтной части, и в низковольтной. Электролиты по питаниям все в пределах допуска (ESR, ёмкость, утечка).

Зразу после выпрямительных диодов напряжения 11.4В и 5.2В, вместо указанных на схеме 21В и 7В. Обратная связь через оптопару вроде отрабатывает, т.к. если смотреть сигнал осциллографом на вторичке по линии 12 вольт, то там импульсы идут пачками, и при увеличении нагрузки число импульсов в пачке постепенно увеличивается (изначально их 3) .

Вот осциллограмма на выходе линии +12 вольт (на разъеме) во время нагрузки (без нагрузки ровная линия без пульсаций)

Может кто сталкивался с подобным, подскажите в каком направлении копать

Источник

Блок питания. 11,480 по 12 в линии?

Купил новую видяху..
Блок питания. 11,480 по 12 в линии?
Просадку увидел aida 64 в стресс тест gpu/// Это даже не то что просадка. держит ровный график в районе от 11.4 до 11.5

Fx6300 (95 Вт)
Sapphire AMD Radeon RX 570 NITRO+ OC [11266-09-20G] (195 Вт) В играх и тестах редко доходит до 150
3 ssd
1 hdd
2 куллера.

Корсар vs550 — блок питания
Электрические параметры
Мощность (номинал)
550 Вт
Мощность по линии 12 В
504 Вт
Ток по линии +12 В
12V1 42A
Ток по линии +3.3 В
18 А
Ток по линии +5 В
18 А
Ток дежурного источника (+5 В Standby)
2.5 А
Ток по линии -12 В
0.3 А
Диапазон входного напряжения сети
200-240 В

2 ssd подключил позавчера. Просадку по линии увидел вчера. Стоит ли отключить 2 ssd?
И если нет то можно ли подключить 4ый?

И самый главный вопрос. Бабок на новый бп не будет ещё пол года. чем всё черевато.

.

Ребята ВСЁ поменялось.
Перевроверил.
НА РАБОЧЕМ СТОЛЕ 11.700 в простое
В БЕНЧМАРКЕ фф15 11.400
Раз в 30 сек. на одну секунду опускается даже до 11.333
А так плавает 11.412-11.600

Сколько осталось жить и почему ещё не умер?

Источник

Диагностика, ремонт и доработка компьютерного блока питания АТХ

В этой статье мы рассмотрим устройство простого блока питания АТХ для ПК. Расскажем какие компоненты обычно отсутствуют в дешевом китайском блоке, на которых сэкономил производитель. Рассмотрим вопрос надежности и частую причину повреждения таких блоков питания. А также расскажем как правильно диагностировать неисправность, замерять напряжение под нагрузкой и без.

Для примера возьмем блок питания Oktet модель ATX-400W

• Мощность — 400 Вт
• Форм-фактор — ATX
• КПД — 70%
• Охлаждение — кулер 80 мм
• PFC модуль — активный
• Стабилизация напряжения — нет
• Защита от перегрузки — нет
• Защита от короткого замыкания — есть

Основная причина повреждения и правильный расчет мощности БП АТХ

Наш блок питания из за неправильного расчета мощности пережил короткое замыкание в нагрузке. Изоляция проводов для подключения внешней нагрузки сильно оплавилась, некоторые провода сгорели полностью.

А почему это случилось?
Причина следующая: заявленная мощность блока 400вт, но это не совсем так — это общая мощность, а на самом деле, в таком дешевом Блоке питания, в лучшем случае будет ватт 250.

Основная потребляемая мощность в современной сборке приходится на линию 12в. От этой линии в компьютере питается практически все! И если рассмотреть линию 12в/15А данного блока и пересчитать ее в ваты то получаем честные 180 вт (12в*15А = 180 ватт)

Вывод:
Надо внимательно изучать информационную наклейку на БП и понимать какую мощность отдает устройство именно по линии 12в.

Ниже пример правильного блока питания на 400вт с правильным указанием мощности. Здесь сразу понятно какую реальную мощность вы можете получить по линии 12 вольт — это честные 275 ватт.

Наш БП все же выдает все напряжения (12, 5, 3.3 вольта) и можно уверенно сказать, что такие блоки довольно живучие, но далеко не надежные! Поскольку такое устройство не имеет Стабилизации напряжения и Защиты от перегрузки . А так же зачастую в таких блоках присутствуют не все компоненты на платах. И такое устройство может легко уничтожить вашу материнскую плату или процессор.

Как проверить выдаваемые блоком напряжения

Чтобы проверить выдаваемые блоком напряжения можно воспользоваться готовыми изделиями с китай-рынка — например цифровым тестером для блоков питания АТХ.

Также снять показания можно обычным вольтметром. Но сначала вам потребуется запустить блок, а для этого необходимо найти контакт дежурного напряжения — так называемый Standby контакт. Находится он на главном разъеме для подключения материнской платы, цвет подводящего провода зеленый.

Чтобы запустить — нужно замкнуть этот контакт с черным проводом (массой). Сделать это можно обычной скрепкой или пинцетом. Напряжения на разъемах для питания внешних устройств появятся только после запуска блока, об этом вы поймете по вращению кулера охлаждения.

После запуска, снимаем показания напряжения по всем линиям питания. Если все напряжения соответствуют, можно подключить эквивалент нагрузки. В роли нагрузки можно использовать лампу 12в мощностью приблизительно 100 вт.

Но правильнее будет сначала разобрать блок питания и визуально оценить состояние компонентов, а потом подключить эквивалент нагрузки. Надо убедиться что на плате нет подгоревших дросселей, а высоковольтные конденсаторы не по вздувались.

Откручиваем 4 винтика, снимаем верхнюю крышку, аккуратно извлекаем плату и осматриваем. В нашем блоке визуально поврежденных компонентов не видно, конденсаторы целые, плата чистая.

Устройство простых блоков питания АТХ

Данный Блок питания выполнен по стандартной схемотехнике для блоков ATX. Входное напряжение 220в поступает через сетевой разъем на плату, на которой отсутствует сетевой фильтр входного напряжения. Но место под распайку имеется — скорее всего это результат экономии наших китайских друзей.

Далее напряжение поступает на выпрямительный мост, рядом два накопительных конденсатора емкостью по 470 микрофарад — это минимальная емкость для данной мощности.

На первом радиаторе установлены два силовых ключа и транзистор мульти генератора дежурного напряжения. За ним развязывающий трансформатор и трансформатор дежурного напряжения.

На следующем радиаторе — это уже низковольтная часть БП, стоят диоды шотки, следом расположены дроссель групповой стабилизации +5 +12в и дроссель канала 3,3 вольта. На выходе жгуты линий напряжений для подключения внешних устройств и линия питания кулера.

Устранение неисправностей и доработка блока питания

Проверяем диоды выпрямительного моста на пробой — в нашем случае диоды оказались рабочими. Теперь надо заменить перегоревшие провода для питания внешних устройств. Жгут линий питания материнской платы не поврежден.

И так, мы заменили провода и немного доработали наш БП.
На выходе установили дополнительно конденсаторы по 1500 мкф 3шт, так как штатные по 1000мкф — маловато для этой мощности. А так же добавили дроссель и фильтрующие конденсаторы для входного напряжения сети 220в. Емкости высоковольтной части также пришлось заменить правильными по 560 мкф, поскольку измерение впаяных на плате — показало емкость всего 2 по 250 китайских мкф, вместо положенных 2 по 470 настоящих 🙂

Контрольное включение устройства после выполненных работ

Подаем входное напряжение 220в, проверяем наличие дежурного напряжения на разъеме под материнку, замыкаем этот контакт на массу и запускаем блок. Блок питания стартует, кулер вращается.

Проверяем напряжения по каждой линии питания 5/12/3,3 вольта

• линия +5в — 5в ровно
• линия +12в — 11,97
• линия 3,3в -3,38в

Как правильно подключить лампу накаливания для тестирования под нагрузкой

Хотим обратить ваше внимание на некоторый нюанс подключения мощной лампы накаливания в качестве нагрузки.

Лампа накаливания нелинейный элемент, сопротивление ее меняется по мере разогрева нити накала. В холодном состоянии сопротивление очень низкое — 0,3 ом к примеру. Поэтому при подключении к цепи 12в в качестве нагрузки срабатывает защита по превышению тока.

А вот если предварительно разогреть нить накала пониженным напряжением, к примеру возьмем 5в, а после подключить на линию 12в — блок питания не уйдет в защиту. Потому что спираль уже нагрелась и сопротивление ее изменилось — увеличилось.

Давайте попробуем измерить сопротивление нити накала сразу после отключения — как видите — четыре с лишним ома! И далее при остывании лампы сопротивление опять снижается и при комнатной температуре оно опять будет порядка 0,2 ома.

При сопротивлении 0,2 Ома холодной лампы, импульс тока будет порядка 60А (закон Ома — I=V/Om), что превышает допустимый ток нагрузки для цепи 12в импульсного блока питания ATX. С разогретой лампой ток в цепи 12в будет всего порядка 2-5А.

И так пробуем подключить дополнительную нагрузку в виде лампы, БП не должен уходить в защиту. Сначала подключаем лампу на линию 5в — лампа должна загореться не очень ярко. Далее переключаем на 12в — свечение лампы становится более яркое.

Теперь надо снять показания напряжений на линиях в нагрузке.

• линия 12в -просело до 11,72
• линия 5в -4,98
• линия 3в -3,31

Все показания в пределах допустимого.

Если устройство работает стабильно, можно собирать.
На жгут проводов не забываем одеть защитную клипсу, дабы избежать пробоя на корпус, в следствии повреждения изоляции проводов.

После блок питания надо окончательно протестировать, погоняв его некоторое время под нагрузкой по линии 12в. И теперь его можно использовать в какой нибудь нетребовательной сборке ПК!

На этом все, удачных ремонтов вам, живучей и надежной техники.

Источник