Протерм котел скат ремонт

Ремонт котла Protherm Скат, Ремонт электрических котлов Protherm

Настенные электрические котлы Protherm Скат производства компании протерм безопасны и очень эффективны в обогреве частных домов, коттеджей, дачных домиков и офисов.

В России ещё во многих частях страны встречаются районы, которые ещё не газифицированы. Получается, что, из-за отсутствия центрального отопления существуют актуальные проблемы с отоплением жилых помещений. В этом случае одним из идеальных решений являются настенные электрические котлы Protherm протерм Скат.

Настенные электрические котлы Protherm протерм скат представляют собой оборудование являющийся одним из безопасных и надежных и высочайшего качества. Электрический котел Protherm протерм Скатимеет довольно простое управление, высокую производительность и долгий срок службы. Также часто электрические котлы Protherm протерм Скат используют в дополнение к основной системе газового теплоснабжения и часто система «теплый пол» работает именно на электрическом котле.

Настенный электрический котел Protherm (протерм Скат является одноконтурным т.е. предназначен для отопления помещения с возможностью присоединения дополнительного накопительного бойлера. Выпускаются электрические настенные котлы несколькими модификациями мощности от 6 до 28 кВт. Их восемь модификаций: 6К, 9К, 12К, 15К, 18К, 21К, 24К, 28К кВт.

Модели настенных электрических котлов Protherm (протерм) серии Скат 6К и 9К имеют возможность подключения в сеть напряжения как 220В также 380В. Все остальные работают только от сети 380В.

Электрический настенный котел Protherm протерм Скат имеют очень высокое КПД-99,5%, четырехступенчатое управление, индикацию температуры, режимов работы и отображает коды неисправностей.

Электрический настенный котел Protherm протерм Скат очень популярны в нашей страны.

Звоните нам, мы поможем Вам с выбором настенных одноконтурных электрических котлов Protherm протерм Скат. А также поможем провести ремонт котла скат. Ремонт электрического котла скат проводят высококлассные специалисты нашего сервисного центра. Звоните.

вопрос ответ;

На котле сгорела плата. Скажите, данная проблема попадает под гарантию (котел в работе всего месяц)? Где меняют плату или где можно приобрести новую, если в сервисном центре откажут?

Мы уехали с дачи, поставив на термореле температуру 10 градусов. Когда вернулись в выходные на дачу, то в доме было +10, но котел уже не работал. Видимо перед нами сгорел. По какой причине может перегореть плата? Если мы купим новую, она не сгорит после установки?

— Как вы определили, что проблема заключается в плате? Какое термореле? Плата оснащена двумя предохранителями, нужно проверить их. На счет гарантии: гарантийный ремонт возможен, если первый запуск выполнялся авторизованным сервисантом, о чем должна быть отметка в сервисной книжке. Запасные части Вайллант груп не продаются в розницу, исключительно через сервисантов.

— Спасибо, решили проблемы. Привез плату на работу, выяснили, что сгорел варистор, заменили. Еще не ставил, но думаю, работать будет. Если не получится, то в одинцово.

— Не знаю, возможно дело не в том, но установщик рассказал, что в протермах бывает залипание насоса. У нас сильно нагревался насос, но в системе был второй. Необходимо открутить в центре насоса большой болт (не бойтесь, если появится вода), а внутри повернуть отверткой по часовой стрелке, после чего запустится насос и котел не будет выключаться. Я сам пока не проверял — плата сгорела, а до этого котел функционировал на втором насосе. Плату отвез на работу, вроде как сгорел варистор. Новый впаяли, буду пробовать в выходные.

Сегодня впервые пробовали запустить котел скат 14, не удалось. В инструкции прочитал, возможно не стравили воздух из теплообменника. Накачал давление 1,5 атм.

— Все правильно. Все стравлено, воздуха нет, только не включается. Есть все фазы, но прибор просто не включается. Может в этих котлах какая-нибудь хитрость есть? Хотя многие, кто запускал, утверждают, что он должен запуститься, а потом может выдавать ошибки. А здесь тупо не включается.

— Нужно проверить правильность подключения. Нулевые провода. Подключение осуществляется отдельно от земли.

Все запчасти для ремонта электрического котла протерм скат в наличии

CKAT 6, 9, 12, 14, 18, 21, 24, 28 K

Сообщения о неисправностях котла

Снижение давления воды в системе отопления

При падении давления котловой воды в системе отопления ниже 0,8 бар светодиод «bar» начнет мигать. Котел продолжает работать. В этом случае необходимо поднять давление в системе отопления до 1 — 2 бар путем добавления воды в систему отопления. После достижения необходимого уровня давления воды в системе отопления котел автоматически вернется к нормальному режиму работы. Если неисправность не удается устранить, нужно обратиться в специализированную сервисную организацию.

Залипшее» реле

MODE / OK В подобных случаях на панели управления котлом начнет мигать светодиод . Котел будет стремиться разлепить реле, а в случае неудачи на дисплее появится

сообщение об ошибке F41. Котел будет работать на минимальный нагрев. После отключения и повторного включения котел начнет работать в рабочем режиме, но на дисплее будет продолжать мигать светодиод . Обратитесь в специализированную сервисную организацию

Сообщения об ошибках

Неисправности котла индицируются посредством появления кода неисправности на дисплее. При этом, начинает мигать буква «F» вместе с соответствующим двузначным числом, обозначающим код неисправности. В данном случае это значит, что котел вышел из строя, и встает необходимость вызова квалифицированного специалиста.

Новости

#20-Николай

На даче стоит котёл гепард 23 MTV, как-то начал постоянно выдавать ошибки f20, F23, F83. Обычно я перезагружал его и опять все работало. Конечно же появлялись эти ошибки периодически, но мне было не до котла. В один прекрасный день котел перестал включатся и работать полностью. В срочном порядке начал искать специалистов, которые смогли бы мне быстро отремонтировать котёл. Позвонил в вашу фирму, пообщался со специалистом, с ним обо всем договорились. Что он подъедет ко мне посмотрит котел и постарается сразу же отремонтировать его. Мастер Игорь подъехал, как и договаривались, выяснил причину выхода из строя котла. Ремонт конечно запчасти получились дороже чем если бы я вызвал сразу как начали появляться ошибки. Теперь я точно знаю, что махать рукой на проблему не стоит, лучше сразу же обратиться к профессионалам, которые ремонт сделают быстро, качественно, выйдет дешевле как объяснил мне мастер. Сейчас у меня всё работает. Я доволен. Спасибо.

#19-Дмитрий

Здравствуйте у меня стоит котел Протерм тло. Последнее время постоянно котел начал тухнуть. Только зажжешь, работает минут 2 и опять перестает работать. С такой проблемой обратился в данный сервисный центр. В тот же день, ко мне приехал мастер, провёл техобслуживание и диагностику, нашёл причину проблемы, заменил запчасть и сейчас работает всё как новое. Все отлажено. Спасибо! Мне очень всё понравилось. Всем рекомендую.

#18-Зинаида

Здравствуйте. Недавно обращаясь в нашу компанию с проблемой работы котла. У меня стоит Protherm пантера 25 kov. Столкнулась с проблемой выхода на дисплее ошибки f28. Перезагружала котел, но ошибка никуда не уходила. Обзвонила несколько сервисных центров. И остановила выбор на вашей компании. Потому что, мне понравилось несколько критериев. Первое: Выезд мастера в день обращения, уже через пару часов мастер был у меня. Второй критерий профессионализм, ещё общаюсь по телефону, мастер со мной очень корректно общался, отвечал на все мои вопросы мне это очень понравилось. И третий критерий выбора — это цена. Обзвонив около 5 сервисных центров, цены у вас из всех, были самые демократичные. Поэтому сделанный выбор быстрота профессионализм цена полностью соответствовала моим требованиям. Спасибо большое! Мастер быстро и качественно всё отремонтировал. Я очень довольна.

#17-Тамара

Добрый день, обратилась в вашу компанию с проблемой работы котла. В коттедже, в подвале стоит котел 50 ТЛО вечный огонь горит, а дальше котел не зажигается. Так как на улице холодно естественно нужно чтобы приехали отремонтировали его очень быстро. Обращалась в несколько компаний по этому поводу. Интересовало: срочность, цена и конечно же, чтоб была фирма, которая дает гарантию на проделанную работу. Обратилась к вам, была приятно удивлена быстротой, качеством, профессионализмом, доступной ценой. После того как оставила заявку через пару часов ко мне подъехал мастер, отремонтировал котёл и сейчас у меня всё работает. Огромная благодарность за своевременно оказанную помощь. Всем рекомендую!

Бизон NL — дизельный котел

Если вы столкнулись с такой ситуацией как выбор отопительного оборудования, и вы хотите отапливать свой дом, чтобы это было экономично и удобно, но в тоже время к сожалению газа, у вас нет, а электричество очень дорогое, вам стоит рассмотреть оборудование, работающее на дизельном топливе. Котел Бизон NL с чугунным теплообменником напольный, к нему подключается отдельно горелка, работающая как на дизельном топливе так на газе. Мощность выпускаемой модели варьируется от 27 до 71 кВт. горелка не входит в комплектацию она покупается отдельно. Подключая комнатный регулятор к системе управления котла Вы можете поддерживать удобный для вас температурный режим в помещении. В котле идёт постоянно индексации температуры, поджиг в нем электрический. Так как мощность котла начинается от 27 кВт то можно использовать его не только в производственных помещениях, но также в дачных домах и жилых в помещениях коттеджах.

Источник

Ремонт котла Protherm (Протерм) «Скат» 14 кВт своими руками. Сгорел предохранитель 1,6А на плате управления.

Недавно перебирал в частном секторе электрический ЩИТ. Задача была простая: поправить за криворуким электриком косяки и заодно установить дополнительные полюса на реверсивный рубильник для перевода питания на генератор. В общем – рутина.

Заказчик сам в доме не живет и приезжает только по выходным. Но живут родители. Через несколько дней получаю от него сообщение, что после моей работы у него сломался электрический котел. Protherm (Протерм) «Скат» 14 кВт.

Котел без передней панели:

dav

Говорит, что ни кто кроме меня ни чего не трогал….. Впрямую не обвиняет, но намекает конкретно…. При этом заказчик сам выявил, что сгорел предохранитель (1,6А) на плате управления.

dav

Предохранитель на плате:

• dav
• dav

Он же в схеме, в инструкции на котел:

• dav
• dav

Пробовал сам заменить, но при попытке запуститься котел включается, а через пару секунд хлопок и предохранитель снова выгорает. Котел, естественно не работает.

Хотя я к котлу ни какого отношения не имел — пришлось ехать. Снял крышку, померил напряжение на входе (на клеммах) – все в порядке. Линейное – 230, межфазное – 380. Скинул фишки с ТЭНов, прозвонил сами ТЭНы – все отлично. Поставил последний предохранитель, и не подключая ТЭНы запустил котел — но картина не поменялась. Котел запускается, загораются чип-светодиоды на плате (индикация срабатывания твердотельных реле). Но не смотря на то, что нагружать релюшкам нечего ( ТЭНы то отключены), через пару секунд хлопок и выгорает предохранитель… Залез в ЩИТ, для самоуспокоения проверил затяжку винтов на автомате котла. Прозвонил фазы с нулем – ни чего интересного. Порекомендовал заказчику вызывать спецов по котлам и уехал. Явно не мой косяк.

Через пару дней звонит заказчик и говорит, что у него сейчас работают спецы по котлам и втирают они ему какую то дичь про плохой контакт нуля в ЩИТе и что то подобное ( но в ЩИТ сами лезть не хотят). Попросил передать им трубку и популярно объяснил, что до моего вмешательства ввод в дом был нарощен с помощью пары «орехов» и скруток, а я переделал на опресовку гильзами ГМЛ 16мм.кв., с усилием пресса – 5 тонн. На мертво, короче. Посоветовал им искать проблему лучше….

На след. День выяснил, что причину таки нашли…. Рециркуляционный насос хапанул от куда –то песка и якорь в нем заклинило. Насос погорел, но не в обрыв цепи, а кокоротил цепь питания катушки. Вот предохранитель и выгорал при попытке котла запустить насос.

• dav
• dav

Хорошо, что не развели мужика не замену платы управления. А котельщики это очень любят и практикуют чуть что…. Цена вопроса была бы около 20.000р включая работу….

Источник

Котел Протерм Скат

Если не затруднит, можете обрисовать нюансы схемы вашей обвязки котла. В ближайшее время собираюсь устанавливать protherm скат 6К, сейчас собираю информацию по обвязке.

Нижний край аппарата лучше расположить на одном уровне с бойлером, чтобы дисплей был на уровне глаз. Использовал обычную ППР трубу для запитки коллекторов ВТП — кислороду открыта дорога к котлу.

Помогите разобраться с неполадкой электрокотла Скат-14. Дисплей показывает 4.5 бар, в то время как механический манометр 1.1 — 1.2. Пару раз уже было такое, исправлял перезагрузкой котла. Вчера этот номер не прошел. Аппарат 3-ий месяц в эксплуатации. Что делать и как поступить? В чем причина?

Есть два пути: если монтаж и пуск проводились официально, то обращаться с претензией к продавцу или к компании-установщику. Если всё производилось самостоятельно, то поле возможностей существенно шире:
1. Не беспокоиться. Ведь есть механический манометр и клапан безопасности. Проверить качество электропитания. Может какие-нибудь наводки вносят погрешности в измерения.
3. Заменить датчик, если не поможет — плату (может она периодически с ума сходит, неверно обрабатывая данные, полученные от датчика).
4. И пригласить АСЦ на диагностику. Самостоятельный пуск, согласно даже условиям гарантии, ещё не окончательный приговор.

Установлен электрокотел протерм скат 28к на радиаторы и тёплые полы. Хочется издалека узнавать о температуре теплоносителя и работает ли вообще агрегат (нет ли перебоев с электричеством). Что посоветуете? Смотрю в сторону Микро Лайн GSM-Climate ZONT H-1, но вдруг есть альтернативы? И стоит ли устанавливать термолинк с, действительно ли есть ли от него польза в плане экономии электричества?

Подскажите, по инструкции при монтаже котла свободное расстояние сверху должно быть не менее 800 мм. В моем же случае, получается 400. Он будет резервным, основной аппарат газовый. Чем чревато нарушение свободного расстояния?

Для замены ТЭНов котёл демонтировать надо будет.

Дом 100 кв.м, планирую монтаж и установку электрического котла protherm скат 9, к дому планирую подвести 3 фазы 3х5 квт, если вырубят одну из фаз (а такое у нас частенько) аппарат не будет работать на оставшихся двух? Может тогда на одну подключить? Через реле контроля фаз?

На двух работать может. Но если отрубится фаза, от которой запитано управление, то котел конечно погаснет. Ну и понятно, при двух фазах максимальная мощность упадет на треть. Чтобы аппарат не гас от обесточивания управляющей платы, лучше её запитать через реле выбора фаз — своеобразный АВР. От одной фазы записывать лучше не надо.

Эксплуатирую protherm скат 6 второй сезон в ночном режиме и за последний месяц получил счет за электричество немного больше чем за прошедшие временные циклы. Путем выключения всех эл. потребителей, кроме котла, выяснил, что потребляет он 6,5 киловатт. Может, кто знает в чем дело?

Ну так если он потребляет 6.5 — значит, он и отдает 6.5. На самом деле, скорее всего, разгадка в повышенном напряжении у вас в розетке.

Неисправность котла Протерм скат 6. После включения секунд через 5 выключается. В чем проблема?

В сгоревшем/сгоревших элементе ТЭН. Другие варианты маловероятны, ну если конечно это происходит не в холостом режиме.

В эксплуатации электрокотел Протерм скат 6. Площадь около 50 кв. м. с коридором, ванной и вторым этажом. Радиаторы биметаллические. С аппарата отходят два контура на отопление отдельно: первый этаж, кухня, ванная (4 радиатора) и второй контур на коридор, второй этаж (4 радиатора). Каждый контур можно отключить, каждый радиатор можно перекрыть. Труба пропилен 32. Что беспокоит:
1. При нагревании одного контура, неважного какого — всё отлично работает. При подключении второго контура (второй этаж и коридор) температура воды не прогревается выше 54 градуса, даже если перекрываю все радиаторы на втором этаже. Что не так?
2. Насос горячий, это нормально?
3. Насос постоянно работает похоже на самой большой скорости, это нормально? Имеет смысл регулировки скорости насоса? Дошёл до включения регулировок насоса, там показывает 0, а дальше что делать дойти до 16 а потом что? Так не до конца была тут инструкция у кого-то.
4. Помогите подключить комнатный термостат, только дословно, куда что воткнуть. На агрегате разобрался, а с регулятором даже электрики не могут подсказать.

1. А сколько должна быть? Теплосъем радиаторов и должен быть процентов на 10 больше максимальной мощности котла, проблем не вижу, возможно, недостаточно утеплен 2 этаж. Возьмите пирометр, померяйте ветки подачу/обратку, вещь нужная и стоит не так дорого как тепловизор. Возможно, стоит рассмотреть возможность установки гидрострелки и подключения своего насоса на каждую ветку.
2. Да нормально у него мокрый ротор, должен иметь температуру обратки.
3. Не туда лазите. Скорость насоса пункт 19. Скачайте сервисную инструкцию и внимательно прочитайте.
4. Цепляйтесь к сухим контактам, это клемма 1 и 0, мультиметр для проверки вам в помощь. К 220 ни в коем случае не подключайте.

Неисправность котла Протерм скат 28. Загорелась ошибка F20, полез искать красную кнопочку, колпачок с нее никак не слазил, поддел отверткой и закоротнул клемму датчика, который с кнопкой, на корпус тенов, небольшая искра, аппарат погас и не включается. Какие могут быть последствия?

Смотрите предохранители. Их там 2. 80 мА и 1,6 А.

Запускал электрокотел Протерм Скат 9 и забыл про спускной шланг с серым вертушком на емкости с тэнами, он долго (минут 20) бурлил, но воду в БКН нагрел в штатном режиме, а потом я запустил еще и контур отопления, вроде все тоже в штатном режиме. Теперь мучает вопрос: подпалил ли я тэны или обошлось?

Ну один, два, три, все ТЭНы или замкнёт или наоборот будут в обрыве. Или часть замкнёт, часть в разрыве будет. Проявится или в коротком замыкании или в уменьшении скорости нагрева. А может и повезло, всё проработает.

Образовалась следующая проблема с электрическим котлом протерм скат 24. После 4 месяцев нормальной работы появилась следующая неисправность. Включаю котел, происходит диагностика запускается насос, включаются тены постепенно до 24 квт, начинает расти температура, через минут тридцать происходит резкое отключение тенов 24-22-20. -0, при этом не загорается номер ошибки после чего котел пытается вновь включить тэны, но тут же их отключает и так продолжает пытаться запуститься. Если выключить от сети и дать постоять и остыть минут 30 то может проработать некоторое время в нормальном режиме и далее опять отключается. Давление в системе 1.5, датчик температуры скидывал с трубки никакого эффекта, аварийный термостат обнулял, системе чистая, залита вода. Обратился в сервисный центр по гарантии отказали так как нет пуско-наладочных работ даже не удосужились глянуть котел на предмет заводского брака, просто отписались и предложили сделать ремонт с заменой платы с установкой на сумму половину стоимости котла. Может, кто сталкивался с подобной проблемой или есть догадки, что можно еще посмотреть.

Что-то случилось с котлом. Вырубило автомат. Ошибок не показывал на дисплее перед этим, ну по крайней мере не видели. Попытались включить. Сначала он начинал включаться и сразу выключился. А сейчас утром он щелкает, красные лампочки под крышкой мигают. Не включается, дисплей не загорается, индикаторы на дисплеи не светят. Потом оказалось, отвалился шлейф от дисплея. Поставили на место, дисплей заработал. Включаем, он начинает работать, а потом вырубает 0 фазу. Она соединена через автомат (может через шину нужно)?

В блоке тэнов пробой на корпус либо КЗ, скорее всего пробой и у вас стоит диф. автомат.
1. Посмотреть индикаторной отверткой наличие фазы на корпусе.
2. Брать Мегаомметр (либо очень хороший мульти метр), отключать тены от платы и прозванивать. На КЗ/пробой.

Установлен и подключен электрокотел protherm Скат 9к. При понижении температуры теплоносителя до 30-35 градусов, падает давление ниже 0.6 и котел, соответственно, останавливается с ошибкой F22. Система закрытая, один этаж, циркуляционника в системе нет (только в аппарате). При отключенном котле накачать расширительный бак до 0.8, затем в систему через обратку подпитываем систему до 1 бара, включаем его? Без циркуляционного насоса не обойтись?

Отключаем котел и сливаем с него воду, только потом качаем (сливной кран открыт). А циркуляционный насос зачем? Если им закачивать при отсутствии водопровода, то он больше 0,6 не поднимет.

Установил и подключил котел, запускал сам, все по инструкции, воздух стравили перед запуском. Радиаторы нагреваются, все как положено, температуру держат. Но вот после включения начинает сильно гудеть, слышно в доме очень хорошо. Воздух проверял, стравливал потом ещё раз, было немного. Вопрос к тем, у кого такой же аппарат, гудение это нормально? Как у вас работает? Да, такое впечатление, что гудит сам насос.

Скорей всего! Так же если у него установлена скорость слишком большая для вашей системы, то может, имеет смысл понизить скорость. Теплоноситель при слишком зажатой системе может переходить звуковой порог и начинается характерный звук в трубах.

Подскажите можно ли увеличить мощность электрического котла Скат с 12 кВт на 18 кВт заменой тэнов или ещё надо что-то менять в управление агрегатом?

Перестал работать контакт на внешний комнатный терморегулятор. Недавно вытаскивал провод, идущий от терморегулятора на котёл протерм, чтобы подключить терморегулятор к дизельному котлы. Когда вставил провод обратно, то электрокотел перестал на него реагировать — включается в любом случае, не обращая внимание на то, разомкнута или сомкнута цепь, идущая на терморегулятор. Мало того — если снять с платы колодочку, в которую собственно втыкается провод с терморегулятора, то котёл по-прежнему включается, словно вставлена перемычка. Хотя по идее в этом случае всё разомкнуто и он включаться не должен.

В эксплуатации котел Протерм Скат 18 квт. Работает на радиаторы и теплый пол 1-го этажа. У меня два вопроса к специалистам.
1. К аппарату подключены внешний термодатчик и комнатный, второй год работаем нормально. К этой зиме собрал и подключил дистанционное управление, которое в наше отсутствие поддерживает около 10С и при необходимости мы заранее включаем котел в обычный режим. Кроме того система старается учитывать ночной тариф. Всё бы хорошо, но хочется большего — обратной связи. Т. е. конроля мощности, температуры воды, давления и возможных сообщений об ошибках в работе. Собственно вопрос — где можно достать принципиальные схемы платы управления и основной платы (не знаю как она правильно называется)? Очень нужно.
2. Судя по описанию, при подключении теплого пола необходимо к аппарату подключить аварийный термостат. На деле на нужных контактах электрокотла вижу перемычку. Что посоветуете? Всё что мне приходит на ум — ограничить температуру теплоносителя. Сейчас она ограничена 60С, что естественно отрицательно сказывается на скорости прогрева помещений. И можно ли как установить этот термостат не разбирая полы? Где он вообще устанавливается, и какая температура теплоносителя для пола считается критичной?

Имеет смысл через силовые реле запитать насосы контуров от линии включения насоса? Поясняю свои сомнения: электрокотел protherm Скат 6 управляется Zont-om по температуре в котельной — начальный вариант домовладения). А насосы контуров (теплый пол, радиаторы отопления) — работают непрерывно.
На контакты управления внешним насосом уже подключен FUGAS. Можно (с помощью силовых реле) перенастроить работу насосов на гребенке от алгоритма встроенного насоса котла? Остановился насос — «замерли насосы контуров». Ну и наоборот.

Насколько я понял проблему, мощности контактов, управляющих работой встроенного насоса не хватает для управления дополнительными насосами? Если это так, то подключите вместо встроенного насоса контактор (реле). А на него вешайте все, что должно одновременно включаться/выключаться.

Подскажите, если слить воду с труб, то в котле не останется воды (protherm скат 14)? Планируем выключить отопление на год, аппарат в теплом помещении хранить или можно в неотапливаемом?

Скорее всего вода останется в колене, которое ведет от бака котла до насоса. Его можно опорожнить, сняв его. С остальных мест должна стечь.

В эксплуатации:
— электрический котел Protherm Skat 12 кВт.
— терморегулятор Эван ZONT H-2 в качестве комнатного термостата.
— несколько датчиков в разных помещениях дома.
Терморегулятор поддерживает также возможность подключения уличного датчика и работу в зависимости от погоды (погодозависимая автоматика).
Одновременно с этим, сам агрегат тоже имеет выход для подключения уличного термодатчика, например «S010075». Логика работы котла, у которого одновременно подключены и комнатный термостат и уличный датчик, мне не понятна. Пытаюсь найти оптимальное решение.

Алгоритмы пза в зонте еще сильно недоработаны. В котле же пза работает идеально и немного по-другому.
Зонт дергает питание аппарата для имитации пза, а аппарат модулирует свою мощность в соответствии с собственной пза. То есть принцип пза совсем разный: зонт вкл-выкл его на полную мощность для поддержания температуры теплоносителя, агрегат же просто меняет свою текущую температуру
теплоносителя в меню, адаптируя при этом мощность.

В работе электрокотел protherm 12 кВт (куплен и установлен полтора месяца назад). Выставлено ограничение по мощности 10кВт, ограничение по температуре теплоносителя — 65 градусов. Работает только на отопление (отапливаемая площадь 115 кв. м). Максимально может разогреть теплоноситель до 48 градусов и все. Работая на 10кВт (по показаниям дисплея) реально потребляет около 7 кВт (по электросчетчику). Котел проверяли, с ним все в порядке. У соседей та же проблема, но другой аппарат. Электрики сказали, что проблема в электросети — низкое напряжение (174-200в, и не равномерное по фазам). Рекомендовали поставить мощный стабилизатор напряжения. Вопрос — если я поставлю стабилизатор напряжения, то это реально позволит увеличить температуру нагрева? И какой вариант стабилизатора лучше: один трехфазный, или три однофазных?

Фактически выделенную на дом мощность электрокотел превысить не сможет, т. к. при таком напряжении, а мощность пропорциональна квадрату напряжения, агрегат выдает половину номинальной мощности и даже меньше. Совет Вам дали правильный, режим 12 кВт позволит снять с него чуть больше тепла. А вот установка стабилизаторов вопрос полностью не решит, т. к. Пр низком напряжении фактическая мощность, которую Вы можете взять из сети значительно меньше, чем ограничиваемая вводным автоматом. Если СО не может установить в сети нормальное напряжение, тогда пусть разрешит увеличить номинал автомата. В этом случае появится смысл ставить стабилизаторы (или менять ТЭНы на более мощные).

Установили в дом (150 кв.м) и подключили к системе отопления электрический котел Протерм Скат 14. После двух недель работы, пропало значение 14 в меню выбора мощности (кВт), т. е. могу выбрать 2,4,7,9. Конечно это не кретично, полной мощностью не пользуемся (включен мах до 9 кВт), но хотелось бы понять с чем это связанно. Визуально плата вся целая и контакты проводки тенов тоже. Аппарат с момента установки работает 2,5 месяца, да и наткнулся на это случайно. При установке, мастер показал как пользоваться меню и выставил 9 квт и вот как раз только после двух недель я сам попытался переключать мощность. Индикацию 14 после установки не видел. Мастеру звонил, говорит, что специально не выставлял ограничение. Сижу и думаю, либо он случайно выставил ограничение, так как после вашего ответа я понял что это реально и можно перенастроить котел или что то сломалось. Агрегат от сети отключал, не помогло. Хочется надеяться, что проблема не серьезная. Реле разгрузки еще не поставил, но думаю об этом, так как на дом приходит 15 кВт и при использовании мощных потребителей как бойлер и котел оно небходимо.

Просто в сервисном меню можно настроить максимальную мощность котла, выше которой выставить через обычное меню потом не удастся. Вы уверены, что после визита установщика аппарат давал выставить 14квт? Просто я не помню, чтобы электрокотел исключал из меню мощность тэнов в случае их повреждения. Попробуйте выключить его в щитке автоматом (когда он не будет греть) и включить обратно.

Неисправности и ошибки электрокотла Протерм Скат

«Залипшее» реле — В подобных случаях на панели управления начнет мигать светодиод HDO. Аппарат будет стремиться самостоятельно «разлепить» реле, а в случае неудачи на дисплее появится сообщение об ошибке F41. Котел начнет работать с минимальной мощностью. Если после отключения и повторного включения он начнет работать в нормальном режиме, но на дисплее будет продолжать мигать светодиод HDO, необходимо обратиться в специализированную сервисную организацию.

Проверка:
1. При отмене команды на нагрев отопительной воды – при окончании цикла нагрева ОВ (размыкание цепи RT) или ГХВ (температура воды в накопительном баке достигла установленного значения).
2. При активации „программируемого ограничителя температуры“, т.е. в случае превышения заданной температуры на 5 °C.

Данная функция активируется в случаях нахождения аппарата в „standby“ режиме (т.е. отсутствие каких-либо команд). Функция запускается при активации детектора. Если аппарат работает с перемычкой и наружным датчиком температуры без нагрева ГХВ, то подобная проблема с реле может остаться без
внимания вплоть до момента превышения температуры воды в системе, рассчитанной блоком эквитермического регулирования, на 5 °C. Проверка залипания реле не зависит от режима работы. Она связана с текущим состоянием функции отопления. В то время, когда последняя отключена, и происходит проверка состояния реле.

В подобном состоянии агрегат находится всякий раз, когда нагревательные элементы прекращают свою работу, т.е.:
1. после отмены команд на нагрев отопительной воды и подготовки ГХВ, активацию системы противоморозной защиты — отопление.
2. при активации программируемого ограничителя температуры — setpoint + 5 °C

В случае срабатывания детектора (например, в случае случайного замыкания контакта реле) функция активируется. Кроме того, функция активируется и в случаях:
ГХВ — могут настать случаи 1 и 2.
ОВ — комнатный терморегулятор — 1 и 2.
ОВ — перемычка + наружный датчик температуры.

Снижение давления воды в системе отопления — При падении давления отопительной воды в системе ниже 0,8 бар начнет мигать контрольный индикатор «bar». Электрокотел будет продолжать работать, но при этом необходимо повысить давление циркулирующей в системе отопления воды до 1 — 2 бар посредством ее дополнения. После достижения необходимого уровня давления воды в системе отопления он автоматически вернется к нормальному режиму работы. Если неисправность не удается отстранить, нужно обратиться к специалисту.

Коды ошибок и их значение

F00 — Размыкание цепи NTC датчика на выводе ОВ
— неисправность индицируется в случае размыкания цепи NTC датчика, установленного на выводе ОВ.
— сообщение будет автоматически удалено после повторного подключения NTC датчика.
— размыкание цепи NTC датчика происходит при повышении напряжения свыше 4,75 В.

F10 — Короткое замыкание NTC датчика на выводе ОВ
— неисправность индицируется в случае наступления короткого замыкания NTC датчика, установленного на выводе ОВ.
— сообщение будет автоматически удалено после повторного подключения NTC датчика.
— короткое замыкание NTC датчика детектируется в случае, если напряжение в его цепи ниже 0,45 В.

F13 — Короткое замыкание NTC датчика внешнего накопительного бака ГВС
— неисправность индицируется на дисплее в случае короткого замыкания NTC датчика внешнего накопительного бака ГВС.
— сообщение будет автоматически удалено после повторного подключения NTC датчика.
— короткое замыкание NTC датчика детектируется в случае, если напряжение в его цепи ниже 0,45 В.

F19 — Короткое замыкание датчика наружной температуры
— неисправность индицируется в случае короткого замыкания датчика наружной температуры.
— сообщение будет автоматически удалено после повторного подключения NTC датчика.
— короткое замыкание NTC датчика детектируется в случае, если напряжение в его цепи упадет ниже 0,45 В.
— ошибка не индицируется в случае неактивной функции эквитермического регулирования (E-).
— в этом случае аппарат продолжает работать в нормальном режиме отопления (без эквитермического регулирования).

F20 — Перегрев котла
— неисправность индицируется в случае активации аварийного термостата в результате перегрева аппарата.
— сообщение будет автоматически удалено после ресетирования аварийного термостата вручную.

F22 — Потеря воды — недостаточное давление воды в системе отопления
— неисправность индицируется в случае снижения давления воды в системе отопления ниже 0,6 баров.
— сообщение будет автоматически удалено после повышения давления отопительной воды в системе выше 0,6 баров – в результате дополнения воды в систему отопления.
— сообщение об ошибке не появится в случае неисправности датчика давления.

F41 — «Залипшее» реле
— данное сообщение появится в случае 5-кратной неуспешной попытки котла «разлепить» реле.
— сообщение исчезнет после повторного включения и выключения котла.
— наличие проблемы с «залипшим» реле после повторного включения аппарата продолжает сигнализировать мигание светодиода HDO.
— сообщение исчезнет после обновления заводской настройки агрегата, уложенной в памяти EEPROM (код d96).

F63 — Ошибка памяти EEPROM
— данное сообщение появится в случае возникновения проблем с данными, уложенными в памяти EEPROM, или ошибки в коммуникации EEPROM.
— сообщение исчезнет после обновления заводской настройки котла из EEPROM (код d96).

F73 — Короткое замыкание (сигнал — GND) или размыкание цепи датчика давления
— сообщение появится в случае короткого замыкания (сигнал — GND) или размыкания цепи датчика давления.
— сообщение будет автоматически удалено после повторного подключения датчика давления на соответствующее место.
— короткое замыкание или прерывание цепи датчика идентифицируется в случае снижения напряжения ниже 1 В.

F74 — Короткое замыкание (сигнал — +5 В) датчика давления ОВ
— данное сообщение появится в случае короткого замыкания (сигнал — +5 В) или размыкания цепи датчика давления ОВ.
— сообщение будет автоматически удалено после повторного подключения датчика давления на соответствующее место.
— короткое замыкание датчика с сигналом +5 В детектируется в случае повышения напряжение выше 4 В.

F85 — Замерзание воды в котле
— данное сообщение появится в случае падения температуры, отображаемой NTC датчиком на выходе ОВ, ниже 3 °C.
— сообщение будет автоматически удалено при повышении значения температуры воды, отображаемого NTC датчиком на входе ОВ, свыше 4°C.
— сообщение не появится в том случае, если произошел отказ NTC датчика на выходе.

F86 — Замерзание воды в накопительном баке ГВС
— данное сообщение появится в случае падения температуры воды, отображаемой NTC датчиком накопительного бака, ниже 3 °C.
— сообщение будет автоматически удалено после повышения температуры воды, отображаемой NTC датчиком накопительного бака, выше 4°C.
— сообщение не появится в случае, если NTC датчик накопительного бака неисправен, или отключена функция нагрева воды в накопительном баке – значение функции установлено на отметке „-“.

Подскажите, при 3 фазах и напряжении на каждой фазе стабильно по 180 вольт (между фазами 305 вольт) какую мощность будет выдавать электрокотел Protherm Скат 12 кВт, включенный на ступень 7 кВт, подключенный по трем фазам. Плата управления подключена через стабилизатор. У него получается
один тэн задействован только? Правильно ли считать по формуле P=UхU/R ? Или необходимо каждую фазу по отдельности считать, а потом складывать? На схеме нарисовано в каждом тэне по три резистора, по одному на каждую фазу. И что означает в инструкции номинальный ток 25 А и максимальный ток 23 А?

Там 2 трехэлементных ТЭН по 2.33 квт каждый элемент. Максимальный ток при полной нагрузке (на 1 фазе) — 23А, 25А — номинальная сила тока предохранителя.

Если отключить пробитый тен, работать будет эл. котел?

Будет, у него там их 6 штук как минимум.

Есть ли у Protherm Skat выход «Ошибка». Или выход «недопустимое давление в системе»?

F22 — низкое давление в СО (ниже 0,6).
F73 — короткое замыкание датчика давления.
F74 — повышенное напряжение (более 4в) на датчике давления.
Если электрический выход: сухие контакты, или открытый коллектор, то без идентификации ошибки.

Установлен электрический котел Протерм скат 6 квт. Расплавился провод в клемме, после этого начало мигать, то просто F, то ошибка F20, потом вроде работает, потом все по новой и показывает то 0 кв, то 2, то 4. Клемму поменяли, провода зачистили, на красную кнопку нажимали, заводские настройки ставили, но ничего не поменялось. Приходили ремонтники посмотрели, прозвонили, ничего не поняли, сказали, вроде все работает, наверно дело в контакторе. Один знакомый электрик пришел, сказал наверно все таки в плате, поставил перемычки напрямую к тенам, пока так греемся. Только теперь стало чаще выдавать ошибку F20, потом 0 кв. и опять ошибка F20. Кто-нибудь сталкивался с чем-нибудь подобным? Неужели дело в плате? Она вроде как работает. Кстати, до этого аппарат был на однофазке, теперь стоит на трехфазке, но провода видимо расплавились от плохого контакта. Сегодня выключили котел на весь день, вечером включили, вначале работал, как положено, набрав 30 градусов, опять стал выдавать ошибку F20. Кстати, ошибка выходит, когда загорается лампочка RE-13 (насос-пониженная скорость). Звонили знакомому, у него Скат 9, у него она вообще не включается. Такой вопрос: она вообще должна включаться? Насос вроде работает, и прозванивали, и трубы вибрируют и на подаче и на обратке.

Попробуйте поставить параметр d. 19, значение — 0, насос будет работать всегда на повышенной скорости.

Эл. котел Protherm Скат 12K-13, замкнутая система через гребенку, залит антифриз Thermagent-30 Eko объем около 28 л. радиаторы на двух этажах. После запуска системы прошло две недели все работало. Когда стравливал воздух, немного смутило, что при не большом сливе антифриза 100-150 мг давление падало на 0,5 бар, при выставленной температуре котла 60 градусов давление было 1 бар. И так, после отключения электричества на полдня, давление ушло на 0 (что проверил: расширительный бак — давление в норме 1,2, после долил систему антифриз до 1 бар, после чего аппарат заработал опять, стравил немного воздуха при температуре 60 давление поднялось на 2 бар.). Прошло 4 дня приехал, ситуация та же: давление 0 — опять долил, система работает, обнаружил не большой подтек на гребенке с соединением, подтянул, но сама протечка не значительная возможно грамм 10 ушло. Пока предположения, что это из-за воздуха в системе, и мысль поставить дополнительный расширительный бак литров на 30.

У меня стоит дополнительный ГА на 24 л, так как объем системы около 270л. У вас наоборот стоит, т. е. в насос идет теплоноситель без очистки. Возможно расширительный бак не правильно качаете. Нужно полностью сливать теплоноситель с котла и только потом накачивать.

Неисправность электрокотла Protherm Скат 12 квт, без доп. оборудования. Сегодня в связи с оттепелью снизил температуру с 45 до 40 градусов. Через некоторое время заметил ошибку F73. Нашел описание, что это замыкание датчика давления. Есть ли варианты по ремонту? И вообще, может, он живой, надо что-то еще смотреть?

Сбросьте ошибку и проверьте, какое давление в СО. Проверьте давление воздуха в расширительный бак и подпитайте систему до необходимого давления. Снять-подключить разъем с датчика давления. Бак находится у задней стенки, вентиль сверху. Но перед накачкой расширительного бака нужно сливать воду с котла.

В эксплуатации электрокотел Протерм скат 14. Бойлер 200 литров. Когда ставлю температуру ГВС 50-60 градусов, аппарат вообще не отключается. И одновременно работает ГВС и отопление, вижу по мигающей точке на дисплее. Соответственно завышается температура в доме. Разве при работе ГВС не должно отключаться отопление.

Трехходовой клапан на бойлер переводится, смотрите его.

Неисправность электрокотла Скат 6 квт. Набирали воду в систему через насос, выбило предохранитель, и автомат в щитке теперь постоянно горит предохранитель, в чем может быть причина? Насос должен легко проворачиваться отверткой?

Короткое замыкание ТЭНа.

Котел Протерм Скат 9 Квт (1 фазник), установили в прошлом году, к эксплуатации приступили только в этом. Работал по ночному тарифу с программатором для поддержания заданной температуры в загородном доме. Вчера ездил на дачу проинспектировать и с удивлением обнаружил, что аппарат не работает, попросту не горит приборная панель. Предохранители (на плате 2шт) проверил — вроде рабочие, тот который должен быть в шине, его там нет? Может он в другом месте, но я его не увидел.

Попробуйте поставить новые предохранители.

Электрокотел Протерм скат 18 квт был подключен к 220 В, переделали на 380В, при подключение в эл. щитке перепутали провода. После этого выбило автомат, когда разобрались с проводами, котел не включается даже на 220. Замкнута одна фаза и ноль. Подскажите, что делать?

Проверять с прибором.

Электрический котел Скат 9 работал исправно, понадобилось перевесить на другую стену, отсоединил, на следующий день подсоединил, никаких признаков жизни, табло не горит все молчит. Фаза ноль есть, доходит до контактора, а дальше молчок, только на верхнем коричневом проводе контактора есть фаза, предохранители на плате в норме! Подскажите, что за неполадка?

Возможно, неисправна плата управления.

Установлен котел Протерм скат 18. Мощность в киловаттах могу поднять только до 8, дальше не идет, кто знает, в чем проблема?

Сбросьте на заводские настройки, параметр d. 96 поставьте на 1 и нормально.

В эксплуатации электрокотел Protherm Скат 9. Установили его в октябре, поставили температуру на 35 градусов, решили в пустую не топить. Все это время его мы не трогали, он работал, батареи были теплые, в доме плюс, неполадок не замечали. Когда устанавливали его, мы купили провод не такой, какой им был нужен, и установщики, подсоединив его, сказали, что это временный провод, что его надо заменить, иначе будет греться. Провод поменяли, аппарат включили на 80 градусов, через некоторое время выбило автомат. Мы его включили, пока работали в доме, в этот день ничего больше не вырубало. На ночь оставили котел греть дом на 80 градусов, пришли с утра — в доме холод, ночью видимо отключился опять автомат, и у нас в доме прихватило два радиатора. Аппарат включили, работает. К ночи отогрели немного воздух в доме «не прихваченными» радиаторами, масляными обогревателями, трубы грели феном. Как только заработали все радиаторы, давление уже было 0,8, и аппарат опять выключился. После включения выдал ошибку F22. Поняли, что нужно долить воды в СО и поднять давление. Воды долили (воздух с радиаторов стравили), давление установилось на 2,0, автомат заменили на новый. Оставили на ночь на 80 градусов. Котел ночь проработал, но теперь он не нагревается выше 60 градусов, несмотря на установку на 80 градусов. При этом работает на полную мощность. Хотя раньше нагревался на 80 градусов за непродолжительное время. Подскажите, что может быть?

Лучше обратиться в сервисную организацию.

Неисправность котла Протерм Скат 14. Год отработал отлично все нормально было. Сейчас такой сбой — работает несколько часов, затем просто берет и перестает работать, индикация есть, все хорошо, но при этом комнатный термостат замкнут, на дисплее показывает, что нагрев не идет (справа точка не горит). Ошибок никаких нет. Контакты 1 и 2 на колодке К8 при этом замкнуты, прозваниваются тестером. Даже не хочет бойлер нагревать. Подключен БКН и датчик наружной температуры. Если его выключить на пару минут (в щитке обесточить), потом включить вроде начинает работать, но где то минуту, потом опять отключается. Просто перестает думать, что надо греть воду — исчезает точка справа (как будто нет команды на нагрев, хотя команда есть, я уже контакты замкнул). Выключил 2-ой раз — после этого завелся, греет. Теплоноситель выставлен на 70 градусов сейчас, давление в норме, клапан 3-х ходовой ездит туда сюда, не понимаю, в чем может быть дело. Неужели плату менять?

Нужно скинуть настройки к заводским и снова настроить.

Источник