Провод для ремонта датчика abs

Nissan Primera sr20ve › Logbook › замена провода датчика АБС

Как всем известно, на рестайловой примере, сигнал о скорости для показаний на приборке и для мозга берется из блока АБС, который, в свою очередь, по датчикам АБС на каждом колесе видит «среднюю температуру по больнице». т.е. при выходе из строя даже 2х датчиков (или проводов от них) АБС скорость будет более-менее правильно определяться мозгами и выводиться на приборку.
Поменяв задние ступицы на контрактные-японические, грубо говоря попрощался с сигналом от задних датчиков АБС по причине того, что венец АБС на ступице японической расположен иначе, чем на европейской (моей родной и дешевой китайской, отходившей 20 тыс км всего)

по двум передним датчика скорость первое время нормально показывалась, но проездив так неделю, начал замечать, что после проезда довольно глубоких ям, или лежачих полицаев, особенно при повороте вправо рулем, скорость на спидометре показывалась заниженной примерно вдвое.
Полез первым делом мерить сопротивление на разъемах датчиков под капотом. На правом было мануальное значение, уже не помню сколько, вроде 640 Ом. А вот на левом было в 10-15 раз больше, причем значение менялось в зависимости от перегиба кабеля в районе подшипника среднего рычага.
Думал думал, чем заменить, решил, что дешево и сердито будет использовать кабель КГ — в резиновой оболочке, с резиновой изоляцией каждого проводника и с промежуточной пленочкой вокруг каждого проводника. Сечение 2,5 кв мм х 2 жилы.
Процесс замены кабеля прост — кусачки, хрясь хрясь, припаиваем, густо мажем новой модной розовой смазкой, кембрики, смазка, изолента, смазка, термоусадка 😎 Самому интересно, какой будет ресурс такого колхоза.
Было небольшое затруднение вставить новый кабель в штатный «сальник», через который кабель заходит в подкапотку, но гель для мытья рук решает, по мылу как по маслу.
Примерно прикинув, как будет расположен кабель в предельных положениях подвески, оставляем нужной длины изгибы. Важно и не сделать слишком короткую петлю — есть риск обрыва, и не слишком длинную — есть риск того, что кабель перетрется об вал привода или обо что то ещё.
Оранжевые подкладочки на фотах — кусочки силиконовой мембраны.

Источник

Ремонт датчика ABS

Датчик АБС служит для измерения скорости вращения колёс. На основании сигналов, полученных от него, система ABS управляет тормозными суппортами для более эффективного торможения.

Обычно датчики AБС неремонтопригодны и при неисправности подлежат замене. Однако часто проблема заключается не в том, что неисправен именно он. Может возникать обрыв проводки. В таких случаях отремонтировать датчик ABS будет не сложно, но есть несколько нюансов, не зная про которые, восстановить работоспособность датчика своими руками не удастся.

Принцип работы датчика АБС

Датчики АБС по принципу действия разделяются на активные и пассивные. Активные датчики требуют постоянного подвода электрического тока, тогда как пассивные могут вырабатывать сигнал без участия внешних источников питания.

Внутри пассивного датчика находится магнит с обмоткой из медной проволоки, то есть своеобразная индуктивная катушка, в которой при взаимодействии с движущимся металлическим предметом возникает ток. Таким предметом выступает контрольная шестерня, закреплённная на ступице автомобиля.

Ремонт датчика ABS

Датчик оборотов колеса расположен над импульсным ротором, надетым на ступицу колеса или ступичный подшипник. Сердечник датчика с обмоткой связан с постоянным магнитом, магнитное поле которого проникает в катушку Вращение импульсного кольца генерирует магнитное поле, вследствие чего в обмотке возникает переменное напряжение. Частота и амплитуда возникших электрических колебаний это своеобразный код, в котором зашифровано количество оборотов колеса.

Пассивные датчики со временем были признаны ненадёжными из-за слабости вырабатываемого тока и недостаточной устойчивости к внешним помехам и деформациям.

Активные датчики в свою очередь подразделяются на магнитно-резистивные и датчики Холла. Их отличие в принципе действия от пассивных заключается в том, что они взаимодействуют с намагниченным контрольным кольцом, закреплённым на ступице колеса. Датчик реагирует на смену полюсов контрольного магнита и посылает сигнал в модуль ABS. Очень часто контрольное кольцо такого датчика запрессовано в ступичный подшипник. Поэтому неисправность подшипника на некоторых автомобилях может вызвать сбои в работе датчика и всей системы в целом.

Как распознать сбой датчика ABS

Ошибки АБС вызываются окислением выводов датчиков, а также разрушением изоляции и последующей коррозией проводов. Для определения этих неисправностей нужен мультиметр или осциллограф, а также диагностический сканер.

Вместе с сигналом индикатора ABS на панели приборов, о поломке датчика свидетельствуют следующие признаки:

-Диагностический сканер передаёт характерные коды ошибок (например, P011F это код неисправности датчика заднего правого колеса);

-Полная остановка одного или нескольких колёс при резком нажатии педали тормоза;

АБС отключается стоит только начать движение.

Другие частые причины выхода из строя:

• обрыв проводов / повреждение катушек датчиков из-за повышенной вибрации;

• внутренние короткие замыкания;

• чрезмерный люфт ступичного подшипника;

•механическое повреждение датчика при замене других компонентов тормозной системы.

Алгоритм проверки датчиков ABS состоит из следующих этапов:

диагностика всей системы сканером;

оценка чистоты и целостности магнитного элемента

замер сопротивления датчика мультиметром;

Для диагностики датчика АБС нужно узнать величину сопротивления и напряжения его проводников. Нулевой показатель сопротивления указывает на короткое замыкание, а стремящийся к бесконечности, — на обрыв проводника. Также на нормально функционирующем датчике показания меняются во время вращения колеса. Узнать допустимые значения сопротивления можно в руководстве к автомобилю.

Для определения причины отказа датчика следует выполнить следующие действия:

• подключить диагностический прибор стандарта OBD-2, записать коды ошибок и проверить реальные данные параметров датчика ABS;

• проверить напряжение питания и сигнал с помощью мультиметра или осциллографа, произвести измерения на подключении датчика, тем самым диагностируя связь между блоком управления и датчиком.

Сенсорный датчик необходимо снять со штатного места и проверить проводку на наличие переломов и обрывов. После этого следует проверить контрольное кольцо на ступице или ступичном подшипнике: возможно оно загрязнилось или подшипник имеет выраженный люфт, который не позволяет датчику нормально работать.

Стоит учесть важный момент: есть несколько вариантов крепления разъема датчика ABS и его кабеля на автомобиле. Но в каждом из них воздушный зазор, т.е. расстояние между датчиком частоты вращения и контрольным зубчатым колесом на ступице играет важную роль и должен находиться в пределах 0,2-0,7мм.

Ремонт датчика АБС своими руками заключается в том, чтобы нарастить новый провод и спаять место обрыва. Но важнее всего загерметизировать место соединения, чтобы избежать повторного окисления. С чего нужно начинать ремонт:

1. Снять датчик со ступицы. Понадобится жидкость типа WD-40 для размягчения грязи и ржавчины.

2. Снятый датчик очистить от всех видимых загрязнений.

3. Пометить расположение креплений датчика и креплений провода по отношению к друг другу и посадочному месту датчика.

-Зачистить и залудить провода;

-Надеть термоусадочную трубку и прогреть её до полной герметизации соединения.

Перед ремонтом необходимо знать точную длину провода. Слишком длинный провод сильнее подвержен износу. Также следует учесть, что для замены участка пострадавшего кабеля, не годятся большинство типов хозяйственных проводов.

Провод для ABS должен быть особым, устойчивым к изгибам и перепадам температуры и влажности. Такими особенностями обладает например военный телефонный провод П-274 и его модификация П-274М. Надежное соединение разъема с проводом достигается методом спайки. Место соединения стоит надежно заизолировать.

Ремонт катушки датчика

Как правило такие датчики никто не ремонтирует, но если произошло повреждение корпуса, из-за которого произошло окисление катушки внутри, то при желании можно попросту перемотать ее обмотку, а затем изготовить для нее кожух. Однако это трудоемкая операция, требующая большой аккуратности и точности.

Если вы всё-таки решились на ремонт

датчика АБС необходимо разобрать корпус устройства и размотать индукционную катушку. Для перемотки нужна медная проволока сечением 0,05 мм.

У основания датчика провод можно обрезать полностью либо оставить небольшой запас чтобы было проще сделать контактные выводы.

Чтобы показания датчика были верны нужно строго соблюсти сечение провода и количество витков которые было намотано. Периодически надо проверять сопротивление обновляемой катушки. Нужно приблизится к указанному в руководстве к автомобилю. По окончании перемотки припаяйте к концам последних витков два коротких провода в качестве отводов.

Для сборки корпуса частично можно использовать “родной” либо взять подходящий от советских конденсаторов или реле. При сборке нужно изолировать обмотку и залить оставшееся пространство эпоксидной смолой либо другим подходящим герметиком. Это нужно чтобы датчик не подвергался воздействию внешней среды.

Дубликаты не найдены

Узнать допустимые значения сопротивления можно в руководстве к автомобилю.

Хорошо, когда к автомобилю есть руководство с такими параметрами. А то, у некоторых моделей прям военная тайна какая-то, инфа только для водителя, который имеет право только управлять, заливать топливо, тормозуху, антифриз и омывайку, менять проколотое колесо и щетки стеклоочистителя. Всё остальное необходимо ремонтировать на сто. Ни моментов затяжки болтов и крышек, ни последовательности разборки/сборки узлов, ни, уж тем более, каких-то диагностических параметров. И книжку толковую хер найдешь. Купил тут в интернете. 400 рублей не сильно жалко. Искал руководство по ремонту, в образце было только оглавление. По факту, это руководство продвинутого пользователя, но никак не руководство механика. То есть, информации там чуть больше, чем в руководстве пользователя, но для полноценного ремонта недостаточно. Хотя бы написано, что второй болт крепления стартера находится в полости корпуса кпп рядом с зубчатым венцом.

«военный телефонный провод П-274 и его модификация П-274М.»

Где ж такой взять то? Это весьма специфический продукт, судя по всему. Это моя первая мысль при прочтении поста. Гуглю — множество предложений. Отдельное огромное спасибо за подсказку!

Я погуглил он стоит 15 рублей за 500 метров. Иначе бы я этого не предлагал. А на ютубе видео есть про этот провод.

Я согласен. Это люди делают от безденежья.

Потому что в нем (этом датчике) нет НИЧЕГО что бы стоило такую конскую цену!

Я вам так скажу. Было исследование из чего складывается цена автомобиля. Так вот, до 40% цены это электрика и электроника: провода, датчики, раъёмы, управляющие блоки, вот это всё. Факт. на мой взгляд конечно это элементарное устройство, но те кто их выпускает и продаёт думает иначе.

Такого от корейцев я не ожидал. Kia Sportage вакуум съел Кан шину

Всем читателям доброго утрадняночи. С вами как всегда/иногда Димон Диагност и интересные случаи из моей практики. Обратился ко мне клиент на автомобиле Kia Sportage 2016 года выпуска с двигателем 1.6 T-GDI со всеми горящими индикаторами неисправностей и неработающими поворотниками. По телефону клиент рассказал,что автомобиль стал вести себя странно. Сначала загорелась лампочка ручника, а затем перестали работать поворотники и вылезла целая гирлянда ошибок. В каком то сервисе сказали,что нет питания, но найти неисправность так и не смогли. В добавок нарушив изоляцию парочки проводов. Но верить я никому не привык, поэтому начал проверять все сам. Для начала как обычно производим подключение диагностическим оборудованием, но не тут то было на диагностику ни один блок решил сегодня не выходить. Объявили же все таки нерабочие дни. Связь между блоками происходит по Кан шине, поэтому для начала давайте глянем, что у нас происходит на шине Кан.

Тут мы наблюдаем тихий ужас и полное безобразие, напряжение прыгает выше 10 вольт. Неужели какой то блок управления подключенный к Кан шине так себя ведёт. Отключать каждый блок управления, снимая разъемы займет слишком много времени, поэтому я пошёл по другому пути. Я изучил электросхемы и приступил к отключению предохранителей. В салонном блоке предохранителей никакого результата не принесло, а вот в подкапотном блоке предохранителей при отключении предохранителя F50 15A Кан шина выровнялась и все блоки вышли на связь. Вакуумный насос серьезно?? Давайте рассмотрим электрическую схему.

На данной электросхеме мы наблюдаем, что вакуумный насос подключен к Кан шине и при отключении предохранителя блок остаётся без питания и становится понятно, что проблема кроется в самом вакуумном насосе. Он расположен в нижней части двигателя и я подумал, что может быть есть окислы, но там все было сухо. Новый вакуумный насос стоит около 30 тысяч рублей. Поэтому я решил его разобрать и посмотреть может быть окислы есть на плате. Пришлось отпаивать ноги, чтобы снять плату и просмотреть ее с другой стороны. Клиент торопился и ему нужно было отдать автомобиль, поэтому времени на полную проверку платы не было. Отключил предохранитель, собрал все на место и отдал автомобиль. Если клиент решит оставить в ремонт этот насос, то я с радостью расскажу вам, что там случилось.

Как всегда жду ваших комментариев негативных и позитивных. Всем удачи и до новых интересных случаев.

Ответ на пост Хорошие механики

Лет 12 назад на моей Тойоте Камри вылезла ошибка по ГУР, руль стал еле крутиться двумя. Заехал в какой-то сервис по дороге(большое светлое чистое помещение, серьёзные дяденьки во вполне себе чистых комбинезонах, много красивого блестящего инструмента и оборудования) — посмотрели, говорят хана насосу ГУР, покупай новый насос, жидкость и приезжай менять. Замена допустим 10к(не помню точно). Еду покупаю насос у официалов за целых 20к вечнодеревянных, потому что на разборках не были ещё таких машин, как и изобилия аналогов от китайских/корейских и прочих производителей. И лень мне было далеко тащиться в тот сервис, дай думаю поищу что есть недалеко от дома. 2гис выдал сервис рядом, звоню, приезжаю — помещение не такое большое и уж тем более не такое чистое, дяденьки не такие серьезные, зато промасленные аки советская техника на консервации, как и их инструмент. Говорю: поменяйте мне насос ГУР,
они: 7к(допустим, не помню уже), но с чего, мол, ты взял что дело в насосе?
Я: мне вот в другом сервисе его приговорили к замене, но туда ехать далеко, решил вот поближе к дому поменять.
Они: ага, ага. Иди погуляй, покури минут 15.
В итоге обнаружили, что изначально проблема не в насосе, а в резиновой трубке высокого давление к нему, была там мелкая трещина в каком-то незаметном месте через которое ушла вся жидкость и насосу тупо нечего было гонять в системе. Дали телефон мужика, который в гараже изготавливает эти трубки любого размера и формы, сказали ее в любом случае менять. Съездил, сделал. Поставили её, залили жижу, завели машину — ошибка пропала, руль снова крутится одним пальцем — ура!
В итоге сервису я заплатил около 1.5-2к за диагностику и замену этой трубки и 1к за саму трубку. Насос сдал обратно официалам.
Что мешало им просто поменять этот насос и заработать 7к? Приехал тип на не самой дешевой(на тот момент) машине с конкретной просьбой — поменяйте насос ГУР. Конечно, проблему бы это не решило, т.к. через несколько дней жижа бы снова утекла через ту мелкую трешину, но и предьявить им было бы нечего, просил поменять — поменяли. Но они молодцы, выяснили в чем проблема на самом деле и исправили это, заработав меньше в три раза. Зато после этого я много лет обслуживал у них свои машины, зная, что они действительно починят то что надо и лишнего не возьмут. И принёс в итоге им намного больше денег, чем они могли получить тогда за один раз.

Пит-стоп V8 Supercars

Ремонт по гарантии?

Активная система охлаждения своими руками Ford Focus 3

В жаркую погоду, Форды с PowerShift-ом плохо себя чувствуют в пробках, перегреваются и начинают пропускать четные скорости (2, 4, 6) и реверс, еще перестает работать Sport режим (ручное управление передачей). Своя штатная система охлаждения не справляется. Чистка радиатора и системы охлаждения не решила проблему.
Штатная система охлаждения без включения кондиционера срабатывает при температуре 100 градусов. Для оптимальной работы АКПП температура необходима не более 90 градусов. По этой причине установил терморегулятор из магазина электроники. Реле на плате слишком слабое для вентилятора, поэтому на цепь вентилятора поставил реле на 80 ампер. Все отлично работает, в пробках коробка не страдает, чувствует себя хорошо, не пинается и не дергается, я доволен)

Система подключена параллельно, если контроллер выйдет из строя, отключится и т.п., реле автоматически переключает на штатную линию, если же реле выйдет из строя, то без проблем провода к реле снимаются и штатная линия соединяются между собой клеммами мама-папа. Специальных инструментов не требуется, даже изоленты, клеммы с изоляцией.

Продолжение поста «Нужна помощь электронщиков, тахографистов, диагностов»

В общем, кому интересно. Был виноват тахограф. Сбой кан-шины в нем на разъёме C. Если кому-то вдруг понадобятся схемы по волгобасу , могу поделиться.

Нужна помощь электронщиков, тахографистов, диагностов

Здравствуйте. Случилось страшное. Устроился я значит тут в новую контору, с новой техникой. А по технике информации ноль по вдоль.

Автобус Волгобас, гармошка. Почти все на блоках, с минимум реле. Пропала связь с кан-шиной тахографа. Тахограф штрих.

На нем зацеплено два кана. Один на фишке А, второй на фишке С. Первый вопрос, нахрена на фишке С кан. Кто знает?

С фишки А идёт кан на распред щит с блоком управления ZR32-A, АБС, Т-САN.

По т-кан все норм, с блока ZR тоже сигнал идёт. Но, вызванивается не 60 Ом, а 30. На другом таком же волгобесе так же, 30 Ом. Отстегиал абс блоки, разницы нет. Начинаю пенять на второй кан с тахографа.

Теперь сама приборка.

Собственно в ней тоже стоит эбу. И куча кишков.

Но вот интересует этот разъём.

Он подцеплен конкретно на приборную доску, с 4 кана-шинами. Они подают информацию на тахометр, температуру, топливо, все оповещение о включённых лампочка и, самое главное, что у нас не работает, одометр и спидометр. Но, на тахо спидометр работает. Сигнал есть.

Вызванены кан линии с фишки А тахографа в распред.щите,заменены тахограф, приборка, эбу ZR32-A, прозвонил все кан-шины на разъёмах от морды автобуса, до жопы (их порядка 80шт.),прозвонил датчик спидометра.

Осталось про звонить кан на приборке и узнать, для чего дубль-кан с тахографа,на фишке С. По последнему вопросу хотелось бы обратиться к знатокам.

Ответ на пост «Индикатор накачки»

Тоже недавно столкнулся с проблемой запуска автомобиля. 30 декабря утром завелся как обычно, вечером машина не заводится.

Слушал топливный насос, все срабатывало, проверил есть ли давление в топливной рампе. Крутил так что акб почти посадил. Занёс на ночь аккум домой, утром 31 декабря поменял свечи на новые, благо купил заранее и хотел менять, еле еле завелся и весь день ездил по магазинам. Когда парковал тачку в конце дня — заметил что включился радиатор печки, глянул температуру на бортовике — +115 градусов.

Утром 1 января опять машина не заводится. Решил зайти в бортовик и посмотреть температуру двигателя — +103 градуса, после почти суток простоя на морозе. Загуглил проблему — оказывается есть два датчика температуры охлаждающей жидкости, один на двигателе, второй на радиаторе. Тот что на двигателе — дает показания на бортовик и по его показаниям регулируется подача смеси в двигателе.

Проблема была в том что эти датчики никто не продавал 1 января, в том числе пробовал искать и в объявлениях с рук. Пришлось ждать пока откроется первый магазин запчастей 3 января. Как только поменял датчик, сразу проверил температуру, показывало — -9 градусов и тачка завелась с пол оборота.

Фото виновника взял из сети:

Маск заявил о планах открыть страховую компанию для владельцев Tesla

Страховые тарифы будут рассчитываться на основе стиля вождения, данные о котором предоставит бортовой компьютер электромобиля

Чем агрессивнее будет вождение, тем дороже окажется страховка, сообщил Маск.

Впервые собственную страховку Tesla предложила в августе 2019 года. Проект, который компания запустила в Калифорнии, Маск в будущем обещал расширить и на другие штаты. Клиентам Tesla предложили скидки в размере 20%, но даже несмотря на это некоторые владельцы электромобилей сообщили, что стоимость страховки оказалась выше, чем у других страховщиков. Маск, комментируя проект, заявил, что это «версия 0.9», сообщил Business Insider.

По данным компании ValuePenguin, средняя стоимость страхового полиса для автомобиля самой дешевой Tesla Model 3 составляет $3 тыс. в год (215,1 тыс. руб.), Tesla Model S — $4,8 тыс. в год (344,2 тыс. руб.). Для сравнения: стоимость страховки Toyota Camry в среднем составляет $2,2 тыс. в год (157,8 тыс. руб.).

Высокая стоимость страховки для Tesla объясняется дорогим ремонтом и небольшим количеством квалифицированных автосервисов, указывает ValuePenguin. Кроме того, у автомобиля Tesla Model S алюминиевая рама, которую сложнее и дороже ремонтировать, чем стальную.

23 июля Tesla впервые за свою 17-летнюю историю получила прибыль в течение четырех кварталов подряд. Во втором квартале этого года компания заработала $104 млн по сравнению с $408 млн убытка в аналогичный период 2019 года.

Получение прибыли в течение четырех кварталов подряд открывает Tesla путь для включения ее акций в индекс S&P 500. Если это случится, крупные индексные фонды наперегонки станут включать бумаги компании в свои портфели, отметила WSJ.

Подробнее на РБК:

Илон Маск объяснил, почему у Tesla Cybertruck именно такой дизайн.

Представленный в минувшую пятницу футуристический пикап Tesla Cybertruck держится среди самых обсуждаемых тем, что неудивительно, учитывая то, каким получился первый легкий грузовик компании Илона Маска. Да и сам Илон Маск делает все, чтобы поддерживать интерес к новинке, порционно выдавая новые подробности. В последней сессии вопросов и ответов с подписчиками в Twitter предприниматель рассказал, почему Tesla Cybertruck получил именно такой необычный полигональный дизайн, который, как известно, породил немало шуток и мемов.

Собственно говоря, причина, по которой Tesla Cybertruck, вопреки трендам, получил плоские поверхности и острые углы заключается, как и предполагалось, в материалах. Как известно, кузов Tesla Cybertruck сделан из сверхтвердой холоднокатаной нержавеющей стали. По словам Маска, она в разы прочнее современных сплавов, широко использующихся в автомобильной промышленности. И поэтому нельзя просто так взять и начать штамповать сверхтвердую сталь, потому что она попросту сломает штамповочный пресс. По сути, кузов Tesla Cybertruck — это один цельный стальной лист толщиной 3 мм, сложенный в нескольких местах. Такое себе взрослое оригами. Даже сгибание требует глубокого зазора на внутренней стороне изгиба. Собственно, так и был сделан прототип Tesla Cybertruck.

Говоря о марке стали, в ответ на вопрос одного из пользователей, Маск уточнил, что 30X — это условное обозначение нового варианта стали 300 серии, который для повышения прочности многократно подвергается холодной обработке. Конкретная прочность зависит от мощности пресса.

Маск также сообщил, что Tesla Cybertruck — это последняя новинка в планах производителя. То есть, свой следующий автомобиль, какой бы он не был, компания представит еще не скоро. Но в следующем году будет немало анонсов новых технологий, причем большинство из них окажутся «неожиданными». Кроме того, общаясь с подписчиками, Маск обмолвился, что в более далекой перспективе, возможно, появится смысл выпустить компактный вариант Cybertruck, а также назвал отличной идеей выпустить на базе Cybertruck «паркетник» (SUV) с третьим рядом сидений (на девять пассажиров) или минивэн. Напомним, в свое время Маск говорил о микроавтобусе Tesla, но в итоге передумал.

После презентации Маск публиковал ролик с успешными внутренними испытаниями надежности стекол — тот самый тест с металлическим шаром.

Почему же на презентации все пошло не так? По словам Маска, удар кувалдой о дверь привел к повреждению стекла у основания, поэтому стальной шарик и не отскочил. «Надо было сначала бросать шар, а затем бить кувалдой, что же, в следующий раз…», – отшутился Маск в Twitter.

Впрочем, этот инцидент с шаром – не помеха высокому спросу, а с дизайном, которые многие столь активно высмеивали в соцсетях, Маск попал в яблочко. Только вчера мы писали, что по итогам двух дней объем заказов превысил 146 тыс., а сейчас стало известно о взятии планки в 200 тыс. заказов по итогам трех дней.

Таким образом, у Tesla Cybertruck есть все шансы превзойти Tesla Model 3 по объему заказов, тем более что пикапы в США очень популярны. Как мы вспомнили в предыдущей новости, за первые 24 часа после начала приема предварительных заказов на Tesla Model 3 более 180 тыс. человек оформили заявки, оплатив задаток в $1 тыс., а к третьему дню число заявок достигло 280 тыс., а спустя некоторое (непродолжительное) время эта цифра выросла до 400 тыс.

А вдруг кому-то надо(продолжение)

Книги а архиве разложил по папкам, кому не нужно всё. Добавил по книги по автомобилям (ремонт,диагностика) и бытовой технике из того что есть на компе.

Сильно не ругайтесь что сразу не дал ссылку на облако, учусь)))

«Удачный день» — ага

Мой день 23.01.2019 (Это реально мой день!)

Утро, день вроде норм.

1. В 15-00 совещание с директором, фоном падают смс о том что кто-то обнуляет мою карту.

Не слушал руководителя, на карте — 10 000 руб.

После совещания поехал в банк. Заблокировал карты, написал разные заявления.

2. Отъезжаю от банка, оторвал пластиковую защиту моторного отсека.

Еду, скребу, звук на всю округу. Полез под днище, изорвана и насилована кусками, трётся об асфальт и колесо.

Дальше так ехать нельзя. Взял нож, лёг под машину и давай кромсать защиту. Замёрз как чёрт, грязный, с кусками защиты сел в машину.

Приехал домой, злой, всех послал.

3. Пахнет паленой электрикой. Полез искать.

Удлинитель за стенкой загорелся. Горит и дымит, хочет всех спалить.

Хотел напиться в этот день, но даже на это сил не было.

Муха и автомобиль!

Притащили нам на эвакуаторе авто в сервис, хозяин говорит, мол так и так, еду по трассе, а машина возьми и заглохни, и больше ни в какую не хочет ехать. Тут стандартные процедуры, диагностика и ТД. Начальник говорит мне, помой дроссель. Добираюсь до него, а там

Нет не муха, она будет позже;) отмыл, поставил на место, обороты Х.Х.(холостой ход) плавают, через секунд 20 глохнет. Блин, с горючей смесью беда) Начальник добирается до ДМРВ (датчик массового расхода воздуха) и говорит, всем внимание, поломка недели))) присмотрелся:

А там муха, но как же она туда попала? Снимаем крышку с фильтра а там:

Слегка закажурлило)))
После извлечения мухи из датчика и замены фильтра заработал авто как новый)))

«Жуки» в автомобиле. Их есть у меня.

Любите ли вы «жучков», так же как люблю их я? В качестве хобби (не основная моя трудовая деятельность), занимаюсь автоэлектрикой. И каких только извращений не видел на этом поприще, каких шушпанцеров не выводил из состояния «собрано из говна и палок».

Заехало как то ко мну нечто отечественное, похожее на автомобиль, именуемое в народе Буханкой. Эдакий сферический УАЗ в вакууме. Судить машину не берусь, ибо везде свои плюсы и минусы, и некоторым категориям населения нужен именно такой автомобиль и они его в трезвом уме и добром здравии (наверное)покупают самостоятельно в автосалоне (их же не приводят туда под дулом пистолета ведь?). В большинстве своем автомобиль ездит «на убой», до состояния пока что нибудь не отвалится. И когда оно отваливается, «наездник», берется за ремонт пепелаца. А с электрикой же все сложнее. Хм, смотря конечно с какой стороны смотреть. Для наездника — проще. Электрика в карбюраторном Уазе — эталон аскетизма и минимализма, но при этом даже при минимальном наборе проводов на 100% совпадение цветов проводов на схемах и в действительности — фантастика/сказка/утопия.

Так вот, к чему это я. В УАЗе образца 90-х и начала нулевых на всю машину количество предохранителей можно пересчитать на пальцах одной руки (руки нормального человека, а не фрезеровщика): три в салоне, два под капотом и тепловое реле (если будет интересно, расскажу что за весчь такая). Про два подкапотных можете даже не переживать, их уже давно нет, там уже давно вместо предохранителя прикручен провод 2,5кв.мм (тема распространена на газелях и волгах в частности). А вот в салоне все три предохранителя представляют собой уот такое уот «нечто». Исходя из того, что они должны быть номиналом 10А, де-факто — в разы больше. Проблемы от этого — оплавленная проводка. Но это в Буханоиде. В нормальных машинах ущерб может быть в разы выше.

В итоге проще и дешевле (. ) вышло поменять проводку в автомобиле целиком и полностью. Это, конечно, не только заслуга «жучков», но и все таки возраст плюс тяжелые условия труда данного экземпляра. Кстати, не обольщайтесь, будто бы поменять проводку это быстро и легко — «снял — поставил». В принципе, сложности «для головы» там никакой, но вот руки об острые кромки кузовных панелей и «торпеды» (блжад, кого я обманываю — гнутый кусок металла воткнутыми в него приборами) изрезал и исцарапал знатно.

Поэтому, господа-товарищи, любите свои поповозки, следите за ними и не доводите до состояния «дров». Особенно электрику.

Скупой платит дважды, дурак платит трижды

В заключение моих постов

расскажу о том, как разрешилась ситуация.

Испробовав большое количество вариантов и выслушав большое количество версий, я решил все же обратиться к специалисту. Очень мне не хотелось резать провода на сигналке и тащить на тросе в сервис, я не терял надежд обойтись малой кровью, что-то мне подсказывало, что все дело в какой-нибудь ерунде, и, как оказалось, интуиция меня не подвела.

Обзвонил штук 20 номеров выездных автоэлектриков и получил только одно согласие приехать в течении часа, а не вечером, не завтра и не послезавтра.

Через час подъезжает парень на красном авео. Открывает мой капот, берет мультиметр, начинает прозванивать предохранители и в два счета выкупает, что моими отнюдь не самыми прямыми ручками один из предохранителей был вставлен в пустое гнездо. И возможно все бы обошлось, если бы это был предохранитель лампочек головного света, салонного освещения или иной не самой важной приблуды, но им оказался предохранитель цепи блока управления двигателем, в чем, собственно, и крылась проблема. Надо же так промазать было!

Для парня это была самая легкая тысяча рублей в его жизни. Напоследок он крикнул мне : Запиши номер, звони если что! Прыгнул в машину и поспешил удалиться.

Так я был наказан, хоть и не кнутом, а рублем за свою невнимательность.

P.S. Спасибо всем откликнувшимся неравнодушным господам — пикабушникам!

Не попададайте в такие нелепые ситуации, перепроверяйте все, что трогали ручками!

Ни гвоздя, ни жезла!

К вопросу об автосервисе в Москве.

Если задать вопрос о том, какие качества более всего ценю у любого специалиста, то ответ: порядочность и честность. Может быть этому посту не было повода появиться, если бы не последняя капля негатива, который переполнил чашу терпения именно сегодня.

Итак, речь пойдет об автосервисах. За свою жизнь я поменял больше десятка машин и естественно опыт общения с сервисменами довольно богатый. Плюсы маленьких населенных пунктов в том, что людская молва быстро дает оценку любому работнику, в Москве же все по-другому: крупные автосервисы с большим числом работников, значительной наценкой на услуги. Критериями для выбора является и местоположение и предварительное общение по телефону, ну и конечно стоимость.

Трехлетний внедорожник был оборудован сигнализацией с автозапуском (удобная штука зимой) и вот внезапно машина перестала заводиться дистанционно, более того — заводиться вообще: на табло возникали надписи об отказе датчиков и систем, спустя некоторое время авто удавалось завести, но поездка в сервис стала насущной проблемой. Так получилось, что обратиться к изначальному установщику данной сигнализации не было возможности. Работаю я с 8 до 21, поэтому поиски автосервиса с грамотным электриком проводились в радиусе доступности от места работы, поначалу обрадовался увидев вновь открывшийся сервис с громким названием известного немецкого бренда над воротами. Зайдя увидел магазин автозапчастей и ремзону за стеклом, с установленным новеньким оборудованием. Что ж, все неплохо, подумалось мне.

Авто принял уверенный в себе мастер в чистом синем халате, оформив за компом бумаги, забрал у меня ключи и самолично заехал в ремзону. Я попросил выйти электрика дабы сказать пару слов, вышел креативный толстячок с яркой банданой на голове, что явно говорило об особом статусе чела, во всяком случае по отношению к себе. Я думаю, каждый из вас сталкивался с таким типом сервисменов: уверенные в том, что именно к нему стоит очередь из недотеп-водил с пачкой денег в руках и с просьбой хоть что-то сделать с его авто. Рассеянно выслушав мои жалобы он через губу процедил: «Разберемся» и двинул на недоступную мне ремзону.

Через пару часов я позвонил мастеру, поскольку считал, что диагноз поставлен, а с ним и подсчитана сумма ремонта — такая была договоренность. Но мастер сказал, что всё пока в процессе. Еще через пару часов позвонил мастер и сказал , что в результате диагностики выяснилось что во всем виноват диодный мост и его надо менять, затем назвал цену на которую я не рассчитывал, но делать было нечего и я дал добро. В 21-00 я забирал авто, мне был продемонстрирован дистанционный запуск и я уехал.

Наутро весь геморрой повторился и я поехал назад, авто вновь загнали в ремзону, креативный электрик с мрачным лицом залез в авто, потом буркнул, мол оставляйте опять ( с таким видом, словно был уверен, что я опять сломал специально диодный мост), но доверие было подорвано и я, психанув, потребовал вернуть деньги, что к моему удивлению было сделано незамедлительно.

Проблема вынуждала продолжать поиски мастера: через знакомых я обратился к гаражному Кулибину, устанавливающему сигналки на любые авто. Мужик тоже был шибко умный, сыпал терминами и демонстрировал знание предмета. Я попросил его протестировать сигналку, в крайнем случае снять её к едреной фене.

Выходной я сидел дома без машины, поздним вечером поступил сигнал приходить. В результате 12-часового ремонта был поставлен диагноз:хрен его знает, вроде все работает. Было отдано 2к за «труды».На вопрос: почему не снял сигналку, Кулибин застенчиво пожал плечами.

Видимо я не умею искать нормальные сервисы, подумал я: после обращения в фирму-посредник мне был предложен вариант вдали от дома, но с заверениями о высокой квалификации спецов.

Приехал и все по сценарию: жалобы, осмотр, комп с диагностикой (авто выдало опять всё то что было раньше, а потом заблокировало двери). Почесав репу, мастер сказал мол у нас вряд ли, но есть рядом электрик-самородок с разлоченным фирменным компом. Поехали туда, увидев крутой комп, я решился оставить авто до вечера. Обратно добирался на такси, вечером забирал авто: сказали, что сняли сдохнувший блок автозапуска. На вопрос: почему не сняли всю сигналку, застенчиво пожали плечами.

Наутро геморрой настойчиво дал знать о своём пребывании в авто.

Я уже сидел на форуме по сигналкам, прочитывая посты и выискивая рациональное зерно. Но и там не получил ответа от спецов. Смутная мысль забрезжила в моей голове, которая впоследствии оформилась после одной фразы знакомой девчонки в выводы. А фраза была такой:»Моя бэха в морозы тоже с ума сошла: когда завожусь, то щетки сами включатся, то аварийка замигает, а стартер молчит. Муж сказал надо аккумулятор поменять для начала, я поменяла и теперь все ок»

АККУМУЛЯТОР. Когда похолодало, его емкость упала и мощный стартер дизеля усаживал его, а машина выдавала всякую хрень на сервисной панели. Отогревшись в теплом боксе сервиса, аккумулятор исправно запускал движок, а потом на холоде все повторялось. Но ЭЛЕКТРИКИ. вы что не могли этого предположить в первые заморозки? В башку украшенную креативной банданой не могла прийти мысль начать с элементарного замера нагрузочной вилкой? Четыре сервиса и ни одного нормального спеца! И да, машину я починил сам:самолично снял все кожухи, перекинул аккумуляторы, всё заработало, я даже и не сомневался.

А вчера я договаривался 40 минут о замене масла в АКПП, 10 раз уточнял, приехал к 9-00, а мастер сказал, что ОПАЗДЫВАЕТ НА ЧАС. хотя вчера я объяснял, что день у меня рабочий и нужна машина и обсуждали время, котрое необходимо на работу. Ну не суки?

Источник