Qr20de натяжитель цепи ремонт замена

Меняем цепь ГРМ QR20DE

Замена цепи ГРМ QR20DE – процедура, о необходимости проведения которой свидетельствуют характерные признаки. Может увеличиться расход топлива, появится металлический звук со стороны привода ГРМ на холодную.

О чрезмерном растяжении будет свидетельствовать сильно выдвинутый шток натяжителя цепи. Бортовой компьютер будет выдавать ошибку по фазам газораспределения. В материале речь пойдет о том, как заменить привод газораспределительного механизма своими руками.

Цепь ГРМ QR20DE

Описание замены цепи ГРМ QR20DE

Для того, чтобы поменять цепь ГРМ на двигателе QR20DE, необходимо подготовить:

• набор ключей;
• набор головок;
• трещотки;
• вороток;
• съемное устройство (для демонтажа шкива);
• герметик;
• автомобильную монтажку;
• промывочная жидкость (подойдет карбюраторная);
• обезжириватель.

Работа трудозатратная, если выполняется впервые, за день можно не уложится. Но оно того стоит, поскольку в сервисе за нее придется выложить до 12 тысяч рублей (без учета стоимости запчастей).

Демонтируем натяжитель, лыжу, выхлопную трубу

Первый этап замены цепи ГРМ QR20DE предполагает снятие натяжителя, лыжи и выхлопной трубы. Алгоритм действий следующий:

1. Авто загоняется на эстакаду (ставится над смотровой ямой, или поднимается домкратом).
2. Демонтируется правое колесо и снимается пластиковая защита.
3. Под колеса ставятся упоры для надежной фиксации.
4. Ключом на «14» оттягивается натяжитель (по часовой стрелке) для снятия ремня.

Оттягиваем натяжитель (ссылка)
При помощи съемного устройства извлекается шкив (снимать гидроусилительный насос необязательно, достаточно лишь ослабить нижнее крепление и сдвинуть его в направлении салона авто).

Сдвигаем насос гидроусилетиля (ссылка на источник фото)

Откручиваются болты натяжителя, сам он снимается.

Для освобождения поддона ослабляется крепление компрессора.

Двигатель подпирается и демонтируется правая подушка (четыре болта на моторе и три на лонжероне), защелка на проводах к генератору расщепляется отверткой с плоским шлицем.

Демонтируем правую подушку (ссылка на источник фото)

Убираются бачки гидроусилителя и расширителя.

Откручивается лыжа (болты на «17» могут закиснуть, поэтому придется приложить значительное усилие). Лыжа останется висеть на подушке, поэтому выкрутите центральный болт и отцепите шланг.

Демонтируем лыжу (ссылка на источник фото)

Откручивается крепеж выхлопной трубы (опущенная труба облегчит демонтаж поддона).

Снятие поддона

На двигателе QR20DE замена цепи предполагает демонтаж поддона, поэтому подпирающий двигатель домкрат необходимо сдвинуть в сторону. Дальнейший порядок действий:

Снимается маслоприёмник и щуп (придется приложить усилие, даже выбить его снизу, а порвавшуюся резинка заменить слоем герметика).

Демонтируем маслоприемник и щуп (ссылка)
Демонтируется поддон (главное не пропустить болты, можно ориентироваться на схему с порядком откручивания, но там не указаны крепежные элементы в коробке).

Схема с порядком откручивания болтов поддона

При помощи монтажки разрывается герметик (в районе 9-го и 10-го болтов, еще один вариант – аккуратно поддеть отверткой с плоским шлицем) и с силой отдергивается поддон.

Поддон при замене цепи ГРМ QR20DE нужно снимать полностью. Причина – обилие герметика, плотные направляющие в крышке, а также насос с трубками в крышке.

Демонтаж боковой крышки цепи QR20DE и осмотр деталей ГРМ

Боковая крышка цепи ГРМ QR20DE должна быть снята. Обилие болтов обязывает быть внимательным. Если будет пропущен хотя бы один крепеж, крышка сломается при отдергивании.

Также важно не упустить фильтр тонкой очистки. Алгоритм дальнейших действий:

С обеих сторон цепи ГРМ установлены направляющие (их нужно снять для осмотра на износ).

Снимаем направляющие (ссылка)

По левой стороне стоит натяжитель (небольшая деталь с поршнем), он зафиксирован двумя болтами. Они откручиваются и натяжитель снимается.

Снимается цепь для сравнения с новой. Если их подвесить, станет видно, насколько она растянулась.

Сравнение старой и новой цепи (ссылка)

Проверяются звездочки (допустимый износ составляет 0,15 мм).

Натяжитель проверяется путем затыкания отверстия для масла, поршень зажимается и затыкается отверстие в нем. Когда поршень отпускается, возникший вакуум не позволит пружине разжаться и выдавить его (сразу). Так проверяется сальник.

Забракованные детали подлежат замене на новые. При небольшом износе их можно оставить.

Сборка, метки цепи

Финальный этап – это сборка. Если оставляете старые звездочки, то порядок действий такой:

1. Сначала выставляется направляющая с правой стороны.
2. Ставится натяжитель (удержать поршень от выскакивания можно при помощи иглы, для этого предусмотрены отверстие в корпусе и канавка).
3. Надевается цепь ГРМ (на силовой установке с маркировкой QR20DE метки стоят и на цепи, точнее одно звено окрашено одним цветом, еще два другим).

Надеваем цепь, совмещаем метки (ссылка на источник фото)

Метки стоят на распределительных валах (одна метка находится на впускном валу, другая метка – на выпускном). Совмещение производится так, чтобы метка на цепи совпала с меткой на коленвале, а две других метки с метками на распредвалах.

После совмещения меток, надевается левая направляющая и иголка вынимается. Пружина сама обеспечит натяжение цепи.

Затягиваются болты аккуратно, так чтобы не сорвать резьбу.

Боковая крышка возвращается на место. Герметик наносится на обезжиренную поверхность, слой должен быть ровным.

Не забудьте поставить направляющую! (ссылка на источник фото)

Подушка двигателя ставится, но не прикручивается к лонжерону, поскольку тогда не встанет поддон.

Все детали ставятся на место и прикручиваются.

После монтажа нужно дать герметику застыть (минимум 2-3 часа). Замена привода ГРМ QR20DE на этом завершается.

Советы и предостережения

Будет не лишним заменить сальник. Также, пока ремень снят, рекомендуется провести осмотр подшипников компрессора и натяжителя и заменить их, если есть посторонние звуки и люфт. Во время сборки деталей QR20DE болты необходимо смазывать солидолом, чтобы они не закисли и легче откручивались.

Натяжитель цепи ГРМ QR20DE

Обратите внимание, коленвал нельзя крутить против часовой стрелки, поскольку цепь ГРМ может натянуться в противоположную сторону, продавить натяжитель и проскочить (следовательно, собьются метки).

Заключение

На моторах QR20 замена цепи производится при ее растяжении. Некорректная работа ДВС может наблюдаться при изношенных звездочках, сломанных направляющих и натяжителе.

Замену бракованных элементов системы привода ГРМ можно провести самостоятельно. Потребуются соответствующие инструменты и свободное время. При сборе конструкции важно совместить метки ГРМ QR20DE, что обеспечит правильную работу силового агрегата.

Источник

Замена цепи методом протяжки на QR20De

Опции темы

Замена цепи методом протяжки на QR20De

Цепь ГРМ, в отличие ремня, можно разобрать и собрать заново. Это позволяет заменить цепь в двигателе не разбирая его. Это конечно при условии, что планка натяжителя, успокоитель и сами звездочки в приличном состоянии.
Итак двигатель QR20DE. Причиной замены цепи является слабая тяга на низах, вялый разгон. В общем отвратительная динамика для двухлитрового мотора. Имеем следующее: «чек» пока еще не горит, холостые устойчивые. Шток натяжителя, как стало известно после снятия боковой крышки, вытянут приблизительно на 17 мм. Допустимо не более 10 мм.

Синхронизация импульсов с датчиков коленвала и распредвала указывает на то, что рассогласование составляет приблизительно 10 градусов.

Процесс замены не сложен, но требуется помощь еще одного человека. Виной тому вот эта часть лобовой крышки.

Она мешает работать. Думаю на моторах где она отсутствует все гораздо проще.
Предварительно было изготовлено много оснастки. Описывать ее не буду. Информации полно в интернете. По сути она оказалась бесполезной. Для того, что бы выпрессовать штифт из цепи достаточно иметь надфиль и тонкий прочный штифт диаметром не более 2,5 мм.

Для расклепывания изготовлены два керна. Для этого испорчены были два сверла диаметрами 8 и 10 мм. Более удачное оказалось сверло 8 мм.

Последовательность по замене цепи следующая:
снимает клапанную и боковую крышки;
натяжитель полностью вдавливаем и фиксируем его;
затыкаем все дырки тряпками. Это обязательно, так как работать придется с мелкими предметами;
снимаем звездочки с впускного и выпускного распредвалов;
подвязываем цепь с двух сторон медной проволокой.
Получаем следующее:

Теперь осталось расклепать цепь. Для этого необходимо надфилем сточить расклепанную часть штифта. Процесс не сложный. Всего несколько движений и штифт готов к тому что бы выйти. Штифт плотно запрессован. Здесь понадобится помощь напарника. Первый придерживает цепь и прижимает головку подходящего диаметра напротив выбиваемого штифта. Второй, с противоположной стороны заранее подготовленный, желательно каленым штырем (гвоздь не пойдет, очень мягкий металл) легким постукиванием выбивает штифт из цепи.
Тоже самое проделываем с новой цепью. Необходимо выбить штифт в том же самом месте как и на старой.
Дальше последовательность следующая:
привязываем новую цепь к старой при помощи стальной проволоки, медной лучше не доверять;
привязываем со стороны выпускного распредвала;
домкратим автомобиль и втыкаем 5 передачу;
вынимает все тряпки которые ранее были заправлены;
отвязываем проволоку при помощи которой были подвязаны распредвалы.
Далее операцию проводим вдвоем.
Первый крутит по часовой стрелке колесо, а второй заправляет новую цепь и выпускает старую. Все, цепь заменена. Осталось только соединить между собой звенья новой цепи.
Вот здесь придется повозится. Опять же надо заткнуть все дырки как в случае когда выбивали штифт. Задача не из легких. Что бы запрессовать необходимо вставить и зафиксировать штифт в первое отверстие звена. Штифт очень тонкий и мелкий. Постоянно стремиться выскочить из пальцев. Но как только это удастся дальше все просто. Пробиваем штифт до конца. Как только он появится наружу необходимо его разкернить. Хотя и так он ни куда не должен деться, так как очень плотно вставлен.
Опять же вдвоем. Первый держит цепь и прижимает с противоположной стороны тяжелый молоток (кувалду). Второй, заранее подготовленным керном (изготовленного из сверла) разкерниваем штифт цепи.
Далее все просто:
одеваем звездочки распредвалов выставляя все по меткам;
вынимаем все тряпочки и не забываем про натяжитель цепи. Из него надо вынуть фиксирующий штифт.

Обращаю внимание на положение метки на звездочке впускного распредвала. Визуально видно на сколько изменилось ее положение при сравнении с первым фото.

Теперь необходимо только заменить сальники свечных колодцев в клапанной крышке, но это уже отдельная тема.

Источник

Nissan Primera SPORT 2.0 › Logbook › Гремящая цепь QR20de тайна раскрыта, в моём случае.

Всем привет, по прошествии 2 недели в тестовом режиме, могу сказать, что болячка гремящей цепи найдена. Всему виной именно натяжитель цепи, вернее как выяснилось может быть 2 причины этого.
1) как в моём случае это пропускало технологическое отверстие в самом поршне

2) как в случае archibasv, в ходе переписки по ВК выяснилось что у него не держит обратный клапан, хотя он поставил новый оригинальный нового образца

теперь ищит старого образца как в моём случае.

Проехал я уже 600км и 2 недели проверки, ни разу цепь за этот период не рыкнула. Отверстие заглушил при помощи обратного клапана силиконового с масленного фильтра ВАЗ, благо этого добра на СТО валом, взял Манн, клапан добротный.

Заглушил отверстие, залил бензин и прокачал, при прокачке поршень сразу твердеет и сдавить его ничем ни получится, я пробовал даже тисками, т.е ход он имеет как бы играет, но полностью не сдавливается, т.к обратный клапан не даёт бензину вытекать. Когда пропускал через заглушку отверстия в поршне, то он спокойно сдавливался пальцами и при прокачке начинал хрюкать 😀

Далее всё собрал в обратной последовательности.

Вот впринцепе и всё, поэтому проверяйте натяжитель перед установкой на предмет не держания😂 Всем спасибо, далее дерзайте, в моём случае болезнь повержена, не исключаю и 3 вариант, пропускает уплотнительное кольцо поршня.

Nissan Primera 2002, engine Gasoline 2.0 liter., 140 h. p., Front drive, Manual — DIY

Comments 32

а скажи, там в поршне сперва клал шайбу, потом резинку, а потом ещё раз шайбу ?, а то получается та выпуклость изнутри думаю продавит резинку быстро. Я пытался продуть обратно в корпусе натяжителя (обратно не идёт), а в самом поршеньке еле еле но можно продуть из внутренней части. неудели резинка сможет так плотно к стенкам прижаться ?

Сразу резинка, потом шайба, пружина через шайбу придавливает. Если бы пружина давила на резинку то продавит, а так там площадь прижима шайбы большая

ну смотри внутри поршня есть в центре кружок выпуклый, если положить резинку и потом придавить шайбой, то пружина так или иначе продавит в центре эту резинку

У меня эта заглушка за подлицо, шайбу нужно подобрать что б чётко было совпадение по диаметру, никуда его не выдавит

а скажи, там в поршне сперва клал шайбу, потом резинку, а потом ещё раз шайбу ?, а то получается та выпуклость изнутри думаю продавит резинку быстро. Я пытался продуть обратно в корпусе натяжителя (обратно не идёт), а в самом поршеньке еле еле но можно продуть из внутренней части. неудели резинка сможет так плотно к стенкам прижаться ?

Я это, старался с минимальным отверстием поставить шайбу, в идеале вообще типо манетки поставить т.е без отверстия

Именно в поршень, вытащил его, протёр и продувал, не сильно дулось, но вполне для вытекания. Я ещё заметил что, если после езды я даю мотору поработать на холостых пару минут, то бырк будет сильно меньше. Типа масло остужается чуть видимо и менее жидкое становится.

Тогда поможет, но опять же, перед установкой залей бензин в него и сделай пару качков, ни с поршня ни с обратного клапана бензин не должен выходить

А обратный клапан в корпусе? Мне показалось там держать ничего не будет, просто канал сквозной. Вот есть же нормальные натяжитель с зубчиками, какого фига японцы тут то лоханулись

Я фото скинул, в отверстие продувается, а если со стороны поршня дуть, то нет. Т.е клапан постоянно должен держать масло внутри, а так получается оно просто уходит. Разницу можешь почувствовать ещё путём прокачки поршня с закрытым отверстием пальцем, и потом тоже самое только по краю поршня возьми пальцами и прожми, сразу почувствуешь как он полностью продавливается и начинает хрюкать через клапан

Попробую посмотреть сам корпус, но конструкция конечно не айс

Именно в поршень, вытащил его, протёр и продувал, не сильно дулось, но вполне для вытекания. Я ещё заметил что, если после езды я даю мотору поработать на холостых пару минут, то бырк будет сильно меньше. Типа масло остужается чуть видимо и менее жидкое становится.

Бензин налей в него сразу, я думаю дальше поймёшь как он должен работать😀

Есть вопросы. Не понял про разницу старого формата и нового, поршень одинаковый? Там в поршеньк внутри какая то бомба, получается на неё вырезать резиночку, прижать шайбой и установить пружину?

Да, только с маслостойкой резины, но это мой случай, во втором случае обратный клапан не держит и стравливает масло. А разница там в корпусе, если присмотреться

Есть вопросы. Не понял про разницу старого формата и нового, поршень одинаковый? Там в поршеньк внутри какая то бомба, получается на неё вырезать резиночку, прижать шайбой и установить пружину?

Для наглядности, вверху старого образца, как мой

Ну я взял свой родной натяжитель, он явно нового образца и смог ртом продуть в обе стороны поршенёк. Я могу это как то исправить твоим методом?

Именно в поршень дул или в самом корпусе в отверстие?

Ну я взял свой родной натяжитель, он явно нового образца и смог ртом продуть в обе стороны поршенёк. Я могу это как то исправить твоим методом?

Нее в стальной поршень где пружинка вставляется

Вот третий вариант для 2.0 мотора :

После замены масла и фильтра (качественных) — 3000-3500 км пробега, нет никаких рыков при пуске. А при большем пробеге на том же масле, начинает иногда проявляться, что является вполне себе нормой.

Потом на 5000 км идёт смена масла и опять тишина…

Натяжитель должен стравливать масло при определённом давлении -это тоже норма.

Знаю людей, которые вообще заварили это отверстие и отполировали — через несколько тысяч рокот при пуске вернулся. После замены масла и фильтра — исчез на время. Мастера вообще не видят проблемы в недолгом рокоте при пуске на этих двигателях с пробегом.

Возможно и так, просто неприятно, масло менял 2000км назад, рокот был с самой замены масла, щас полностью исчез. Я общался с Александром Арчибасовым, он подтвердил что направление правильное. Ни на что не притендую, возможно это мой случай.

Источник