Ra 1100 ямаха ремонт карбюраторов

Модераторы: pinkerton, Огр

Разборка и чистка карбюраторов на Drag Star XVS 1100

MalefiC » 12 апр 2014, 00:59

Тихими зимними вечерами было принято решение почистить карбы, т.к. до меня в них лазили только на заводе при сборке, а это печально и очень грустно для мотоцикла 2001 года выпуска.
Начнем с подготовки к процессу. Как снять карбы с мотоцикла описывать не буду, есть сервис-мануал, там все написано. Один момент – если делаете это зимой в холодном гараже – готовьтесь к деревянным резинкам (т.е. предельно аккуратно, т.к. старая резина лопается на раз).

Инструмент — ударная отвертка, набор головок, трещетка или вороток, отвертка прямая с толстым жалом — 2 штука (желательно 6-7 мм и 2-3 мм), зубочистки, салфетки, силиконовая смазка, wd-40, carb and choke cleaner (я юзаю ABRO, но тут – на вкус и цвет), емкости для складирования мелочевки, мануал и много терпения.
При разборке этих чудо устройств ударная отвертка — наше все. Не помогло? Берем алмазный надфиль + ножовка по металлу + прямой шлиц и опять ударная отвертка. Винты для сборки покупал новые, т.к. из старых нормально открутился только один. Разбирать имеет смысл по очереди, и компоненты от каждого карбюратора складывать отдельно. При снятии крышек вакуумных камер придерживайте их, иначе пружинку придется ловить по всему помещению. Аккуратно вынимаем держатель иглы с пружиной, и вынимаем саму иглу. Иглу я не разбирал, посему регулировочная шайба осталась где была. Под пластиковую шайбу при сборке укладываем тоненькую металлическую шайбу (0.020 дюйма). Шайба потолще – сверху, в нее упирается пружина фиксатора. Я разъединил карбы, в принципе, этого можно было и не делать, но, после сборки в правильном порядке синхронизация осталась в прежнем состоянии (главное не трогать винт синхронизации). Датчик положения дроссельной заслонки снимать не стоит, чистке он не помешает.
Все латунные части выкручивать крайне аккуратно. Жиклеры из поплавковой камеры выкручиваем отверткой с толстым, широким жалом, точно попадая в шлицы. Эмульсионную трубку главного жиклера выкручиваем головкой (не стоит использовать рожковые ключи, а уж тем более плоскогубцы). Воздушные жиклеры выкручиваем отверткой поменьше, главное чтобы жало совпадало по толщине со шлицем в жиклере (ломаются заразы). Все жиклеры, седло запорной иглы, главную дозирующую иглу мыл в УЗ ванне (седло предварительно надо избавить от сеточки). Запорную иглу в УЗ чистку отдавать нельзя! У нее резиновый наконечник, посему – протираем тряпочкой и прячем куда-нибудь до сборки.

Резинки повторно юзать нельзя (это касается прокладок), посему есть 2 варианта – подумать заранее и заказать на ebay ремкомплект, либо на экзисте по парт-номерам собрать (есть нюанс – пара резинок в оригинале продается только в сборе, на винте качества смеси и на седле запорной иглы, так что ремкомплект предпочтительнее). Ремкомплект обойдется примерно в те же деньги, что и оригинальные резиночки. Еще вариант – старые резинки аккуратно снимаются с предварительным запоминанием что – откуда, и отправляемся на ближайший авторынок за аналогами. Выбор за вами, но я экономить не стал, т.к. разбирать карбы – удовольствие сомнительное, а оригиналы 13 лет пробегали. Мембраны вакуумной системы и обогатителя были живы, что весьма порадовало, т.к. стоят они немилосердно, и были очищены от всякого мягкой тряпочкой в керосине, залиты силиконом и упрятаны до сборки в темное прохладное место.
Итак, карбы разобраны, вся мелочь ушла мыться, можно заняться корпусами и прочими запчастями. Моем карб-клинером (берегите глаза, в карбюраторе множество каналов, ведущих в самые неожиданные места), продуваем компрессором. Делаем 3 итерации, для карбов средней засратости этого хватает. Пластиковые детали, винтики, поршни, пружинки и так далее протираем тряпкой в какой нибудь жиже типа бензина, керосина или тому подобных растворителей.
После того, как у нас на руках есть помытые корпуса и чистые жиклеры и прочее приступаем к сборке. Порядок сборки помним? Поплавковая камера – канал главного жиклера – седло дозирующей иглы конусом в сторону иглы, потом эмульсионная трубка с прокладкой, потом жиклер. На седло запорной иглы одеваем прокладку и фильтр-сеточку, вставляем в гнездо до упора и фиксируем винтом. Остальные устанавливаются в соответствующие места. Если есть путаница какой – куда, то вот калибры:
Карбюратор переднего цилиндра:
• 112.5 Главный жиклер
• 17.5 Жиклер хх
Карбюратор заднего цилиндра:
• 110 Главный жиклер
• 17.5 Жиклер хх

Воздушные жиклеры в обоих карбюраторах одинаковые (побольше в вакуумной камере , поменьше в впускном фланце) В американских даргах судя по мануалу из впускного фланца выкручивается 2 воздушных жиклера, посему запоминайте что – куда, но впринципе в мануале все есть в разделе MAINTENANCE SPECIFICATIONS стр. 2-8.

Собираем все обратно, не путая детальки и применяя нежность, ласку и силикон к резинкам. Вакуумные мембраны я укладывал при помощи трех зубочисток, накрывал крышкой (не забывайте пружину!) и плавно вытаскивал из-под нее зубочистки (после сборки подвигайте их пальцем, если есть свистящий звук, значит скорее всего все собрано правильно). Мембрану обогатителя укладываем чтобы попасть в выступы.
Вот так выглядит правильно установленное седло дозирующей иглы

После сборки провел испытание вакуумной системы при помощи пылесоса (примерно 2/3 мощности и полностью открытая дроссельная заслонка): Будет хорошо видно, как при изменении положения заслонки/увеличения силы всасывания будет меняться поведение поршня дозирующей иглы.
Немного о винте качества смеси — по мануалу он откручивается на 3 оборота от посадки, но у меня в этом положении смесь слишком богатая — на прогреве с вытянутым подсосом мот глохнет, при работе на хх и сбросе газа — хлопки в глушителе. Сейчас закрутил до 2,25, чуток покатаюсь, погляжу на свечи, и скорее всего закручу до 2, т.к. на подсосе по прежнему обороты падают.
Вот такой вот пост. На днях сделаю синхронизацию — напишу как сделать синхронизатор и как собственно происходит этот процесс.

Re: Разборка и чистка карбов на Drag star 1100 Classic

Major » 12 апр 2014, 09:41

Re: Разборка и чистка карбюраторов на Drag star 1100 Classic

Sanchez » 12 апр 2014, 15:48

Re: Разборка и чистка карбюраторов на Drag star 1100 Classic

AlSan » 12 апр 2014, 16:12

Re: Разборка и чистка карбюраторов на Drag star 1100 Classic

MalefiC » 12 апр 2014, 19:11

Re: Разборка и чистка карбюраторов на Drag star 1100 Classic

AlSan » 12 апр 2014, 20:28

Re: Разборка и чистка карбюраторов на Drag star 1100 Classic

MalefiC » 12 апр 2014, 20:52

Re: Разборка и чистка карбюраторов на Drag Star XVS 1100

Swallow_the_Sun » 12 апр 2014, 21:07

Re: Разборка и чистка карбюраторов на Drag Star XVS 1100

DanJa » 14 июн 2014, 07:51

Re: Разборка и чистка карбюраторов на Drag Star XVS 1100

trahaern » 15 июн 2014, 00:31

Re: Разборка и чистка карбюраторов на Drag Star XVS 1100

trahaern » 16 июн 2014, 01:07

Re: Разборка и чистка карбюраторов на Drag Star XVS 1100

winmasta » 04 ноя 2014, 10:45

Re: Разборка и чистка карбюраторов на Drag Star XVS 1100

MalefiC » 11 мар 2015, 21:01

Re: Разборка и чистка карбюраторов на Drag Star XVS 1100

pumbo » 16 мар 2015, 18:47

Re: Разборка и чистка карбюраторов на Drag Star XVS 1100

MalefiC » 17 мар 2015, 15:03

Источник

Ra 1100 ямаха ремонт карбюраторов

Вопросы и ответы. (F.A.Q.)

Q — Мотоцикл стреляет в трубу, не схватывает или чуть схватывает и не заводится.
A — Выкрутить свечи, оценить состояние. Мокрая свеча — бензин есть. Сухая — бензина нет. Черная — богатит. Белая — бедная смесь. Проверить искру по свечам. Вставить свечи в свечники, корпус свечи на массу и нажать на кнопку стартера. Искра должна находиться между центральным электродом и верхним изогнутым или несколькими верхними. Если искра внутри изолятора — свеча пошитая, однозначно менять.
Свечи мокрые, но не заводится — плохой бензин, много бензина или нет воздуха. Проверить состояние воздушного фильтра, помыть карбюраторы.
Свечи сухие — проверить состояние топливного фильтра, краника, бензонасоса.

Q — На холодную троит. Не работает один или два цилиндра. С прогревом работают все.
A — Если свечи не пошитые, то промерить компрессию по цилиндрам. Нет ли критического падения в этих цилиндрах.
Проверить свечи, посмотреть нагар на свечах. Черная свеча укажет на избыточное топливо, или отсутствие воздуха. Проверить карбюраторы, почистить.

Q — Есть небольшое подтраивание до 4-х тысяч оборотов, газ немножко заедает при сбросе оборотов на 3-х тысячах.
A — Проверить нагар по свечам. Проверить уровни в карбах. Сделать корректировку винтами качества при необходимости. Сделать синхронизацию. Выставить холостой ход 1200-1300 оборотов.

Q — Есть небольшая разница по цилиндрам при синхроне.
A — Проверить компрессию, проверить патрубки на карбюраторах и все хомуты.

Q — Мотоцикл на второй и третьей передаче с набором скорости захлебывается. На месте на газ реакция отличная.
A — Проверьте систему инерционного наддува. Какой-то шланг соскочил, или система имеет подсос воздуха.

Q — Как проверить и регулировать уровни в карбах?
A — http://vk.com/topic-67035540_29482452?offset=0&z=..
Ставим мотоцикл ровно, поворачиваем ключ на включение, с включенной кнопкой двигателя. Включается бензонасос, подкачивает бензин в карбы. Как карбы наполнены — приступаем к замеру уровня. Подсоединяем прозрачный шланг к сливным отливам поплавковой камеры. Шланг нужен длинной около метра. Шланг направляем вверх. Откручиваем сливной болт, бензин течет. Шланг опустите пониже примерно на 20 см, чтоб бензина вылилось побольше. Затем поднимайте шланг вверх, чтоб загиб шланга был поменьше (около 10 см вниз или меньше), бензин будет уходить в поплавковую камеру и вы увидите реальный стабилизированный уровень топлива. На рисунке ниже есть картинка с метками для удобства замера. В идеале делать по верхней красной отметке.

Подгибанием язычка поплавка (на рисунке позиция 5). Это конечно долго но мануал другого способа не предлагает. Можно выставить размер на перевернутых вверх поплавками карбах, от плоскости поплавковой камеры до верхушки поплавка 9-9.5 мм. Получился нужный по мануалу уровень, может у кого-то этот размер другой, не знаю, надо проверять.

Или же снимаете поплавковую камеру, подгибаете язычок на поплавке (язычок гнем в сторону иглы — уменьшаем уровень, от иглы — увеличиваем уровень), прикручиваете назад камеру, накачивайте бензином карбюратор и замеряете уровень.

Q — Можно ли регулировать винт подачи топлива без снятии карбов и бака?
A — Да, можно короткой отверткой с меткой.

Вот сделал себе вакуумметровый синхронизатор. Сегодня были опробованы.

Источник

Ra 1100 ямаха ремонт карбюраторов

Затем кончиком ножа выпихиваем ось поплавка, и извлекаем его из камеры — вслед за ним может выпасть игла из седла, так что не делаем ничего на коленке — только стол, причём максимально чистый.

Следующим шагом выкручиваем фиксирующий винт, прижимающий своей шляпкой седло, и аккуратно вынимаем пальцами само седло.

Визуальный осмотр показал наличие потемневшей бронзы(или латуни — из чего они там изготовлены), но особого криминала в рабочей области не обнаружено. Однако уплотнительная резинка основательно подзадубела уже. Ну что ж, это всё лирика — есть ведь новые клапаны! Откладываем старые в сторонку, достаём из пакетиков новые.

Меня как-то слегка смутило, что обычно иглы блестящие, напидорашенные, как яйца у кота, а тут — обычная поверхность после литья без следов финишной обработки.

Ну, думаю, бог с ним — ничего страшного. Перед сборкой как следует промываю всё, до чего могу дотянуться с помощью очистителя для карбюраторов в баллончике. Запихиваю клапаны на предназначенные для них места, собираю карбы, закидываю обратно в раму, подключаю бензопровод, поворачиваю ключ в замке и наблюдаю весёленькую струйку бензина из сливной трубки.
Почесав за ухом, снова снимаю карбы и начинаю внимательно думать — в чём же всё таки затыковка.
Деталей, ответственных за перелив не так уж много — седло клапана, игла, поплавок. Так что, в общем-то диагностировать не так уж много.
Первым делом, постановив, что клапаны новые, значит с ними всё окей(да, конечно), решил проверить поплавки — может не плавают? Для чего закинул их в ванночку с бензином, где они вполне радостно плавали металлическими штангами вниз.
Окей.
Дело не в поплавках.
А на улице, между тем, творилась форменная жуть с громом и молниями.

Вторая мысль была о том, что, возможно, перекрывается не до конца из-за того, что с новыми клапанами изменился уровень топлива в камере. Окей, значит, надо проверить этот момент.
Но время уже позднее — откладываем на следующий вечер.

Рабочий день пролетел в ожидании возможности продолжить ремонт и размышлениях — что бы ещё проверить, если не сработает последняя мысль про уровень топлива.
Для проверки уровня были куплены 2 шариковые ручки с прозрачными корпусами, а так же в гараже найдена трубка омывателя, которая весьма неплохо натянулась на предназначенные для этого штуцеры в крышках поплавковых камер.(простите за мытую фотографию — плохое освещение, дрогнувшие руки..)

Итак, вечер понедельника — принимаемся за эксперименты.
Подрубаем самопальную приблуду для наблюдения за уровнем, подаём бензин и видим, что переливает — окей. Разбираем, снимаем поплавки и, следуя букве мануала, аккуратно подгибаем упорный язычок, собираем — всё равно течёт. В подобных экспериментах проходит весь вечер, один раз даже доподгибался до того, что показалось, будто поплавок упёрся в крышку. Где-то посередине экспериментов корпуса от ручек сломались нафик и пришлось заменить их банально теми же трубками омывателя.(простите за мытую фотографию — плохое освещение, дрогнувшие руки..)

Причём под конец додумался таки проверять карбюраторы по одному: сперва скидываем с переднего карба крышку, пальцем прижимаем клапан и подаём бензин, наблюдая за уровнем в заднем карбе — всё окей — не переливает. Прекрасно! Задний карб нормально заполняется и перекрывается. Теперь очередь переднего — закрываем крышку, подаём бензин — переливает, зашибись, причём показалось, что переливать стало одновременно, но, скорее всего, просто через сливное стало переливать из переднего карба в задний.
Ну что ж, время вышло — надо бы и отдохнуть — отложим до среды.
К среде уже прикинул фронт работ:

ещё разок проверить поплавки: вставить в поплавок ось и опускать в бензин, эмулируя заполнение камеры.
отполировать и сёдла, и иглы, а то мысль о хреновом шевелении игл в сёдлах всё же не давала покоя.
как-нибудь проверить, не цепляют ли поплавки за крышки.

И вот я снова в гараже со своим разобранным двухколёсным другом.

Действуем строго по порядку, указанному выше.
Проверка поплавков показала, что всё с ними прекрасно — на оси крутится легко, при опускании в бензин всплывают не погрузившись даже наполовину.
Check passed.
Следующим пунктом — привести в порядок клапаны. Берём в руки микродрель с полировальной войлочной насадкой, полировальную пасту для металлов и приступаем. Спустя пару-тройку минут(ну не считая минут 40, потраченных на поиски уроненной на пол иглы) оба клапана целиком отполированы, тщательно отмыты в бензине от остатков пасты, продуты из баллона с очистителем и запиханы обратно.
Check passed.
Как проверять следующий пункт? Ничего лучше не придумал, чем просто закрутить крышки, да подать бензин — запрётся камера — значит не цепляет. Ещё вариант — закрутить и покачать карбом — будет слышно, как поплавок постукивает о стенку.
Итак, закручиваю крышки на 2 винта(на все 4 — долго, т.к. всё равно прийдётся раскручивать), подключаю конистрочку с бензином — не переливает! О, чудо! Неужто устранилась проблема?!
Однако тут обнаруживаю, что уровень топлива-то своими экспериментами с поплавками я сбил — надо поправлять. Где-то итерации за 3 мне удалось подогнать поплавки под нужное положение и можно было закручивать всё окончательно.
Далее были ещё пара проверок на перелив — все прошли успешно, в том числе уже на мотоцикле с подачей бензина через насос, но перед установкой воздушного короба внезапно наблюдаю снова струйку бензина. Т_Т Тут мне уже плакать хотелось, как девчонке. Но вспыльчивая натура сыграла роль и я в сердцах хлопнул ладонью по карбам, от чего перелив внезапно прекратился. оО Контрольная проверка показала, что снова всё окей. Дальнейшие размышления привели к выводу, что у я столкнулся со случаем, который уже встречал на форумах любителей трансальпов — игла заклинивала в седле и не перекрывала подачу топлива, лечилось легким постукиванием по корпусу через деревяшку.
Ну-с, байк быстренько собирается и настаёт время синхронизации.
Для этого дела по наводке из поста товарища Every_cry были мною приобретены вакуумметры фирмы РОСМА модели ТВ-510Р. Представителя в городе Воронеже нашёл через официальный сайт. С приобретением возникли небольшие сложности, но они решились довольно быстро. Дело в том, что у них есть интернет-магазин, но оплата там возможна только безналом для юридических лиц. Да и в принципе у них оплата практически исключительно безналом. Однако позвонив туда, в разговоре с менеджером выяснил, что вполне могу приехать к ним, забрать вакуумметры и расплатиться наличкой, если мне не нужны всякие там документы: счёт-фактуры и прочие накладные.
Так же по наводке из того же поста для ограничения колебаний воздуха приобрёл шаровые краны и штуцеры для подключения шлангов, правда переходников на метрическую резьбу не нашёл(вернее, нашёл, но только сантехнические — на резьбу М22х1.5, а надо — М20х1.5), так что, каюсь, воспользовался изолентой.
В мануале я не помню, чтобы встречалось упоминание о том, куда подключать синхронизатор и что крутить для выравнивания работы карбов. Но зато об этом знает жужль, впитавший в себя информацию тысячи форумов! Именно на каком-то форуме нашёл, куда подключать шланги синхронизатора, а уж что крутить — сам догадался.

Вот такая картина был в начале работы:

Размыто получилось, но видно, что малость вразнобой работают.

Самое сложное было добиться того, чтобы стрелки подрагивали самую малость и не зависали — всё же шаровые краны — не слишком удачный выбор запора в данном случае, но мягкое постукивание рукояткой отвёртки по вентилю спасает дело.

При вращении указанного винта против часовой стрелки давление смещается в сторону переднего карбюратора, по часовой — в сторону заднего. Кстати, крутить отбалды его не нужно — поворот осуществляется на считанные градусы. При повороте винта, приводящем к выравниванию работы карбюраторов, отчётливо слышно увеличение оборотов.

А так вышло в конце:

При покручивании рукоятки газа стрелки отклонялись абсолютно синхронно.
Мотоцикл пока что ездит нормально — аномалий больше не проявляется. Теперь уж, если опять такая оказия, то я более-менее знаю, что делать, в том числе в полевых условиях.

Источник