Работы по текущему ремонту ходовой части

Работы по текущему ремонту ходовой части

Колесная ходовая часть. Изношенные оси, поворотные кулачки, червяки и ролики рулевого управления, вилки и крестовины карданных валов, тормозные барабаны, диски колес и ступицы ремонтируют, используя ранее описанные методы наращивания слоев металла, пластического деформирования, слесарной и механической обработки. Восстанавливают эти детали так же, как валы, втулки, опоры, фрикционы.

Направляемые в ремонт покрышки пневматических шин условно можно разделить на следующие четыре группы: – покрышки с незначительными дефектами в виде мелких порезов, царапин, проколов; – покрышки с механическими повреждениями в виде глубоких порезов, доходящих до каркаса, или сквозных прорывов; – покрышки с полностью изношенным до подушечного слоя протектором, с отслоениями и повреждениями на длине до 250 мм и дефектами боковых поверхностей; – покрышки с крупными сквозными пробоинами, разорванными бортовыми проволоками, с расслоением каркаса, порванными кордовыми нитями и полностью изношенным протектором, а также покрышки, пропитанные нефтепродуктами, с признаками старения и ослабленными нитями корда (разрывающимися при нагрузке 40…60 Н на нить).

Покрышки первой и второй групп восстанавливают на базах механизации, третьей группы отправляют на специализированные предприятия, а четвертой не ремонтируют и сдают в утиль.

Рекламные предложения на основе ваших интересов:

Перед ремонтом осматривают и отмечают дефекты покрышек. После этого их очищают и моют в горячей (с температурой 50… …70 °С) воде. Из вымытых покрышек удаляют застрявшие в них посторонние предметы. Покрышки сушат в шкафу при температуре 60…70°С и относительной влажности воздуха не выше 60% в течение 48 ч, с тем чтобы влажность их не превышала 3%. Влажность покрышек устанавливают с помощью иглового индикатора по электрическому сопротивлению каркаса между введенными в него иглами-электродами.

Поврежденные участки вырезают из протектора по схемам, показанным на рис. 96. Для улучшения сцепляемости разделанных поверхностей покрышки с заполнителем их подвергают шероховке при помощи инструментов.

Резиновый клей наносят на подготовленную поверхность дважды: вначале накладывают резиновый клей концентрации 1:8 (1 мае. ч. сырой резины на 8 мае. ч. бензина) и затем этот же клей концентрации 1:5. Клей наносят кистью или с помощью пульверизатора. В последнем случае концентрация клея должна быть не менее 1:10. После нанесения первого слоя клея покрышку сушат 25…30 мин в шкафу при температуре 30…40°С, а после наложения второго слоя — еще 35…40 мин. К правильно высушенной поверхности не должны прилипать волоски щупа-щетки. Местные повреждения покрышек лучше всего восстанавливать с помощью машин, которые подают разогретую резиновую массу под давлением к месту дефекта.

В случае восстановления дефектов с повреждениями на одном-двух слоях корда используют полосы обрезиненного корда, при повреждении свыше двух слоев корда — пластырь и манжеты. Перед постановкой на ремонтируемые места покрышек починочные материалы смазывают клеем и просушивают. После наложения починочные материалы прикатывают к покрышке роликом и заклеивают по краям про- слоечной резиной 4. Починочные материалы замо- ноличивают с материалом покрышки на вулканизаторах путем электрического или парового нагрева.

По окончании вулканизации протектор осматривают, с него срезают заусенцы, зачищают неровности. Восстановленная покрышка не должна иметь на внутренней поверхности вздутий, следов отслоения, складок, недовулканизации. Твердость резины в местах вулканизации должна быть равна 55…65 по Шору, габаритные размеры — не выходить из нормы.

Рис. 96. Схемы вырезки при ремонте протекторов:
Камеры с дефектами в виде кольцевых прорезей, трещин, ссадин, представляющих собой ре- а — наружного конуса при несквозном повреждении покрышки, б — сквозного повреждения покрышки при заделке каркаса в рамку, в — резины при сквозном повреждении покрышки встречными конусами, г — наложением ремонтных материалов; 1 — протектор, 2 — подушечный слой, 3 — каркас, 4 — прослоечная резина, 5 — манжета

Очищенную и вымытую камеру контролируют и устанавливают в ней места проколов и других дефектов. Для этого ее надувают под давлением 0,15 МПа и погружают в бак с водой. Мелкие проколы можно обнаружить звуковыми анализаторами, улавливающими звук воздуха, выходящего из камеры, и усиливающими его так, чтобы он был слышен человеку. Камеры ремонтируют наложением заплат (при проколах и разрывах не более 50X500 мм) и стыковкой по поперечному профилю (в случае поперечного разрыва камеры).

Камеры ремонтируют в такой технологической последовательности. Вырезают с помощью ножниц поврежденные места в форме круга или овала. Шерохуют вырезы по периметру на ширину 20…25 мм. Места проколов не вырезают, а шерохуют на участке диаметром 5… 10 мм.

Затем готовят починочные материалы. Заплаты, предназначенные для заделки проколов и мелких разрывов, изготовляют из сырой камерной резины, а для заделки больших разрывов — из старых камер. Размер заплаты должен соответствовать подготовленному для нее месту.

Секторы для замены сильно поврежденных частей камеры приготовляют из старых камер аналогичного размера, причем длина сектора должна быть на 80… 100 мм больше вырезанной части камеры, а концы сектора с внутренней стороны шерохуют на длину 50…60 мм.

На починочные материалы наносят два слоя резинового клея, концентрация которых указана выше. Клей сушат в течение 20…25 мин при комнатной температуре. Починочные материалы накладывают на подготовленное для них место и прикатывают к поверхности камеры нажимным роликом.

Рис. 97. Стыковка камеры с помощью разрезных цилиндров: 1 — разрезные цилиндры, 2 — поверхности склеивания

Наложенные заплаты и секторы вулканизируют, причем стык камеры с сектором — не менее трех раз с перестановкой каждый раз камеры на плите вулканизационного аппарата. Для облегчения стыковки камер применяют разрезные цилиндры, показанные на рис. 97. Продолжительность вулканизации мелких заплат — 10 мин, крупных и стыков (для одного раза) — 15 мин, фланцев вентилей — 20 мин. Отремонтированную камеру отделывают, срезая края заплат заподлицо с поверхностью камеры, снимают заусенцы и наплывы. Камеры контролируют, погружая в надутом (под давлением 0,15 МПа) состоянии в бак с водой.

Рис. 98. Восстановление ведущего гусеничного колеса путем приваривания поковок: 1 — поковка, 2 — шаблон, 3 — звездочка

При проведении шиноремонтных работ рекомендуется пользоваться наборами шиноремонтных инструментов.

Ремонт рессор заключается в их разборке независимо от состояния, выбраковке листов уменьшенной толщины или с трещинами и поломками, с дефектными ушками.

Листы рессор, утратившие первоначальную форму и упругость, отжигают, выгибают по шаблону, закаливают и отпускают до заданной твердости. Если деформация листов незначительна, то она может быть устранена наклепом в холодном состоянии ударами бойка по вогнутой стороне листа. Отверстия под втулки ремонтируют, подгибая ушки.

Подготовленные к сборке листы рессор очищают и смазывают графитной смазкой. После сборки рессоры проверяют на прессе при определенной нагрузке. Стрела прогиба должна равняться нулю.

После ремонта рессор их наклепывают путем дробеструйной обработки.

Гусеничная ходовая часть. Детали гусеничной ходовой части ремонтируют в основном методами наращивания слоев и механической обработки.

Ведущие и направляющие колеса. Ремонт ведущих колес сводится к восстановлению зубьев путем наплавки электродами ОЗН — 300У, ОЗН — 400У, Т-590, ВСН-6. Для более точной наплавки пользуются шаблонами, улучшающими качество восстановительных работ. Зубья колес можно также ремонтировать, приваривая поковки, как показано на рис. 98.

Ободы направляющих колес восстанавливают путем наплавки или напрессовки бандажей и последующей механической обработки под заданный размер.

Посадочные места в ведущих и направляющих колесах ремонтируют как постановкой ремонтных втулок, так и путем наращивания слоев металла наплавкой, а затем последующей механической обработки под заданный размер.

Трещины в спицах и ободах заваривают электросваркой. Звездочки цепных передач восстанавливают с помощью электродов ОЭН-350У; ОЗН-400У.

Поддерживающие и опорные катки. Изношенные поверхности ободов катков ремонтируют наплавкой или постановкой бандажей и последующей механической обработкой под заданный размер.

В ряде случаев при незначительном износе допускается обработка катков под ремонтный размер. Для наплавки применяют проволоку Св-08А диаметром 1,6…2 мм, флюс АНЛ-10 или проволоку из стали ЗОГСА с флюсом АН-348А. Режим работы наплавки: сила тока 220…280 А, скорость наплавки 30… …38 м/ч, ток постоянный, полярность обратная.

Ободы опорных катков наплавляют помимо обычных сталей износостойкими наплавками. Иногда к внутренней стороне обода опорного катка приваривают (рис. 99, а) круглый пруток, что увеличивает жесткость и срок службы обода.

Отверстия в ступицах опорных катков восстанавливают, рассчитывая до ремонтного размера. В поддерживающих катках применяют ремонтные втулки. Шпоночные канавки опорных катков обрабатывают под ремонтный размер.

Детали гусениц. Погнутые звенья гусениц правят на прессах. Посадочные места под пальцы и втулки восстанавливают сплошной заваркой электродами УОНИ-13/Н1-БК с последующим сверлением отверстий заданного диаметра или наплавкой и растачиванием.

Ленточными электродами наплавляют беговые дорожки звеньев либо к ним приваривают накладки из стали 40 или 45.

Гребни башмаков гусеницы при большом износе наплавляют или же к ним приваривают пластины под флюсом (рис. 99,6).

В исключительных случаях при отсутствии запасных звеньев их проушины восстанавливают способом, показанным на рис. 99, в. В этом случае проушину в наиболее тонком месте разрезают, в нее вставляют палец гусеницы. После этого проушину обжимают вокруг пальца и заваривают электросваркой.

Рис. 99. Схемы ремонта элементов гусеничного ходового устройства: а — восстановление обода опо,ч катка, б — приваривание гребня башмака гусеницы, в — восстановление проушины заена; 1, 7 — прутки, 2 — обод, 3 — винтовой прижим, 4 — кронштейн, 5 — флюс, 6 — сварочная головка, 8 — башмак гусеницы, 9 — ползун, 10 — суппорт, 11 — проушина, 12 — палец

Источник

Техническое обслуживание ходовой части автомобиля

В процессе эксплуатации автомобиля происходят отказы элементов ходовой части, доля которых составляет около 15% от общего их количества. Продольные и поперечные балки рамы подвергаются изгибу, в них появляются трещины, изломы, ослабевают заклепочные и болтовые соединения. В переднем мосту прогибается, а иногда скручивается, балка, изнашиваются подшипники и их посадочные места в ступицах колес, изнашиваются шкворни и их втулки, разрабатываются отверстия в диске под шпильки крепления колес, изменяется упругость, ломаются рессоры и пружины подвески автомобилей, деформируется обод, повреждаются шины, изнашиваются и разрушаются покрышки и камеры и др. В результате указанных неисправностей изменяются углы установки передних колес, и соответственно, затрудняется управление автомобилем, повышается износ шин, увеличивается расход топлива вследствие повышения сопротивления качению колес, увеличивается вероятность дорожно-транспортного происшествия.

Особого внимания заслуживают шины, на которые приходится до 14% эксплуатационных затрат. Разрушение покрышек и камер может происходить в результате дефектов, допущенных в производстве, или по причинам эксплуатационного характера.

Техническое обслуживание ходовой части автомобиля включает в себя:

• периодическую проверку и регулировку углов установки передних колес;
• проверку зазоров в подшипниках ступиц передних и задних колес и шкворневых соединениях передней подвески;
• проверку состояния рамы и рессорной подвески, включая амортизаторы;
• проверку состояния шин и создание нормального внутреннего давления воздуха в них;
• крепление и смазку деталей ходовой части.

Ежедневное техническое обслуживание (ЕО) подвески автомобиля заключается в визуальном осмотре ее элементов. При осмотре упругих элементов необходимо обращать внимание на целостность упругих элементов, стремянок рессор, стяжных хомутов, пальцев и втулок серег, опорных подушек, потерю упругости пружинами и листами рессоры. Проверяется надежность крепления рессор. У амортизатора не должно быть потеков технической жидкости. У автомобилей с независимой подвеской проверяется техническое состояние верхних и нижних рычагов, стоек, резьбовых соединительных пальцев и втулок. У независимой подвески, не имеющей шкворневого соединения, проверяется состояние шаровых шарниров и шаровых опор. Реактивные штанги должны быть надежно закреплены. Пальцы реактивных штанг и вкладыши шарниров не должны быть изношены. Проверяется геометрия реактивных штанг и стабилизатора поперечной устойчивости, целостность его опорных втулок.

Диски колес не должны иметь трещин. Проверяется надежность крепления дисков колес. У стопорного кольца не должно быть дефектов. Не допускается деформация диска колеса. Шины автомобиля не должны иметь порезов, пробоин, расслоений. Остаточная высота протектора должна быть больше минимальной регламентированной правилами дорожного движения. Давление воздуха в шинах должно соответствовать рекомендациям завода изготовителя. Неравномерный износ шин указывает на нарушение углов развала и схождения управляемых колес. Не допускается эксплуатация автомобиля с шинами разного размера и рисунком протектора.

При движении автомобиля необходимо следить за работой амортизаторов и биением колес. Причиной биения колес является нарушение балансировки. Балансировку колес проводят на станках для балансировки колес, путем установки на диск колеса свинцовых грузиков с металлическими прижимами. Рекомендуется после длительной поездки проверить температуру ступиц колес. Сильный нагрев ступицы колеса указывает на чрезмерную затяжку подшипников ступиц колес.

При техническом обслуживании №1 (ТО-1) производят тщательный осмотр всех элементов подвески автомобиля. Проверяется надежность их крепления, производятся крепежные работы. В регламентные работы проведения технического обслуживания №1 включена проверка люфтов в подшипниках ступиц колес. При наличии люфта или повышенном нагревании ступицы колеса при движении автомобиля, необходима его регулировка. Проведя регулировку (колесо должно вращаться без заеданий) нужно удалить старую пластичную смазку и заложить новую. Смазка трущихся поверхностей производится согласно химмотологической карте смазки автомобиля. При наличии люфтов в резьбовых или шаровых соединениях (независимая подвеска) производят их замену.

Техническое обслуживание №2 (ТО-2) включает все работы, производимые при техническом обслуживании №1. В обязательном порядке проверяются углы развала и схождения колес, продольный наклон шкворня. Проверку углов производят специальной линейкой или прибором, в конструкции которого имеется ватерпас. Для точного измерения углов используются установки, имеющие индикаторы или оптическую систему. Для увеличения срока службы шин рекомендуется производить перестановку колес автомобиля в порядке, указанном заводом-изготовителем.

Подвеска и колеса обеспечивают сцепление автомобиля с дорогой и его устойчивость. Работа органов управления автомобилем (рулевого управления и тормозной системы) зависит от их технического состояния. Залог безопасности дорожного движения: исправная подвеска и колеса автомобиля. Для поддержания их в исправном состоянии необходимо своевременно и в полном объеме проводить техническое обслуживание.

Регулирование подшипников ступиц передних колёс проводится в следующем порядке:

• снять крышку ступицы и ослабить гайку подшипника, затем, поворачивая ступицу (колесо), проверить легкость вращения. В случае тугого вращения, которое не является следствием трения тормозных колодок о барабан, следует снять ступицу и выяснить, не вызвано ли это повреждением подшипников или сальника;
• поворачивая ступицу (колесо) в обоих направлениях для правильной установки роликов между кольцами подшипников, затянуть гайку подшипника до тугого вращения ступицы (колеса);
• отвернуть гайку приблизительно на 1/6 оборота до совпадения штифта гайки с ближайшим отверстием в замковой шайбе;
• проверить ступицу (колесо) на лёгкость вращения без ощутимого зазора;
• затянуть контргайку крепления подшипников с моментом 137 — 157Н·м (14 — 16кгс·м) и отогнуть для стопорения контргайки замковую шайбу контргайки на одну из её граней;
• проверить вращение ступицы (колеса), проворачивая в двух направлениях.

Вращение ступицы (колеса) должно быть свободным и равномерным. При проверке вращения ступицы колеса осевой ход не допускается.

Качество регулирования подшипников проверяется контрольным пробегом до 10 км. Если наблюдается сильный нагрев, следует повторить регулирование.

Регулировку осевого люфта ступичного подшипника необходимо проводить следующим образом:

• переднюю часть автомобиля установить на опоры;
• отвернуть переднее колесо с нужной стороны;
• отжать тормозные колодки от диска. Если необходимо, отвернуть суппорт, чтобы они могли свободно перемещаться;
• снять крышку ступицы, используя съемник;
• ослабить болт с внутренним шестигранником стопорного зажима и при одновременном проворачивании ступицы сдвигать зажим до тех пор, пока она не будет свободно проворачиваться;
• затем снова отвернуть болт стопорного зажима на 1/3 оборота. Ударяя пластмассовым молотком по концу оси, ослабить усилие между деталями;
• установить контрольный прибор (рисунок 1) на ступице 4;
• измерить осевой люфт ступицы. Перед каждым измерением проворачивать ступицу, но не во время измерения. Люфт должен находиться в пределах от 0,2 до 0,4 мм;
• затянуть шестигранным ключом болт стопорного зажима моментом 10—16 Н·м и снова измерить люфт подшипника ступицы. Люфт выставлен правильно, если шайбу, находящуюся между наружным подшипником и зажимом, можно провернуть с небольшим усилием;
• нанести на крышку ступицы смазку и запрессовать;
• установить колесо и опустить автомобиль.

Затянуть болты крепления колес моментом 160—180 Н·м.

1 — индикатор; 2 — болт; 3 — кронштейн; 4 — ступица колеса

Рисунок 1 — Проверка осевого зазора подшипников ступицы переднего колеса приспособлением 7834.9505

Регулировка подшипников ступиц задних колес производится при снятых полуосях и вывешенных колесах с помощью регулировочной гайки. Момент затяжки гайки 60– 80 Н·м при одновременном вращении колеса в обоих направлениях. Затем отвернуть гайку на 1/3 оборота (120°), установить замочную шайбу и затянуть контргайку моментом 250– 300 Н·м. При этом колесо должно свободно вращаться, а подшипники не иметь заметного зазора.

Состояние шкворневого соединения оценивают по зазорам — радиальному между шкворнем и его втулками и осевому — между кулаком балки переднего моста и проушиной поворотного кулака.

Радиальный зазор определяют с помощью прибора Т-1 (который состоит из штатива и индикатора часового типа) по величине перемещения поворотного кулака относительно кулака балки переднего моста. В целях повышения точности измерений рекомендуется предварительно определить люфт и отрегулировать люфт в подшипниках ступиц передних колес. Стрелку индикатора устанавливают на ноль шкалы. Подняв домкратом 2 (рисунок 2) переднее колесо автомобиля, закрепляют стойку индикатора 1 прибора на балке переднего моста, а ножку индикатора располагают горизонтально и упирают в нижнюю часть опорного диска тормоза.. Затем опускают колесо на пол (при опускании колесо отклонится наружу, и в результате в шкворневом соединении может быть обнаружен радиальный зазор А) и по отклонению стрелки индикатора определяют величину зазора А. Так как зазор замеряется на большем радиусе, чем расположены втулки шкворня, показания индикатора следует уменьшить вдвое. Радиальный зазор допускается не более 0,75 мм .

а — колесо вывешено; б — колесо опущено на пол; 1 — индикатор прибора; 2 — домкрат; А — радиальный зазор; Б — осевой зазор

Рисунок 2 — Замер величины зазора в шкворневом соединении

Осевой зазор Б проверяют, вставляя плоский щуп между кулаком балки передней оси и верхним ушком поворотного кулака; при этом колесо не вывешивают. Осевой зазор обычно в два раза превосходит радиальный и не должен превышать 1,5 мм . В случае необходимости величину зазора регулируют прокладками, устанавливаемыми между кулаком балки и верхним ушком поворотного кулака.

К основным неисправностям подвески автомобилей относятся: потеря упругости или поломка рессор, износ пальцев рессор и их втулок, утечка жидкости из амортизаторов.

Не допускаются трещины или поломки хотя бы одного листа рессоры, неприлегание и расхождение листов рессор, повреждения кронштейнов крепления рессор, резиновых втулок и подушек, ослабление затяжки пальцев рессор и стопорных болтов, хомутиков и стремянок, а также течь жидкости из амортизаторов и ослабление их крепления.

В объем работ по техническому обслуживанию подвесок автомобилей входит:

• при ЕО — проверка исправности рессор и амортизаторов внешним осмотром;
• при ТО-1 — проверка состояния рессор, амортизаторов, пружин и рычагов независимой передней подвески, штанг и стоек стабилизатора поперечной устойчивости, проверка крепления стремянок, стяжных болтов кронштейнов и чашек рессор, пальцев рессор, кронштейнов балансирной задней подвески и реактивных штанг, смазка пальцев рессор, проверка наличия и доливка масла в балансиры задней подвески;
• при ТО-2 — проверка отсутствия перекосов переднего и заднего мостов, затяжка хомутиков, стремянок и болтов накладных ушков рессор, пальцев рессор и амортизаторов, стопорных болтов пальцев рессор, рычагов передней независимой подвески, штанг и стоек стабилизатора поперечной устойчивости.

1. Уход за рессорами

Износ деталей подвески во многом зависит от условий эксплуатации автомобилей. Так, при усиленном загрязнении, износ пальцев рессор увеличивается в среднем на 24 — 33%. Значительно снижается долговечность рессор вследствие коррозии, появляющейся при их загрязнении и отсутствии смазки. Поломка рессор возможна при движении с большой скоростью по плохой дороге. При слабой затяжке стопорных болтов пальцев рессор разрушаются отверстия в кронштейнах и серьгах подвески.

Подтяжку креплений деталей рессорной подвески надо производить равномерно, с учетом рекомендуемых заводами моментов затяжки. Так, на автомобилях ЗИЛ, гайки стремянок рессор надо затягивать, прикладывая момент 166…294,2 н·м (25…30 кГм), а затяжку гаек стремянок крепления накладных ушков с моментом 32…98 н·м (5…10 кГм), на автомобилях ГАЗ момент затяжки гаек стремянок задних рессор должен находиться в пределах 8…9 н·м (7…9 кГм).

При разрушении резиновых опор в подвеске грузовых автомобилей ГАЗ их необходимо заменить. Для устранения зазора между упорной резиновой подушкой и чашками передних концов рессор можно наклеить на изношенную упорную подушку резиновую пластину.

В случае появления скрипа листов рессор во время движения автомобиля, а также коррозии на листах не реже одного раза в год необходимо промывать листы рессоры керосином и смазывать графитной смазкой УСсА или смесью, состоящей из 30% солидола, 30% графитного порошка и 40% масла трансмиссионного автомобильного летнего. Чтобы ввести смазку между листами без разборки рессоры, следует отпустить хомутики и разгрузить рессоры, приподняв переднюю или заднюю часть рамы автомобиля до отрыва колес от пола, предварительно отсоединив стойки амортизаторов. Смазку вводят специальной струбцинкой, а при ее отсутствии листы следует разжимать с помощью отвертки или другого инструмента.

На легковых автомобилях для смазки рессор, заключенных в чехлы, следует развязать и отогнуть чехлы на половину их длины с каждого конца рессор поочередно. Разжимать концы листов следует осторожно во избежание повреждения прокладок. Поврежденные прокладки необходимо заменить.

Для смазки пальцев рессор применяют солидол С или пресс-солидол С. Смазку нагнетают через пресс-масленки с помощью солидолонагнетателя до тех пор, пока из зазоров не выдавится вся загрязненная смазка и не покажется свежая. Засорившиеся смазочные каналы прочищают с помощью гидропрсбойника.

Рессоры разбирают и собирают с помощью специальных приспособлений или в тисках. Рессорные листы с трещинами или с местным износом, превышающим допустимое значение, выбраковывают. Подкоренные и коренные листы с обломанными концами переделывают на короткие.

Стрелу прогиба листа определяют по шаблону. При небольшом изменении прогиба лист правят в холодном состоянии вручную ударами молотка со стороны вогнутой поверхности на подставке с выемкой необходимого радиуса или на специальном стенде. Рессорные листы, утратившие форму в значительной степени, нагревают до температуры 700-800°С и правят по шаблону. После правки листы нагревают до температуры 850-880°С и закаливают в масле, нагретом до температуры 60°С, а затем подвергают отпуску при температуре 450-500°С. Рекомендуется для повышения усталостной прочности и срока службы рессорные листы подвергать дробеструйной обработке или прокатывать на специальном стенде.

Выбракованные листы заменяют новыми или изготовленными из рессорной ленты.

Изношенные рессорные втулки, центральные болты и стремянки заменяют новыми.

Подготовленные к сборке листы сжимают винтовым или гидравлическим приспособлением, предварительно пропустив через них стержень-оправку (рисунок 3). После сжатия листов вместо оправки устанавливают центральный болт и затягивают гайку. Сборка рессоры выполнена правильно, если концы листов соприкасаются без зазора. Отремонтированные рессоры подвергают осадке и испытывают. У автомобильных рессор контролируют стрелу прогиба в свободном состоянии.

Рисунок 3 — Запрессовка шарниров в ушко рессоры с помощью специальных оправок и проверка прогиба стрелы рессоры

2. Техническое обслуживание амортизаторов

Во время эксплуатации какой-либо регулировки амортизаторы не требуют. Однако, если обнаружено замедленное гашение колебаний автомобилей после переезда препятствия, то амортизатор необходимо проверить. В заводских условиях его характеристики проверяются на стенде. Если нет стенда, следует зажать амортизатор вертикально за нижнюю проушину и прокачать за верхнюю проушину не менее пяти раз. У исправного амортизатора шток должен перемещаться равномерно, без рывков и вибраций при приложении постоянной нагрузки в 300 Н (30 кгс). Время перемещения на длине рабочего хода растяжения — не более 15 с.

Если амортизатор прокачивается без сопротивления или, наоборот, сопротивление очень велико, его следует заменить или отремонтировать.

В процессе эксплуатации у амортизатора может появиться подтекание масла через уплотнение штока в верхней части. Для устранения негерметичности достаточно подтянуть гайку резервуара. При подтяжке одновременно увеличивается натяг резинового сальника штока. Для подтяжки гайки резервуара амортизатор необходимо закрепить за нижнюю проушину в тисках и поднять за верхнюю проушину кожух в крайнее верхнее положение.

Гайку подтянуть специальным ключом моментом 90…150 Н·м (9…15 кгс·м).

1 — нижняя проушина; 2 — корпус клапана сжатия; 3 — диски клапана сжатия; 4 — дроссельный диск клапана сжатия; 5 — пружина клапана сжатия; 6 — обойма клапана сжатия; 7 — тарелка клапана сжатия; 8 — гайка клапана отдачи; 9 — пружина клапана отдачи; 10 — поршень амортизатора; 11 — тарелка клапана отдачи; 12 — диски клапана отдачи; 13 — кольцо поршня; 14 — шайба гайки клапана отдачи; 15 — дроссельный диск клапана отдачи; 16 — тарелка перепускного клапана; 17 — пружина перепускного клапана; 18 — ограничительная тарелка; 19 — резервуар; 20 — шток; 21 — цилиндр; 22 — кожух; 23 — направляющая втулка штока; 24 — уплотнительное кольцо резервуара; 25 — обойма сальника штока; 26 — сальник штока; 27 — прокладка защитного кольца штока; 28 — защитное кольцо штока; 29 — гайка резервуара; 30 — верхняя проушина амортизатора; 31 — гайка крепления верхнего конца амортизатора передней подвески; 32 — пружинная шайба; 33 — шайба подушки крепления амортизатора; 34 — подушки; 35 — распорная втулка; 36 — кожух амортизатора передней подвески; 37 — буфер штока; 38 — резинометаллический шарнир

Рисунок 4 — Амортизаторы передней и задней подвесок

2.1. Снятие и установка амортизатора

Снятие амортизатора передней подвески необходимо производить в следующем порядке:

• для облегчения доступа к амортизатору следует повернуть колесо до отказа в сторону передней части лонжерона;
• отвернуть гайку нижнего пальца амортизатора, снять шайбу и резиновую втулку;
• отвернуть такую же гайку на верхнем пальце, снять также шайбу и резиновую втулку;
• снять амортизатор с автомобиля.

Установка амортизатора выполняется в обратной последовательности. Снятие амортизатора задней подвески производится аналогично.

2.2. Ремонт амортизаторов

Разборку амортизатора следует производить только в случае явных неисправностей амортизатора. Степень разборки зависит от характера неисправности. Так, если подтяжка гайки резервуара не исключила подтекание жидкости, то амортизатор необходимо частично разобрать.

Разборку амортизаторов производить в следующем порядке:

• зажать в тисках нижнюю проушину, выдвинуть шток за верхнюю проушину вверх отказа и отвернуть гайку резервуара;
• осторожно раскачать за шток обойму сальника и приподнять цилиндр из резервуара;
• удерживая цилиндр одной рукой и не вынимая его из резервуара, медным молотком выбить направляющую штока из цилиндра;
• опустить цилиндр на дно резервуара и, удерживая его, вынуть шток с поршнем; слить жидкость из резервуара и цилиндра в мерный стакан;
• вынуть цилиндр из резервуара и, зажав в тисках корпус клапана сжатия за нижнюю часть, раскачать цилиндр и освободить его от корпуса клапана. Как правило, клапан сжатия не разбирается, а только тщательно промывается керосином и запрессовывается в цилиндр на прежнее место.

Перед осмотром и анализом технического состояния деталей их необходимо промыть в керосине и продуть сжатым воздухом. Герметичность амортизатора зависит от качества поверхностей сопрягаемых деталей, уплотнений и их размеров. При осмотре надо обратить внимание на следующее:

• шток амортизатора нуждается в замене, если на его рабочей поверхности имеются царапины, задиры, коррозия или повреждение хромированного слоя;
• сальник штока следует заменить при износе или повреждении кольцевых гребешков на внутренней рабочей поверхности;
• уплотнительное кольцо резервуара заменяется, если оно повреждено при разборке, сильно деформировано или дало усадку;
• цилиндр амортизатора нуждается в замене, если на его рабочей поверхности имеются задиры или следы коррозии. При этом, как правило, заменяют и поршень в сборе;
• втулка направляющей штока подлежит замене, если ее внутренний диаметр более 16,05 мм, а также если поверхность отверстия втулки имеет царапины или задиры.

Сборку амортизаторов при разобранном клапане сжатия следует начинать со сборки клапана сжатия в следующем порядке:

• закрепить в тисках болт клапана и установить на него пружину, тарелку, корпус клапана, дроссельные диски и ограничительную тарелку. Затянуть гайку моментом 16…22 Н·м (1,6…2,2 кгс·м). Проверить наличие проворачивания тарелки;
• на корпус клапана сжатия установить цилиндр и легкими ударами медного молотка осадить цилиндр до плотного соприкосновения его торца с корпусом клапана.

Далее необходимо приступить к сборке самого амортизатора в следующем порядке:

• закрепить в тисках за проушину шток с крышкой кожуха и установить на него гайку резервуара, шайбу и пыльник. Предварительно на внутреннюю поверхность сальника штока нанести слой смазки ЦИАТИМ-201 или Литол-24, вставить сальник в обойму и установить сальник с обоймой на шток вместе с тарелкой сальника;
• в направляющую штока установить втулку, пружину, а на проточку направляющей надеть уплотнительное кольцо и установить подсобранную направляющую на шток;
• собрать на штоке поршень c клапаном отдачи — установить ограничительную тарелку, пружину с тарелкой, поршень, диски, тарелку и гайку клапана отдачи. Гайку затянуть моментом 16…22 Н·м (1,6…2,2 кгс·м) и раскернить в двух противоположных местах по резьбе;
• зажать резервуар за проушину в тисках в вертикальном положении, опустить цилиндр с клапаном отдачи в резервуар на половину его высоты, залить половину жидкости в цилиндр, а оставшуюся часть жидкости — в резервуар. Вынуть цилиндр из резервуара и, поддерживая цилиндр над резервуаром, проверить истечение жидкости через клапан сжатия. При правильной сборке должно быть капельное истечение жидкости;
• вставить без перекоса шток с поршнем в цилиндр, установить направляющую штока в цилиндр и медленно, чтобы не было выплеска жидкости, опустить цилиндр в резервуар;
• завернуть гайку моментом 70…90 Н·м (7…9 кгс·м) при выдвинутом штоке. При затяжке гайки направляющая штока запрессуется в цилиндр.

После сборки амортизатора следует несколько раз задвинуть-выдвинуть шток до появления равномерного усилия по всей длине его хода. Для проверки герметичности амортизатора рекомендуется после сборки выдержать его в горизонтальном положении с задвинутым до отказа штоком не менее 10 часов.

Источник