Радиотехника эп 101 стерео схема ремонт

ВРемонт.su — ремонт фото видео аппаратуры, бытовой техники, обзор и анализ рынка сферы услуг

Home Ремонт бытовой техники Статьи Электропроигрыватель Радиотехника ЭП101 стерео, схема и описание

Электропроигрыватель Радиотехника ЭП101 стерео, схема и описание

В помощ любителям раритетной техники.

Электропроигрыватель «Радиотехника — ЭП101 — стерео» выполнен на базе электропроигрывающего у стройства 1ЭПУ-70С-02 с магнитной головкой ГЗМ-105Д. Проигрыватель имеет устройство точной подстройки частоты вращения диска с контролем ее по встроенному стробоскопу, электромагнитный микролифт, механизм автоматического возврата звукоснимателя на стойку по окончании проигрывания пластинки.

В нем предусмотрены также контроль и установка прижимной силы звукоснимателя, фиксация и удержание звукоснимателя в нерабочем состоянии, регулировка скатывающей силы с помощью компенсатора рычажного типа, автостоп.

Основные технические характеристики электропроигрывателя Радиотехника — ЭП101 — стерео

• Частота вращения диска, мин. : 33,33; 45,11
• Коэффициент детонации, % : 0,15
• Относительный уровень рокота (со взвешивающим фильтром), дБ : —60
• Относительный уровень электрического фона, дБ : —60
• Рабочий диапазон частот, Гц : 31,5. 18000
• Чувствительность звукоснимателя, мВ· с/см : 0,7. 1,7
• Напряжение на универсальном выходе, мВ : 250
• Переходное затухание между каналами, дБ, на частоте 1000 Гц : 20
• Прижимная сила звукоснимателя, мН : 15±3
• Потребляемая мощность, Вт : 25
• Габариты, мм : 430X330X160
• Масса, кг : 10

«Радиотехника — ЭП101 -стерео» состоит из трех узлов: электропроигрывающего устройства 1ЭПУ-70С-02, платы предварительного усилителя-корректора и платы стабилизатора устройства питания двигателя.

Рис. 1. Принципиальная схема предусилителя-корректора электропроигрывателя «Радиотехника — ЭП101 -стерео».

Рис. 2. Принципиальная схема стабилизатора питания двигателя ЭПУ «Радиотехника — ЭП101 -стерео».

Предусилитель-корректор (рис. 1) построен на ОУ 548УН1А. Для защиты от помех, возникающих в результате переходных процессов при включении питания, выход усилителя зашунтирован электронными ключами на транзисторах Т1, Т2 (рис. 2), открывающимися с некоторой задержкой после включения электропроигрывающего устройства. Время задержки определяется цепями R4C2, R5C3, включенными в цепь управляющего напряжения +15 В. Напряжение питании предусилителя-корректора (+ 24 В) стабилизировано устройством на транзисторе Т3 и микросхеме МС1.

Источник

Radiotehnika ЭП 101. Обслуживание и настройка

Приветствую! В данной статье опишу как обслужить и настроить электронный проигрыватель Radiotehnika ЭП 101.
Также уделю внимание по настройке платы управления двухфазного тихоходного двигателя ДСК-50 (ТСК-1).

Общий вид проигрывателя Радиотехника ЭП 101

Разборка Radiotehnika ЭП 101

На первый взгляд кажется, что разбирать его сложно. На самом деле – проще простого!

Для начала, просто снимаете резиновый коврик (слипмат) и сам диск.
Затем, снимается ремешок, связывающий шкив мотора и шкив диска.
Далее, если обратите внимание, есть бумажная наклейка с предупреждением, что при снятии шкива – быть осторожным, внутри, на оси шкива, на самом кончике – металлический шарик, который может выпасть. Бояться этого не нужно, просто спокойно поднимаете с оси шкив, шарик либо останется на кончике оси, либо внутри шкива (но может потом выпасть, поэтому не потеряйте его!).

Далее, убеждаемся, что сняли иглу с тонарма (картридж вместе с иглой и шелом в сборе вытаскивается по направлению тонарма), чтобы исключить повреждение головки звукоснимателя и отложили в надежное место. Тонарм закрепить на месте кронштейном.

Далее, под диском, который мы сняли, есть 1 винт (с пломбой, если отсалась) под шлицевую отвертку и 2 гайки, расположены они “треугольником” по плоскости. Откручиваем.

Также снимаем прозрачную крышку, она почти не держится на двух штырях.

После того как открутили – поднимаем верхнюю крышку. Стоит пояснить – проигрыватель состоит из “трех слоев”: нижняя металлическая часть, где располагаются трансформатор, плата выпрямителя питания и плата с фонкорректором; средняя часть в виде деревянного шпона; верхняя часть, включающая в себя мотор, тонарм, кнопки и пластиковую “облицовку”.

После того как подняли крышку – отключаем разъем лампы от трансформатора, разъем питания от платы питания и разъем от тонарма.

На этом разбор закончен. Если необходимо добраться до платы управления двигателем ТСК-1 (ДСК-50) – нажимаете на кнопку скорости “45”, чтобы вжать переключатель на плате, откручиваете 2 винта и разгибаете скобу с другой стороны, вытаскивая ее на себя. На этом плата освобождена и можно попытаться вытащить, не снимая защиту тонарма.
Единственный минус – все провода припаяны (может и не такой уж и минус), поэтому снять полностью плату не получится, перепаивать конденсаторы можно будет “по месту”.

Обслуживание Радиотехника ЭП 101

Теперь перейдем к обслуживанию.
Для начала, выписываем на листочек все электролиты на всех платах. По схеме, те электролиты, которые стоят по питанию, можно брать выше номинала, т.к. например 50 мкФ нету в ряду современных электролитов, ближайший 47 мкФ и 68 мкФ, лучше брать “в большую сторону”. Не забываем про напряжение! Брать только в большую сторону!

Внутри фонокорректора УП3-15 тоже стоят электролиты, их обязательно нужно поменять если планируете пользоваться выходом “УНИВ.”, а не “ЗС-М”. Помимо электролитов, рекомендую поменять два конденсатора 2.2 нФ на керамические. Также там есть 2 электролита по 5 мкФ, особо выбора нету, если есть 6.8 мкФ, ставьте его, будет больше НЧ, 4.7 мкФ тоже будет нормально, 2.2 мкФ лучше не ставить во избежание потерь НЧ.

На плате управления двигателем, помимо электролитов, стоят два конденсатора 0.1 мкФ (100 нФ), их обязательно менять на хорошие конденсаторы, минимум керамику, с низкими ТКЕ и ESR (Low ESR), т.к. они сильно влияют на стабильность частоты вращения двигателя. Родные при нагреве начинают менять свою емкость, растет ESR и тд. Может случится так, что после длительной работы частота уходит так далеко, что не хватает ручки подстройки.

Схема платы управления ДСК-50 / ТСК-1 Radiotehnika ЭП 101

Теперь о плате управления двухфазным мотором ДСК-50 (или ранний ТСК-1) в проигрывателе Radiotehnika ЭП 101.

Плата входит в состав 1-ЭПУ-70С (1-ЭПУ-70СМ). По началу было сложно найти первоисточник, лазил по форумам, кое как нашел документ за авторством Алексеева со схемой ЭПУ.
Там была полная схема, которую я искал, а также описание принципа работы.

Схема ЭПУ Алексеев

Ей я и пользовался. Но в данной схеме есть ошибка, конденсатор C3 указан как 0.047 мкФ, то есть 47 нФ. Если вы его поставите, фазовый сдвиг будет около 180 градусов, что практически вызывает неработоспособность двигателя, он будет вибрировать в обе стороны с частотой синусоиды. По началу я не понимал как так. Настройкой я умудрялся привести его в правильное движение, путем уменьшения амплитуды до

4 В, но в итоге это тоже было не стабильно после 5 минут работы. Далее я сам догадался что дело в нем и изначально там стоял номинал 470 нФ, вернув его фазовый сдвиг стал 90 градусов как и положено.

Лишь потом я нашел первоисточник в виде статьи журнала Радио 1986 года №4 где и более читаемая схема и более правильное описание без опечаток, как например у Алексеева пишется 33 кГц (а должно быть Гц) и прочее.

Ниже приведу фото с правильной схемой.

Схема ЭПУ из журнала Радио 4 выпуск 1986 года

Также рекомендую прочитать именно эту статью.

Подготовка к настройке платы управления 1 ЭПУ 70

Теперь что касается настройки. Приведу свои рекомендации:

1. Скорее всего, пасик (ремень) привода между мотором и шкивом либо ссохся, либо ослаб. Найти такой же достаточно сложно. Можно вырезать, но тоже есть свои нюансы. Поэтому, сначала разберитесь с механической частью. В моем случае, ремень был незначительно прослаблен, я намотал немного изоленты на шкив мотора. Само собой, это влечет увеличение скорости вращения, причем значительно, об этом позже.
2. После того как разобрались с механической частью, выставляем регулятор подстройки оборотов R1 “по центру” (тот что рядом с кнопкой выключения ЭП).
3. Приступаем к настройке.

Настройка платы управления двигателем 1-ЭПУ-70

На плате установлены подстроечные резисторы, стоят парно для 33 и 45 скоростей. Настраиваем сначала одну, затем, нажатием переключателя 33/45, настраиваем 45 скорость.

Сначала выставляем амплитуду 6В. Рекомендую чуть ниже, 5.9 В, но это практически не имеет влияния как такового на качественные параметры.

Далее идет самое чувствительное – фазовый сдвиг. Чем точнее его выставите, тем лучше это скажется на качестве работы двигателя и системы в целом.

Фазовый сдвиг 90 градусов

Настройка частоты 1-ЭПУ-70

И теперь частота, какую частоту выставить? По схеме для 33 скорости 37 Гц, для 45 скорости 50 Гц. Но есть одно но, о чем я писал ранее. Сначала вы должны разобраться с механической частью, именно с натяжением ремня.

Самое простое как я сделал, это намотал на шкив мотора немного изоленты, чтобы натяжка ремня была достаточной и он не проскальзывал.
Но, изменив диаметры шкивов, меняется скорость, ведь это по сути редуктор.

Далее, выставляете по центру переменный резистор плавной подстройки частоты R1 (тот что рядом с выключателем), устанавливайте шкив, ремень и диск.

Внимание!
Будьте осторожны при работе с 220 В, соблюдайте технику безопасности!
Корпус металлический, заземления нету, на трансформатор приходят чистые 220 В и контакты расположены сверху, не замкните их! Максимально обезопасьте себя от контакта с сетью 220!

Включаете проигрыватель, и самым верным способом будет ваш глаз, смотря на стробоскоп выставляете частоту так, чтобы при центральном положении ручки R1 (плавная подстройка) у вас “стояли на месте” штрихи по краям диска. Дайте поработать проигрывателю минут 5-10. Затем снова производите подстройку. Тоже самое повторяете для 45 оборотов, выставляете частоту по стробоскопу, а не по цифрам в осциллографе. Диаметры шкивов у всех разные и частоты будут у всех разные!

Данная схема чувствительна к температуре. Ждать 5-10 минут необходимо, чтобы схема вышла в “рабочий режим”, то есть все элементы “нагрелись” и установились в некое температурное равновесие.
Температура окружающей среды тоже имеет значение, настраивайте при комнатной температуре, а не в холодном гараже, например.

Проверка настройки 1-ЭПУ-70

После всех настроек, проверьте фазовый сдвиг и амплитуду. Повторите подстройку при необходимости. После каждой подстройки дайте поработать схеме и двигателю несколько минут для перехода в нормальный рабочий режим.
Зачем выставлять R1 по центру? Потому что, как я писал выше, схема чувствительна к температуре. Новые конденсаторы, конечно, уже не имеют такой ТКЕ как старые и чем качественнее емкости вы поставили, тем меньше будет оказывать влияние температура. В помещении всегда колеблется температура, резистором R1 вы будете уже более точно подстраивать обороты.

Ниже приведены графики выходного сигнала на мотор.

Настройка для 33 оборотов Для 45 оборотов

Как видно, частоты совсем не такие как в схеме. Это из-за разности диаметров шкивов мотора и диска.

Заключение

Таким образом, в ходе работы произвели обслуживание и настройку электронного проигрывателя Радиотехника ЭП 101. В ходе эксплуатации частота вращения диска сохраняется постоянной во время работы. Подстройка необходима только при изменении комнатной температуры, например зима/лето.

Всем удачи и не забываем про технику безопасности!

Источник

Проигрыватель винила Радиотехника ЭП-101, небольшая модернизация

Состояние плохое. Но. Диск крутится, скорость держит. Диск сам по себе кривой, его бьёт. Ось диска установлена криво.
Головки нет. Штырек антискейтинга отломан.
Хочу купить недорого головку для него и сделать проигрыватель для прослушивания запиленного винила, коего у меня очень много. Крутить такой винил на основном проигрывателе жалко, дорогая головка изнашивается

Сильно с ним возиться не буду, он не стоит этого.
Но кое что сделаю.
Итак, поехали.

Ось подшипника диска стоит криво, крен налево. Из-за кривой штамповки панели ЭПУ. На оси шарик, просто лежит. Не потеряйте.
Откручиваем снизу три винта оси, подкладываем шайбы, выравниваем ось.
Для этого сначала выравниваем проигрыватель по уровню

Берём индикатор часового типа

Стойки для индикатора у меня нет, делаем ее из подручных материалов.

Делаем такой шаблон. Разметка через 20 градусов.

Ставим номера, вырезаем, приклеиваем на диск.

Ставим маркером метку на шпинделе возле риски 1. Размечаем точку установка ножки индикатора так, чтобы при прокручивании диска она проходила между отверстиями.

Ставим индикатор на белую линию и снимаем показания биения диска в 18 положениях диска на шпинделе. Данные заносим в таблицу.

Теперь понятно, что диск нужно класть на шпиндель только в одном положении. Вот как на фото. Красное и белое)))

Но это не все. И это биение (0.35 мм) будем минимизировать. Для этого самую высокую часть диска (а мы ее заметили при измерениях) переносим на внутреннюю часть диска и от нее прочерчиваем линию к центру диска.

Мне понадобилось наклеить два кусочка изоленты (конечно надо бы было синей, но нет в наличии), чтобы полностью убрать биение большого диска.
Я потратил время, но диск крутится ровно. Ещё потом задемпфирую его и проверю статическую балансировку. Но это потом, когда проигрыватель начнет играть.

Купил на мешке китайскую головку АТ-3600 L

2.08.2019
Для продолжения работ снизу на днище приклеиваем три технологические высокие ножки.

Опять выравниваем, очень тщательно проигрыватель по уровню. После этого кладем уровень на диск, вдоль и поперек, и видим, что ось диска стоит криво, даже безобразно криво.

Для этого подкладываем шайбы между шасси и креплениями вала диска. Только не подумайте, что вам понадобятся прямо ШАЙБЫ. Нет. Это либо прокладочки из тонкой бронзы или тонкая алюминиевая фольга. Ее складываем в 2-3-4 слоя для окончательной доводки.

Результат всех работ — очень ровное, без биений, вращение диска проигрывателя строго в горизонтальной плоскости.

Тщательно вымываем шахту вала диска и саму ось. Удобно использовать ватные палочки. Переворачиваем промежуточный диск, наливаем в шахту до верха моторное масло (все тот же Castrol) и оставляем на сутки.🙃

Сливаем масло, протираем, закладываем в шахту смазку Хадо , устанавливаем большой диск и включаем проигрыватель на приработку. На пару суток. Пусть крутится. Перед этим шприцом капнем пару капель масла (пока ту же синтетику от Castrol) сверху в ось двигателя. Им будем заниматься позже.

Делаю проигрыватель для себя. Мне от него требуется только хороший звук. Мне не надо автостопа, микролифта, 45 скорости, рычага включения диска. Поэтому сейчас приработается подшипник диска и я начну безжалостно обдирать вертушку и выбрасывать из нее все , что мне не нужно и мешает звуку.

Уже через сутки работы подшипника с ремонтной смазкой люфта при покачивании диска за края практически не осталось. Промежуточный диск уже очень тяжело посадить на ось, мешает воздух, который не может выйти из-за высокой точности подшипника. Раньше этот диск залетал со свистом. Продолжаем приработку подшипника

7.08.2019
Подшипник полностью приработался,Все крутится бесшумно и легко. Люфтов нет. Даже снять малый диск проблема, при снятии образуется вакуум. Теперь надо будет вымыть эту смазку и помазать чем нибудь жиденьким. Может быть даже часовой синтетикой. Но это потом, посмотрю как будет звучать с разными маслами.

Начинаем все разбирать.

Тонарм весь кривой. Брррр

Все торчащие железки загибаем или отламываем.

Размечаем место под мотор.

Все оклеиваем виброизоляцией

Электроника.
Плату корректора я выбросил. С нормальным звуком он не совместим. Остаётся блок питания и блок управления мотором. Меняем электролиты на них (8 шт) , пропаиваем сомнительные места. На плате двигателя могут стоять конденсаторы МБМ, их надо поменять на плёночные. Сразу. Не думая.

Разбираем все.
Когда я снял и осмотрел тонарм, то понял, что сейчас не буду с ним возиться. Нет, конечно сделать можно все. Но у меня есть тонарм от Dual 701. Сейчас поставлю его. Родной же тонарм я может быть сделаю потом и он пойдет в другую вертушку. Но скорее всего эту гадость я продам на запчасти.

Утяжеляем основание. Использовал глиняную плитку, остатки от ремонта. Примеряем, нарезаем болгаркой. Диск, естественно, по камню.

Приклеиваем на толстый слой силикона

Швы заполняем герметиком.

Оклеиваем верхнюю панель.

Увеличил диаметр отверстия под базу тонарма. Выламываем пластмассовый буртик и выравниваем круглым напильником.

Полости в нижней крышке засыпаем дробью

И все замазал герметиком. Ушло 2 тюбика под пистолет. Нижнее основание готово. Очень тяжёлое и глухое.

Источник