Рама киа спортейдж 1 ремонт

Ремонт и правка рамы Киа Спортейдж 1 NB-7 (Wagon, Grand)

В Многофункциональный Центр LFA обратился владелец KIA Sportage первого поколения. Предстоял ремонт рамы корейского внедорожника с заводским индексом NB-7. Работа оказалась не совсем стандартная. Какие сложности предстояло решать специалистам компании расскажем далее.

Почему нельзя ездить на гнилой раме?

Автомобили возрастом старше 20 лет, а порой и более свежие экземпляры, страдают от частичного или полного разрушения задней и центральной частей рамы. Коррозия поражает раму изнутри. Связана такая ситуация с климатическими особенностями в виде перепадов температур от минус 30 до плюс 30 градусов и высыпаемых в зимний период реагентов. Внутри рамы скапливаются и застывают нечистоты, которые разрушают кристаллическую решетку металла. Корейские и японские внедорожники (здесь некоторые из наших работ по рамам) в особенности требуют ремонт рамы, кроме флагманских Toyota Land Cruiser (хотя и такие авто мы успешно восстанавливали — вот пример), и больше всего попадают в зону риска.

Видео по автомобилю из портфолио

Исключением не является и KIA Sportage NB-7, построенный на раме минивэна Mazda Bongo Frendee. У обоих автомобилей толщина металла стенки рамы составляет 3 мм, что является стандартным показателем для подобных внедорожников. Спустя 20 лет коррозия проедает эти миллиметры насквозь и происходит так называемый эффект складывания рамы, при котором естественно изменяется и ее геометрия. Ездить в таком состоянии попросту ОПАСНО! В рамных внедорожниках несущим элементом является именно рама. На нее посредством боковых кронштейнов с опорами крепится кузов. Так что если рама прогнила и пытается сложиться, то несущим элементов в таком случае начинает выступать кузов, на который приходится невероятно огромная нагрузка. Ощущается это сильно на разгонах и торможениях, так как задний мост постоянно пытается ее вытолкнуть, либо натянуть на себя, а также при перестроениях и в поворотах автомобиль может вилять.

Ремонт рамы Киа Спортейдж Гранд

Помимо короткобазного трех- и пятидверного КИА Спортейдж существует еще и удлиненная на 30 сантимеров версия под названием Grand или Wagon. И если на обычные найти привозную б/у раму из теплых стран еще возможно, то на выпущенные в небольшом количество Гранды живых рам попросту не бывает. В таком случае специалисты МФЦ LFA изготавливают части или фрагменты рамы собственными силами, в точности повторяя заводскую архитектуру узла. В зависимости от пожеланий клиента его можно сделать несколько прочнее благодаря использования более толстого железа. Ко всему прочему сварочные швы с применением сварки полуавтоматом превосходят по качеству редкую заводскую точечную сварку. Ремонт задней части рамы KIA Sportage предполагает следующие работы:

изготовление и замена опор под пружины;

изготовление и замена кронштейна тяги Панара;

изготовление и замена поперечной трубы задней части рамы;

изготовление профильной трубы правой и левой части рамы;

ремонт лент крепления топливного бака;

ремонт кронштейнов крепления глушителя;

антикоррозийная обработка с предварительной очисткой внешней плоскости рамы и внутренних полостей, включая трехразовое покрытие преобразователем ржавчины.

Стоимость работы – 85 000 рублей

Срок выполнения работы – 7 рабочих дней

Источник

Рама Киа Спортейдж 1 поколения

Рамные внедорожники 90-ых годов считаются надёжными, неприхотливыми. Но если покупаете подержанный автомобиль, возраст которого два десятка лет, то стоит внимательно осмотреть не только узлы, агрегаты, но и несущую часть. Рама Киа Спортейдж 1 поколения такая же, как у японского микроавтобуса Мазда Бонго, как и двигатели. Собственно, эти разные с виду автомобили — родственники.

Несущая часть здесь традиционной конструкции, её толщина метала – 3 мм. Но вода, грязь, химические реагенты постепенно снижают её прочность. После двадцати лет эксплуатации металл может прогнить насквозь. Ездить на такой машине станет опасно.

Ведь кузов тяжёлого внедорожника крепится непосредственно к раме, а та, потеряв прочность, меняет свою геометрию, возникает эффект складывания.

При перестроениях автомобиль начинает вилять по дороге, при разгоне или торможении ощущается потеря жёсткости.

KIA Sportage 1 поколения

Где номер рамы Kia Sportage 1?

Вин-код – это паспорт автомобиля, несущий основную информацию о технических данных, месте и годе выпуска.

Он необходим для постановки на учёт в ГИБДД после покупки, при поиске запчастей, полезен при выборе автомобиля. С его помощью можно узнать не только техническую информацию, но и проверить не числится ли машина в угоне, аресте, была ли в ДТП.

Таблички, на которых выбит номер рамы Киа Спортейдж первого поколения, расположены в трёх местах:

Под лобовым стеклом с водительской стороны в нижнем углу у основания кронштейна левого дворника.

(ссылка на источник фото)
На сертификационной табличке, прикреплённой к торцу двери водителя.

(ссылка на источник фото)
На раме под порогом передней правой двери (основной, проверяемый при постановке на учет).

(ссылка на источник фото)

Последнее описанное место подвергается естественной коррозии, VIN становится не различим. В этом случае выручит растворитель или нейтрализатор ржавчины и губка.

Идентификационный номер Киа Спортейдж состоит из семнадцати символов, имеет структуру, определённую международными стандартами.

Ремонт рамы

В процессе эксплуатации рама Киа Спортейдж 1 подвергается агрессивному воздействию воды, грязи, перепаду температур, а зимой ситуацию усугубляют активно применяемые в центральных регионах страны химические реагенты. В результате металл гниёт и разрушается.

Выйти из ситуации поможет замена испорченной рамы целиком.

Новый элемент можно найти на складах некоторых магазинов запчастей для Киа Спортейдж и других корейских автомобилей. Стоимость составляет чуть больше ста тысяч рублей. При желании сэкономить, можно попытаться приобрести деталь на разборках, но найти живой вариант сложно. Часто продают откровенно гнилые экземпляры, ржавчина на которых замаскирована с краской, антикоррозийных составов.

Будьте готовы, что в процессе при демонтаже кузовной части могут вскрыться другие проблемные места в конструкции автомобиля, о которых вы раньше не подозревали. Такие сюрпризы влекут за собой дополнительные расходы на ремонт и трату времени на поиск новых запчастей.

Чтобы не было проблем с последующей регистрацией в ГИБДД, внимательно отнеситесь к вин-номеру.

Изготовление и частичная починка

Не все готовы отдавать значительную сумму за новую раму. При этом варианты б/у – это по сути кот в мешке, да и найти их сложно.

Многие владельцы Киа Спортейдж 1 делают частичную замену элементов силовой конструкции.

При наличии навыков, сварочного аппарата это можно сделать самостоятельно, но лучше не пожалеть денег и обратиться в проверенную автомастерскую.

Внедорожники старых годов выпуска в большинстве своём имеют простую форму несущих элементов. Поэтому переварить поперечины, проушины для крепления кузова, посадочные места амортизаторов, пружин можно своими руками. Для ремонта используют низколегированную сталь со стенками толщиной три миллиметра. Чаще всего приходится переваривать центральную и заднюю часть рамы. Спереди коррозия редко сильно поражает металл.

Частично допустимо делать ремонт рамы, если ржа поразила менее половины конструкции.

В основном реставрируют участки длинной 30 см в центре, кузовные кронштейны сзади и площадки для амортизаторов. Перед тем как приступать к сварочным работам удалите все гнилые участки механическим способом и с помощью химии. Все швы после сварки необходимо обработать специальным герметиком.

Заключение

Производитель позаботился о том, чтобы рама Киа Спортейдж 1 обладала запасом прочности, но всё же стоит относиться к ней с должным вниманием. Целостность конструкции влияет на поведение машины на дороге и безопасность водителя и пассажиров.

После ремонта рекомендуется нанести на все элементы антикоррозийное покрытие – это поможет продлить срок эксплуатации.

Источник

VESKO-TRANS.RU

АвтоНовости / Обзоры / Тесты

Киа Спортейдж 1 Ремонт Задней Части Рамы

KIA Sportage 4WD, до присоединения, сект. > Журнал> Ремонт назад Kia Sportage 1 Большие детали рамы

Ремонт спина оправы Kia Sportage 1 Grand
Привет, уважаемые владельцы «старых» скелетонов джипов. Хочу поделиться опытом ремонта хвоста Kia Sportage 1.
Судя по материалам сети и отзывам владельцев данного оборудования. вопрос актуален. Но, столкнувшись с проблемой, я нашел только описание метода с полным поднятием кузова в критериях ремонтной мастерской или хорошо оборудованного гаража.
Иди в бизнес. Живопись маслом. Ремонт КПП Kia Rio 3 2 1 || Авто ремонт коробки. Середина января. Водитель позади бегущей «бехи» напряжен вспышки дальнего света и беспокойство. Встаньте на обочину. Догнав, брат безжалостно призывает обратить внимание на крест тяга задней оси. Я нарисовал. Такая нормальная тяга. Только она немного вытащила из кадра.
Подойдя к гаражу, я присматриваюсь

Впечатление удручающее. Если честно, я готовился к ремонту рамы. Отремонтируйте kia sportage, затянув заднюю часть кольца (отсоединив его от рамы). Недостатки Kia Sportage 3 идеальны в области крепления замка задней рамы двигателя. Но как говорится «пока жарит петух.». Хорошо, это не наш стиль, чтобы унывать. Мастерская по ремонту автозапчастей на ria.com (1 000 000) Полная замена задней части рамы на новую. Материал, инструменты и приспособления под рукой. Для работы.
Сначала несколько слов о выборе материала:
— «Хвост» рамы имеет коробчатое сечение с переменной высотой и шириной от 64 до 68 мм снаружи. Поэтому первоначальный выбор пал на профильную трубу квадратного сечения 70х70 и толщину стенки 3 мм. Но от этой идеи пришлось отказаться по причинам резки колес, необходимых для продольного растворения материала и трудностей при работе с полученными каналами.

Пока я мыл раму внутри Sportage, я

Гладкая тормозная труба.

Ремонт рамы 2

купленный Kia Спорт1 94 года. Зимой неожиданно и Рамка, ремонт посреди этого. Машина.
— Таким образом, наш выбор. угол 35×35 и толщина стенки 3 мм. Потребовалось 3 м этого профиля, чтобы восстановить правую сторону. Кроме того, в углу есть хорошее ребро жесткости.
— Мы сшиваем края по два. 0,5 м2 требуется.
Перейти к:
1. Закрепите передние колеса. «Попу» на побережье. Ремонт; схемы задних дверей. 4. Требуются вращающиеся детали и пружины. Снимите задние колеса;
2. На нашем сайте вы можете получить подробную информацию о ремонте Kia Sportage: демонтаж, снятие, установка и регулировка дверей Kia Sportage. Мы собираем все опоры тела из рамы (в моем случае 6);

3. Отсоедините все, что может помешать отделению корпуса от рамы. Запчасти для задней подвески Kia Sportage Ремонт и обслуживание Kia Sportage. В мое дело это просто соединение горловины с топливным баком;

4. Отделить корпус от рамы. Домкрат прижимается к резервному отсеку через плату. Зазор, необходимый для установки новых элементов, составляет 50 мм.

5. Отметьте углы исходя из следующих соображений:
— Вновь изготовленные элементы должны быть подготовлены не для коробки с рамой, а для элементов, уже приваренных к нему на заводе (ригели, кронштейны амортизатора, пружинные пластины). Часть 1 Ремонт кузова Kia Rio Как заменить топливный фильтр На коробке разрешены только короткие продольные швы, которые не доходят до краев вновь изготовленных элементов;
6. Обрежьте угловые полки, которые сжимают края гнезд в точках изгиба рамы и прикрепите их к раме зажимами, возьмитесь за выемки в углах на месте;
7. Сделав таким образом нижний внутренний и внешний углы, мы делаем нижний канал на месте, зажимая углы друг с другом и с помощью рамных зажимов.
8. Аналогично для верха. В моем случае верхний канал был сделан из двух частей.

Источник

Рама киа спортейдж 1 ремонт

Все началось с того, что казалось бы запланированный геокеш Спортаж-клуба оказался перенесенным на неделю по причине… скажем так, жажды усовершенствования ряда членов клуба. Но поскольку эта поездка уже стояла в семейных планах и техническое состояние машины меня вполне устраивало наша семья смело выдвинулась в Подмосковье в одну машину.
Был выбран вполне безобидный (в плане досягаемости ) тайник. Но, как говориться, нет таких трудностей, какие бы мы не смогли для себя создать, чтобы в дальнейшем их с достоинством преодолеть. И если к любому, пусть даже самому асфальтовому тайнику прокладывать маршрут по возможности избегая толстых оранжевых линий на карте, и руководствуясь исключительно стрелкой ГПС-а, то может получиться весьма внедорожная поездка.
Впрочем до тайника мы доехали весьма успешно, всего раз использовав лебедку, зацепив ее за дерево.

А вот дальше… Дальше был долгий переезд…. Не в смысле долго ехали, а в смысле долго стояли, пропуская товарняки, я даже успел переобуть болотники на цивильные кроссовки, а товарняки как те старушки все …..ехали и ехали. И было посмотрено на карту. И было решено объехать этот переезд полевыми дорогами. И были видны эти дороги из окна стоящей машины… Но не знал никто из сидящих в этой машине, что дороги те прокатаны Кировцами.(Ну Т-150 в лучшем случае.) И шириной эти дороги оказались метров по 150. То есть одна колея сменяла другую, и так 150 метров .

В общем перескакивая очередную колею, вырываюсь на ровный грунт (двигаясь слегка под горку) и проехав немного по ровному полю чувствую что оно становится все мягче и мягче, и вот совсем мягче, отжимаю сцепление, останавливаюсь, сдаю назад. Стоп приехали. Буксуем – сели. Открываю дверь: «…хорошо в краю родном, пахнет сеном…» ну и дальше по тексту. Понимаю, что первой моей ошибкой, было то, что я переобулся в кроссовки. Как-то практически не промокнув допрыгиваю до багажника — там грунт мягок но сух. Переобуваюсь в болотники и оглядываюсь. И до корней волос постепенно но уверенно пробирает мысль, что засели мы в чистом поле, и ближайшее дерево это столб. Но растет он метрах в надцати, и как то сбоку, и вытаскиваться в ту сторону ну совсем не нужно.

Последыние волосы не стал рвать исключительно по причине начитанности, ибо читал в одном журнале, что ежели застрял в поле, и лебедиться не за что, то надо закапыватьЯКОРЬ. А в качестве якоря можно использовать запаску. Вспомнено – сделано. Багажник разгружен, запаска извлечена. (Для плохо знающих мат.часть поясню – у меня Гранд и запаска находится в полу багажника, как на Зубилах).
Выбрал место посуше да поплотнее, получилось как раз на длину буксировочной стропы и троса лебедки, и начал, как учили в журнале, копать ямку под колесо, так чтобы оно туда плотно вошло. Колесо забито в ямку,стропа закреплена за спицу, лебедка за стропу (со стороны колеса).

Начал тянуть и обнаружился первый просчет – колесо было «забито» спицами вверх, и при вытягивании его вывернуло. Колесо было перевернуто спицами вниз, но для стропы пришлось прокопать траншейку, чтобы она шла прямо к колесу, без изгиба. Вторая попытка была успешнее. Машина пошла, но… «Траншейка» для стропы ослабила грунт, и не только машина, но и колесо стало сдвигаться и пытаться выбраться наружу. С попыткой выбраться наружу удалось справится установкой на колесо членов экипажа.

Всплыл просчет №2 – лебедка установленная со стороны колеса (якоря) зарывается в землю, и работает в таком состоянии мягко говоря странно. Но сдвинуть Спортягу все же удалось.
После этого лебедка была перецеплена на буксировочный крюк. Вышеупомянутая статья утверждала, что залог успешного якорения за запаску – плотная посадка оной в грунте. У нас же произошел ее сдвиг и о плотной посадке не могло быть и речи, не перекапывать же ее на новое место… И я решил расширить получившуюся яму и установить запаску поперек. Что дало ощутимый эффект.

Конечно все равно запаску лучше подгружать кем ни будь из членов экипажа, но сдвиг запаски практически отсутствовал. «Траншейку» под стропу можно присыпать грунтом и утрамбовать. По мере приближения машины к «якорю» вскрылся очередной просчет (№3). Очень близкое расположение якоря к машине. Стропа не только вытягивала машину, но и прижимала ее к земле. И получалось, что Спортяга конечно двигалась назад, под действием лебедки и собственной тяги, но двигалась прогрызая колею. Пришлось достать второй трос, который позволил перенести место «якорения» метров на десять. Помимо прижимания машины к земле, близкое расположение якоря чревато опасностью попадания в его яму. Нам пришлось срочно закапывать и утрамбовывать первую яму, ибо именно над ней пришлось разворачиваться после вызволения Гранда.
Перенос якоря еще более оживил процесс. Но просчетом №4 было упование только на «волшебную силу лебедки». Конечно без вытягивании машины метра на 3 не могло быть и речи о вызволении, ибо первоначально на уровне водительской двери я вяз по щиколотку. Но даже после преодоления задними колесами зыбкого участка они закапывались при малейшей попытке самостоятельного движения. Была отослана экспедиция в ближайшую лесополосу за подручным материалом (ну и что с того, что до нее метров 400, давно надо было туда идти за «дровами»). После трех подобных экспедиций был поддомкрачен зад и под задние колеса подложены (забиты) самые толстые ветки. В колею между задними и передними колесами – помещен весь остальной лесоматериал. Домкрат (обычный гидравлический двухплунжерный) не опускался, и с помощью лебедки машина была «натянута» на эту импровизированную гать. Данная практика дала требуемый результат, ибо дальше Спортяга передвигался силой своих колес. А разворачиваться пришлось как раз на первой яме (засыпанной) от якоря.
В общем все это словоблудие можно свести к нескольким дельным советам:

Колесо надо закапывать вертикально, на весь диаметр, стропу крепить к нижней спице и прокапывать под нее канал. При возможности лучше подгрузить колесо членами экипажа.
Лебедку крепить к буксировочной проушине машины, дабы она (лебедка) не зарывалась в грунт.
Якорь относить от машины на максимальное расстояние исходя из длины имеющихся тросов и местности. Дабы избежать прижимания машины к земле и попадания в яму от якоря.
Использовать весь комплекс доступных средств извлечения. Помня, что только коллективные усилия приводят к успеху (притча о венике и так далее)
И САМОЕ ГЛАВНОЕ – никогда не переобувайтесь раньше времени (до пересечения МКАД)

Данная статья не является тестом способов самоспасения, и все фотографии и описания являются субъективным мнением автора.
Мнение администрации сайта может не совпадать с мнением автора.
Но самое главное – СПАСИБО Ларисе и Лизе перенесших все тяготы самоспасения, и приложивших для этого все свои силы.

Бест регалс Pinogor.

МонстрикА строение

Привет ребята. Данная статья по сути является продолжением/дополнением предыдущих по бодилифту (лифт кузова) и лифтовке подвески.
Начнем с переда. Лифтовка подвески «своими руками» из подручных материалов была устранена, и на место старых проставок были установлены новые 5см проставки заводского изготовления

Теперь к лифтовке кузова 5см добавился лифт подвески в 5см. Смотрится и ездиется великолепно. Спереди напрашивается переделка — необходимо ниже переносить центральные стойки стабилизатора, иначе жёсткого износа не избежать. Далее, были закуплены амортизаторы от Волги СААЗ. И установлены спереди как дополнительные.

Вы скажите — для чего?! Машина то не раллийная. Объяснюсь: передний бампер представляет из себя швеллер да ещё и обшитый металлическими листами. Ещё и троса 20м стального на нём. А ещё если будет установлена лебёдка. ну короче штатная подвеска не справляется (не смотря на то, что аморты и пружины там уже давно не штатные). При торможении приличные клевки вперёд, на поворотах сильные крены, на бездорожье сильные отбои. Вот и было принято решение поставить дополнительные масляные амортизаторы.

После переделки машина стала более управляемая на поворотах, клевки полностью пропали, ямки проходит комфортно, не жестко.
Перейдём теперь в заднюю часть моего монстрика. Тут на смену кияшным амортизаторам Kayaba пришли новые амортизаторы от Land Cruiser 80 — Kayaba Monomax. А на смену пружин Kilen Coil пришли новые пружины Dobinson лифтованые на 4см + были установлены проставки под них 3см (чего оказалось мало, на днях будут установлены 4см).

Вот они, красные красавцы. Kayaba Monomax — амортизаторы серии hi-tech, газовые, высокого давления, разработанные специально для автомобилей с колесной формулой 4х4 и пикапов. Разработан для тех, кто использует свой автомобиль в неблагоприятных дорожных условиях. Саморегулируемый, Экстрабольшой диаметр трубы 46мм, Гарантия от пробоя, Хромированный шток 5/8″, Бесшовные цилиндры и проушины, Масляный сальник с технологией самоочистки. (из каталогаhttp://www.kybsport.com/)

Слева пружины Dobinson, спава Kilen Coil. Разница 4см.

Упаковочка Добинсон. Видимо есть за что платить 6000р.
Далее полюбуйтесь видом задней подвески:

Вариант, старых каяба (переварены крепления ниже) + Dobinson
Вариант, Kayaba Monomax + Dobinson + проставки и конечно переваренные крепления.

Грядёт переваривание крепления Тяги Панара либо удлинение оной. без этого никак.

Колеса 29″ (235x75R15)

Удачи в грязи и вне.
С Уважением, Striker aka Denis

Силовой бампер (под штатный бампер)

О пользе силового бампера говорить не приходится.

Те, кто хоть раз попадал на более-менее серьезное бездорожье знают, а кому приходилось пробираться сквозь кусты, скрепя сердце, из-за царапания декоративного бампера тем более оценят.

Не будем забывать, что Спортаж — машина полноприводная, и далеко не все пользователи этого «полнопривода» катаются по городу, есть те кто выезжают на дачу, на рыбалку, за грибами, те кто отлифтовал машину и штатный домкрат уже не справляется, есть те — кто не прочь повысить свою безопасность, ну и наконец, есть любители/фанатики бездорожья.

За такой бампер вы можете поднимать машину реечным домкратом (типа «хай-джек»), на такой бампер можно поставить лебедку, на таком бампере можно стоять, ремонтируя что-то глубоко под капотом, я уже не говорю о прокладывании дороги через густые заросли.

Но не всех устраивает — кататься со швеллером впереди или с бампером из стали, который будет смотреться несколько нелепо на фоне всей машины. Это же не УАЗ — скажете Вы.

Специально для Спортажистов мы разработали силовой бампер, который с легкостью умещается под штатным пластиковым бампером.

Демонтаж и монтаж декоративной «скорлупки» происходит за считанные секунды. Если вам нужны «рога» под веткоотбойники — накручиваются в два счета. Крепится пластиковый бампер: за штатные места по бокам, а сверху за кронштейны, предназначенные для штатного кенгурятника. Силовая часть штатного крепления бампера сохранена, места прогнозируемого сминания не изменились, т.е. основа пассивной безопасности не пострадала. Бампер НЕ приваривается к раме, а крепится на «сильных» болтах к раме, т.е. при необходимости его можно легко снять, например, перед прохождением ТО. Бампер оборудован двумя мощными буксировочными проушинами, которые находятся гораздо выше штатных, что позволяет вытаскивать машину из засад, ведя её наверх, вместо того чтобы тащить вдоль земли, ковыряться в грязи и искать проушины на раме. Свес машины резко уменьшается, что позволяет вам забираться на более крутые препятствия.

Хотите такой? Обращайтесь любыми способами (телефон, эл.почта, форум, ICQ) к Косте (kostetik) или Денис (Striker)

За написание данной статьи и фотоматериал — огромная благодарность Косте aka kostetik

Практика лифтовки (by вован)

Данная статья полностью подготовлена пользователем ‘вован’.

Внимание: весь фотоматериал находится в галерее — тут.
Возникновение идеи по лифту подвески давно не давало мне покоя. Хочется резину побольше,и чтобы машина смотрелась нормально. Обдумывались разные идеи. В принципе я ничего нового не придумал. Всё то-же самое что делал Денис. На зад проставки под пружины, под переднюю стойку проставки от BMW но найти их не удалось, может плохо искал. Ну да ладно.
Зад поднял очень просто.Задние пружины московского производства «клаксон» Усиленные. По размерам со штатнымисовершенно одинаковые по высоте. Но пруток одной толщины,соответственно они жёстче, после установки на машину зад поднялся на 3 см. с передом было сложнее.Были варианты пружины от Волги,но эта идея мне не нравилась,все –же проставки надо как-то сделать.было обдумано много вариантов. Оставалось только найти токаря который это всёвыточит.Но везде один ответ :а материал есть? Для этих целей были приобретены 2 новые чашки передних стоек. Длятак сказать шаблона и донорства.Что-бы машина могла быть на ходу.В изготовлении проставок мне помог один питерский клуб джиперов, по этой чашке они и сделали проставку из капролона. Он легкий и прочный. Получился так называемый бублик или шайба высотой 3см.
На новой чашке выбил шпильки и подобрал по длине болты,которые приварил к чашке внутри. Теперь чашка верхняя получилась с проставкой и длинными болтами, чтобы можно была закрепить на раме.После этого были приобретены новые детали.
Отбойник,пыльник,пружины,прокладки пружины, что-бы поставить всё новое. Теперь можно приступать к ремонту.
С левой стороны в моторном отсеке снимаем корпус воздушного фильтра в сборе, что-бы можно было подобраться к креплению амортизатора. С правой стороны пришлось снять аккамулятор, затем откручиваем 3 гайки крепления амортизатора от рамы.
Затем откручиваем гайку на стабилизаторе из нижнего рычага. И половиним вилку крепления стойки. Одну часть снимаем(ближе к кабине) вторую оставляем на с табилизаторе. И извлекаем стойку .Затем разбираем стойку исобираем с новыми деталями и новой чашкой,одеваем проставку и ставим на машину в обратном порядке, вот собственно и всё. Результат видно на фото. Резина 225-70-15
Диски 7,5*15 вылет 3
Сейчас поставил резину 235*75*15 фоток пока нет будут позже.!

Администрация сайта благодарит пользователя ′вован′
за предоставленную статью и фотоматериал.

Источник